Contenido• Plan para el éxito• Densidad de plantas• Variedades• Crecimiento en medios de cultivo• Fechas de siembra• Poda y guía• Polinización• Temperatura• Humedad relativa• Enfriamiento del invernadero• Riego• pH• Fertilización• Métodos para mezclar fertilizantes• Respuesta de la planta• Solución modificada de Steiner• Fertilizantes comerciales• Cómo calcular el nivel de un elemento en

un fertilizante• Análisis de tejidos de hojas• Síntomas de deficiencias de nutrientes• Desórdenes fisiológicos• Apéndice I. Información adicional• Apéndice II. Fabricantes de inver

naderos comerciales (G) y provedores (S)• Apéndice III. Asociaciones y cursos

cortos

La producción de tomates eninvernaderos ha atraído la atención en losúltimos años, en parte debido a la nuevaonda de interés en los “cultivosalternativos.” La atracción se basa en lapercepción de que los tomates deinvernaderos pueden ser más rentables quelos cultivos agronómicos o los cultivoshortícolas convenciales. La fama puede serdebida a malos entendidos sobre cuánfácilmente se puede cultivar esta planta.

Mientras el valor de los tomates deinvernadero por unidad es alto, los costosson también altos. Se detallan los siguientespuntos para aclarar cualquier malentendidoque usted pudiera tener. Recuerde losiguiente antes de decidir sobre laproducción de tomates en invernaderos, yasea como un cultivo para ganarse la vida ocomo un ingreso suplementario:

• Los tomates producidos en invernaderosrequieren manejos únicos, distintos de loscultivos como soja y algodón, e inclusiveni similar a otros cultivos hortícolas. Dehecho, un productor de tomates a campoabierto podría tener dificultades paracultivar tomates en invernaderos si no

Guía del cultivo del tomateen invernaderos

tomara un tiempo suficiente para aprender. Se debeentender que la producción de tomates eninvernaderos es totalmente distinta de laproducción de cultivos en el campo.

• Debido a los requisitos específicos de producción,los tomates de invernadero no pueden serconsiderados como un cultivo “fácil.” Son uno de loscultivos hortícolas más difíciles de producir, conmuchos procedimientos a seguir para asegurarplantas sanas y productivas.

• Por unidad, el tiempo necesario para el cultivo detomates en invernadero es mucho mayor quecualquier cultivo hortícola de campo. Variasprácticas culturales semanales ( poda, atado,polinización, rociamientos o pulverizaciones, etc.)suman una cantidad tiempo significativa. El trabajopromedio estimado que se requiere en uninvernadero (o módulo) es 20 horas por semana,por persona, para un invernadero de 24 x 96 pies).A medida que el productor gana experiencia, estetiempo requerido puede reducirse. Esto da una ideade la cantidad de tiempo medio estimado sobretodo el cultivo. Se necesita más tiempo durante eltransplante y la cosecha, y se necesita menos tiempocuando las plantas están creciendo, desde eltrasplante hasta la primera cosecha. Se deberíanpreveer las labores adecuadas antes de requerirayuda.

• Los tomates de invernadero necesitan atenciónregular. Diferente de muchos cultivos de campo quepueden ser plantados, pulverizados en base afechas fijas, y luego cosechados después de ciertosdías, los tomates deben ser examinadosdiariamente. Ya que el sistema de crecimiento escomplejo, muchas cosas pueden no andar bién. Elproducir tomates en invernaderos puede ser mássimilar al mantenimiento de una manada de vacaslecheras que al cultivo de hortícolas en el campo.

• El ambiente del invernadero no es estéril. Existe unmalentendido muy común de que los invernaderosno tienen insectos ni enfermedades. Justamente loopuesto es verdadero. Mientras que el ambiente delinvernadero es excelente para la producción detomates (y otros vegetales), es inclusive mejor parala propagación de pestes y enfermedades. Debido ala temperatura más alta, humedad relativa más alta,y exuberancia, una vez que se introduce el follajeverde, existen amenazas permanentes de insectos yenfermedades. Por lo tanto, los rociamientos opulverizaciones semanales con insecticidas yfunguicidas son prácticas normales.

Estos comentarios no son para desalentar futurosproductores. De todas maneras, si usted está pensandoen invertir tiempo y dinero para producir tomates deinvernadero, usted debería saber los riesgos latentescomo también los beneficios antes de ir más lejos. Siusted desea dedicar el tiempo necesario para aprendercómo cultivar esta planta, usted puede tener éxito sisigue los siguientes consejos en esta y otraspublicaciones.

Plan para el éxitoLa mejor forma de aprender no es a través de suspropios errores, sino a través de los errores de losdemás. Visite la mayor cantidad de productores detomates de invernaderos posible y haga preguntas. Ala mayoría de ellos les gusta compartir información.

• Busque toda la información que pueda y léala. Si nosabe por dónde empezar, llame al agente de sucondado o al especialista y solicite los materialessobre la producción de tomates de invernadero.

• Venda sus tomates antes de plantarlos. Enliste loscompradores de antemano, así se asegura de quetiene un mercado para su producto.

• Compre un medidor del pH y un medidor de laconductividad eléctrica (EC). Estos son instrumentosrelativamente no costosos que le ayudarán a estarseguro que coloca la cantidad de nutriente necesariaen la solución. Revise el pH y la EC en cada tanquede mezcla para evitar errores.

• Polinice día por medio con el polinizador eléctrico ouse otro método.

• Asegúrese de que sus plantas tienen el aguasuficiente. Cada vez que sus plantas se marchitan,no crecen, y puede que se les caiga las flores;aumente el nivel de agua a medida que seanecesario.

• Riegue lo suficiente así siempre hay un drenaje delas bolsas. Esto asegura que las sales del fertilizanteno se acumularán en el medio de crecimientousado.

• No permita que los insectos (especialmente la moscablanca) o enfermedades estén fuera de control.Comience los rociamientos o las pulverizacionessemanales desde el momento en que las plantasingresan al invernadero. Aumente la frecuencia delas mismas si surge un problema.

• Mantenga buenas anotaciones. Anote el día y elpesticida químico usado cada vez, las ppm(concentración) del fertilizante usado y el día que es

aumentado, la cantidad de agua que riega por día, ycualquier cambio que haga en su programa cultural.

• Si surge un problema, busque ayuda rápidamente.Llame a su agente del condado o especialista enExtensión para ayuda.

Densidad de plantasCuando se cultivan tomates de invernadero, esimportante usar la densidad apropiada de plantación.Este tipo de tomates necesita por lo menos cuatro piescuadrados por planta o 10.000 plantas por acre. Dehecho, los estudios recientes de la EstaciónExperimental de Truck Crops Branch muestran queusando una densidad de plantación de 5 piescuadrados por planta produjo lo mismo por unidad deárea, mientras se reducía la densidad de plantación.Para determinar cuántas plantas pueden ser cultivadasen su invernadero, multiplique el largo por el ancho ydivida en cuatro o cinco. Para un invernadero de 24por 96 pies, se pueden cultivar entre 460 y 576 plantas;para un invernadero de 30 por 96, entrarán entre 576 y720 plantas, dependiendo de la densidad de plantas.Nota: Si usted usará parte del piso con otrospropósitos (por ejemplo almacenaje, empacado,selección), disminuya esta área del total antes dedividir en cuatro o cinco.

Usando una densidad de plantación mayor haráque disminuya el rendimiento por planta, mientrasque el rendimiento del invernadero será casi el mismo.Esto es debido a que las plantas se hacen sombra unasa otras. De todas maneras, el costo y la cantidad delabor requerida aumentan con el mayor número deplantas. También, demasiada densidad de plantastiende a promover el desarrollo de enfermedades, yaque el follaje no se seca inmediatamente, y losrociamientos o pulverizaciones no pueden penetrarfácilemte en el follaje denso. Coloque las plantas endoble hilera, alrededor de 4 pies separadas del centro.Dentro de la hilera, las plantas van separadas entre 14a 16 pulgadas.

VariedadesEl primer paso para cultivar cualquier plantación eselegir la mejor variedad. El cultivar una variedad queno es la mejor, o el usar semillas que no son de lamejor calidad, reduce su potencial de éxito. Esinteligente comenzar con el mejor potencial en vez delimitarse usando semillas de inferior calidad, inclusivesi le ahorra algunos dólares.

Las semillas de tomates híbridos son caras. Cuestaactualmente entre 10 a 30 centavos por semilla,dependiendo de la variedad y la cantidad que ustedcompra. El costo refleja el laborioso proceso depolinización a mano requerido para producir semillasde híbridos. A pesar de que esto parece bastante caro,es uno de los costos más bajos de producción. Luego

de considerar los costos de calefacción, mano de obra,y fertilizantes, el costo extra por la compra de semillasde calidad es relativamente menor.

Existen en el mercado miles de variedades detomates disponibles, pero solo algunas son aceptablespara la producción en invernaderos. Si usted planeaproducir tomates en invernadero, usted necesita usaruna variedad para tal fin. Son híbridos Dutch, devariedad indeterminada casi exclusivamente, cruzadosen Holanda especialmente para la producción eninvernaderos. Las variedades cultivadas a campo sonadaptadas típicamente a mayor luz y a condicionesmenores de humedad, y probablemente no rendiránbién en los invernaderos. El invernadero de plástico ovidrio tiene aproximadamente 20 porciento menos deluz que la intemperie, y muchas variedades de campono toleran esta reducción.

Existen muchas compañías en Holanda y en otrospaíses europeos que trabajan con variedades deinvernaderos; de todas maneras, solo algunosdistribuyen las semillas en los Estado Unidos. Ustedpuede comprar semillas de un catálogo deinvernaderos, o directamente de compañías desemillas, que se muestran en la lista de proveedores alfinal de esta publicación.

Base la selección de la variedad en los siguientescriterios:

• tamaño de la fruta deseada.• resistencia a enfermedades.• falta de problemas fisiológicos, por ej. ranuras,

cara de gato, podredumbre del final de la floración.

• rendimiento con respecto a la uniformidad deltamaño de la fruta.

• demanda del mercadoEn Mississippi, como en la mayor parte de los

Estados Unidos, la preferencia del mercado es por untomate rojo. En Ohio y en el sur de Canadá(Leamington, Ontario), la preferencia es por lostomates rosados. La única diferencia física es el colorde la piel. No existen diferencias en el sabor o en loscomponentes bioquímicos.

Las variedades de más valor por el momento sonTrust, Match, Switch, y Blitz.

La variedad Tropic no puede ser recomendadapara cultivadores comerciales debido a la falta deuniformidad del tamaño del fruto, intolerancia a losfertilizantes de alto contenido en nitrógeno, a la faltade resistencia al virus del mosaico del tabaco (MTV) ya otras enfermedades; de todas maneras, Tropic estábién para el invernadero no comercial.

Jumbo puede ser la variedad de más frutosdisponible, pero le falta resistencia al TMV y a lamayoría de otras enfermedades, no es tolerante a losniveles altos de nitrógeno de los fertilizantes, y no esuniforme en el tamaño de frutos como algunas otrasvariedades.

Los cultivadores serios no deberían usar lasvariedades de campo como Celebrity, Better Boy,Travellers, etc., en los invernaderos, de todas manerasestas son buenas para la huerta.

Usted puede comprar semillas por cantidades; conbajos precios por unidad si compra muchas y deprecios más altos si compra pocas. Las semillas detomates son muy pequeñas; la quinta parte de unaonza contiene alrededor de 1.200 semillas. Si ustedtiene un invernadero de dos diviciones (4.500 pies

cuadrados), con alrededor de 550 plantas en cada lado,esto es suficiente. Siempre plante algunas semillas demás (10 - 20 porciento) ya que la germinación no serádel 100 porciento. Esto también le dá la oportunidadde eliminar los plantines que no logran los estándaresde alta calidad. Almacene semillas extra en recipientescerrados o en bolsas de plástico cerradasherméticamente en el congelador.

Tabla 1. Variedades de tomates de invernadero y sus características.

