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© Hugo Rodríguez 2003

Este curso pretende explicar los conocimientos basicos-medios del manejo y funcionamiento del flash electrónico. Debido a lo "complejo" de su funcionamiento y sobre todo a lo malas que son las explicaciones de los manuales de intrucciones, me decidí a crearlo. Hay muchos otros aspectos que deberían estar incluidos, pero están los más importantes.

FUNDAMENTOS: COMO FUNCIONA

PARTES DEL FLASH

Todo flash se compone básicamente de antorcha y generador.

- ANTORCHA: Es el tubo de destello, que es de descarga gaseosa a base de gas Xenón. Su destello tiene las siguientes características: - Tiene una temperatura de color de 5600º K, es decir, luz blanca.

- Produce una luz dura y direccional.

- Tiene un alto rendimiento energético, es decir, produce poco calor, y tiene una vida útil muy larga.

- GENERADOR: es el conjunto de circuitos eléctricos o electrónicos que alimentan a la antorcha. El condensador, que es el principal componente del flash, tiene la capacidad de acumular energía eléctrica para soltarla casi instantáneamente en el disparo.

En el momento del disparo, el condensador es capaz de descargar toda su energía en una fracción de segundo, energía que va a la bombilla y que se convierte en luz sin retardo alguno. De esta forma

Foto: Nikon

se consigue el rápido destello.

Antes de continuar tenemos que ver un concepto que explicará otros posteriores: la ley de la inversa del cuadrado (suena complicada, pero es una tontería).

LEY DE INVERSA DEL CUADRADO

La ley de la inversa del cuadrado dice: "el área iluminada por una fuente puntual de luz, es cuatro veces mayor cada vez que se duplica la distancia, o lo que es lo mismo, una misma superficie recibe cuatro veces menos luz cada vez que se coloca al doble de distancia de la fuente".

En realidad, la ley tiene un enunciado diferente ("la luz que recibe una superficie es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la que se encuentra de la fuente de luz si ésta es puntual"), pero se entiende mucho mejor de aquella otra forma.

POTENCIA DE UN FLASH

La potencia luminosa del flash es una manera de medir la intensidad de su destello. Se suele medir de 2 maneras diferentes:

a) Numero Guía (NG o GN en ingles, Guide Number): Es un numero que da idea de la potencia del flash. Es único para cada flash y varia en función de la sensibilidad de la película, aunque por defecto se da para ISO 100; si no se dice nada, se sobrentiende que es para ésta sensibilidad. Se calcula con la siguiente formula:

Numero Guía = Distancia flash-escena x nº f

Un ejemplo: para un ISO 100, un flash que a 5 metros necesite de un f:8 para exponer correctamente tendrá un nº guía 40, porque 5 x f/8 = NG 40. El nº guía nos lo proporciona el fabricante, aunque siempre son muy optimistas con los números. Suele ser un diafragma menos de lo que prometen. Si el flash tiene cabezal zoom, suelen dar el NG para la posición más alta del zoom.

El cálculo del NG se basa en la ley de la inversa del cuadrado y es válido para flashes considerados como fuentes puntuales de luz, pero no para flashes de estudio con grandes difusores, ventanas u otros accesorios grandes.

CARACTERÍSTICAS DEL NÚMERO GUÍA:

-

Depende de la sensibilidad. Por defecto se da para ISO 100, pero al cambiar la sensibilidad de la película, cambia el numero guía, puesto que en definitiva lo que cuenta es la exposición que recibe la película y esto también depende de la sensibilidad.

-

El número guía se duplica cada vez que se aumenta en 2 pasos la sensibilidad. Si es 20 para ISO 100, será 40 para ISO 400. Para calcularlo para cualquier sensibilidad, tenemos que aplicar esta fórmula:

NG = NG x (raíz (2))^n

donde n es el número de pasos que aumentamos o disminuimos la sensibilidad

b) Consumo en julios: (se suele utilizar en flashes de estudio) Es una medida que nos dice cuánta energía eléctrica se consume en cada destello. La medida en julios no nos dice como es de intenso el destello, con lo cual dos flashes pueden tener el mismo nº de julios consumidos pero diferentes potencias, dependiendo del rendimiento de cada uno. Es una medida útil para flashes de estudio ya que cada accesorio del flash modifica el destello y la calidad de la luz. Por eso los fabricantes tendrían que decirnos el nº guía para cada accesorio.

¿COMO SÉ MI NUMERO GUIA?

