PISOS, ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS

I.

INTRODUCCIÓN

Este tema obtiene vital importancia en el proceso constructivo de una obra porque

confiere una estética final a los ambientes de una edificación, pudiendo mejorar

sustancialmente su aspecto, o en el último de los casos derivando en ambientes secos o

muertos.

Los criterio técnicos que los operarios deben tener en cuenta se describen en el presente

trabajo y es pertinente su correcta aplicación en la realidad para garantizar un resultado

óptimo en cuanto a calidad y confort.

Los tres conceptos de piso, zócalo y contrazocalo se complementan y su criterio estético

debe de relacionarse. En cuanto a forma, color, textura y tamaño.

Existen en el mercado diversos productos y marcas, dependiente del propietario y

contratista la elección de acuerdo al gusto y al presupuesto.

La obra seleccionada para el presente tr4abajo se adecua a los requisitos que el docente

menciono para el desarrollo del trabajo.

II. OBJETIVOS

Verificar la aplicación correcta de los procedimientos teóricos en las distintas obras que

se ejecutan en nuestra ciudad, ya sean estas de carácter pública o privada

Observar los distintos problemas que surgen a consecuencia de una pala praxis en la

obra.

Ganar experiencia práctica a a la hora de afrontar una obra que contemple acabados

finales tales como Pisos, zócalos y contrazócalos

Ganar experiencia práctica a a la hora de afrontar una obra que contemple acabados

finales tales como Pisos, zócalos y contrazócalos

III- MARCO TEÓRICO

Pisos, zócalos y contrazócalos

3.1 CONCEPTOS

Piso

El piso es la superficie inferior horizontal de un espacio arquitectónico, el "lugar que se

pisa". También, en lenguaje coloquial, los diferentes niveles de un edificio son llamados

pisos. Además en España se denomina piso a las viviendas.1 En ocasiones se utiliza,

erróneamente, piso en vez de forjado, que es el elemento estructural horizontal de una

planta.

En arquitectura, los diferentes niveles se denominan plantas y los materiales que

conforman la superficie superior de cada planta se llaman pavimentos, incluso los de las

zonas exteriores a la edificación. Tanto la palabra planta como piso, son términos

homónimos.

Los pisos pueden ser de piedra, madera, bambú, metal, o cualquier otro material que

pueda soportar el peso de una persona.

Los niveles de un edificio se refieren a menudo como plantas aunque un término más

apropiado es plantas.

Pisos suelen consistir en un subsuelo de apoyo y un revestimiento de suelo utilizado

para dar una superficie de paso bueno. En los edificios modernos, el subsuelo tiene a

menudo el cableado eléctrico, plomería y otros servicios construido adentro Porque

pisos satisfacer muchas necesidades, algunos esenciales para la seguridad, los pisos

están construidos con los estrictos códigos de construcción en el primer mundo.

Revestimiento del Piso

Revestimiento de suelo es un término para describir genéricamente cualquier material

de acabado que se aplica sobre una estructura de suelo para proporcionar una superficie

para caminar. El suelo es el término general para una cobertura permanente de una

planta, o para el trabajo de la instalación de tal revestimiento de suelo. Ambos términos

se utilizan indistintamente, pero revestimiento del suelo se refiere más que perder-

puestos materiales.

Materiales casi siempre clasificados como revestimiento de suelos incluyen alfombras ,

área alfombras y pisos flexibles, tales como linóleo o vinilopiso. Los materiales

comúnmente llamados pisos incluyen suelos de madera , madera laminada, baldosas de

cerámica , piedra , terrazo , y varios recubrimientos de piso sin costura químicos.

La elección del material para revestimiento de suelo se ve afectada por factores tales

como coste, resistencia, aislamiento acústico, la comodidad y el esfuerzo de

limpieza. Algunos tipos de suelo no debe ser instalado por debajo del nivel (más bajo

que el nivel del suelo), y el laminado o de madera dura se debe evitar que pueda haber

humedad o condensación.

Hay una serie de características especiales que se pueden utilizar para ornamento un

piso o realizar un servicio útil. Los ejemplos incluyen medallones suelo que

proporcionan una pieza central decorativa de un diseño de piso o rejillas utilizadas para

drenar el agua o para frotar la suciedad de los zapatos.

Zócalo

El término también se emplea en otros ámbitos de la arquitectura, para nombrar al friso

o rodapié (es decir, a la franja o tabique que se instala en la parte de las paredes más

cercana al piso para protegerlas de los golpes o con sentido estético) y a la parte de un

pedestal que forma parte de la base.

Como friso, el zócalo puede ser elaborado con madera o cerámica. Suele pintarse del

mismo color que el suelo o que la pared en cuestión para aportar armonía visual. Lo más

importante a la hora de la instalación de un zócalo es que su medida sea precisa y

coincida con las necesidades de la pared.

Existen también los zócalos radiantes, que funcionan como sistema de calefacción,

actúan como barrera térmica y contribuyen a evitar el surgimiento de humedad en las

paredes.

Para la geología, un zócalo constituye una llanura o meseta surgida en el periodo

Paleozoico a partir de la erosión de las cordilleras formadas en la orogénesis. Estas

plataformas están constituidas por rocas silíceas de gran rigidez.

En el campo de la informática, el zócalo (identificado como socket en lengua inglesa) es

el término que identifica a una estructura que brinda soporte y permite fijar el

microprocesador a la placa madre.