Variedad Fuente* Tamaño del Hombros verdes*** Resistencia a fruto (onzas)** enfermedades****

Caruso DR 6-8 SG TMV,C5,V,F2Laura DR 6-8 SG TMV,C5,V,F2Capello DR 6-8 NG TMV,C5,V,F2,WiPerfecto DR 5-7 NG TMV,C5,F2,WiTrust DR 6-8 NG TMV,C5,V,F2,FRMatch DR 7-9 NG TMV,C5,V,F2,FRSwitch DR 7-9 NG TMV,C5,V,F2,FRBlitz DR 7-9 NG TMV,C5,V,F2,FRBaronie RZ 7-9 NG TMV,C5,V,F2,FR,WiMariachi (74-56RZ) RZ 8-9 NG TMV,C5,V,F2,FR,WiMississippi RZ 6-8 NG TMV,C5,V,F2,FR,WiZoltano RZ 6-7 NG TMV,C5,V,F2,FR,WiElectra HZ 7-8 G TMV,V,F2Gabriela HZ 5-7 G TMV,V,F2,NDombito B 6-8 G TMV,C2,F2Dombello B 7-9 G TMV,C5,V,F2,N,WiJumbo B 7-10 G C2,V,F2Belmondo B 6-8 NG TMV,C5,V,F2Medallion B 7-9 NG TMV,C2,V,F2,FRTropic 5-11 SG tmv,V,F1,ASCVendor S 6-8 NG tmv,C2,F1Vendor VFT S 6-8 NG TMV,V,F2

*DR = De Ruiter; B = Seminis (Bruinsma/Asgrow); S = Stokes; RZ = Rijk Awaan; HZ = Hazera.**El tamaño de la fruta es variable, dependiendo de la polinización, prácticas culturales, y condicionesambientales.***G = Hombro verde; SG = Hombro semi-verde; NG = sin hombro verde.****TMV = resistente al virus del mosaico del tabaco (TMV); tmv = tolerante al TMV; C2 = Razas A y B deCladosporium; C5 = Razas A, B, C, D y E de Cladosporium; V = Marchitéz debido al Verticillum; F1 =Tolerancia a la raza 1 de Marchitéz por Fusarium; F2 = Marchitéz por Fusarium raza 1 y raza 2; Wi =Tolerancia al plateado; N = La mayoría de los nematodes; ASC = Resistente al cancro del tallo causado porAlternaria; FR = Resistente a la podredumbre de la corona y podredumbre de la raíz causada por Fusarium.

La tabla 1 enlista algunas de las variedades comunes de tomate de invernadero y algunas de suscaracterísticas. Note que solo algunas de las variedades son resistentes al Fusarium de la Corona y al Fusariumde la Raíz (FR). Esta enfermedad está en los invernaderos de Mississippi desde 1990. La variedad Trend no esrecomendada para los invernaderos de Mississippi.

Crecimiento en medios de cultivoExisten muchos tipos de medios de cultivos para lossuelos de los invernaderos de tomates. Estos sistemasincluyen NFT (técnica del film del nutriente),conductos de PVC, arena, cultivo en el suelo, encubetas o canal, lana de roca, y varios tipos deagregados o substratos para el suelo. Este últimogrupo incluye la turba musgosa y las mezclas de turbay perlita, perlita, agregados de roca y lana, lana devidrio, corteza de pino, y muchos otros. La mayoríade los invernaderos grandes en los Estados Unidosusan lana de roca. Este material inerte, altamenteporoso está hecho de roca volcánica y piedra caliza,derretidas a 292 ºF y centrifugados para obtener fibras.En Mississippi, la corteza de pino es el agregado másusado debido a su propiedades, disponibilidad y bajocosto.

Para los productores que usan corteza de pino, serecomienda que la corteza sea una mezcla fina. Laspartículas finas son partículas menores de 3⁄8 depulgada de diámetro. La corteza de pino debe estartransformada en abono así no daña las raíces de lasplantas de tomates transplantadas por la altatemperatura, y para que no haya agotamiento denitrógeno causado por el proceso de descomposición.Si usted no puede determinar la edad de la corteza,compre la que tiene por lo menos tres meses antes deser usada; esto le dá tiempo a que se descomponga ensu sitio.

El volumen de partículas del medio o agregadosrecomendado es 1⁄2 pie cúbico por planta. Con lacorteza de pino, esto es fácil de lograr usando usandobolsas de 2 pies cúbicos y transplantando tres a cuatroplantas por bolsa. Usted puede comprar estas bolsasde polietileno perforadas, llenas de corteza de losrevendedores de Mississippi (vea la lista al final deesta publicación). Alternativamente, se puedencultivar dos plantas por bolsa o balde de 71⁄2 galones, ouna planta en un recipiente de 3 a 4 galones (1 piecúbico es igual a 71⁄2 galones).

Fechas de plantaciónExisten principalmente dos sistemas de cultivos en elcaso de la producción de tomates en invernaderos: doscultivos por año y un cultivo por año. Con el sistemade plantación una vez por año, prepare las plantas amediados de septiembre o después y cultívelas hastamediados o fines de junio. Para Mississippi, el sistemade dos cultivos por año, se prefiere un cultivo deprimavera y uno de otoño. Esto se debe a que lasplantas que continúan en pie durante el invierno, sonmás propensas a contraer enfermedades como Botrytis(moho gris) y Cladosporium ( moho de la hoja), lo cualhace que el invernadero tenga condiciones húmedasdurante diciembre, enero, y febrero. Las plantas que sehan cultivado por varios meses tienen un crecimiento

denso en el invierno, reduciendo el movimiento delaire y agravando los problemas causados por lahumedad. Estas condiciones son favorables para eldesarrollo de enfermedades. También, las plantas quese han cultivado desde septiembre no tienen el mismovigor que las que son transplantadas en enero.

Alternativamente, un cultivo más corto puede serproducido durante la primavera o a través de laúltima parte del invierno y primavera. Las condicionesde mercado deberían determinar la estación deproducción.

Julio y agosto son demasiado calientes paraproducir tomates de invernadero en la zona sur-central. Las frutas del verano están llenas dehendiduras, rajaduras, manchas rojas, y en generalbaja calidad y rendimiento. Aún más, los precios en elmercado son bajos debido a la producción de lostomates de campo.

Para el sistema de dos cultivos por año, siembre elcutlivo de otoño en bandejas, después de mediados dejulio con una semilla por alvéolo o compartimento. Siusted siembra más temprano, los plantines estaránsometidos a las temperaturas altas del verano ytendrán una etapa de crecimiento pobre. Permita quelas plantas crezcan por 41⁄2 a 5 semanas. Transplante enbolsitas, baldes o lana rocosa a mediados de agosto. Laprimera cosecha será a fines de octubre o comienzosde noviembre.

Siembre el cultivo de primavera al final denoviembre, transplantándolo inmediatamente despuésdel primero de enero, cuando los plantines tienenalrededor de 6 semanas. Esto significa que ustedtendrá plantines jóvenes y al mismo tiempo plantasmaduras. Es preferible tener un lugar de propagaciónseparado para los nuevos plantines. Si los plantinesson cultivados en el mismo invernadero con lasplantas maduras, es muy probable que insectos (moscablanca, gusanos minadores, etc.) y enfermedadescontaminarán el nuevo cultivo. La primera cosechadebe ser en marzo. El cultivo de primavera se puededesarrollar hasta fines de junio, o hasta que latemperatura es muy extrema para obtener unaproducción de calidad (vea la sección Enfriamiento delinvernadero).

Corte la parte superior de las plantas 6 semanasantes del día programado para cosechar. Esta fechapuede ser al final de diciembre para el caso de uncultivo de otoño y a mediados o fines de junio para uncultivo de primavera. Cuando realice los cortes,elimine las puntas a partir de la altura dondeencuentre frutos del tamaño bolita y más arriba. Dichafruta no tendrá tiempo de madurar antes del tiempode cosecha. Deje una a dos hojas por encima delramillete más alto. Esto ayudará a sombrear la fruta yprevenir de rajaduras por el sol.

Poda y guíaPara una mejor producción, pode las plantas detomates de tal forma de contar con solo un talloprincipal removiendo los brotes laterales, llamadoscomunmente “chupones”. Cada chupón se formará enel punto dónde nace cada hoja del tallo principal, porencima del pecíolo de la hoja (tallito de la hoja). Si sepermite que todos los chupones crezcan y produzcanfrutas, aumentará la cantidad total de frutas, peroserán más chicas y de calidad pobre. Es mejor tener untallo principal que lleve las frutas, ya que esta prácticaproducirá frutas más grandes, más uniformes y demás calidad.

El corte de los chupones una vez por semana seráuna forma de controlar la situación. Se aconseja dejaruno a dos chupones chicos en la parte superior de laplanta. Asi, si la planta es dañada y la punta de lamisma se quiebra, se puede dejar que uno de estoschupones crezca y se transforme en la punta de dichaplanta. En general, elimine los chupones que son másgrandes de una pulgada.

Coloque un sistema de soporte de alambres porencima del cultivo. Use alambre galvanizado de 9gauge o de 3⁄32 pulgadas o más (una caja de 100 librascontiene alrededor de 1.700 pies ). Estos alambres vanparalelos a la dirección de la hilera de plantación y a 7pies del nivel del suelo. Corte trozos de 14 pies delargo, así están lo suficiente sueltos para permitir quelas plantas se apoyen y cuelguen cuando lleguen a laaltura del alambre. Ate una cuerda en forma suelta (noun lazo o nudo corredizo) o sujétela a la parte inferiorde la planta, llévela por encima del alambre, y luegoátela al alambre con una especie de lazo o nudocorredizo. En las casas de comercio encontrará losganchos de plástico (vea el Apéndice 1 para la lista deproveedores). Nota: Asegúrese de que la estructura delinvernadero sostendrá el peso de las plantas con frutasque cuelgan, o que contará con una estructura fuerteen la cabecera de las líneas para soportar los alambres.Piense que los alambres deben soportar una carga de15 libras por pie, o tres toneladas por cada 600 plantas.

Cuando la planta alcanza la altura del alambre, lamisma debería ser colocada sobre el mismo y quecuelgue. Mantenga la cuerda atada con su manoizquierda por encima de la planta; afloje el nudo consu mano derecha. Simultaneamente deje que la plantacuelgue alrededor de 2 pies por debajo del alambre ycorra la atadura hacia la derecha. La planta debequedar recostada al mismo tiempo que se la dejacolgar; de otra manera el tallo probablemente sequebrará. Siempre recuéstelas en la misma dirección.No lo haga hacia la derecha y hacia la izquierda yaque las plantas se harán sombra unas a otras.Mantenga las plantas todas a la misma altura así no sehacen sombra. Repita esta operación cada vez que lasplantas pasan la altura del alambre. Esta es otra razón

por la cual se prefiere el sistema de dos cultivos poraño; se necesita menos mano de obra para el sostén ycuelgue de plantas.

A medida que usted pode las plantas para obtenerun solo tallo, enrósquelo alrededor del alambresoporte. Usted puede podar y enroscar en una solaoperación, antes de seguir con la siguiente planta.Siempre enrosque en la misma dirección; si ustedcomienza en sentido de las agujas del reloj, continúeasí; de otra forma, cuando la planta se haga pesadapor la fruta, puede que se suelte de la cuerda y sequiebre. Algunos productores prefieren usar clipsplásticos para segurar la planta a la cuerda, ya sea encombinación con el enrosque o para reemplazar elmismo.

La poda de los racimos también mejorará eltamaño y la uniformidad. Esto implica eliminar lasfrutas más chicas de algunos racimos, dejando las tres,cuatro o cinco mejores. Elimine la fruta malformadaprimero. De otra manera, elimine la fruta más chica, lacual es generalmente la última formada en cadaracimo.

PolinizaciónLa polinización de la parte femenina de la flor

debe ocurrir antes de que pueda formarse la fruta.Cualquier actividad o inactividad que prevenga lacompleta polinización reduce el número de frutas porplanta. Los resultados de una polinización pobrepueden ser: fruta deforme si las semillas no sedesarrollaron uniformemente con la fruta, fruta máschica, frutas con lomos en la parte superior. Lapolonización puede ser prevenida por varios tipos de

estreses como el frío o el calor, sequía, alta humedad,deficiencias de nutrientes, toxicidad de nutrientes, etc.,como así también la falta de transferencia de polen.

Las flores de tomate tienen la parte femenina y laparte masculina en cada flor. Botánicamente, estas son“llamadas” flores perfectas. Las plantas de tomates decampo son polinizadas principalmente por el vientomás que por las abejas, las cuales polinizan muchasotras hortícolas. La mayoría del polen de las floresfertilizan el ovario de la misma flor, a pesar de quealgo del polen llega a las flores de los alrededores. Elviento mueve la flor así el polen deja la antera y llegaal estigma. En el invernadero, el viento no es losufiecientemente fuerte como para mover las flores ytransferir el polen. A pesar de que el invernadero estáventilado con ventiladores, en días frescos cuando losventiladores no están en funcionamiento, el aire esrelativamente quieto.

La óptima temperatura para la polinización es de70 °F a 82 °F. La humedad óptima relativa es del 70porciento. Cuando la humedad relativa está porencima del 80 porciento, los granos de polen seaglomeran y no se dispersan bién. Con humedadrelativa inferior a 60 porciento por períodosextendidos, el estigma se puede secar de tal forma quelos granos de polen no se pegarán al mismo. Encondiciones ideales, la fertilización ocurre 48 horasdespués de la polinización.

Los productores serios de tomates de invernaderodeberían usar un polinizador eléctrico para aseguraruna buena cantidad de fruta. (¿Qué es un productor“serio”?; el que produce tomates para obtenerganancias.)

En un invernadero dedicado para el tiempo libre,probablemente no se necesite el polinizador. Ustedpuede comprar un polinizador en la mayoría de losdistribuidores de artículos para invernaderos. Losmismos pueden ser accionados con una bateríaalcalina descartable o con una bateria de 6 voltiosrecargable. Si compra una batería recargable con uncargador, puede ser menos costoso que comprarcontinuamente baterías alcalinas. También, usted nodebería nunca estar sin electricidad. La bateríarecargable puede ser enchufada después de ser usadaasí está lista para la próxima polinización. ¿Cuántotiempo lleva polinizar? Haga vibrar cada racimo (nocada flor) por alrededor de medio segundo. Toque lavarilla en la parte superior del pedicelo (tallo de laflor). No toque las flores individuales, ya que esto lasdañará, causando fruta dañada. Se estima que un acre(10.000 plantas) lleva 5-6 horas para ser polinizado.Para un invernadero de 24 - 96 pies, sería 20 minutos.A los nuevos productores les puede llevar una hora omás para ganar experiencia.