Buena pregunta. Pues hay 4 formas de averiguarlo y, como es la misión de este curso, vamos a escudriñarlas todas.

a) Lo primero es conocer tu modelo de flash. Los fabricantes suelen dar un nombre a cada modelo que incluye el numero Guía, salvo Nikon, que no utiliza esta notación. Si tu flash es, por ejemplo, el modelo Canon 380EX, tu numero Guía es 38 (para la posición de zoom mas tele). Si, en cambio es un Sunpak BZ 2600, tiene un NG 26. Son solo dos ejemplos, pero hay cientos.

b) Si lo anterior no es aplicable en tu caso o no lo tienes claro, lo mejor es mirar en el manual, allí seguro que lo pone ;-)

c) Si no tienes el manual o no encuentras este dato en él, hállalo. La forma de hacerlo es la siguiente: si tu flash lleva pantalla digital, selecciona ISO 100, colócalo en posición"manual" y multiplica el alcance en metros que marca por el diafragma que muestra en pantalla; según la formula eso es el NG. Si tu flash tiene una tabla en la parte posterior, selecciona ISO 100 y el funcionamiento manual. Veras que a cada distancia en metros le corresponde un diafragma; multiplícalos y eso es el NG. En la imagen de la derecha puedes ver que a 2 m se necesita un f/11; entonces el número guía es 2 x 11 = 22. Recuerda que este NG que has hallado es para ISO 100, para esa posición del cabezal zoom y es el teórico, el que anuncia el fabricante. Realmente será algo menor.

d) Por último, y es el mejor método, puedes utilizar un fotómetro de mano que tenga capacidad para medir flash. Para medirlo necesitas un metro. Coloca el fotómetro exactamente a un metro del flash, pero no de la cabeza del flash sino de la parte de atrás, ya que el metro de distancia se cuenta desde el fotómetro hasta la película, y cuando el flash esta montado sobre la cámara, la película está a la altura de la parte de atrás Una vez hallado (y como el fotómetro da decimales), puedes utilizar la tabla de diafragmas intermedios para hallar el numero guía real.

SINCRONIZACION Y FUNCIONAMIENTO

Aunque no es la función de este curso, conviene hacer un repaso de cómo funciona el obturador planofocal (el de las cámaras réflex) y cómo se sincroniza el flash.

1- Cuando oprimimos el botón de disparo, la primera cortinilla se abre.

Sincronización normal

2- Una vez se ha abierto se dispara el flash y

3- seguidamente o después de un tiempo, se cierra la segunda cortinilla. Si la velocidad de disparo es la de sincronización o velocidad sincro, la 2ª cortinilla se cierra inmediatamente después del destello del flash, pero si la velocidad es inferior lo hará en el tiempo programado.

4- Por último, se arma el obturador al retornar ambas cortinillas a su posición inicial, quedando así el obturador preparado para un nuevo disparo.

Lo puedes ver en esta animación (16 KB).

Lo que no se debe de hacer es utilizar una velocidad superior a la sincro; si lo hacemos el resultado será una foto negra con una pequeña banda donde habrá imagen. Si te fijas en esta otra animación (16 KB); está un poco ralentizada con respecto a la anterior para apreciar mejor el efecto), cuando el flash se dispara el obturador no esta completamente abierto, y la foto resultante te puedes imaginar como será... En realidad existen cámaras que lo permiten gracias a un sistema llamado "FP", pero ya lo veremos mas adelante...

Sincronización incorrecta

SINCRONIZACIÓN FP

Aunque, eso sí, algunos modelos permiten lo que se conoce como "sincronización FP". Gracias a ésta, se puede disparar el flash por encima de la velocidad sincro real de la cámara sin que las fotos presenten el típico problema que describía justo arriba. El truco está en el flash: es él el que realiza algo especial para conseguir esto. En vez de disparar un único "flashazo" descarga muchos y muy débiles durante todo el tiempo que dura la obturación. Esto es a costa de, lógicamente, dividir la potencia total entre tantos destellos como dispare, de forma que la suma de todos ellos es la potencia total emitida en un disparo manual normal.

Gracias a ésto se puede disparar el flash a velocidades de hasta 1/8000. Pero, recuerda, esto no tiene casi ninguna utilidad, ya que es puro marketing. Piénsalo dos veces: ¿cuando vas a necesitar disparar el flash a semejantes velocidades?. No hay casi ninguna situación en la que se usen...bueno sí: si un dia se te ocurre la genial idea de ir a la nieve a pleno sol y llevar película de 3200 ISO... No sólo eso: tiene otro inconveniente: el numero guía se reduce hasta límites insospechados, llegando a cosas como el tener que disparar a medio metro y f/4, lo que limitaría su uso para fotografía macro. Y ni siquiera eso, porque en macro siempre se usan diafragmas cerrados...

SINCRONIZACIÓN LENTA

Mientras que no se debe de superar la velocidad sincro, nada impide disparar a velocidades inferiores, incluso aunque sean muy lentas.

LA DURACION DEL DESTELLO

Los flashes pueden funcionar en modo manual o automático: la diferencia estriba en que en manual el destello es siempre el mismo (de la misma duración) y en automático, el destello tiene una duración variable (comprendida generalmente entre 1/200 y 1/50.000 de segundo) y controlada por un circuito electrónico. Antes de continuar hay que aclarar un concepto importantísimo: un flash es capaz de disparar destellos más o menos potentes porque descarga más o menos el condensador produciendo destellos DE IGUAL LUMINOSIDAD, PERO

DIFERENTE DURACION. Es decir, que lo que varía es la DURACION DEL DESTELLO, NO SU INTENSIDAD LUMINOSA, ESTA ES SIEMPRE LA MISMA.