En México, por último, el zócalo es la plaza principal de una ciudad. A nivel general se

conoce como el Zócalo a la Plaza de la Constitución, situada en la Ciudad de México y

considerada como una de las plazas más grandes del mundo.

Alturas:

Altura mínima: 30 cm

Uso:

En cocinas, baños, cualquier ambiente que se necesite protección y embellecimiento de

las paredes.

Contra zócalo

Tiene la misma función que el zócalo, es decir de protección de la pared (humedad,

polvo, sucia en la pintura). Pero solo se diferencia en la altura:

Altura mínima: 10 cm

Altura Máxima: 20 cm

3.1.1 Materialidad

Piedra

Debido a su resistencia y a que no sufren desgastes notorios con el paso del tiempo, las

baldosas de piedra, muy indicadas para exteriores, también pueden ser utilizadas en

interiores o en zonas donde haya mucho tránsito de personas.

Terrazo

El terrazo es una imitación de la piedra. Se limpia fácilmente y es un material muy duro

que soporta bastante bien las inclemencias del tiempo. Ha caído en desuso frente a otros

materiales más modernos.Nota 1

Gres porcelánico

El gres porcelánico fabricado es duro, resistente y poco poroso. Su precio es elevado

frente a otros materiales. Se limpia fácilmente y soporta cualquier producto de limpieza.

Metal

Menos utilizadas, las baldosas metálicas se emplean en paneles de proteccíon de la

cocina y en zonas expuestas al vertido de productos químicos porque es fácil de limpiar.

Mármol

El mármol es un material calizo, poroso y bastante delicado. Inconvenientes, muchos:

sus altos precios, difícil de limpiar (por ser un material poroso absorbe los líquidos con

bastante facilidad dejando marcas), se raya con facilidad y soporta pocos productos de

limpieza. Ventajas: su belleza y el distintivo de categoría social.

Cerámica

La cerámica es el material más utilizado, ya que se comercializa con diferentes

acabados, diseños y estilos. Se compone de arcillas, fundentes, sílice, productos

colorantes y otros materiales. Es un material impermeable y resistente en función del

grosor.

Al contrario que las antiguas baldosas de pared de las edificaciones romanas, amplias y

artísticamente trabajadas, la baldosa moderna tiende a ser más pequeña (baldosín) y

menos elaborada. En este apartado cabría citar al azulejo.

Parquet

Pavimento formador por piezas de madera fina acopladas y dispuestas regularmente

formando dibujos variados.

Proceso Constructivo

Después de limpiar la base, para evitar los ruidos por impacto, se extiende una lámina

de polietileno con un espesor de 3 mm.

Seguidamente se elabora el plastón de mortero de cemento 1:3, se vierte y se nivela

dándole un espesor entre 3 y 5 cm. Se cuidará de separar esta capa a una distancia de 8

mm de los paramentos, colocando en todo el contorno un porexpan del mismo grosor.

Dosificación del mortero, para arena de Ø 2,5 mm, y una humedad del 3% en peso.

Cemento : 440 kg; Arena: 0,975 m3; Agua: 0,26 m3.

Se extiende el plastón en forma pareja cuidando que quede la superficie nivelada y

continua. Para conseguirlo se ejecutan primero las maestras principales y luego se

rellenan los huecos entre ellas. Después se realiza el fratasado con una fratasadora

mecánica de aspas y llanas.

Se deja secar hasta que la humedad de las capas inferiores sea menor al 3%;

generalmente se espera entre 25 y 30 días para que seque.

Pasado ese lapso de tiempo y ya seca la superficie, se extiende una pasta niveladora en

las zonas donde no se ha conseguido una correcta nivelación.

Antes de efectuar el pegado de la madera se recomienda cerrar la habitación, con las

ventanas con su correspondiente acristalado, para evitar el ingreso de humedad del

exterior.

Luego se aplica cola de contacto (adhesivo) con una espátula dentada, según

especificaciones de fábrica. A continuación, pasado un tiempo estipulado por el

fabricante, colocar las tablillas a tope, formando las figuras indicadas en el proyecto. Se

colocan cuñas pequeñas entre las paredes y las tablillas, dejando una distancia de 8 mm

entre ambos.

Se deja secar comprobando que cada una de las tablillas ha quedado adherida a la

presolera.

Se golpean con puño y cuando suene a hueco, se retiran para recolocarlas bien

adheridas, del mismo modo se cuidará la planeidad de la superficie, evitando cejas;

observar de no colocarlas de la cara mala; procurar de evitar golpes o arañazos.

Antes de seguir con el parquet se pintan las paredes y techos, en previsión por si cae

pintura, para que no penetre en la madera, ya que aún ésta conserva el poro cerrado.

A continuación se realiza el acuchillado para eliminar los resaltes de las tablillas. Luego

de quitar prolijamente el serrín producido de toda la superficie, se aplica una mano de

barniz.

Se sigue con un lijado de la superficie y se procede a emplastecer aberturas u oquedades

entre tablillas.

Después se aplica otra mano de barniz y al secar ésta, se realiza un lijado con lija fina.

Se coloca el rodapié de madera maciza o DM chapado, se clava cuidando de no perforar

tuberías.

Se limpia la superficie y finalmente se aplica la mano final de barniz.

Dejar secar completamente la superficie protegida por un mínimo de 48 horas.