Si usted tiene 10.000 pies cuadrados o más bajo unmismo techo, considere seriamente el uso de losabejorros para la polinización. Compre un enjambre deabejorros de los revendedores comerciales. Use unpolinizador eléctrico si usted tiene una o dos líneasconectadas, o más líneas que no están bajo un mismotecho. Para rangos entres 5.000 y 10.000 pies cuadradosbajo un mismo techo, necesita comparar el costo delenjambre de abejorros con el costo de la mano de obrapara polinizar. Generalmente, un enjambre durará 8semanas antes de que necesite reemplazarlo con unonuevo. Es una buena idea dejar que se superpongan eltiempo entre el nuevo y el viejo enjambre. Nota: Aúnasí se usen los abejorros, se necesitará un polinizadoreléctrico para polinizar las primeras flores que seabren. Los enjambres deberían ser introducidoscuando el 50 porciento de las plantas están en flor.

Preguntas sobre la polinización¿Cada cuánto debo polinizar?Polinice cada día por medio o tres veces por semana.Menos veces hace que se reduzca el número de frutasobtenidas; pero más veces es más bién una pérdida detiempo.

¿Importa el momento del día?Si. El mejor momento para la polinización es cuando lahumedad relativa está entre 60 y 70 porciento. Si ustedvive en un área de alta humedad, fíjese cuando lahumedad está en el punto más bajo. Si la cantidad dehumedad en el aire permanece constante, la humedad

relativa disminuye a medida que la temperaturaaumenta, ya que el aire caliente puede retener máshumedad que el aire frío. El momento más cálido deldía es generalmente al mediodía. Esta es la razón porla cual el mejor momento (en zonas húmedas) parapolinizar es generalmente entre las 11 a.m. y las 2 p.m.

¿Cómo sé que se está realizando la polinización?Usted puede notar qué ocurre. Si el aire esrelativamente seco y la luz es buena, usted puede veruna nube chica de polvo amarillo alrededor de la florcuando se golpea el racimo. Estos son los granos depolen. Esta es la prueba de que las condiciones sonexcelentes para la polinización.

¿Cómo afecta el tiempo nublado en la polinización?En tiempo nublado, la humedad relativa es alta. Entales condiciones, la polinización no es tan efectiva yaque el polen tiende a pegarse uno con otro formandoaglomerados, en vez de dispersarse en granosindividuales. Es importante realizarla día por medioya que si los días nublados se transforman en unasemana nublada sin polinización, la cantidad de frutalograda y la calidad realmente decrecerán.

¿Qué pasa si está nublado por un tiempo largo?Como se mencionó, la polinización en condicionesmuy húmedas no es efectiva como la realizada entiempo seco. Una técnica que puede probar es secar elaire antes de la polinización. Prenda la calefacción por30 a 60 minutos antes de polinizar. Ventile paramantener los requerimientos de temperatura. Estosecará las flores y el aire, mejorando la transferenciadel polen.

¿Es realmente necesario el gasto de un polinizadoreléctrico?Si usted quiere mantener un máximo rendimiento, larespuesta es ciertamente “sí”. Si usted estará contentocon un rendimiento menor, entonces no será tanimportante. En un experimento en el Centro deInvestigaciones de Invernaderos de la Universidad delSudoeste de Louisiana, al polinizar con un sopladoreléctrico de aire, el rendimiento disminuyó en un 7porciento, mientras que si no se poliniza el resultadofué una disminución del 21 porciento del rendimiento,si se compara con los resultados al usar el polinizadoreléctrico. Usted puede comprar el polinizador en lamayoría de los revendedores de artículos deinvernaderos.

TemperaturaUna temperatura del día entre 70 °F y 82 ºF es laóptima, mientras que de noche la óptima para tomatesde invernadero está entre 62 °F y 64 ºF. Durantetiempo nublado, se prefiere una temperatura cerca delos valores más bajos, mientras que en tiempo soleado,

las temperaturas cercanas a los valores más altos sonlas mejores. Por debajo de los 60 ºF, puede ocurrirdeficiencia de nutrientes ya que las plantas no puedenabsorver algunos elementos a dichas temperaturas. Elprimer síntoma de estrés por frío es cuando las hojasse tornan color púrpura, lo que indica falta deconsumo de fósforo (a pesar de que pueda que hayaadecuada cantidad de fósforo en la solución denutrientes). Una a dos noches de temperaturas entre56 °F ó 58 ºF puede producir un número considerablede frutos con bordes varias semanas después, cuandola fruta expuesta a las bajas temperaturas alcanzan eltamaño máximo. Usted debería mantener unatemperatura mínima de 64 ºF. Idealmente, el termostatodebería ser colocado a la altura de las flores en vez depor encima de las plantas.

Evite las temperaturas por encima de 90 ºF en loposible. A 86 ºF, el licopene (el pigmento que dá elcolor rojo a los tomates) no se desarrolla más. Vea lasección Enfriamiento del invernadero para obtenerayuda en el manejo de las altas temperaturas.

Coloque los termostatos cerca del centro delinvernadero para obtener un buen control de latemperatura. También, guarde el termostato en unacaja aspiradora de aire, o a la sombra así indica latemperatura del aire correctamente. Si se permite quedé el sol en el termostato, el mismo leerá unatemperatura mayor que la del aire que lo rodea.

Humedad relativaLa humedad relativa óptima para los invernaderos detomates es entre el 60 y el 70 porciento. Esto es muydifícil de lograr en Mississippi y está dado solo parasu información.

Enfriamiento del invernaderoLos productores de tomates de invernadero debenarreglárselas con las altas temperaturas. Cuando lastemperaturas del invernadero llegan próximas a los100 o más, el resultado usual será frutas de bajacalidad, fruta rasgada. Las rajaduras en la piel ocurrencuando la piel de la superficie alcanza temperaturasmás altas que la capa que está por debajo de la misma.Esto causa ruptura entre células adjacentes,mostrándose como piel separada o reventada. Elmecanismo es similar al de la serpentina bimetálica enel termostato, con la excepción de que la deltermostato puede contraerse o expandirse al cambiarla temperatura, mientras que la piel de tomate nopuede; por lo tanto la piel se raja.

Cuando el sol pasa a través de la coverturaplástica del invernadero y llega a las plantas, es comúnque la temperatura de las hojas sean 30 grados másque la del aire en el invernadero. A medida queaumenta la temperatura de las hojas, las mismasliberan más agua a la atmósfera, y para compensar

dicha pérdida, toman más agua por las raíces. Esta esla forma en que las plantas evitan el recalentamiento.Siempre y cuando haya suficiente agua alrededor delas raíces, el sistema da buenos resultados, hasta uncierto punto. Si alguna vez hay escaséz de agua, semarchitan las puntas de las plantas, reduciendo lapérdida de agua. Si la pérdida de agua es muy severa,las plantas se marchitarán completamente desde lapunta hasta la base. Las mismas reviven de unamarchitéz suave cuando hay agua disponible o cuandose invierte la situación de estrés (como ocurre durantela noche). Pero, si las plantas logran el “punto demarchitéz permanente” el tejido es dañadopermanentemente y no se recobrarán, inclusive si hayagua suficiente.

También, si la temperatura alcanza casi los 100, lasraíces de las plantas puede que no tomen aguasuficiente para ser transportada hasta la punta, paraevitar la rápida pérdida de humedad a través de sushojas, aún así haya humedad suficiente en el suelo. Siesto ocurre, las hojas aparecen quemadas ochamuscadas. Tienen el aspecto como si hubieran sidotocadas por la llama de una antorcha de propano.Recuerde, siempre y cuando brille el sol, latemperatura de las hojas es considerablemente másalta que la temperatura del aire.

Existen varias formas de bajar la temperatura delaire y de las plantas en el invernadero. Ninguna deellas es 100 porciento exitoso por sí misma en esteclima debido al calor extremo en Mississippi. De todasmaneras, cualquiera de los siguientes métodosdisminuirán la temperatura hasta un cierto punto.Los siguientes métodos son usados como formaadicional de enfriamiento luego de que losventiladores hayan sido instalados:

• Enfriamiento por evaporación es probablemente lamejor forma de reducir la temperatura delinvernadero. El principio es simple. A medida que losventiladores tiran aire hacia un extremo del

invernadero, los mismos succionan aire húmedo delextremo opuesto. A medida que este aire húmedocircula por el invernadero, parte del agua se evapora,absorviendo el calor durante el proceso. Se suministrala humedad desde el extremo opuesto a losventiladores, con un sistema que tira el agua a travésde un material absorvente como celulosa o fibrasintética (llamada comunmente “paños frescos” o“paños húmedos”). Todo el aire pasa a través de estafibra húmeda. El agua que gotea del material fibrosoes colectada en una canaleta al final, y es drenada a untanque de contención. El agua es recirculada desdedicho tanque a la parte superior de los paños fríos. Esnecesario que haya una provición del agua absorvidapor el aire que pasa a través de los paños fríos. Dichaprovición se da a través de una válvula flotadoracontroladora llamada “toilet tank type.”

El enfriamiento por evaporación es más efectivocuando el aire fuera del invernadero tiene bajahumedad relativa. A medida que aumenta la humedadrelativa del aire de afuera, esta técnica se hace menosefectiva. Pero siempre y cuando la humedad relativasea menor del 100 porciento, este método tendrá algúnefecto enfriador en el aire.

• Una malla o género para producir sombra puedeser colocado por encima del invernadero (afuera) opuede ser suspendido dentro del mismo por encimade las plantas. Los materiales más comunes sonpolipropileno, polietileno, poliester, y Saran, aunquetambién pueden incluirse los géneros usados para lafabricación de quesos, y los usados en la producciónde tabacos.

Si los usa internamente, el género puede sersuspendido de alambres o de algún otro tipo dearmazón. La ventaja de una cortina interior parasombras es que la misma puede ser plegada durante

los días nublados y desplegada durante los díassoleados, ya sea manualmente o con motorcitos. Lacortina para uso interno tiene generalmente unasuperficie superior reflectiva, con la superficie anteriornegra o blanca. No use una cortina que sea negra en laparte superior ya que acumulará calor.

La desventaja de usar una cortina interior es quela luz es convertida en calor dentro del invernadero; apesar de que las plantas reciben menos luz, no sereduce el calor en forma proporcional. Si se usa ungénero para afuera del invernadero, la luz del sol esconvertida en calor antes de que entre al invernadero.

Las cortinas para sol deben ser solicitadas amedida para que anden bién en el invernáculo. Déle alrevendedor las medidas justas, de tal forma que lepuedan coser todas las piezas y cubra bién elinvernáculo. Los anillos para los cordones de la cortinasirven para atar el material y asegurar la cortina alinvernadero.

El género para sombreado está disponible enformulaciones de diferentes“ porciento desombreado.” La cantidad apropiada depende de laestación en que es usado, y del número de díassombreados que se esperan tener durante el períodode uso de dicha cortina. No es conveniente sacar elgénero exterior en días nublados. Para los tomates enMississippi se recomienda 50 porciento de sombradurante mayo y junio en el caso de cultivo deprimavera, y 50 porciento de sombra en agosto yseptiembre para el cultivo de otoño.

Sepa que el porcentaje de sombra no es el mismoque el porcentaje de reducción de temperatura. Losestudios realizados por el Dr. Dan Willets en laUniversidad de Carolina del Norte, muestran que elgénero para sombreado de poli-propileno que otorgapor lo menos 30 porciento de sombra, no disminuyólas temperaturas de los invernáculos para nada. Conporcentajes de sombreado mayores, la disminución delcalor logrado fué alrededor de la mitad del valor delsombreado. Las coberturas fueron más eficientes endías ventosos ya que el calor fué dispersado de lacobertura exterior en forma más efectiva.

El costo de los géneros para sombras es entre 10 a20 centavos por pie cuadrado, con cargos adicionalespor los anillos, la cosida de los paneles juntos, costurasde refuerzo para los bordes, etc. Para un tamañoestandar, un invernáculo normal (de 24 por 96 pies),puede costar entre $300 a $400.

• Los compuestos para sombreado tienen el mismoefecto que los géneros para sombra, con la excepciónque los mismos son líquidos, y son generalmentepulverizados en la superficie exterior del invernáculo,después de ser diluidos en agua. Los mismos puedenser usados con un pincel o rolo como si fuera pintura.