MANEJO EN MODO MANUAL

Utilizando la tabla del flash (flashes sencillos): Las tablas nos ayudan a hacer los cálculos de la exposición. La forma de utilizarlas es la siguiente:

1- Elegimos la sensibilidad ISO de la película que llevamos en la cámara. En el ejemplo de la derecha sería ISO 100.

2- Una vez hemos enfocado, tomamos nota de la distancia (lo podemos ver en el propio objetivo) y la buscamos esta distancia en la tabla. En este ejemplo sería 2 metros.

3- Hallamos el diafragma a utilizar, que en este ejemplo es f/11.

Con flashes que tengan un disco giratorio el procedimiento es exactamente el mismo, solo que para seleccionar la sensibilidad, primero hays que girar el disco hasta que la marca se alinee con la sensibilidad (paso 1). Seguidamente vemos el diafragma que tenemos que colocar en el objetivo junto a la distancia de trabajo: 4 metros y f/5.6 (paso 2).

Utilizar la tabla de un flash es muy sencillo, como has podido ver, pero tiene un grave problema: vienen calculadas de fábrica para el número guía que el fabricante promete y desgraciadamente no suele coincidir con el que realmente tiene (cosa que he podido comprobar en multitud de ocasiones). Generalmente, y como punto de partida, puede ser bueno seleccionar la sensibilidad inmediatamente inferior, en vez de la que realmente llevamos. Si a menudo has visto como tus fotos con flash en manual salen subexpuestas, piensa que seguramente es debido a esto.

En el caso de un Metz 32, el proceso es similar: se elige la combinación de diafragma y distancia que se quiera (4 metros y f/11 en este ejemplo).

1- se elige la sensibilidad (200 ISO aquí).

2- Se escoge el diafragma que se quiera para el disparo, para averiguar la distancia a la que hay que situarse de la escena (f/11 en la ilustración).

3- La distancia se encuentra justo encima del diafragma escogido (4 metros aquí).

Por supuesto, siempre es posible proceder al revés, escogiendo primero la distancia para averiguar el diafragma al que hay que disparar.

En esta animación (73 KB) puedes ver claramente que ocurre cuando se dispara el flash en modo manual:

1- Antes de pulsar el botón de disparo tenemos visión réflex (a través del espejo y el pentaprisma)

2- Al disparar, el espejo sube y por lo tanto impide la visión a través del visor. No se ve nada.

3- Una vez el espejo está arriba, se abre el obturador y el flash se dispara. En modo manual suele hacerlo a máxima potencia, es decir, que el condensador se descarga por completo. Sólo algunos modelos avanzados permiten potencias parciales (1/2, 1/4, 1/8,...) es decir, que se limita la descarga del condensador a una parte, no al total, con lo cual el NG es menor.

4- Se completa el disparo. Se cierra el obturador y el espejo retorna a su posición normal a 45º.

Algunos flashes disponen de una función llamada potencias parciales que permite reducir la descarga del condensador en el disparo, generalmente en pasos completos, aunque algunos modelos lo permiten incluso en tercios.

Suele indicarse con fracciones del tipo 1/2, 1/4, 1/8, etc. Si ajustamos la potencia a 1/4, tal y como puedes ver en la pantalla de este Metz 40 MZ-3, solo se descargará una cuarta parte de la carga total del condensador. A cada paso que se reduce la potencia, el numero guía se reduce un paso de diafragma: si era 32, pasa a ser 22. Si se reduce dos pasos, el NG se reduce a la mitad: si era 32, pasa a ser 16.

Utilización del flash manual directo empleando la formula del NG:

a) Enfocamos y tomamos nota de la distancia de enfoque.

b) Dividimos el numero guía entre la distancia para calcular el nº f. Lo colocamos en el objetivo.

c) Seleccionamos la velocidad de disparo según corresponda (por defecto la sincro). Ya podemos disparar.

d) Si cambiamos en la siguiente foto la distancia de enfoque hay que volver al punto a).

También se puede utilizar el flash "rebotado", que no es otra cosa que girar su cabezal, generalmente hacia el techo, para conseguir una iluminación suave y superior en los retratos. De esta forma la luz no llega al sujeto directamente, sino que se refleja en el techo, volviéndose difusa. Veamos como proceder en este caso.

Exposición con flash manual indirecto, rebotado o reflejado:

Este es un método que permite conseguir una iluminación mucho mas suave, gracias a que podemos dirigir o rebotar el flash hacia el techo o hacia una pared lateral, como podrás ver en las 2 animaciones que tienes a la derecha (26 KB y 128 KB). De esta forma en retratos conseguimos volumen ya que la luz ya no es frontal sino que viene de otro lado, provocando sombras que dan volumen. El cálculo de la exposición se puede hacer de varias maneras:

1) Utilizando la fórmula del número guía. No es posible directamente hallar esto, debido a que una pared difusa introduce modificaciones en la reflexion de la luz que una sencilla división no puede calcular*. Asi pues, sería más correcto decir "utilizando a medias la fórmula del NG". La verdad es que es un método complicado como para llevarlo a la práctica, pero aun así lo explicaré: Se calcula la distancia al techo y el diafragma necesario para exponerlo. Luego se le restan dos pasos (1 y dos tercios suele ser más exacto) y se vuelve a aplicar la fórmula del NG como si el techo fuera la fuente de luz. Otra opción más sencilla es calcular la distancia como suma de las dos (cámara-techo + techo-sujeto) y con el diafragma resultante, abrirlo dos pasos.