Aspectos a Tener en Cuenta

* Tomar previsiones para evitar humedades en forjado o solera de hormigón.

* Verificar humedad y envejecimiento necesario de la madera.

* Deberá ventilarse el plastón de mortero.

* Antes de pegar la madera, comprobar que el plastón no supere el 3% de humedad.

* Evitar los cuchillos contra los paramentos.

* Eliminar los resaltes al colocar las tablillas.

* Las tablillas deben estar sanas, parejas, sin arañazos, grietas o rasguños.

* Entre el solado de parquet y los paramentos dejar 8 mm como junta de dilatación

perimetral.

* A medida que se realizan las tareas, mantener limpia la zona quitando serrín, pelusas u

otro material.

* En los encuentros con solados de otro tipo, definir la junta cuidando la linealidad y

que no haya desniveles. Puede colocarse un tapajuntas de madera o metal para mejor

terminación.

* Rendimientos con el equipo indicado en Mano de Obra:

Plastón de mortero de 40 a 50 m2/hora, espesor de 50 mm.

Colocación de las tablillas de 6 a 8 m2/hora.

Criterios de Medición

Parquet y Plastón de Mortero:

Se miden por superficie : m2 realmente colocada.

Rodapié:

Se mide por metro lineal.

a) Cerámica

Concepto: Es una baldosa compuesta de arcillas, caolines, sílice, fundentes y otros

componentes, sometidos a alta cocción, que puede presentar aspectos diferentes y llevar

o no esmalte.

Descripción Ampliada

La baldosa cerámica resulta adecuada para suelos y paredes. Su forma regular permite

instalarlas sin apenas espacio entre ellas.

* Ventajas: duraderas, fáciles de mantener, resisten al agua y a las manchas.

* Desventajas: frías, duras y resbaladizas, sobre todo cuando están húmedas.

Disponibles en una variedad extensa de colores, texturas, formas y motivos. En

superficies brillantes o mate, grabadas o en relieve.

Colocación de una baldosa cerámica

Previo a la colocación de las baldosas, verificar el estado de los soportes; deberá tenerse

en cuenta lo siguiente:

* Superficie perfectamente Plana y Regular del soporte, no deberá exceder los 3 mm,

medida con una regla de 1 metro.

* Porosidad y Capilaridad. Estas son las propiedades que garantizan un buen grado de

adhesión cuando se realiza Enfoscado. Esto también se requiere en las capas de

materiales de agarre a base de cemento.

En los materiales de los soportes, el agua penetra por capilaridad arrastrando los granos

de cemento. Cuando se producen las reacciones de fraguado en su interior, se forman

muchas agujas, conformando un anclaje fuerte. Esta cualidad ayuda a la adherencia

mecánica en soportes porosos pero de poca rugosidad.

Los morteros cola y las pastas adhesivas se endurecen con la evaporación o absorción

del agua que contienen, facilitando la puesta en obra.

En casos de piezas de poca o nula absorción del soporte como por ejemplo en mámoles

o gres porcelánico, el agua solo se elimina por absorción del soporte.

La capacidad de absorción del soporte se conoce a través de un sencillo método; se

rocía con agua ligeramente y por observación directa se determina:

a. Entre 5 y 10 segundos: soporte muy absorbente.

b. Entre 20 y 60 segundos: soporte con absorción de valor medio.

c. Superior a 60 segundos: soporte poco absorbente.

* Movimientos de los soportes producidos por humedad o variaciones en los valores

térmicos.

* Rugosidad de los soportes y capacidad de anclaje de las capas que se apliquen sobre

los mismos.

* Presencia de sustancias contaminantes o tóxicas sobre superficies, encalados o

pintados.

* Presencia de sales solubles, en especial sulfatos, los cuales, si se encuentran en los

soportes pueden provocar acciones perjudiciales para la adhesión de las capas que se

superpongan a ellos.

Para instalar cerámica la clave está en la correcta planificación del trabajo para definir

por donde empezar, y donde conviene dejar los cortes de las cerámicas para que queden

en los lugares menos visibles. Siguiendo cada uno de los pasos ordenadamente, la

instalación resultará todo un éxito

Nivelación de Soportes

Debe efectuarse una nivelación sobre la superficie del soporte a fin de dar total planura.

Debe realizarse con una capa de cemento y/o cal, con la adición de algún tipo de pasta

niveladora, o cuando el grueso no sea mayor a los 5 mm con el mismo mortero cola.

Es conveniente realizar la nivelación por lo menos 48 horas antes de colocar las

baldosas.

Limpieza de las Superficies

Las superficies que recibirán el revestimiento, deben estar limpias, libres de polvo,

mortero mal adherido, yeso, etc., y también libre de cualquier líquido desencofrante que

merma el poder de adherencia de los materiales de agarre.

En el caso de productos aceitosos o grasos sobre las superficies, deberán limpiarse hasta

ser eliminados con los disolventes apropiados.

Rugosidad y Absorción

En el caso en que los soportes sean muy lisos, se aumenta la rugosidad de la superficie

efectuando un repicado u otro medio. Se puede lograr mayor adherencia a través del

lavado de la superficie con agua a presión; o aplicando imprimaciones especiales que

logran aumentar el agarre.

Cuando sube mucho la temperatura ambiente, se incrementan los vientos o existen

muchas corrientes de aire, se debe humidificar el soporte en la medida correcta, previo a

la colocación del revestimiento y tratando que no exceda la cantidad de agua.