El producto más común es Kool-Ray, de lacomañía Continental Products. Este material es diluídoen agua; use 2 a 20 partes de agua por 1 parte de Kool-Ray, dependiendo de la cantidad de sombra deseada.Es mejor aplicar una capa fina al comienzo de laestación (usando más agua) y luego oscurecerla luegosi se necesita. Es mucho más fácil oscurecer lasuperficie que aclararla cuando ya ha sido aplicada. Laproporción 1 parte de Kool-Ray a 7-8 partes de aguaha dado buenos resultados en Mississippi. Cerca de 10galones de solución diluída cubren un invernaderoestandar (24 por 96 pies). Es mejor aplicar en pequeñasgotas y tratar de evitar las fajas. Aplíquelo durantetiempo cálido y seco así se pega bién. Otro productode esta compañía, el E-Z Off Kool-Ray, es más fácil dequitar de los invernaderos plásticos y de fibra devidrio. Estos productos cuestan alrededor de $20 porgalón.

La lluvia durante el verano y el otoño deterioranlos compuestos. Elimine los exedentes de compuestoscan agua y goma. Una técnica es atar trapos o bolsasde arpillera a un palo, sacudir el palo sobre el techodel invernáculo, y frotarlo una y otra vez (con uncompañero del otro lado). Es mejor si se ata unamanguera en la parte media, así echa agua al techo amedida que se frota. Si es necesario se pueden contarcon servicios de limpieza comercial. En este caso,asegúrese de enjuagar el invernadero con agua, ya queel ácido de los productos limpiadores comercialespueden corroer el metal.

Varishade, de la compañía Sunstill, es un productoque torna de oscuro a brillante claro, y más claro aúncuando hace mal tiempo. Cuando el mismo se moja ohumedece, es casi transparente, permitiendo que paseel 80 porciento de la luz. En condiciones de sol ytiempo seco, solo transmite el 35 porciento de la luz.Puede ser aplicado sobre vidrio o plástico.

La pintura al latex blanca no es costosa y darátanta sombra como los compuestos mencionadosanteriormente. De todas maneras, puede ser que no la

pueda quitar del plástico al final de la estación cálida.Use pintura si reemplazará el plástico antes delcultivo de tomates de otoño. Así no tiene quepreocuparse por quitar la pintura. Mezcle una parte depintura al latex con 10 partes de agua. Aplique conaerosoles o con rolos de mango largo.

Otras técnicas de enfriamiento:

• Use el blanco en lo que más pueda en elinvernadero. Covertura de piso blanco, bolsas,inclusive cuerdas, reflejan la luz en vez de absorverlay convierte la luz en calor. Las paredes aislantes dellado norte del invernadero pueden ser pintadas enblanco o plateado. Un beneficio adicional al usar elblanco es que se aumenta el nivel de luz durante losmeses oscuros del invierno.

• Mientras las casas de “bajo perfil,” es decir aquellascon techo bajo, requieren menos calor durante laestación fría, tienden a ser más calientes en los mesesmás cálidos que aquellas con techos más altos. Conmás espacio, el calor tiene espacio para circular por laparte superior, de donde es aspirado antes de que seagote. Sin este espacio extra, el calor se mantiene alnivel de las plantas; por lo tanto, se recomienda losinvernaderos con paredes verticales de por lo menos 9pies.

• Durante el tiempo de calor, usted puede aliviar larajadura de la fruta agregando cobre a la soluciónfertilizante. Vea la sección Rajaduras bajo el títuloDesórdenes fisiológicos.

RiegoCon la excepción de los invernaderos usados comopasatiempo, el riego debería ser controladoautomáticamente, con el uso de relojes o controleselectrónicos. El volumen de agua variará dependiendode la estación y del tamaño de las plantas. Los nuevostransplantes necesitan 2 onzas (50 ml) por planta pordía. A la maduréz, en los días soleados, de todas

maneras, las plantas pueden necesitar hasta 3 cuartosde galón (2,7 litros o 2.700 ml) de agua por planta ypor día. Por lo general, 1⁄2 galón por planta por día esadecuado para un crecimiento completo o casicompleto de las plantas. Revise las plantasdetalladamente, especialmente durante las dossemanas después del transplante, así el volumen deagua puede ser aumentado si es necesario. El aguadebe ser aplicada a cada planta. Esto se realiza atravéz del sistema llamado “spaghetti tubing” (tubosfinos) y de los goteros que llevan el agua desde laslíneas principales a la base de cada planta.

Cada riego debería incluir el fertilizante (vea lasección de Fertilidad); así, el proceso es más apropiadollamarlo “fertigación.” La mayoría de los productoresriegan entre 6 a 12 veces por día una vez que lasplantas están establecidas. En un medio que tiene muybuen drenaje, como la cascarilla de arróz, podríannecesitarse 12 riegos por día o más para evitar que lasplantas se sequen entre riego y riego. En un medio decorteza de pino, son adecuados generalmente entre 6 a12 riegos por día. El punto importante es que lasplantas reciban la suficiente agua para que no semarchiten. La planta marchitada no crece. Si se alcanzael punto de marchitéz permanente debido a unprolongado período sin agua, podría ocurrir que elpunto de crecimiento esté muerto. Para estar seguro deque las plantas reciben la suficiente agua, riéguelas detal forma que drene agua de la bolsa (10-20 porciento)después de cada riego.

Sepa que después de un período nubladoprolongado seguido por sol brillante, puede ocurrirmarchitamiento severo. Esté atento a aumentar lacantidad de agua en esta situación.

pHEs una buena idea chequear el pH de la soluciónnutritiva todos los días con un peachímetro. Por lomenos, revise el pH cada vez que usted prepara unasolución fertilizante. Un peachímetro “de bolsillo” esuna herramienta que todo productor debería tener.

El rango de pH óptimo para la solución denutrientes es 5.6 a 5.8. Si el pH de la solución es

demasiado alto, causado por el agua tipo alcalina,agregue pequeñas cantidades de un ácido para bajar elpH a dicho rango. Los materiales que puede usar sonácido sulfúrico (H2SO4), ácido nítrico (HNO3) ofosfórico (H3PO4). El ácido sulfúrico es el menoscostoso, y puede ser comprado de un revendedor deartículos para automóbiles como ácido para baterías.De todas maneras, existe una ventaja al usar ácidofosfórico o nítrico, ya que los mismos entregannutrientes al mismo tiempo que bajan el pH.(El ácidofosfórico entrega fósforo y el ácido nítrico entreganitrógeno.) Aunque sean más caros que el ácidosulfúrico, podrían ser preferidos por esta razón.El ácido fosfórico y el ácido nítrico son fuentes nocostosas de estos elementos, si se comparan con otrosfertilizantes.

Maneje todos los ácidos con mucho cuidado yaque los mismos pueden causar daños. El ácido nítricopuede ser muy dañino. El ácido fosfórico disminuye elpH más que los otros dos ácidos, considerando unmismo volumen. Se recomienda usar estos ácidosdirectamente del tambor o contenedor en que fueroncomprados, así no hay riesgo alguno cuando se viertenlos mismos. Nunca use vinagre (ácido acético) o ácidopara la pileta de natación (bisulfato de sodio) paradisminuir el pH.

Para determinar qué cantidad de ácido se debeagregar a un volumen o tanque concentrado desolución de nutrientes, tome 1 galón de solución yagregue 1ml de ácido hasta que el pH de la soluciónllegue al rango deseado. Luego, multiplique lacantidad agregada a 1 galón por el número de galonesen el tanque. Si está usando un tanque de mezcla, estaes la cantidad a usar. De todas maneras, si está usandoun sistema de injección, multiplique esta cantidad por(veces) la proporción.

Sepa que la escala de pH no es linear; eslogarítmica. Por ejemplo, si 10 gotas bajan el pH de 8.0a 7.5, no existe razón alguna para creer que 20 gotasbajarán el pH a 7.0. Usted podría llegar al punto enque una gota más baja el pH a 5.0 o menos. Por lotanto, tenga cuidado. Un pH que es muy bajo puedeser muy dañino para el cultivo. Revise y nuevamenterevise el pH después de ajustarlo con el ácido.

Si el pH es demasiado bajo (por debajo de 5.5),usted puede subirlo con el agregado de compuestoscomo el carbonato de sodio, soda caústica, bicarbonatode potasio, hidróxido de potasio o potasio cáustico. Elrecomendado es carbonato de potasio, el cual tiene unpH de 8.2. Este también entregará potasio. Evite lasfuentes de sodio ya que las plantas no necesitan sodio.

Si el sistema de irrigación, o los regadores seatascan durante la producción de un cultivo, losmismos pueden ser limpiados cuando la estación delcultivo está finalizada. Use un ácido mezclado con

agua para ajustar a un pH 4.5. Mientras esta mezclaácida recorre el sistema, golpee los goteros pararomper cualquier costra que se haya formado. Nohaga esto cuando las plantas de tomate estáncreciendo en el invernadero; ¡un pH así de bajopodría matar las plantas!

FertilizaciónEl tema fertilidad es probablemente uno de los temasmás confusos para los productores de tomates deinvernadero; de todas maneras, es un tema importantepara la producción. Los puntos claves para unprograma de nutrición exitoso son las siguientes:• Use el fertilizante específicamente diseñado para lostomates de invernadero.

• Sepa qué cantidad de cada elemento fertilizante senecesita.

• Sepa cuánto está siendo aplicado.

• Revise la conductividad eléctrica (EC) y los nivelesde pH.

• Sea observador de los signos de deficiencias de lasplantas o de un exceso de nutriente.

• Chequee periódicamente el estado nutricional de laplanta tomando muestras para el análisis de tejido(vea la sección de análisis de tejido).

Medición del fertilizante y vocabularioDistintas unidades son usadas para expresar el nivelde fertilidad de las soluciones nutritivas (fertilizantedisuelto en agua). Esto causa confusión entre losproductores, ya que el uso de las diferentes unidadeshace difícil de entender las diferentes lecturas entredichos productores. Esta sección explica las diferentesunidades.

La conductividad eléctrica (EC) es una medida dela habilidad de una solución de conducir electricidad;cuando más concentrada está la solución defertilizante, más electricidad conducirá, y mayor serála lectura. La unidad general es el mho se pronunciaMO) siendo el plural mhos (se pronuncia (MOZE).Usted notará que leido de atrás para adelante es ohm(pronunciado OM), la unidad de resistencia en la jerga(jargon) eléctrica. Mhos, el inverso de ohms, es lamedida de la conductividad, más que de la resistencia.

Existen dos unidades de mhos comunmenteusadas: micro-mhos (µmhos) (se pronuncia micro-MOZE) y milli-mhos (mmhos) (pronunciado milli-MOZE). Un micro-mho es una millonésima de un mhoy un milli-mho es una milésima de un mho. Por lotanto, existen 1.000 micro-mhos en un millimho. Otraforma de ver es que un milli-mho es 1.000 veces más

grande que un micro-mho. Cualquiera de las dosescalas pueden ser usadas. Convierta micro-mhos enmilli-mhos corriendo la escala a la izquierda tres veces,y viceversa. Las lecturas típicas de milli-mhos son 0.30a 2.50, mientras las lecturas típicas para micro-mhosson de 300 a 2.500. Milli-mhos son más comunmenteusados que los micro-mhos en la mayoría de losmetros hoy en día.

Algunos medidores portátiles de la conductividadeléctrica miden en micro-semens (µs). Estos sonequivalentes a micro-mhos (µmhos), y son máscomunmente usados en los países Europeos.

La mejor forma de entender el estado nutritivo deuna solución de fertilizante y de comunicarlo a losdemás, es saber cuántas partes por millón de cadaelemento está aplicando. Partes por millón son lasunidades usadas para medir la concentración denitrógeno, o cualquier otro nutriente específico en lasolución. Estas unidades están generalmente en elrango de 50 a 300 ppm de nitrógeno. Para el caso deplantas maduras en producción, se necesita entre 125 a200 ppm de (N), dependiendo de circunstanciasparticulares. Esto no está directamente relacionado opuede ser directamente convertido en una medidaexacta de conductividad eléctrica, o al total de sólidosdisueltos (TDS) en una solución de nutrientes (veamás abajo). Esto ocurre debido a que tanto laconductividad eléctrica como los sólidos disueltos, sonmedidas de todo lo que está disuelto en la solución, nosolo nitrógeno.

Otra forma de medir la cantidad de fertilizante enuna solución es midiendo los sólidos disueltos. Estosson también llamados cantidad total de sólidosdisueltos o TDS. Las unidades comunmente usadaspara los TDS también son partes por millón (ppm). Siusted sabe las ppm de cada elemento disuelto en lasolución, y si los suma a todos, junto con las ppm delagua, tendrá las ppm TDS. Esta es una medida detodas las sales en la solución, no solo nitrógeno, por lotanto no es lo mismo que medir las ppm de nitrógeno.Algunas de estas sales pueden haber estado en lasaguas antes de que se haya agregado cualquierfertilizante. Por esta razón, esta forma de medición noes recomendada. Si una lectura es 1.500 ppm TDS,¿cómo sabe usted que esto es debido al nitrógeno o aalgún otro nutriente?. Usted no sabe. Usted inclusivepuede tener agua con muy alto contenido en sodio(sal) sin nitrógeno. Por esta razón, el TDS no es unamedida creíble.