*Gracias a Francisco Bernal por el apunte. Corregido el 8-1-2004.

2) Otro método es hacer el cálculo aproximado de las dos distancias y disparar otras 2 o 3 fotos abriendo un diafragma cada vez: seguro que conseguiremos una buena exposición en alguna.

3) EL MEJOR METODO es utilizar un fotómetro de mano, que directamente nos da el diafragma necesario con gran exactitud (yo no dije que fuera barato ;-) ).

AUTOMÁTICO: (posiciones "A" y "TTL")

En estas posiciones, el flash regula automáticamente la exposición cortando el destello de flash cuando considera que la película ha recibido la exposición suficiente, siempre que le demos la información de la sensibilidad de ésta y del diafragma colocado en el objetivo. El circuito automático utiliza un sensor de luz para controlar en tiempo real la exposición que interpreta que está recibiendo la película. Cuando cree que la película ha recibido la suficiente exposición, corta el destello. Existen 2 automatismos diferentes, el A y el TTL, pero ambos adolecen del mismo problema: se confunden ante escenas claras u oscuras, exactamente igual que el fotómetro de la cámara, produciendo una subexposición o una sobreexposición respectivamente. Al igual que el fotómetro de la cámara, el automatismo siempre tratará de conseguir que la escena quede lo mas parecido posible al gris medio.

- Posición A (automático a secas): En este caso, el flash utiliza un sensor que lleva en la parte frontal para controlar la duración del destello. Este sensor, en conjunción con el circuito que lo controla, prolongan el destello hasta que interpretan que la película ya esta correctamente expuesta. Para ello necesitan 2 datos: la sensibilidad de ésta y el diafragma colocado en el objetivo.

Además de las limitaciones de los automatismos comentadas antes, éste automático no tiene en cuenta qué distancia focal estamos utilizando, y puesto que el sensor tiene un ángulo de visión equivalente al de un objetivo de 35 o 50 mm, pueden aparecer problemas con focales muy diferentes (grandes angulares y teles de 105 o 135 mm en adelante). Tampoco sabe si estamos utilizando filtros, lo que sistemáticamente produce errores en estos casos.

Este es el sensor que controla la exposición.

Un consejo: procura que no acumule porquería en su interior, porque tendería a sobreexponer todas las fotos, ya que si ve menos luz de la que realmente refleja la escena (debido precisamente a la porquería), alargará el disparo.

En esta otra animación (26Kb) puedes ver claramente que ocurre en modo automático A:

1- Antes de pulsar el botón de disparo tenemos visión réflex.

2- Al disparar, el espejo sube y por lo tanto impide la visión a través del visor. No se ve nada.

3- Una vez el espejo está arriba, se abre el obturador y el flash se dispara. En el momento en que comienza el disparo, el propio sensor del flash, que puedes ver indicado con la flecha, monitoriza la exposición. Cuando interpreta que la película ya está correctamente expuesta, corta el destello. Lógicamente, el condensador no se ha descargado por completo, solo lo ha hecho en parte.

4- Se completa el disparo. Se cierra el obturador y el espejo retorna a su posición normal a 45º.

Veamos como se utiliza:

Exposición con flash automático A directo:

1- Colocamos el mismo diafragma en el objetivo y en el flash*. En muchos flashes sencillos la forma de seleccionar el automático es mediante un selector con colores, como el que puedes ver en la animación de la derecha (24 KB). Cada color corresponde a un diafragma; en este caso el flash solo nos deja utilizar 2 diafragmas. Uno de estos 2 posibles es el que tenemos que colocar en el objetivo.

En este sentido el flash nos esta limitando claramente. Un flash más avanzado suele tener muchas mas posibilidades= más diafragmas posibles.

En este otro gráfico puedes ver la tabla de este mismo flash, donde cada banda de color corresponde a

cada uno de los automáticos. Para ISO 100, las posibilidades son: f/4 con el automatismo verde y f/2 con el rojo.

2- Comprobamos el rango de distancias de trabajo en el flash, es decir el intervalo de distancias de trabajo donde el flash será capaz de regular automáticamente la exposición. Lógicamente, tenemos que estar dentro de este rango de distancias. Continuando con el mismo ejemplo, con el automático verde, la máxima distancia posible es de 5,5 metros y de 11 metros con el rojo.

3- Se coloca la velocidad como corresponda. Mientras el sujeto no se salga del rango de distancias no hay que cambiar nada.

4- Después del disparo, observaremos el led de comprobación "OK".

* = Con flashes modernos en combinación con cámaras avanzadas, el flash y la cámara mantienen una comunicación constante. En cuanto seleccionamos un diafragma en el objetivo, la cámara se lo comunica al flash, con lo cual no hace falta que lo hagamos nosotros.

¿QUE ES EL PILOTO O LED"OK"?