Materiales a usar

*

* Aditivo para frague

* Cerámicas para pisos y/o muros

* Esponja

* Frague

* Listones de madera

* Manguera transparente

* Mortero

* Separadores

* Silicona con fungicida

Reverso Cerámica de Piso

Reverso Cerámica de Piso

Cerámicas para Piso

Las cerámicas de piso, ya sea en baño o cocina, se clasifican según su resistencia al

tráfico.

Se recomiendan que tengan algún nivel de abrasión y propiedades antideslizantes.

Cerámicas para Piso

Las cerámicas de piso, ya sea en baño o cocina, se clasifican según su resistencia al

tráfico.

Se recomiendan que tengan algún nivel de abrasión y propiedades antideslizantes.

Si en su casa tiene que poner cerámicas, debe elegir la palmeta adecuada, ya que son de

distinto tipo dependiendo del lugar en el cual se quieran instalar.

Reverso Cerámica de Muro

Reverso Cerámica de Muro

Cerámicas para Piso de Terraza

Para el exterior use cerámicas de baja absorción de agua y que tengan resistencia a

agentes externos como el hielo, el sol, etc...

Cerámicas para Piso de Terraza

Para el exterior use cerámicas de baja absorción de agua y que tengan resistencia a

agentes externos como el hielo, el sol, etc...

Cerámicas para Muro

Las cerámicas de muros son más delgadas que las de piso y presentan por el revés de la

palmeta un color pálido.

Cerámicas para Muro

Las cerámicas de muros son más delgadas que las de piso y presentan por el revés de la

palmeta un color pálido.

RECOMENDACIONES:

Al momento de comprar agregue un 5% adicional de cerámicas por pérdidas en los

cortes y biselados de terminación. Además recomendamos guardar algunas palmetas

como repuestos para futuras reparaciones,ya que nuevas partidas podrían tener pequeñas

variaciones o descontinuarse.

Tareas antes de la colocación

Ya sea que quiera cambiar las cerámicas existentes o poner en un lugar donde nunca ha

habido, hay que realizar algunos trabajos de preparación.

1.

2. Sacar los artefactos

3. Sacar las cerámicas antiguas

4. Preparar la superficie

5. Sacar el plomo del muro

6. Sacar el nivel del muro

7. Trazar el nivel del muro

8. Picar la superficie

9. Marcar una escuadra guía en el piso

10. Nivelar los muros con mortero

SACAR BALDOSAS ANTIGUAS

No es recomendable instalar cerámicas sobre cerámicas, ya que con el tiempo se

soltarán porque el adhesivo necesita de una superficie más porosa para un buen agarre.

Además, en el caso del piso, podrían producirse diferencias con las alturas de las

puertas.

Para removerlas se necesita un combo y un cincel. Con estas dos herramientas se van

rompiendo las palmetas hasta soltarlas por completo sacando también el pegamento.

1. MARCAR UNA ESCUADRA GUÍA EN EL PISO

• El piso y/o muro debe estar completamente nivelado, ya que de lo contrario la nueva

cerámica no quedará bien instalada.

• Si la superficie no presenta esta condición, para ser emparejada se necesita:

| Para Concreto

• Mortero (un producto que viene premezclado) y un platacho que le ayudará a esparcir

con movimientos semicirculares hasta dejar la superficie lisa.

|

1. MARCAR UNA ESCUADRA GUÍA EN EL PISO

• El piso y/o muro debe estar completamente nivelado, ya que de lo contrario la nueva

cerámica no quedará bien instalada.

• Si la superficie no presenta esta condición, para ser emparejada se necesita:

| Para Concreto

• Mortero (un producto que viene premezclado) y un platacho que le ayudará a esparcir

con movimientos semicirculares hasta dejar la superficie lisa.

|

| Para Tabique

• Las hendiduras se arreglan con yeso base o pasta demuro. Las dos mezclas de aplican

con llana lisa.

|

| Para Tabique

• Las hendiduras se arreglan con yeso base o pasta demuro. Las dos mezclas de aplican

con llana lisa.

|

En ambos casos se deja secar completamente antes de continuar con la siguiente tarea

IMPORTANCIA DEL NIVEL Y EL PLOMOUna tarea esencial para montar

correctamente las cerámicas es sacar el nivel del piso y los muros.

También hay que sacar el plomo del muro sobre el que se trabajará. Estos pasos son

necesarios porque generalmente los pisos y muros no están en línea recta. Así se

asegura que: |

Palmetas inclinadas

Las palmetas queden bien montadas y alineadas, evitando que las líneas de unión vayan

inclinándose a medida que se instala y queden en diagonal. |

Palmetas a distinta altura

Todas las palmetas de cerámica en una corrida queden a la misma altura. |

2. SACAR PLOMO DEL MURO

Es determinar y trazar una línea vertical en el muro que servirá de guía.

Plomo de nivel

|

Para sacar el plomo se coloca un clavo en la parte más alta del muro.

Se amarra a este clavo la cuerda del plomo de manera que éste quede colgando

libremente hasta lo más abajo que sea posible sin tocar el suelo y antes del guardapolvo

(si lo tiene). |

|

Una vez colgado se debe esperar que quede completamente quieto.