Las lecturas de ppm de sólidos disueltos no sepueden convertir directamente en milli-mhos o micro-mhos para el caso de un fertilizante; de todas maneras,se pueden calcular las conversiones para fertilizantesespecíficos. Una regla es (una conversión muyrudimentaria) si su lectura de milli-mho está en elrango de 09 a 1.9, entonces mmhos multiplicado por680 = ppm de sólidos disueltos totales. Si su lectura demilli-mhos está entre 2.0 a 2.8, entonces multipliquelos mmhos por 700 = ppm de sólidos disueltos totales.Recuerde, esto es solo una regla, y no dá unaconversión exacta.

Un punto importante: Siempre que se midansólidos disueltos o la EC (conductividad eléctrica) enuna solución, es muy importante saber los sólidosdisueltos o EC de la fuente de agua usada parapreparar la solución (no se puede asumir que es 0).Puede haber sodio o algún otro elemento disuelto enel agua corriente que puede dar falsas lecturas cuandousted mide la solución de nutrientes. Reste la EC de lafuente de agua que use o la medida de sólidosdisueltos de la solución de nutrientes para encontrar elvalor verdadero causado por el fertilizante. Este es elnúmero que debe usar para comparar los cuadros ydecidir si tiene una correcta cantidad de fertilizante enla solución.

Métodos para mezclar fertilizantesExisten dos sistemas principales para mezclarfertilizantes: el sistema de tanques de mezclas y el

sistema de injección o proporción. Ambos métodos sonaceptables y pueden producir altos rendimiento yexcelente calidad de tomates.

Tanques de mezclasEste sistema consiste en un tanque (plástico, cemento,acero, PVC, etc.) de un tamaño apropiado,dependiendo de los pies cuadrados del invernadero.Un tanque de 100 galones está bién para uninvernadero, mientras que un tanque de 1.000-2.000galones es preferible para varios invernaderos. Cuantomás largo sea el tanque menos veces será necesariollenarlo. Pero si el tanque es demasiado grande, tendráque esperar mucho hasta que se vacíe para mezclaruna nueva preparación de fertilizante más fuerte opara realizar algún cambio en la fórmula. Para el querecién se inicia, o para el productor con solo dosmódulos, el sistema de tanques de mezclas es menoscomplicado, y probablemente pueda causar soloalgunos errores, siempre y cuando siga lasinstrucciones que vienen con el fertilizante.

Mezclar el fertilizante significa agregar tantasonzas (o libras) de fertilizante seco por 100 galones deagua. El fertilizante debe estar completamente disueltoen el agua. Cualquier precipitado (fertilizante que sedeposita en el fondo del tanque) no podrá llegar a lasplantas. Por lo tanto, podría ser necesario revolver lasolución manualmente con una “espátula” o con unmezclador eléctrico, o use un bomba de circulación.Asegúrese de revisar el pH y la CE (conductividadeléctrica) de la solución cada vez que realice unanueva mezcla.

InjectoresCon el sistema de injección, el injector(proporcionador) disuelve una solución concentrada

de fertilizante a una concentración final requerida porlas plantas. El injector más simple y menos costoso esel proporcionador de la marca Hozon, usadofrecuentemente para fertilizar céspedes y plantas dejardín, pero no es apropiado para una produccióncomercial. El más complicado y costoso es el injectorAnderson; existen muchos modelos intermedios encuanto a costo y complejidad.

Generalmente, cuanto más gasta, más exacto es elinjector. Los modelos económicos variarán su radio deinjección dependiendo en la presión del agua, la cuales generalmente variable. Esto ocurre ya que lainjección es de tiempo controlado, en vez de dependerdel volumen del agua. Los modelos mejorados sonespecíficos en la dosificación, lo que significa que elconcentrado injectado depende del volumendeterminado de agua que pase a travéz del injector.También es importante saber que los injectoresajustables son los de precios más altos. La perilla obotón de la cabeza puede ser movido para aumentar odisminuir la dosis del fertilizante injectado en el agua.La solución del fertilizante va desde el tanque deconcentración al injector, donde es diluído al serinjectado en el sistema de irrigación. Un medidor deagua revisa la corriente de agua y luego manda unaseñal cuando ha pasado suficiente agua, la cual esmandada a la válvula piloto. Este volumen chico deagua es descartado después que el mismo pasa por laválvula piloto.

El concentrado es guardado en recipientes chicos(por ej. de 10 a 50 galones). Se necesitan dos cabezas ydos tanques de concentración (por lo menos): uno parael nitrato de calcio (tanque B) y el otro para todos losotros nutrientes (tanque A). Esto es necesario así elcalcio no se combina químicamente con los fosfatos olos sulfatos, cuando los elementos se encuentran en

Tabla 2. Guía general para la cantidad de fertilizante a usar

Estado de crecimiento Nitrógeno Sólidos totales disueltos Electroconductividad(ppm) (TDS) (EC)

(pmm) (mmhos)

Germinación a primera 50 450-550 0.6-0.7hoja verdadera totalmente expandida

Primera hoja verdadera a 50-75 550-600 0.6-0.7tercera hoja verdadera totalmente expandida

Tercera hoja a transplante 75-100 600-800 0.7-0.9

Transplante a segundo 100-125 800-1.100 0.9-1.8racimo formado

Segundo racimo hasta el 125-200 1.100-1.600 1.8-2.2despuntado

altas concentraciones, especialmente en pH altos. Loscompuestos resultantes, fosfato de calcio hidrogenadoo sulfato de calcio, son precipitados duros, y puedenatascar el injector y el sistema de irrigación. De todasmaneras, una vez que estos elementos están disueltos,no hay problema. Si el pH es mayor que 5.8, serecomienda usar una tercera cabeza para injectarácido. Esto es necesario para mantener el pH entre 5.6y 5.8 (vea la sección de pH más arriba).

Con un sistema de injección, no es necesario gastaren el tanque grande que sí es necesario para el sistemade mezclas en tanques. De todas maneras, un injectorde alta calidad puede ser costoso.

Con un sistema de injector usted puede controlarmejor el nivel de fertilidad mejor que con el sistema demezcla en tanque, ya que usted puede ajustar la dosissimplemente haciendo girar la perilla o botón. Aúnmás, a medida que se desee (si el dinero lo permite)una mejor precisión en el programa de fertilización,usted puede aumentar el número de cabezasinjectoras. Ultimamente, una cabeza puede ser usadapara cada elemento fertilizador. Los ajustesindividuales pueden ser realizados en base a losanálisis regulares de los tejidos.

Calibración del injectorEs importante saber la proporción que desea injectar,así usted puede calcular cuánto fertilizante debemezclar en los tanques de concentración. Algunosfertilizantes bienen con tablas que dan la proporción,por ej., 1:9, 1:16, 1:100, 1:200. En ciertas marcas, laproporción está designada como un porcentaje, ej., 1porciento en vez de 1:100. Algunos injectores lepermiten a usted ajustar esta proporción al hacer girarla perilla o botón, o al agregar anillos, mientras otrostrabajan a una proporción ya fijada.

Si usted no sabe la proporción, es necesariocalibrar el injector para aprender este importantenúmero. Usando un vaso de boca ancha o un vaso deprecipitación, mida cuánta agua es aspirada por elinjector en un minuto. Luego, usando varios vasos,uno en cada uno de las bocas emisoras (eso es, en 10localidades), mida la cantidad de agua que esdistribuida a las plantas en un minuto. Tome la mediade los valores de los vasos en dónde se colectó el aguaen el invernadero. Multiplique este valor mediodistribuido por planta en un minuto, por el número deemisores en el invernadero. La proporción de injecciónes la relación entre la cantidad de agua entregada conrespecto a la cantidad de agua recolectada. Divida lacantidad total emitida en el invernadero en un minuto,en la cantidad total succionada en un minuto.Establezca el valor 1:X, dónde X es el número queusted obtiene después de dividir. Su soluciónconcentrada es disuelta X veces con agua. (Existen Xpartes de agua por cada parte de solución defertilizante concentrado.)

Respuesta de las plantas¿Cómo sabe usted cuál es la cantidad correcta defertilizante? Conjuntamente con las indicacionesseñaladas en la bolsa y tomando análisis comunes delas hojas, la planta también dá una indicación. Si laspuntas de la plantas “se enroscan todas juntas comouna pelota” con crecimiento denso y curvado, significaque la solución nutriente es un poco alta en nitrógeno.Otro signo de que el nitrógeno es muy alto es cuandolos racimos de flores terminan en hojas o brotes (loscuales deberían ser podados). Esta condición nonecesariamente disminuirá el rendimiento a menosque el nitrógeno sea excesivamente alto.

Si el diámetro del tallo es extremadamente chico ylas plantas son tipo aguja, la concentración delfertilizante es muy baja. Otros signos de indicación sonel foliaje desteñido o amarillento, menor vigor, floresque no se transforman en frutos, y reducción delrendimiento. Otros síntomas de deficiencia defertilizantes son discutidos en la sección Deficiencia denutrientes.

Solución de Steiner modificadaUna de las soluciones de nutrientes más reconocidas,es la solución modificada de Steiner. La misma fuépublicada por el Dr. Abram A. Steiner en un artículotitulado “ Soiless Culture,” en los resúmenes del 6toColoquio del Internacional Potash Institute enFlorencia, Italia, en 1968. El Dr. John Larsen (profesoremérito, jubilado de la Universidad Texas A&M)modificó esta fórmula de acuerdo a sus estudiosrelacionados con los requerimientos de las plantas yanálisis de tejidos. De acuerdo al Dr Larsen, no esnecesario pasar el nivel de 200 ppm de nitrógeno.

La solución modificada de Steiner dará los siguientesnutrientes:

ppm diluídas en una solución al 100%171 N (nitrógeno)48 P (fósforo)304 K (potásio)180 Ca (calcio)48 Mg (magnesio)3 Fe (hierro)

1-2 Mn (manganeso)1 B (boro)

0.4 Zn (zinc)0.2 Cu (cobre)0.1 Mo (molibdeno)

El uso sugerido de la solución modificada de Steineres la siguiente:

Cultivo de otoño1) Desde transplante a

primera flor en el cuarto 40-50% concentradoracimo

2) Desde primera flor en 85-90% concentradoel cuarto racimo hasta el final del cultivo

Cultivo de primavera1) Desde transplante a 40-50% concentrado

primera flor en el cuarto racimo

2) Desde primera flor en 85-90% concentradoel cuarto racimo a primera flor en el quinto racimo

3) Desde primera flor en el 100% concentradoquinto racimo hasta el 1de Mayo

4) Desde el 1 de Mayo hasta 75% concentradoel 1 de Junio

5) Desde el 1 de Junio hasta 60% concentradoel final del cultivo

Como usted puede ver, la solución modificada deSteiner nunca requiere más de 171 ppm de nitrógenodurante el tiempo del cultivo. La mayoría de las veces,el nivel de fertilidad es mucho más bajo. Existenmuchos desacuerdos sobre el apropiado nivel desolución de fertilizantes a usar. Algunas personaspiensan que los niveles de nutrientes de la soluciónmodificada de Steiner son demasiado bajos para unaóptima producción; de todas maneras, la mayoría delos investigadores concuerdan con que estos niveles yproporciones son apropiados para cultivar tomates deinvernaderos, y por lo tanto, los mismos son la base demuchos fertilizantes comerciales en el mercado de hoyen día.

Fertilizantes comercialesVarias mezclas de fertilizantes comerciales estándisponibles para el uso en los tanques de mezclas o enlos injectores. Algunas mezclas son “completas,”mientras otras requieren la compra adicional denitrato de calcio, nitrato de potasio, sulfato demagnesio (sales de epson), hierro (Fe 330), o algúnotro fertilizante. Siga las recomendaciones de la bolsatal cual como se indica, si usa estas mezclascomerciales. A medida que gane experiencia, realiceajustes si necesita. El error más común que losproductores cometen es no seguir las direcciones conrespecto a la cantidad del fertilizante.

La selección del fertilizante comercial depende delproductor. De todas maneras, asegúrese de que lamezcla haya sido formulada específicamente paratomates de invernadero. Un fertilizante para todopropósito como el 20-20-20 no es apropiado para este

cultivo, de cualquier manera, está bién para plantinesde invernadero u otro uso general en el mismo.

Para propósitos educacionales, se provee tresejemplos que muestran cómo usar algunas de lasmezclas comerciales. No es una ayuda nombrar unamarca, y no se intenta excluir otras marcas delmercado.

TotalGro Bag Culture Tomato Special (3-13-29)Fuente: TotalGro, P.O. Box 805, Winnsboro, LA 71295 (1-800-433-3955).

Para la zona sur de los Estados Unidos, este es unfertilizante de bajo contenido de nitrógeno, diseñadoespecialmente para los invernaderos de tomates queusan corteza de pinos. El mismo contiene 3 porcientode nitrógeno (N), 13 porciento de fosfato (P2O5), y 29porciento de potasio (K2O). Aún más, provee todo elmagnesio requerido (Mg), como también S, B, Cu, Fe,Mn, Mo, y Zn. Este fertilizante no contiene calcio, porlo tanto úselo conjuntamente con nitrato de calcio.