Pues un pequeño piloto o lucecita que incorporan los flashes en la parte posterior que se enciende siempre y cuando el circuito automático haya conseguido cortar el destello antes de que el condensador se haya descargado por completo. Dicho de otra forma mas sencilla, si todo ha salido según lo previsto, si todo ha salido "OK".

POSICION TTL

- Posición TTL o TTL-OTF (Through The Lens / On The Film): Es igual que el anterior, pero en este caso el fotosensor está dentro de la cámara, mirando a la película. Tiene grandes ventajas respecto al modo A: - Tiene en cuenta la distancia focal, porque sólo mide la exposición de lo que se fotografía.

- Tiene en cuenta los filtros colocados en ese momento y su pérdida de luz así como de cualquier otro accesorio que afecte a la luminosidad de la imagen, que compensa automáticamente.

- No es necesario informar al flash de la sensibilidad de la película (ya la sabe la cámara) ni del diafragma que se ha colocado en el objetivo (es tenido en cuenta automáticamente).

Por estas razones es mucho más preciso, fácil de manejar y recomendable el sistema TTL, pero es necesario tener cámara y flash equipados con TTL y compatibles entre sí. En las cámaras modernas, la cámara y el flash se intercambian todo tipo de información, como el ISO, nº f, distancia focal, compensación de la exposición si la hubiera, etc. Hoy día los fabricantes incorporan sistemas avanzados en las cámaras para reducir los errores de exposición con flash TTL.

Esta animación (57 KB) te muestra que ocurre en modo TTL:

1- Antes de pulsar el botón de disparo tenemos visión réflex.

2- Al disparar, el espejo sube y por lo tanto impide la visión a través del visor. No se ve nada.

3- Una vez el espejo está arriba, se abre el obturador y el flash se dispara. En el momento en que comienza el disparo, el sensor que incorpora la cámara monitoriza la exposición. Suele estar situado bajo el espejo, apuntando directamente a la película, tal y como puedes ver este gráfico (indicado por la flecha). El flash pasa a estar, por lo tanto, a ordenes de la cámara. Ésta le ordena apagar la bombilla cuando la película ha sido expuesta.

4- Se completa el disparo. Se cierra el obturador y el espejo retorna a su posición normal a 45º.

Exposición con flash automático TTL directo: (En realidad la forma de proceder es exactamente igual que en "A")

1- Colocamos el diafragma deseado en el objetivo y en el flash *, tal y como explicaba para el sistema "A".

2- Comprobamos el rango de distancias de trabajo en el flash.

3- Colocamos la velocidad correspondiente. Ya podemos disparar.

4- Después del disparo, comprobamos el piloto "OK". En el propio visor de la cámara suele haber un pequeño indicador con forma de rayo que nos indica que el flash esta conectado. Bien, pues también hace la función de piloto "OK". Si se mantiene encendido después del disparo, generalmente (depende del modelo de cámara) quiere decir que todo ha ido "OK" (consulta el manual de la cámara para estar seguro).

Exposición con flash automático (A o TTL) indirecto, rebotado o reflejado:

1- Colocamos el diafragma de disparo en el objetivo y en el flash *.

2- Comprobamos el rango de distancias (el doble de la suma de las dos, del flash al techo y del techo al sujeto).

3- Colocamos la velocidad correspondiente y ya podemos disparar.

4- Después del disparo, comprobamos el piloto "OK".

FLASH DE RELLENO EN MANUAL

Es una técnica que consiste en utilizar el flash con luz ambiente (incluso a pleno sol) para rellenar las sombras que produce la luz ambiente. Es muy útil cuando se retrata a contraluz o con el sol "a plomo". Vamos a ver tres casos, contraluz de fondo, total y con el sol a plomo:

CONTRALUZ DE FONDO

El contraluz de fondo es una forma de describir un contraluz formado por un fondo bastante más iluminado que el sujeto o primer plano. Simplemente se trata de diferencia de luminosidades: uno tiene o recibe más luz que el otro. Ante esta situación podemos actuar con o sin flash, y de hecho es tan válido tanto si lo utilizamos como si no. Veremos ambas posibilidades. Pasemos primero a ver el problema:

Aquí lo tenemos. Sujeto oscuro y fondo correctamente expuesto. En este caso se midió y expuso correctamente el fondo, sabiendo que el resultado seria así, ya que la medición del sujeto estaba 2 diafragmas por debajo de la del fondo.

Aquí vemos como solucionar esto sin flash, y es la primera de las posibles soluciones: exponer para el sujeto. De entrada es la mas lógica, no?. Como decía arriba, es una solución perfectamente valida como foto final, pero no es lo que nos interesa en este curso. Así que la descartamos y pasamos a ver las otras opciones.