Cuando esté quieto se sujeta el plomo contra el muro y sin desviarlo hacia ningún lado y

se hace una marca con el lápiz justo en el lugar que nos señala la punta del plomo. |

|

Luego se pone un clavo en la marca de abajo, se saca el plomo y se amarra una lienza

con tiza (vertizador) a ambos clavos. Se tenza, y luego se tira y se suelta la lienza para

que la tiza marque la vertical. |

3. SACAR EL NIVEL DELMURO

1. Lo primero es sacar el nivel de los muros para que las cerámicas queden derechas.

Esta es una tarea para 2 personas.

|

2. Se hace una marca a cualquier altura en uno de los muros y se calza el extremo de la

manguera donde se hace coincidir el nivel del agua con la marca.

3. Se llena con agua una manguera transparente de poco diámetro (1 cm. aprox.) que

tenga largo suficiente como para alcanzar distintos puntos en cada muro de la

habitación. Hay que tener cuidado de que no se rebalse. |

Recomendación:

Antes de hacer la marca calcular el alto de las cerámicas, en este caso la que eligimos

nosotros mide 45 cm.

Y tomar esa medida o algún múltiplo de ella como nivel. Ejemplo 45x2=90 cm de

altura.

|

Una persona sujeta un extremo de la manguera haciendo coincidir el nivel del agua con

la marca que se ha realizado previamente en el muro, mientras la segunda persona sujeta

el otro extremo de la manguera donde termina el muro. | Se hace coincidir el nivel del

agua en ambos puntos y se deja estabilizar. Para lograr esto se puede mover la manguera

o dejar entrar aire tapando y destapando con el dedo pulgar uno de los extremos. |

Cuando se ha estabilizado el nivel del agua, se realiza una marca en el segundo punto

que será exacta y equivalente a la medida que está en la primera marca.

La nivelación natural que busca el agua ayuda a conseguir con exactitud la misma altura

en todos los muros de la pieza. |

|

• Se repite este paso en los demás muros a partir de la marca ya hecha, para luego con

un tizador, marcar la línea que dará la partida a la instalación de cerámicas.

• Con el plomo y nivel marcados se obtiene la escuadra guía, es decir, el cruce de la

línea vertical y horizontal que ordena la colocación de las cerámicas. |

TizadorEsta herramienta se utiliza para marcar líneas guía en muros y pisos. Consiste en

una lienza enrollada que tiene tiza de color y se va cortando según necesidad. Tanto la

lienza como la tiza son recargables. | |

Para marcar una línea se tensa la lienza amarrándola a un par de clavos que se han

puesto antes en cada una de las marcas. | |

Luego se tira y suelta la lienza para que la tiza marque la superficie.

|

|

4. TRAZAR EL NIVEL DEL MURO

|

Para sacar el nivel del piso, es necesario previamente sacar el nivel de al menos dos de

los muros.

Se tira un cordel de muro a muro entre las marcas de los niveles previamente sacados.

Éste debe quedar bien tensado. Luego con una huincha de medir se verifica

si en todo el recorrido que hace el cordel hay 1 metro de distancia con el piso.Si sobra o

falta es que el piso está más alto en algún punto y hundido en otro, por lo que habrá que

rellenar con mortero donde esté bajo el nivel o picar donde esté sobre el nivel.

Este procedimiento se repite en varios puntos del piso hasta completar toda la

superficie. |

5. NIVEL DE SUPERFICIE

|

Las cerámicas necesitan una superficie porosa e irregular para adherirse bien, por lo que

es importante picar los muros y pisos de concreto.

Este trabajo se hace dando golpes con un combo y cincel. |

6. MARCAR UNA ESCUADRA GUÍA EN EL PISO

Para guiar la colocación de las palmetas en el piso hay que trazar una escuadra guía.

Ésta se marca considerando el modo en que se van a disponer las cerámicas y hacia

donde se van a dejar los cortes.

• En un espacio cuadrado o rectangular las guías se trazan paralelas a los muros a una

distancia que dependerá del tamaño de las cerámicas.

• Por ejemplo, para instalar palmetas de 20 x 30 cms se traza una línea paralela a 20 cms

de distancia del muro “A” y se traza una línea paralela a 30 cms de distancia del muro

“B”. | | • En un espacio de forma irregular se trazan las guías de modo que orienten la

colocación de las palmetas para que coincidan con los muros en las zonas más visibles y

se corten en los menos visibles. |

INSTALAR CERÁMICA

|

Sólo Piso: Se comienza por la esquina más alejada de la entrada, para no pisar las

cerámicas recién pegadas. Si los muros tienen cerámicas, hay que sacar la primera

corrida de palmetas y reemplazarlas por una corrida nueva después de colocar las del

piso. Esto se hace para que las cerámicas del muro queden montadas sobre las del piso. |

|

Sólo Muro: La primera palmeta se pone justo arriba de un listón de madera que marca el

nivel, y se continúa con las demás hasta llegar al cielo. Luego se retira el listón para

continuar hacia abajo. |

| Muro y Piso: Se comienza por la instalación de las cerámicas del piso. La primera

palmeta que se pone es la que está en la esquina más alejada de la entrada. Al colocar

primero las del piso permite poner sobre ellas las del muro y así lograr una perfecta

unión entre ambas. |

RECOMENDACIÓN

|

Para la instalación de cerámicas en muros, un buen consejo es atornillar a la pared un

listón de madera justo bajo la marca hecha con el tizador, ya que además de marcar el

nivel ayuda a sujetar las cerámicas hasta que el adhesivo se seque. Para continuar

instalando cerámicas hacia abajo se debe retirar el listón. |

Colocación de la baldosa de cerámica

1.-Poner Adhesivo

Tipos de adhesivo: depende del tipo de superficie en que se quiere instalar:AC

(adhesivo cerámicas) Pisos y muros de concreto.DA (doble acción) Yesocartón, Internit

y materiales que no se pueden picar. |

Los dos tipos de adhesivos tienen la misma forma de aplicación.

| • Se pone una buena cantidad de adhesivo en una llana dentada y se esparce con la

parte plana, presionando para que se impregne en el muro o piso.