Cuando lo use a dosis recomendadas (Tabla 3) ycombinado con nitrato de calcio como se indica, elmismo ofrecerá 100 ppm de nitrógeno, y todo el calcioy magnesio necesario, además de todos los otrosnutrientes (Tabla 4).

Mande muestras de tejidos para análisis delaboratorio, para determinar cuándo es necesarioajustar la proporción del ferlizante.

Tabla 3. Cantidad de TotalGro (3-13-29) más el nitratode calcio a usar por cada 100 galones de agua para los110 ppm de N.

Onzas de fertilizante ppm EC por 100 galones de Nitrógeno (mmhos/cm)de agua

13.3 onzas 3-13-29 30 1.26

7 onzas de nitrato de calcio 80 0.60

La tabla 3 muestra cuánto se debe aplicar a lasproporciones indicadas. Con la ayuda de esta tabla, ycon un medidor de la conductividad eléctrica (EC)usted puede revisar la concentración. El EC de lasolución con los dos fertilizantes debería ser 1.86,cuando se mezcla lo indicado en dicha tabla.Asegúrese de restar las ppm o TDS de la fuente deagua que use, de la lectura de la solución denutrientes, antes de comparar la lectura con la tabla.La relación entre TDS, EC y las ppm de N es únicapara cada fertilizante. Por lo tanto, la tabla 3 no seaplica a otros fertilizantes. Acostúmbrese a revisar elEC de la solución cada vez que usted mezcla un nuevopreparado.

Tabla 4. Concentración de nutrientes ofrecida porTotalGro 3-13-29 más nitrato de calcio a lasproporciones de la Tabla 3.

Nutriente PPM

Nitrato de nitrógeno (N) 110Fósforo (P) 49Potasio (K) 240Calcio (Ca) 100Magnesio (Mg) 54Sulfuro (S) 110Hierro (Fe) 3.4Manganeso (Mn) 1Cobre (Cu) 1Zinc (Zn) 0.46Boro (Bo) 1

Molibdeno (Mo) 0.1

Hydro-Gardens Chem-Gro Tomato Formula (4-18-38)Fuente: Hydro-Gardens, Inc., P.O. Box 25845, ColoradoSprings, CO 80936-5845

Este es un fertilizante de bajo contenido denitrógeno, ofreciendo 4% de nitrógeno (N), 18porciento de fosfato (P2O5), y 38 porciento de potasio(K2O). Además, el mismo provee Mg, B, Cu, Fe, Mn,Mo, y Zn. Este fertilizante no contiene calcio, por lotanto el nitrato de calcio debe ser usadoconjuntamente con el 4-18-38.

Las recomendaciones para usar Chem-Gro semuestran en la tabla 5. Aún más, si la fuente de aguatiene menos de 50 ppm de calcio, entonces agreguecloruro de calcio en una cantidad de 25 porciento delnitrato de calcio usado por 100 galones de agua. Estopuede ser agregado al tanque de nitrato de calcioconcentrado, si se usa un sistema de injectores.

Tabla 5. Cantidad de Chem-Gro (4-18-38) y otrosfertilizantes a usar por 100 galones de agua para cadaestado de crecimiento de la planta

Edad de Chem-Gro Nitrato Sulfato de Nitrato de la planta (4-18-38) de calcio magnesio potasio

(onzas) (onzas) (onzas) (onzas)

Plantines 8 4 4 0

Segundo a 8 8 4 0cuarto racimo de flores

Cuarto racimo 8 8 5 1.6y por encima

Peters Peat-Lite Special (15-11-29)Fuente: Peters Fertilizer Products, The Scotts Company,14111 Scotts Lawn Rd., Marysville, OH 34041 (1-800-492-8255)

Este fertilizante contiene 15 porciento, 11porciento, y 29 porciento de nitrógeno (N), fosfato(P2O5) y potasio (K2O) respectivamente, máspequeñas cantidades de Mg, Fe, Mn, B, Zn, Cu y Mo.

De acuerdo con las direcciones, 9 onzas delfertilizante concentrado por galón proveerán 100 ppmde N si se usa un injector de 1:100. Para 50 ppm de Ncon un injector 1:100, use la mitad de esta cantidad.Así, para 200 ppm de N, con un injector de 1:100, use18 onzas de concentrado por galón. Ajuste la cantidadde fertilizante, ya sea aumentando o disminuyendo,dependiendo del estado de maduréz del cultivo. Lamisma cantidad sería usada para el sistema de tanquede mezcla, por 100 galones de agua (ya que al usar 1galón de concentrado con injector 1:100, es lo mismoque usar 100 galones de la mezcla de soluciónnutritiva en el tanque).

La Tabla 6 coordina la lectura de EC(conductividad eléctrica) con las ppm de nitrógenopara este fertilizante. Recuerde restar el EC del agua,al realizar la lectura de la solución de nutriente, antesde comparar la lectura con la de la Tabla 6. Estefertilizante no contiene adecuado calcio o magnesio,por lo tanto, los mismos deben ser agregados de otrasfuentes. Para lograr esto, use solo la mitad de 11-15-29,con la otra mitad de la fuente de nitrógeno del nitratode calcio. De esta manera, usted puede proveer decalcio también. Para agregar 100 ppm de nitrógeno,use 4,5 onzas de 11-15-29 (en vez de 9 onzas) y 4,5onzas de nitrato de calcio (el nitrato de calcio tiene15,5% de nitrógeno; casi el mismo contenido de N queel 11-15-29) por galón. Aún más, agregue 1,8 onzas desulfato de magnesio (sal epsom) y 0,07 onzas (2gramos) de quelato de hierro por galón, para entregarmagnesio e hierro. Ya sea que usted necesite aumentaro disminuir, mantenga las mismas proporciones deestos fertilizantes. Por ejemplo, para 150 ppm de N,use 6,75 onzas de 11-15-29, 6,75 onzas de nitrato decalcio, 2,7 onzas de sulfato de magnesio, y 0,105 onzas(3 gramos) de quelato de hierro por galón.En el caso de aguas de alta alcalinidad (carbonatostotales), el fabricante sugiere usar Peters Excel K-cell14-5-38.

Tabla 6. Cantidad de nitrógeno contenida en varias lecturasde EC usando Peters Peat-Lite Special (15-11-38)

EC mmhos/cm Nitrógeno (ppm)

0.34 500.52 750.69 1000.86 1251.03 1501.21 1751.38 2001.55 2251.72 2501.90 2752.07 300

Cómo calcular el nivel del elemento enel fertilizanteMuchas veces usted necesita saber qué cantidad de unelemento fertilizador (por ejemplo nitrógeno) estácontenido en una solución fertilizante. Laconcentración es generalmente medida en partes pormillón (ppm). Esto simplemente significa el número departes del elemento por millones de partes de agua, enbase al peso. Por ejemplo, 1 parte de nitrógeno por 1millón de partes de agua es 1 ppm; o 1 onza denitrógeno por 1 millón de onzas de agua es 1 ppm.

Las siguientes fórmulas son formas de calcular laconcentración de cualquier elemento fertilizador, nosolo nitrógeno.

Escencialmente existe una sola fórmula; de todasmaneras, si está usando un sistema de injectores, existeotro factor a usar, llamado proporción de injección.Con un tanque de mezcla, no hay injector, y por lotanto, no hay proporción de injección, entonces, estenúmero lo dejamos de lado.

#1. Sistema de Injectorppm = (% fertilizante) x (lb agregadas al tanque) x (16oz por lb) x (.75) x (100/gal del concentrado) x(1/proporción del injector).

#2 Sistema de tanque de mezclappm= (% fertilizante) x (lb agregadas al tanque) x (16oz por lb) x (.75) x (100/gal del tanque mezclador)

EjemplosEjemplo 1. Usted usa 25 libras de una mezcla defertilizante 15-11-29 en un tanque de mezcla de 30galones, luego usa el valor 1:100 del injector deAnderson. ¿Cuánto nitrógeno toman sus plantas?

Ya que usted tiene un sistema de injector, use lafórmula #1. ppm = (15) x (25) x (16) x (.75) x (100/30) x(1/100) ppm = 150 ppm de nitrógeno.

Ejemplo 2. Usted usa un tanque mezclador con 15libras del fertilizante 8-5-16. Su tanque mezcladorcontiene 600 galones de fertilizante. Usted agregatambién 10 libras de nitrato de potasio (13,75% N)para segurarse de que las plantas tengan el nitrógenosuficiente. ¿Cuánto nitrógeno toman sus plantas?

Ya que usted tiene el sistema de tanque de mezcla,use la fórmula #2.

ppm del 8-5-16 = (8) x (15) x (16) x (.75) x (100/600) =240 ppm N

ppm del KNO3 = (13,75) x (10) x (16) x (.75) x(100/600) = 275 ppm N

Total de ppm de N = 240 + 275 = 515

Esto es demasiado para los tomates de invernadero.

Composición nutritiva de los fertilizantesPara que usted tenga una referencia práctica, lasiguiente lista muestra la cantidad de cada elementoen los siguientes fertilizantes:

Fertilizante Porciento de los elementos

Nitrato de calcio 15,5% N, 19% CaNitrato de potasio 13,75% N, 44,5% K2ONitrato de amonio 34% NUrea 46% NAcido fosfórico 75% P2O5 (% puede

variar)Sulfato de magnesio 9,7% Mg ( igual que la sal

de epson), 13% SSulfato de potasio 50% K2O, 14,4% SSulfato de amonio 21% N, 24% SCloruro de potasio 60% K2O, 47% cloruro

(igual que el muriato de potasio)

Fosfato monoamónico (MAP) 12% N, 61% P2O5Fosfato diamónico (DAP) 16% N, 48% P2O5Fosfato monopotásico (MKP) 52% P2O5, 34% K2OCloruro de calcio 36% Ca

Límites solubles de los fertilizantesExisten límites con respecto a cuánto fertilizante sedisolverá en el agua. Estos son los límites desolubilidad. Es importante que usted disuelva elfertilizante completamente. De otra manera, el mismose concentrará en el fondo del tanque, y las plantas notendrán la dosis recomendada. Los siguientes son loslímites de solubilidad de algunos fertilizantes, en 100galones de agua fría. Si usted coloca más que estascantidades de fertilizantes en 100 galones de agua fría,

algunos fertilizantes no se disolverán. Si existe unproblema con respecto a la solubilidad del fertilizante,podría ser necesario mezclar el fertilizante con unabomba de circulación o con un mezclador mecánico, ouse agua caliente (180 ºF).

Fertilizante Libras solubles Kg en en 100 galones 100 litrosde agua fría

Nitrato de amonio 984 118Sulfato de amonio 592 71Nitrato de calcio 851 102Cloruro de calcio 500 60Fosfato diamónico (DAP) 358 43Fosfato monoamónico (MAP) 192 23Nitrato de Potasio 108 13Urea 651 78Borax 8 1Sulfato de magnesio 592 71(sales de epsom)Cloruro de potasio 290 35Sulfato de potasio 83 10

Conversiones de P y KSi usted necesita calcular el fósforo o el potasio en lasolución fertilizante, sepa que el número del medio dela fórmula fertilizante está en la forma de fosfato oP2O5 (no fósforo), y el tercer número está en la formade potasio o K2O (no potasio). Para convertir lasunidades, use las siguientes fórmulas:

K x 1.205 = K2O

K2O x 0.83 = K

P x 2.291 = P2O5

P2O5 x 0.437 = P

Derivación de las fórmulas de cálculo defertilizantes y explicaciones.Si a usted le gustaría saber de dónde provienen lasfórmulas mencionadas anteriormente, lea lo siguiente.Si usted no desea saber la derivación, pase por altoesta sección y solo use las fórmulas, esté seguro de quelas mismas sean exactas.

Las fórmulas están basadas en las siguientes leyesde la física: 1 onza de cualquier solución fertilizante al100 porciento, en 100 galones de agua, siempre esigual a 75 ppm. Esto siempre se cumple, con todo loque se disuelva en el agua; de todas maneras, seasume que el fertilizante está totalmente diluído.

¿Porqué esto es verdad? Primero de todo, acepte elhecho de que 1 galón de agua pesa 8,34 libras. Luego,si usted considera 1 onza de cualquier fertilizante ( ocualquier otra cosa soluble) y lo coloca en 100 galonesde agua, usted está colocando una libra en 834 libras

de agua (100 galones x 8,34 libras/galón) o 13,344libras (834 libras x 16 onzas en una libra). Una parte en13,344 es igual a 0,0000749 (divida 1 en 13,344). Parasaber cuántas partes por millón es esto, multiplíquelopor 1.000.000. Por ejemplo, tenemos 0,0000749 partespor 1. Multiplique por 1 millón para saber cuántaspartes es esto por millón. Entonces, 0,0000749 x1.000.000 es igual a 74,94 ppm. Podemos redondear en75 partes por millón (ppm).