La segunda de las opciones (ahora si) es utilizar el flash para rellenar, para dar más luz al sujeto y equiparar la cantidad que recibe con la del fondo. Si conseguimos que tengan la misma cantidad de exposición habremos solucionado el problema. En este caso podemos utilizar el flash en el modo que más nos convenga (M, A o TTL), pero explicaré como hacerlo en modo manual, aunque si has aprendido como se maneja verás que no tiene ninguna complicación. En automático es todavía más sencillo. a) Lo primero que tenemos que hacer es medir y ajustar la exposición para el fondo y asegurarnos de

que la velocidad de obturación no supera la sincro. Supongamos que es 1/125 a f/8 y que nuestro flash tiene un numero guía de 32.

b) Hallamos la distancia a la que tenemos que colocar nuestro flash del sujeto dividiendo el NG entre el diafragma: 32/8 = 4 metros. A esta distancia tenemos que colocar nuestro flash. En este punto podemos actuar de varias maneras. La primera opción es colocar nuestro flash a esa distancia con la ayuda de un cable sincro. La segunda, situándonos a 4 metros con el flash montado en la zapata de la cámara. En definitiva, nuestro flash debe estar a 4 metros independientemente de si nosotros también nos situamos a esta distancia. La tercera posibilidad, reservada para unos pocos afortunados, es utilizar la función de potencias parciales del flash con la que podremos ajustar el numero guía al que necesitamos en función de la distancia a la que nos hayamos situado.

c) Ya lo tenemos. Disparamos y éste es el resultado:

Ya puestos, otra solución es...situar al sujeto al sol, igual que el fondo. De esta forma también igualamos las cantidades de luz que reciben...es otra forma de solventar la situación.

CONTRALUZ SOLAR

En este otro contraluz la situación puede parecer muy diferente, pero es exactamente igual: tenemos un fondo mucho mas luminoso que el sujeto. La diferencia es que, y valga la redundancia, la diferencia de luminosidades es mayor que antes, pero la forma de proceder es la misma, aunque en este caso tenemos menos opciones que en el anterior contraluz. Veámoslas:

Aquí tenemos el problema: un contraluz fuerte. Exponemos correctamente el fondo y listo. Ojo con esto, no caigamos en el error de medir el fondo y disparar tal cual; quedaría gris. Tenemos que medir y, en este caso, abrir 2 pasos ya que el fondo es casi blanco pero con detalle. Para los que conocen el sistema de zonas, esto es zona VII.

La solución: el flash de relleno. Como decía arriba, la forma de proceder es igual.

a) Exponemos para el fondo asegurándonos de que la velocidad de obturación no supera a la sincro.

b) Dividimos el NG entre el diafragma y nos dará como resultado la distancia a la que tenemos que colocar el flash. Que nosotros estemos a esa misma distancia o no es indiferente, pero el flash sí que tiene que estar ahí. La otra solución es utilizar las potencias parciales, si el flash dispone de esa función.

Todos los casos explicados sirven para conseguir lo que se conoce como ratio de relleno 1:1, es decir que la exposición para el fondo y para el sujeto es la misma, o dicho de otra forma, la relación de luminosidades es de 1:1, o dicho de una tercera forma, la diferencia entre ambas es de cero diafragmas.

Podemos conseguir un ratio diferente si queremos y es muy sencillo. Pongamos por ejemplo que queremos un ratio de 2:1, es decir, que el fondo recibe la mitad de exposición que el sujeto. Es un ratio que da resultados muy atractivos, como puedes ver en la imagen.

El procedimiento en este caso difiere tan sólo en que hay que hacer el calculo para un diafragma diferente. Si el ratio es 2:1, el calculo de la distancia del flash lo haremos para un diafragma más cerrado, mientras que si lo que queremos es un ratio de 1:2 (sujeto subexpuesto 1 paso con respecto al fondo) el calculo será para un diafragma mas abierto. En este ejemplo, si utilizamos los mismos datos que para el ejemplo del contraluz de fondo, la exposición

Ratio 2:1

seria de 1/125 f/11 y el flash estaría a 32/11 = 3 metros. Con un ratio de 1:2 se consigue un efecto bastante natural y es muy adecuado para rellenos a pleno sol.

Si, además, en vez de usar el flash montado sobre la cámara, se separa de ésta mediante un cable sincro, se puede conseguir una iluminación muy interesante. En este caso, el flash estaba sujeto a un metro a la derecha de la cámara.

FLASH DE RELLENO A PLENO SOL

Pasemos ahora a ver el último tipo de contraluz, el que se produce incluso a pleno sol. Imagina que vas a hacer un retrato al sol y resulta que las partes del rostro al sol quedan perfectas, pero las partes en sombra completamente negras.

Aquí tenemos un ejemplo (en realidad es la misma imagen que has visto en la animación del obturador). En el puedes ver que el sol ilumina perfectamente el fondo y una parte del rostro de ambos retratados, pero aparecen sombras muy profundas, completamente faltas de detalle, sobre todo en el sujeto de la izquierda. Nos encontramos, pues, ante una situación que pide flash de relleno a gritos...

SIN FLASH

Bueno, pues aquí lo tenemos. He disparado el flash en manual ajustando la exposición correcta. En este caso el ratio de iluminación es de 1:1: igual exposición de luz ambiente que de flash. En este ejemplo la exposición para luz ambiente era de 1/250 f/8. Como el flash tenia un NG 32 hubo que colocarlo a 4 metros (NG32 / f8 = 4 metros), para una exposición correcta. El problema que aparece aquí es que las partes del rostro al sol han quedado sobreexpuestas. ¿Porque?. Pues muy sencillo: están recibiendo la exposición correcta tanto del sol como del flash, y por tanto están recibiendo doble exposición correcta. Por eso están sobreexpuestas 1 paso. Además, el efecto es una iluminación poco natural. Este es el problema que genera el ratio de relleno 1:1, que se puede corregir cerrando 1 paso el diafragma (subir 1 paso la velocidad no cambia la exposición de flash, solo afecta a la ambiente), pero sabiendo que mientras que con esto corregimos éste problema, al mismo tiempo generamos otro: subexponemos 1 paso el fondo. Así pues flash de relleno 1:1 es una buena solución en general pero tiene sus inconvenientes.