• Luego, con la parte dentada se peina en diferentes direcciones el pegamento. Estos

surcos permiten que las palmetas se adhieran mejor.

• Otra manera de usar el adhesivo es ponerlo en la parte posterior de cada palmeta. |

RECOMENDACIÓNPara que la cerámica tenga una mejor adherencia procure que los

dientes de la llana dejen marcasnotorias. Los adhesivos tienen un rápido secado, por lo

que es mejor trabajar por secciones pequeñas y no tapar las

líneas de referencia que se han marcado con el tizador.

Si el pegamento se endurece es mejor sacarlo y aplicar una capa nueva. |

2.-Poner cerámicas

| • Una vez que se tiene una primera sección con adhesivo, se colocan las palmetas, pero

sin deslizarlas ya que de esta manera se corre el pegamento. Para que las palmetas

se asienten correctamente, sólo hay que dar pequeños golpes con el combo de goma (el

mango de un martillo u otra herramienta también puede servirnos). |

RECOMENDACIÓNHay que evitar los grandes espacios de separación entre palmetas,

ya que son difíciles de mantener limpios y las cerámicas tienden a soltarse. |

Con separador

Después de haber instalado la primera palmeta y antes de colocar la siguiente, se ponen

separadores plásticos que darán la separación justa entre cada cerámica. Si se ha

rebasado un poco de adhesivo entre las palmetas, se saca con un objeto que tenga punta.

Puede ser un palo de fósforo o un cuchillo, ya que una vez seco ocupará el espacio que

corresponde al frague. |

Corte de cerámicasPara realizar cortes rectos se usa el cortador de cerámicas manual

que tiene una rueda de diamante reforzado y cambiable que es la que corta las palmetas.

Estos cortadores tienen distintas medidas de largo según el tamaño de las palmetas a

cortar. Pueden ser de 30, 40, 50 o 60 cms de largo. El cortador de cerámicas se puede

arrendar en Homecenter Sodimac. |

| Primero colocar la cerámica bajo los rieles, enfrentando la guía frontal y alineada con

la rueda

que corta. |

| Luego mover la manilla hacia el centro de la cerámica y empujar hacia abajo con

precisión. Esto cortará la pieza en dos. |

| Una vez ubicada la cerámica, presionar hacia abajo y deslizar la manilla hacia

adelante haciendo que la superficie se marque con línea continua. |

| Con una lima para cerámicas limar el borde de las palmetas que quedaron ásperas. |

Para realizar cortes curvos, irregulares o en esquinas, para casos como calces con

cañerías, utilizar una tenaza con dientes endurecidos. Los cortes deben hacerse de a

poco, especialmente en los bordes que son más frágiles. |

3. Nivelar las cerámicas

|

• Para evitar que alguna palmeta quede más afuera o muy metida en el pegamento, se

usa el bloque de asentar, que es un trozo de madera con un pedazo de alfombra.

• Se pone en diagonal sobre la superficie y se martilla suavemente hasta que las

cerámicas queden niveladas entre sí.Luego poner los flexibles en cada una de las

entradas de agua. Para esto enroscamos la tuerca del flexible a la entrada de agua de la

llave. Nuevamente usar la llave Stillson para asegurar que la tuerca quede bien ajustada.

|

4. Fraguar

|

• El pegamento se deja secar durante 24 horas y luego se puede fraguar. Es decir,

esparcir una pasta –el frague– por entre medio de las uniones para taparlas.

• Para su aplicación se utiliza un fraguador, el cual permite

esparcir el frague sin rayar la cerámica . |

Fraguador |

• El frague se pone en el fraguador y se aplica haciendo movimientos diagonales ,

verticales u horizontales en la superficie total de la cerámica, procurando siempre volver

a pasar el fraguador limpio para quitar el exceso de frague.

• Es indispensable que queden todas las separaciones entre palmetas rellenas con frague

para que no se traspase la humedad al muro. |

RECOMENDACIÓNEl frague viene en distintos colores, pero en general es preferible

usar un tono parecido al de la cerámica.

Además en el piso se recomienda utilizar un color que no resalte demasiado la suciedad.

Las instrucciones de preparación del frague vienen en el envase . Hay que dejar reposar

el frague hasta que la pasta adquiera la consistencia precisa. Además, se puede agregar

un aditivo aislante que protegerá de la humedad y suciedad. |

5.-Limpieza del frague

• Después de tener todo el muro o piso fraguado, y antes de que se seque por completo,

se rebaja el frague entre las palmetas para que quede más bajo que la superficie de la

cara de las cerámicas.