Ahora, para encontrar la concentración de unelemento fertilizante en agua, usted necesita saber elpeso del fertilizante y el porcentaje del fertilizante, yaque nunca se encuentra en el 100 porciento. Elfertilizante 15-11-50 tiene 15 porciento de nitrógeno.Asuma que usted está usando 1,5 libras del fertilizantede 15 porciento de nitrógeno en un tanque de 100galones de agua, y usted quiere saber cuántas ppm deN es esto. Usted debería hacer la siguiente ecuación:

ppm N = (15% N) x (1.5 lb) x (16 oz por lb) x (0.75).

LixiviaciónDespués de cada riego, debería drenar del fondo de lasbolsas, alguna parte de la solución del fertilizante(lixiviado). Si no hay lixiviación, las platasprobablemente no reciben el agua suficiente.

Revise la EC (conductividad eléctrica) de lalixiviación para determinar cuánto fertilizante estánusando las plantas. La EC del lixiviado debería serbastante aproximada a la EC de la solución nutritiva(menos de 0,5 mmhos de diferencia). Si es alrededorde 2,5 o 3,0 mmhos, ello indica que se estáacumulando mucho fertilizante en las bolsas, y lasraíces pueden quemarse por esta alta concentración.

Análisis del tejido de hojasEs buena idea analizar periódicamente las hojas detomates para determinar si las plantas están recibiendoel mejor nivel de nutrientes. Esta técnica puede serusada para “detectar problemas” en plantas que noparecen estar sanas, o como una manera de chequearmensualmente el nivel de nutrientes. Guarde estosdatos mensuales así los puede usar cuando puedanocurrir problemas de diagnóstico.

Es muy importante tomar muestras de hojas delugares correctos de la planta para obtener resultadosconfiables. Tome las muestras de acuerdo con lasindicaciones dadas por el laboratorio a dónde ustedenviará las muestras.

Para el caso de los productores de Mississippi,deben extraer una hoja de cada planta, colectando deseis a ocho hojas para una muestra. Seleccione la hojaque está por encima de la fruta de alrededor de 2pulgadas de diámetro (del tamaño de una pelota degolf). Si selecciona las hojas que están más arriba omás abajo en la planta, tendrá serios efectos en el nivel

de nutrientes que saldrá en el resultado del análisis,especialmente en el caso de nitrógeno y de otroselementos muy móbiles.

Mande las muestras de hojas al laboratorio de laUniversidad Estatal de Mississippi (Soil Testing andPlant Analysis, Box 9610, Mississippi State, MS 39762)o a cualquier laboratorio privado. Envuelva las hojasen papel seco y envíelas en una sobre grande.

En la Universidad Estatal de Mississippi, la cuotaes $10 para los residentes de Mississippi, y $15 paralos que viven fuera del estado. La mayoría de losfabricantes de fertilizantes de invernaderos tienentambién un servicio de análisis disponible.

Cuando mande una muestra a la UniversidadEstatal de Mississippi, incluya la “Hoja de Informacióndel Análisis de la Planta” (Extension Form 700) con lamayor información posible, conjuntamente con lamuestra. Las mismas están disponibles en la oficina deExtensión de su condado.

Los resultados del análisis enlistan losmacronutrientes expresados en porcentajes, mientrasque los micronutrientes están expresados en partes pormillón (ppm). El nivel óptimo de nutrientes en eltejido maduro (en producción) de plantas de tomatesse muestra en la Tabla 7. Ajuste la solución defertilizante de tal forma que se puedan realizar lasapropiadas correcciones.

Recuerde que lo que contiene la soluciónfertilizante no es lo que siempre toman las plantas. Siexiste cualquier situación de estrés, las plantas puedenno tomar todos los nutrientes que usted coloca en lasbolsas (o en los contenedores). Por ejemplo, si latemperatura de la raíz está por debajo de 58 °F, puedeque usted vea el color púrpura en las hojas, un signode deficiencia de fósforo, ya que el fósforo no estomado realmente bién por las raíces, cuando lasmismas están frías. Si las sales se han acumulado enaltos niveles alrededor de las raíces (indicado por laslecturas altas de EC en el lixiviado), algunos nutrientesno serán bién tomados . Si las plantas no reciben aguasuficiente, las mismas se marchitarán, y no tomarán elsuficiente fertilizante. Estas situaciones confirman queel análisis de tejidos es el mejor indicador del estadode los nutrientes en las plantas.

Tabla 7. Niveles de los elementos recomendados enel tejido de las hojas de tomates.

N 4.0-5.5% Fe 100-250 ppm

P 0.3-1.0% Zn 30-150 ppm

K 4.0-7.0% Mn 40-300 ppm

Ca 1.0-5.0% Cu 5-25 ppm

Mg 0.4-1.5% B 35-100 ppm

Mo 0.15-5.0 ppm

Síntomas de deficiencia de nutrientesAdemás de realizar los análisis periódicos de lostejidos de las hojas para saber el nivel de nutrientes delas plantas, los productores deberían fijarse en lossíntomas que muestran las plantas cuando existe unadeficiencia de un nutriente. Lo siguiente ayudará aidentificar estas deficiencias de nutrientes:

Nitrógeno (N) – Crecimiento restringido de laspuntas, raíces, y especialmente de los broteslaterales. Las plantas tienen un aspecto de aguja, conclorosis general de toda la planta, tornándose verdeclaro, y luego un color amarillento en las hojas másviejas que también se ve en las puntas de las hojas másjóvenes. Las hojas más viejas se caen tempranamente.Generalmente, las nervaduras de las hojas más jóvenesmuestran el color púrpura en la cara posterior de lahoja, cuando la deficiencia es severa en tomates.

Fósforo (P) – Crecimiento restringido y tipoaguja, similar al de la deficiencia de nitrógeno. Elcolor de la hoja es generalmente opaco, verde oscuro averde azulado, con los pecíolos y las nervaduras en laparte posterior de la hojas más jóvenes, de colorpúrpura. Las hojas jóvenes son de color verdeamarillento con las nervaduras color púrpura condeficiencia de nitrógeno, y verde oscuro si haydeficiencia de fósforo. De todas maneras, lasdeficiencias de nitrógeno y de fósforo son muyparecidas.

Potasio (K) – Las hojas maduras y de los nivelesbajos de la planta muestran clorosis internerval, ymanchas necróticas marginales o chamuscadas queprogresan hacia el interior y hacia arriba de las hojasmás jóvenes, cuando la deficiencia se hace mássevera. La fruta a menudo madura en forma despareja,o muestra manchones verdes a amarillos en las frutasrojas maduras. Los frutos algunas veces se caen de laplanta justo antes de madurar. La deficincia puedetambién provocar frutos blandos o esponjosos. Si estees el caso, aumente el nivel de potasio hasta 400 - 450ppm.

Calcio (Ca) – Las puntas de las hojas nuevaspresentan desde una leve clorosis a negrochamuscado, y también se pueden encontrar brotesmuertos. La porción chamuscada y muerta del tejidose seca muy lentamente, por lo tanto es dificil dedesmunuzar. El primer síntoma es generalmente lapodredumbre de la base de la fruta (vea la secciónDesórdenes fisiológicos). La deficiencia de Borotambién causa chamuscado de las puntas de lasnuevas hojas y la muerte de los puntos de crecimiento,pero la deficiencia de calcio no promueve elcrecimiento de brotes laterales, ni acorta losentrenudos como lo hace la deficiencia de Boro, y ladeficiencia de Bo no causa podredumbre de la base delfruto.

Magnesio (Mg) - Punteado clorótico internerval omarmolado de las hojas más viejas, lo que seextiende a las hojas más jóvenes a medida que ladeficiencia se hace más severa. Las manchascloróticas internervales amarillas generalmenteaparecen hacia el centro de las hojas, siendo losmárgenes los últimos en tornarse amarillos. Enalgunos cultivos, las manchas internervales amarillasse tornan naranja a rojizas. A medida que la deficienciase hace más severa, la clorosis internerval setransforma en manchas necróticas o manchoneos, y losmárgenes de las hojas se chamuscan. En plantas confrutas maduras, las manchas cloróticas no comienzanen las hojas más viejas sinó en aquellas ubicadas en laparte media de la planta. El Magnesio puede seraplicado en forma de aerosol; use 2 cucharadassoperas de sulfato de magnesio por cada galón deagua.

Sulfuro (S) - Parecido a la deficiencia denitrógeno ya que las hojas más viejas se tornan verdeamarillentas; los tallos se tornan finos, duros ymacizos. Algunas plantas son totalmente de colornaranja con tintes rojizos en vez de amarillentos. Lostallos, a pesar de ser duros y macizos, aumentan enlargo pero no en diámetro.

Hierro (Fe) - Comienza con moteado cloróticointernerval o un amarilleo general de las hojasinmaduras. En casos severos, las nuevas hojas setornan casi blancas (completamente sin clorofila) perocon muy pocos puntos necróticos muy pequeños o casinada. El moteado clorótico de las hojas inmadurascomienza primero cerca de la base de la hoja, de talforma que la misma aparece con una línea amarilla. Sise necesita hierro adicional, 1⁄4 onza de quelato de Fe330 (9.7 porciento de Fe) en 100 galones de agua,provee 1.9 ppm de hierro. Logre esto al usar 11⁄2cucharadita de té en 100 galones. Alternativamente, elhierro puede ser aplicado en forma de aerosol foliar,usando 1⁄4 cucharadita de té por galón.

Manganeso (Mn) - Comienza con moteadoclorótico internerval de las hojas inmaduras, y enmuchas plantas no hay diferencia con la deficienciade hierro. En las plantas con frutas, los pimpollos nose desarrollan totalmente, pero se tornan amarillos yluego caen. Cuando la deficiencia se hace más severa,el crecimiento nuevo es completamente amarillo, peroen contraste con la deficiencia de hierro, aparecenpuntos necróticos en el tejido internerval. En lostomates que muestran algún moteado internervalcausado por la deficiencia de manganeso, algunos delos pimpollos de los racimos muestran desarrolloincompleto, y no se transforman en flores. Durante losdías cortos de diciembre y enero, las plantas nopresentan flores prácticamente.

Zinc (Zn)- En algunas plantas, el moteadoclorótico internerval aparece en las hojas más viejas

y en otras aparecen en las hojas inmaduras. Afectaeventualmente los puntos de crecimiento y causa hojasmás pequeñas que las normales. Esto es lo que seconoce a veces como “oreja de ratón.” El manchoneointernerval es el mismo que en el caso de deficienciade hierro y manganeso, con excepción de la hojachiquita. Cuando la deficiencia de Zinc comienzarepentinamente, como cuando no se coloca zinc en lasolución de nutrientes, la clorosis puede ser idéntica ala de hierro y manganeso, sin la hoja chiquita.

Boro (B) - Los síntomas incluyen clorosis amanchas marrones, o chamuscado negro de algunaspuntas de hojas y muerte de los puntos decrecimiento de los brotes, similar a la deficiencia decalcio. El tejido muerto marrón y negro es seco,quebradizo, y fácilmente desmenuzable. La médula delos tallos afectados pueden estar vacíos, y la epidermistosca y quebradiza. Además de las puntas nuevaschamuscadas, muerte de los puntos de crecimiento, ylos tallos quebrados, las plantas tienen entrenudoscortos con desarrollo abundante de brotes lateralesque se pueden desarrollar en la vena central de lashojas, y en los racimos de flores. El síntoma más suaveque se ve en las frutas maduras puede ser desde unarajadura pequeña a muchas rajaduras concéntricas enla piel de las protuberancias u hombros. Con severadeficiencia, se puede ver en la fruta un área rajada,amarronada y corchosa, muy distintiva, por debajo delcáliz.

Cobre (Cu) - Las hojas de la punta de la planta semarchitan fácilmente. Esto es seguido por áreascloróticas y necróticas en las hojas. Las hojas de laparte media superior muestran un arrugado inusual,con clorosis en las venas. Puede que no exista un nudoen la hoja dónde el pecíolo se une al tallo principal, apartir de la hoja 10 o más, por debajo del punto decrecimiento. El partimiento de la fruta madura,especialmente en condiciones de temperaturas altas, esuna indicación de bajo nivel de cobre. Aumente elcobre en la solución nutritiva entre 0.5 a 1.0 ppm si elnivel es bajo, o hasta 2 ppm como máximo.

Molibdeno (Mo) - Las hojas más viejaspresentan manchas cloróticas internervales, sevuelven cóncavas y más gruesas. A medida que ladeficiencia progresa, la clorosis avanza hacia las hojasmás jóvenes. Esta deficiencia es muy raramente vistaen los tomates de invernaderos.

Desórdenes fisiológicosMuchos problemas que tienen los tomates no soncausados por insectos o enfermedades. Estosproblemas se deben al ambiente (temperatura,humedad, luz, agua, etc.) o nutrición, y se losdenomina “desórdenes fisiológicos.” A continuación sedescriben los desórdenes más comunes:

Rajado radialEstas son rajaduras que aparecen a partir del cáliz(extremo del tallo) de la fruta y continúa hacia abajo.Si la rajadura es menos de media pulgada y no esprofunda, la fruta es todavía comerciable. Si lasrajaduras son más largas, más profundas o másnumerosas, la fruta no es comerciable. Estas rajadurasson debido al abastecimiento de agua excesivo,seguido por muy poca agua; muy rápido crecimientocon altas temperaturas y humedad; o debido a unagran diferencia entre las temperaturas del día y de lanoche. También asegúrese de que el fertilizante seencuentre a un nivel adecuado (revise su EC).