RATIO 1:1

La mejor solución de todas es la segunda, el ratio de relleno 1:2.

Como puedes apreciar, se han rellenado las sombras, pero conservando una iluminación natural, ya que las luces no se han sobreexpuesto tanto, solo un poco (en concreto medio paso). El procedimiento para conseguir este ratio 1:2 es igual que al anterior, pero calculando la

RATIO 1: 2

distancia a la que hay que colocar el flash para un diafragma mas abierto: NG32 / f 5,6 = 5,6 metros. Que situemos el flash a esta distancia no quiere decir que nosotros también nos tengamos que situar ahí. Podemos quedarnos donde estábamos. Lógicamente nos hará falta conectar el flash a la cámara mediante un cable sincro suficientemente extenso. Operando en modo TTL, la forma de conseguir este efecto es ajustar la compensacion del flash a "-1", es decir, subexposición de un paso.

Si lo que queremos es un relleno mas sutil, entonces un ratio de 1:4 es más adecuado, como puedes ver en esta otra imagen. De nuevo las sombras han salido de su negrura para tener detalle, aunque menos que con ratio 1:2. Ratios menores (1:8, y siguientes) no dan buen resultado ya que casi no se notan. Piensa que con un ratio 1:8 la exposición de flash esta 3 diafragmas por debajo de la exposición de luz ambiente, y una subexposición de 3 paso roza los limites de capacidad de registro de detalle de una película (para los que conocen el sistema de zonas, esto sería zona II). Operando en modo TTL, la forma de conseguir este efecto es ajustar la compensacion del flash a "-2", es decir, subexposición de dos pasos.

Resumiendo: en estas situaciones lo mejor es utilizar ratios de 1:2 o 1:4.

RATIO 1:4

FLASH DE RELLENO EN AUTOMATICO

La técnica del flash de relleno es muy útil, pero lo es más si se sabe utilizar correctamente en automático, con las grandes ventajas que ello supone: rapidez, uso sin dependencias de cables alargadores, etc.

Utilizar el flash de relleno en automático es muy sencillo:

Flash de relleno en modo Auto:

En cuanto se activa el modo Auto, el flash trata de exponer correctamente, es decir, con un ratio 1:1. Como lo que nos interesa ahora es conseguir otros ratios, lo que hay que conseguir es que el flash subexponga el destello. Eso sólo se puede conseguir de una forma: haciéndole creer que el diafragma colocado en el objetivo está más abierto de lo que realmente está, es decir, ajustando el automático para un diafragma más abierto. Si en el objetivo tenemos un f/8 y en el flash ajustamos un f/5,6, el destello estará subexpuesto un paso para f/8, lo que justamente será un ratio 1:2.

En definitiva, se trata de conseguir el destello del flash produzca la mitad de exposición que la luz ambiente. En el gráfico de la derecha se ven esquemáticamente los ratios más comunes.

Ratios de relleno

Flash de relleno en modo TTL:

En este caso es todavía más sencillo, siempre y cuando el flash ofrezca esa posibilidad; sino no hay forma de conseguirlo. Esa posibilidad que tiene que tener el flash se llama "mando de compensación del destello" y puedes verlo descrito pulsando aqui.

Veamos en detalle el sistema:

Sin flash Flash TTL sin compensación

(ratio 1:1) Compensación "-1 EV"

(ratio 1:2)

Compensación "-2 EV" (ratio 1:4)

En este caso utilicé un flash Nikon SB-80DX, cuyo mando de compensación

del destello se ajusta aquí

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS DE LOS SISTEMAS DE FLASH ACTUALES

Los modernos flashes de reportaje en combinación con cámaras modernas incorporan multitud de funciones o características que pueden sonar a chino si no se conocen. Las veremos todas (o casi todas):

Posición para flash de relleno equilibrado

Al activarlo, el automático trata de subexponer el destello de flash, generalmente entre medio paso y 2/3, permitiéndonos conseguir un ratio de relleno cercano a 1:2. Así el efecto del relleno es más natural y no se sobreexponen luces, como ya vimos al hablar del flash de relleno. Es la forma más rápida y cómoda de conseguir este ratio. Generalmente este modo sólo funciona en TTL y suele aparecer con uno de estos dos indicadores que ves a la derecha.

También se puede conseguir el mismo efecto utilizando el mando que se describe justo debajo, ajustándolo con una subexposición de entre 1/2 y 2/3 de paso.