• Esto lo podemos hacer con la punta del mango de alguna herramienta o con la esquina

de la esponja que se utilizará

a continuación para sacar el frague sobre la cerámica. Con esto se evita que se rompan o

desprendan pedazos de frague. |

|

• Una vez que el frague esté completamente seco, se utiliza una esponja húmeda que

permite retirar la película de frague que ha quedado sobre las palmetas.

Para concluir con éxito esta tarea se enjuaga frecuentemente la esponja. |

TERMINAR LA INSTALACIÓN

Después de la instalación hay algunas tareas que pueden ayudar a mejorar la apariencia

y duración de las cerámicas.

| Instalación de Artefactos y griferíaSe debe dejar pasar 24 horas para que el frague se

endurezca completamente, después de esto se puede volver a instalar la grifería y

artefactos. |

Pistola de calafatear | Sellar las uniones• Para sellar todas las uniones entre cerámicas y

tinas, estanques e inodoros se utiliza silicona con fungicida.

• La aplicación se realiza con una pistola calafatear para que la silicona salga del tubo

en forma fácil y limpia. |

3.2 EL NIVEL DE PISO, EL ZÓCALO Y/O CONTRAZÓCALO

Muchas veces, para obtener un buen resultado en los trabajos de construcción que

hacemos en casa, es indispensable sacar el nivel de piso o del muro. Esta medición se

puede hacer de varias maneras, pero acá indicaremos cómo llevarlo a cabo de forma

exacta, con un procedimiento completo y confiable.

Materiales a utilizar:

* Clavos

* Manguera transparente

Herramientas a utilizar:

* Huincha de medir

* Nivel de burbuja

* Plomo

* Tizador

Sacar el nivel de muros y pisos y comprobar su plomada es fundamental, ya que no

hacerlo puede acarrear una serie de problemas. Para hacer un radier, una ampliación, o

simplemente para estucar una pared es necesario que haya una correcta nivelación. Por

ejemplo, una terraza mal nivelada puede hacer que el agua escurra siempre hacia la

casa, o dificultar la construcción de un quincho o una bodega. En una ampliación, será

muy difícil construir las verticales y será imposible poner baldosas en el piso o

cerámicas, ya que quedarían absolutamente descuadradas. Incluso un piso desnivelado

genera daños a algunos electrodomésticos como la lavadora o el refrigerador.

Tizador

Se utiliza para trazar líneas rectas de varios metros en la pared o en la superficie que se

desee, dejándola marcada con tiza.

Antes de comenzar

Asegurarse de que el piso y los muros del lugar donde quiere sacar el nivel estén

desocupados, y en lo posible, si es una habitación, que este vacía, para que luego no se

entorpezca el trabajo. Será necesario tender lienzas en todo lugar.

1.- PLOMADA

| * Colocar un clavo en la parte más alta del muro. * Amarrar al clavo la cuerda del

plomo, de forma que cuelgue libremente hasta lo más cerca del piso posible, sin que lo

toque, y por sobre el guardapolvo, en caso de que exista. * Esperar que el plomo quede

totalmente quieto. Hacer una marca justo donde indica la punta del plomo. |

2.- TIZAR VERTICALMENTE

| * Poner otro clavo donde indica la marca de plomo. * Extender entre ambos puntos la

lienza del tizador hasta que quede tensa. * Tirar hacia atrás y soltarla. La tiza marcará la

línea vertical |

3.- SACAR NIVEL DEL AGUA

Hacer una marca a cualquier altura en uno de los muros.

* Llevar a esa marca una manguera transparente con agua, y hacerla calzar con el nivel

de agua.

* Presentar la otra punta de la manguera en otra esquina del muro, y hacer una marca

donde se detenga el movimiento del agua. Ésta será exacta y equivalente en altura a la

primera marca.

* Repetir este paso en los demás muros a partir de la marca ya hecha.

4.-

* Con el tizador, marcar las líneas alrededor de la habitación.

SI NO HAY MUROS

Si esta sacando el nivel en un espacio abierto sin muros, hay que clavar estacas y

amarrar lienzas donde marque el nivel.

RECOMENDACIONES:

Es conveniente pedir la ayuda de otra persona, que pueda sostener un extremo de la

manguera, mientras se hace la medición con la otra punta.

La manguera debe tener el largo suficiente como para alcanzar distintos puntos en cada

muro de la habitación. Tener cuidado de que no se rebalse y no queden burbujas.

5.- COMPROBAR NIVEL DE PISO

* Tirar un cordel de muro a muro entre las marcas de los niveles previamente sacados.

Éste debe quedar bien tensado.

* Verificar con la huincha de medir si en todo el recorrido que hace el cordel hay la

misma distancia con el piso.

* Repetir el procedimiento en varios puntos, hasta completar toda la superficie

RECOMENDACIONES:

Para tirar el cordel de lado, ayudarse con clavos para afirmar los extremos.

¿Cómo Corregir?

Si al medir se ve que en algunas partes hay unos cms mas o menos, quiere decir que el

piso esta desnivelado. Rellenar con lo que corresponda, donde falte, y sacr donde sobre.

Una vez que se ha finalizado el trabajo, se puede utilizar el nivel de burbuja para

comprobar que este bien terminado en todos lados.

Otros Métodos

También se puede utilizar el nivel de laser, que es una maquina que permite marcar con

luz laser una línea vertical, otra horizontal, o ambas a la vez, formando una cruz,

dependiendo de las especificaciones de la maquina.