Rajaduras concéntricasEstas rajaduras se forman en círculos concéntricos, unodentro de otro, alrededor del cáliz (parte final deltallo) de la fruta. Dependiendo en la severidad, la frutapuede o no ser comerciable. Esta rajadura es tambiéncausada por el problema de agua. Asegúrese de que elagregado del fertilizante sea el adecuado (revise suEC). Estas rajaduras son causadas por demasiada aguaseguido de poca agua; debido al rápido crecimientocon altas temperaturas y humedad; o debido a la grandiferencia de temperaturas entre el día y la noche.

PartidoPartido no es lo mismo que rajado (vea arriba).Cuando la fruta es expuesta a temperaturas muy altas,como las de muchos invernaderos de Mississippi,durante los meses de mayo y junio, la piel de la frutatiene una tendencia a abrirse, como resultado delestrés causado por las temperaturas. Las solucionesson las siguientes:• Bajar la temperatura del aire haciendo sombreado orefrescando por evaporación. (Vea la sección enRefrescado del invernadero.)

• Aumente el agregado de cobre en la solución denutrientes hasta 2 ppm. Una cucharada de sulfatode cobre en 1.000 galones de agua darán 1 ppm decobre.

No trate de producir tomates de invernadero enMississippi durante el verano; la fruta resultantemostrará generalmente este desorden.

La partición puede también ocurrir cuando latemperatura nocturna es muy baja, seguida de un díasoleado como al final del otoño o invierno. Asegúresede que la temperatura de la noche no sea inferior a64°F.

Cara de gato (Catfacing)Esta es una malformación, marcado o rajado de lafruta, que ocurre al final de la floración, algunas vecesquedan “agujeros” en la fruta que exponen los lóculosde la misma. Este defecto es causado por las muy altas

temperaturas o bajas temperaturas durante laformación de la fruta, o cuando ocurre cualquierdisturbio en las partes de la flor. Puede ser también el resultado de daños del herbicida 2,4-D. Algunasvariedades son menos suceptibles que otras.

Decoloraciones herrumbrosas (Russetting)Las decoloraciones herrumbrosas aparecen cuando lapiel de la fruta se llena de arrugas pequeñas,especialmente en las protuberancias u hombros. Unexamen de cerca muestra las miles de rajaduras en lasuperficie de la fruta. Esto es muy diferente de los máscomunes rajados concéntricos (anillos) o rajado radial (partiduras que nacen de la parte final del tallo) en laparte superior de la fruta. Estas rajaduras son tanchicas que se las puede confundir con una pielarrugada. Ocurre lo mismo con los pimientos, peras, ypapas.

La fruta herrumbrada no se comercializa porque laapariencia es más baja que la estándar, e inclusive másimportante, el tiempo de almacenaje de dichos tomateses mucho menor. Esto es debido a que hay pérdida deagua a través de las rajaduras mínimas, causandopérdida de peso, encojimiento y rupturas. Cuando lafruta pierde el 5 porciento de su peso (debido a lapérdida de agua), rápidamnete se hace blanda, y sereduce el tiempo de almacenaje. No envíe tomates enestas condiciones.

Los estudios realizados en una estación agrícola deinvestigaciones en Naaldwijk, Holanda, hanidentificado dos condiciones que promueven elherrumbre.

Condición 1. A medida que el cultivo se aproximaal final de la estación productiva, las plantas songeneralmente despuntadas (corte de las puntas) paraeliminar las nuevas flores o frutas que no tendrántiempo de madurar. Esto generalmente promueve elcrecimiento de brotes laterales, y se producen losherrumbrados. La razón es que el crecimiento de losbrotes laterales estimula la actividad en las raíces,haciendo que circule más agua y nutrientes hacia ellimitado número de fruta remanente. Las plantas quefueron despuntadas y que le cortaron los broteslaterales, tienen mucho menos herrumbre. Las plantasque no fueron despuntadas para nada, tenían el menorherrumbre. Aparentemente, el permitir que la frutachica se desarrolle en las puntas de las plantas proveeun crecimiento más balanceado, y una mejordistribución de los nutrientes y del agua. Elcrecimiento regular ininterrumpido es importante paralimitar este problema. Si usted ha tenido un problemade herrumbre, no despunte las plantas a medida quese hacercan al final de la estación. Si usted ya lasdespuntó, corte los nuevos brotes laterales.

Condición 2. Las bajas temperaturas del aire delinvernadero, especialmente en combinación con lasaltas temperaturas del día, han mostrado que causan

herrumbrado. La diferencia entre las temperaturas delfruto y del aire puede ser el punto matador. En losestudios realizados en la misma estación, latemperatura de 62 °F causó que el 46 porciento delcultivo esté herrumbrado, mientras que tres gradosmás calientes, en términos medios, dieron comoresultado menos fruta herrumbrada. Si elherrumbrado ha sido un problema, aumente latemperatura mínima a 64 °F o más arriba.

Los siguientes son maneras de reducir losproblemas relacionados con el herrumbrado:

• Evite cambios bruscos en las condiciones decrecimiento, incluyendo el clima y laconductividad eléctrica (EC) de la soluciónnutritiva.

• Mantenga el EC lo suficientemente alto paralas condiciones de crecimiento.

• Asegúrese de que el nivel de potasio es losuficientemente alto.

• Evite las situaciones que causan condensaciónen la fruta. Esto incluye invernaderos pocoventilados y refrigeración pobre de la frutacosechada.

• Existen algunas diferencias varietales encuanto a la suceptibilidad. Capellois es máspropensa a este problema que Trend, la cual esmás propensa que Caruso

Cicatríz tipo cierre (también llamada “Anther Scar”)Esta es una cicatríz a lo largo del fruto que parece uncierre, o quizás el tipo de cicatríz dejada por unacosedora. Es causada por la antera que queda pegadaal ovario (fruto inmaduro). A medida que el frutoaumenta de tamaño, la antera se desprende del fruto,dejando una cicatríz. Este es un problema genético, yprobablemente no es causado por ninguna condiciónambiental.

Manchado o decoloración del fruto maduro(también llamado “Gray Wall”)Este problema aparece como áreas chatas, conmanchas de color marrón-grisáceo en el fruto. Amedida que el fruto se hace rojizo, estas áreas puedenmantenerse grises o tornarse amarillentas, causandomaduréz despareja. Cuando se corta el mismo sepuede ver el tejido vascular marrón en las paredes delfruto. La identificación de la causa específica de estedefecto puede ser probablemente más difícil quecualquier otro defecto. Puede ser causado por bajastemperaturas, variaciones de temperaturas, altahumedad, baja intensidad de luz, alto nivel denitrógeno, bajo potasio, compactación del medio delcultivo, etc. Las temperaturas altas (por encima de 86°F) previenen la formación de licopene, el pigmentoque dá el color rojo a los tomates. También, ciertos

hongos, bacterias o el virus llamado mosaico deltabaco (TMV) puede estar involucrado. Ya que algunasvariedades son más suceptibles que otras, esrecomendable cambiar de variedades si el manchadodel fruto al madurar es un problema.

Protuberancia verdeEsto se presenta como un área verde oscura encimadel fruto (en la parte final del cáliz) que estámadurando, la cual nunca se vuelve roja. A menudo elárea puede tornarse amarilla cuando la fruta madura.El desorden es genético, pero se hace notorio encondiciones de mucha luz y alta temperatura. Serecomienda aumentar la ventilación durante losperíodos calurosos, asegurándose de que las plantasno estén defoliándose por encima de los racimos endesarrollo, usando algún tipo de sistema de sombras(vea la sección en Refrescado del invernadero), y quehaya una adecuada fertilidad de fósforo y potasio.También, algunas variedades son inmunes (nopresentan mancha verde) o son parcialmente inmunes(mancha semi-verde) a este defecto (vea sección enVariedades)

Podredumbre apical de la fruta (BER)A pesar de que está referida a una podredumbre, esteproblema no es causado por un organismo. Aparececomo un área bronceada suave, amarronada o negra,hundida en o cerca de la base (final de la floración) dela fruta. No es blanda, es firme y como el cuero, ypuede ser acompañada de una podredumbre seca.Algunas veces la misma aparece dentro del fruto comoun área enegrecida, sin síntomas en la parte exterior.Ocasionalmente, un organismo secundario invade eltejido causando podredumbre blanda. Quite y descartecualquier fruto que presente síntomas; una vez que lafruta adquiere dicha podredumbre, la misma nodesaparecerá.

BER es causada por la insuficiencia de calcio en elfruto. A pesar de que se aplique la adecuada cantidadde calcio en la solución nutritiva, puede ser que nollegue al fruto debido a la falta de agua. Si las plantasse marchitan, es difícil que los nutrientes lleguen alfruto. Aún así el BER es un problema de calcio, puedeser el resultado de estrés de agua. Las plantas enrápido crecimiento que son expuestas a la sequía sonespecialmente suceptibles. Cualquier condición deestrés interfiere con la absorción de calcio, y puedecausar BER. Algunos estresores son la excesivasalinidad del medio de cultivo, alto nivel de nitrógeno,crecimiento rápido de la planta, alta temperatura, altahumedad, y daños en las raíces.

Para prevenir el BER, mantenga un crecimientoparejo de la planta y evite amplias fluctuaciones deagua y temperatura. El nivel de calcio en la soluciónnutritiva debería ser por lo menos de 125 ppm. Una

vez que ocurre el BER, puede ser prevenido en lasfrutas no afectadas usando un aerosol foliar decloruro de calcio (36 porciento de calcio) en unaproporción de 14 a 64 onzas por 100 galones (o 4cucharadas soperas/galón) de agua. O use nitrato decalcio (20 porciento de calcio) a una proporción de17,5 libras por 100 galones (o 9 cucharadassoperas/galón) de agua. Para una operación chica, elproducto comercial llamado “Stop rot” estádisponible. Use una pinta por cada 71⁄2 galones, yaplique en forma de aerosol dos veces por semanahasta que el problema esté corregido.

Evite el exceso del fertilizante nitrogenado,especialmente las formas de amonio. El amonioaumenta la demanda de calcio, limitando la cantidaddisponible. Algunas variedades pueden ser másresistentes al BER que otras.

Fruta hinchadaLa fruta que está “hinchada” tiene una aparienciaangular, con una o más partes más chatas que el resto.Las mismas también pesan menos, y los lóculos noestán bién llenados; ej., no hay mucho gel ni semillasen el interior. Algunos de los lóculos pueden estarvacíos.La hinchazón es producto de una pobre polinizacióncausada por cualquiera de los problemas ambientalesque afecten la buena polinización:

• Alta temperatura, especialmente por encima delos 90 °F.

• Baja temperatura, especialmente por debajo delos 55 °F.

• Amplias diferencias entre las temperaturas deldía y de la noche.

• Sequía.

• Agua en exceso.

• Nitrógeno en exceso.

• Uso de las hormonas del fruto, o

• Falta de adecuado dióxido de carbono (CO2)

Si la hinchazón es un problema, trate de cambiarcualquiera de las condiciones mencionadas que seaposible, especialmente el nivel de nitrógenodemasiado alto. También asegúrese de que usted useun polinizador eléctrico día de por medio, y que lapolinización se realice en un momento apropiado deldía, o use abejorros (vea la sección Polinización)Aumente el movimiento del aire dentro delinvernadero para refrescar el aire y acercar el CO2 a

las superficies de las hojas donde se lo necesita. Noexisten variedades resistentes a este problema.

Escaldado por el solEl mismo aparece como una mancha blanquecina oamarillenta en la cara del fruto que dá al sol. Esta áreapuede encogerse y formar una mancha blanca grandecon una superficie tipo papel, o un área blancaampollada en la fruta verde. Esto es una “quemadurapor el sol” causada por la exposición repentina al solde la fruta que se estaba formando a la sombra,especialmente durante el tiempo caluroso y seco. Estaárea puede ser invadida secundariamente por unhongo, auque este no es el problema real. Cuando sedeja la fruta al descubierto durante la cosecha, alretirar el follaje, es la causa más común de escaldadopor el sol, y también las hojas muertas puedenoriginar el escaldado por el sol debido aenfermedades.

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Extension Service of Mississippi State University, cooperating with U.S. Department of Agriculture. Published in fur-therance of Acts of Congress, May 8 and June 30, 1914. GARY B. JACKSON, Director

Publicación 2419 (POD-11-16)

La dirección del autor es Truck Crops Branch Experiment Station, P.O. Box 231, Crystal Springs, MS 39059; teléfono (601) 892-3731, fax (601) 892-2056. Ele-mail del Dr Richard Snyder es ricks@ext.msstate.edu

El autor agradece enormemente a los profesores y miembros de la Truck Crops Branch Experiment Station, y expresa su apreciación por el arduotrabajo en la asistencia de los estudios en el invernadero de Crystal Springs. Estos estudios son la base de la mayor parte de la información en estapublicación.

Por el Dr. Richard G. Snyder, especialista en Extensión vegetal.