El nivel de burbuja se usa para determinar la correcta nivelación de una superficie. Es

un tubo de vidrio lleno de alcohol, con una burbuja en su interior que, según su

posición, comprueba si esta perfectamente horizontal, vertical o diagonal. Este tubo va

insertado en una regla.

3.3 MEDICION Y FORMA DE PAGO DE PISOS, ZÓCALOS Y

CONTRAZÓCALOS

La unidad de media es metro cuadrado se pagará de acuerdo al precio unitario de la

propuesta aceptada, previo informe del Supervisor de Obra.

El pago se efectuará bajo la siguiente denominación:

ITEM: Piso de cerámica, parqué, vinílico, mármol, terrazo, etc. (m2).

ITEM: Zócalo (m2).

ITEM: Contra zócalo ml (metro lineal)

IV. RESULTADOS

4.1 UBICACIÓN DE OBRA

La obra visitada se encuentra en el Barrio Huayco de la ciudad de Tarapoto, en el Jr

Jimenez Pimentel cuadra 09, en el segundo piso de una conocida tienda de motos.

Integrantes del grupo frente al local analizando

Integrantes del grupo frente al local analizando

Integrantes del grupo frente al local analizando

Integrantes del grupo frente al local analizando

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS (FOTOS)

Materiales y Herramientas usadas para el enchapado de la cerámica

Materiales y Herramientas usadas para el enchapado de la cerámica

Picado de una pared anterior para generar rugosidad para la necesaria adhesión de la

cerámica

Picado de una pared anterior para generar rugosidad para la necesaria adhesión de la

cerámica

En la sala se usará porcelamato, en la imagen: Aplicación del Pegamento

En la sala se usará porcelamato, en la imagen: Aplicación del Pegamento

Máquina cortadora

Máquina cortadora

Compresión del porcelanato, para eliminar las bolsas de aire

Compresión del porcelanato, para eliminar las bolsas de aire

Colocación del porcelanato

Colocación del porcelanato

Enchapado de cerámica para el zócalo de la cocina

Enchapado de cerámica para el zócalo de la cocina

Baldosa de porcelanato correcta

Baldosa de porcelanato correcta

Porcelanto en algunas habitaciones; el contrazocalo continúa el piso

Porcelanto en algunas habitaciones; el contrazocalo continúa el piso

Nivelado de la mesa de la cocina

Nivelado de la mesa de la cocina

Pero en algunos baños NO continuaban al piso, pero era parte del diseño

Pero en algunos baños NO continuaban al piso, pero era parte del diseño

En los baños también los zócalos continúan al piso

En los baños también los zócalos continúan al piso

En algunos cambios de niveles, se usaban una especie de cintas metálicas para proteger

los bordes

En algunos cambios de niveles, se usaban una especie de cintas metálicas para proteger

los bordes

Fraguado del piso

Fraguado del piso

V. CONCLUSIONES

Debemos tomar en cuenta los criterios metodológicos a la hora de realizar una actividad

constructiva, con un estricto orden y cuidado, a fin de garantizar la correcta aplicación

de la teoría que va derivar en una construcción firme y segura.

Para esto llegamos a las siguientes conclusiones:

- Los zócalos no solamente cumplen una función decorativa, sino que cubren la junta de

dilatación de 1 cm que necesariamente debe dejarse en todo el perímetro entre los pisos

y la pared. Es por ello que deben tener un espesor mínimo de ¾" (1,5 cm). Pueden llevar

una curvatura sencilla en la parte superior o presentar diversas molduras. Las partidas

deben de estar especificadas detalladamente a fin de prevenir conflictos a la hora de

empezar la obra.

-Es necesario que el que realice el proceso de enchapado tenga sumo cuidado al

momento de realizarlo.

VI. RECOMENDACIONES

Se recomienda utilizar cerámicas, losetas u cualquier otro recubrimiento de buena

calidad, y también tomar en cuenta en el caso de las cerámicas y porcelanatos el uso de

estas, ya sea de tránsito alto, medio o bajo dependiendo del uso del ambiente.

También es necesario usar el correcto pegamento para cada baldosa, porque no se usa el

mismo pegamento para todos los acabados en pisos y muros.

En pisos y muros enchapados, se recomienda usar un paño con agua y detergente al

momento de limpiar, en ningún caso usar ácido ni elementos abrasivos.

Utilizar un piso antideslizante en los baños y cocinas para evitar resbalones.

VII. BIBLIOGRAFÍA

* http://www.hagaloustedmismo.cl/component/hum/proyecto/95/icomo-instalar-

ceramica.html

* www. Google.com.pe

* enciclopedia libre Wikipedia

* LOCALES TÉCNICOS EN LOS EDIFICIOS. Franco Martín Sánchez- España -2012

* ETAPAS CONSTRUCTIVAS. DESDE LA ELECCIÓN DEL SOLAR HASTA LAS

TERMINACIONES DE LA OBRA. Luis Fernández Ortega 2010

* MANUAL PRÁCTICO DE CONSTRUCCIÓN. D. Walton

* TRATADO DE CONSTRUCCIÓN. Andreas Heene, Heinrich Schmitt 2009

* MANUAL DE CONSTRUCCIÓN. DETALLES DE INTERIORISMO. Wolfgang

Nutsch 2007

* ATLAS DE DETALLES CONSTRUCTIVOS. Peter Beinhauer 2008