Compensación del destello de flash

Gracias a esta característica, que generalmente solo funciona en modo TTL salvo contadas excepciones, podemos sobre o subexponer de forma totalmente automática. Es una prestación utilísima para poder efectuar no solo ratio de relleno 1:2, sino cualquier otro, además de poder corregir el previsible error de sobre o subexposición a la hora de fotografiar con flash escenas predominantemente oscuras o claras respectivamente. Con los dos mandos que aparecen en el centro de la imagen de la derecha (de la zapata Metz para Nikon) se puede regular la compensación. El de debajo permite ajustes en pasos completos y el de arriba en tercios. Se pueden utilizar los 2 conjuntamente, y en este caso la compensación es la suma de ambos.

La otra posibilidad es que ésta función esté incorporada en la cámara, indicada en este caso por el símbolo de la derecha. Se ajusta exactamente igual que la compensación estándar de luz ambiente.

Iluminador auxiliar del autofoco

Es un pequeño iluminador (blanco o rojo) que proyecta un patrón de líneas o simplemente luz frente a la cámara, precisamente para que el sistema autofoco lo vea y pueda enfocar cuando la luz ambiente es muy débil.

Célula de simpatía

No es una característica habitual que incorporen los flashes actuales, aunque algunos la llevan (Nikon SB-26 por ejemplo). Se trata de un pequeño sensor que dispara el flash en tiempo real al detectar el destello de otro flash. Es muy útil cuando se quiere utilizar varios flashes sin el engorro de los cables de conexión entre ellos. Se utiliza mucho en estudio. En la primera imagen, lo que ves es la célula que incorpora el Nikon SB-26, aunque hay otros modelos de flash menos conocidos e incluso muy baratos que también la incorporan.

En la segunda aparece una célula como accesorio independiente, ya que también se puede comprar por separado y funciona con cualquier flash. Esta que ves es la célula de Metz, que lleva 2 zapatas ISO (una para montar un flash encima y otra debajo para montar la propia célula sobre una cámara), conector para cable sincro (detrás) y doble rosca para trípode (de 1/4" y 3/8"). Es muy completa y fiable.

Una novedad del año 99 fue la primera célula de simpatía capaz de funcionar en TTL con cualquier flash compatible Nikon. Lógicamente esta célula es de Nikon. el funcionamiento es sencillo: cuando la célula capta el destello de otro flash le ordena al flash que lleva conectado disparar y cuando percibe que el otro deja de iluminar, le ordena al suyo apagarse. Así, el que lleva conectado la célula funciona controlado por el otro, que a su vez puede estar funcionando en TTL sobre una camara...o no.

Foto: Nikon

Sincronización normal y a cortinilla trasera

Es un modo que permite seleccionar cuando se dispara el flash: justo después de abrirse el obturador, o justo antes de cerrarse. Generalmente se activa con un selector que tiene las posiciones "normal" y "rear" donde esta última es la que explico aquí. La diferencia, en la práctica, solo se nota cuando:

- hay poca luz ambiente con lo cual la velocidad de obturación es baja y

- hay algún sujeto que se mueve.

El efecto, como puedes ver en estas 2 imágenes de catalogo, es que como hay elementos que se mueven y hay (escasa) luz ambiente dejan una estela en la película. Cuando el flash se dispara justo antes de cerrarse el obturador, congela la imagen este donde este el sujeto en movimiento. Así pues tenemos el sujeto congelado, pero con una estela que le precede. Si en esta misma situación disparáramos el flash de forma normal, al abrirse el obturador, la estela la tendría delante y el efecto seria poco natural.

Fotos: Nikon

Posición "Winder" o motor

Es un modo de funcionamiento manual que limita la descarga del condensador a una potencia parcial que generalmente es de 1/ 4 o 1/ 8 de la total. Es útil cuando queremos efectuar ráfagas de 2 o más disparos seguidos utilizando el motor de avance de la cámara (llamado antiguamente "winder"). Así evitamos el (muy) posible problema de quedarnos en el segundo o tercer disparo con el flash descargado. De esta forma, como el flash solo se descarga en parte, nos guardamos suficiente carga de reserva, para poder seguir disparando. Además, mientras disparamos, al flash le puede dar tiempo de irse cargando, siempre y cuando las pilas o baterías tengan suficiente "chicha". El problema puede aparecer si para exponer cada foto hace falta que el flash dé un buen "fogonazo" (lo que provocará que se quede sin carga ya en el segundo disparo), en este caso inevitablemente todos los disparos quedaran subexpuestos.

Cabezal Zoom

Esta característica permite variar el ángulo de iluminación del flash para asemejarlo al ángulo de visión del objetivo colocado sobre la cámara. Así se consigue aprovechar mejor el nº guía, ahorrar pilas y reducir el viñeteo. Las diferentes posiciones del zoom vienen marcadas de igual forma que las distancias focales del objetivo. Un flash moderno como este que puedes ver en esta animación, el Metz 40 MZ-3i, tiene una gama de zoom que va desde 20 mm hasta 105 mm, pero con truco. La gama normal va desde 24 mm hasta 105 mm y es la que acabas de ver, pero para llegar hasta 20 mm...

...tienes que mirar esta otra animación. Curioso, ¿verdad?

FLASH REBOTADO, OJOS ROJOS Y OTRAS SUTILEZAS...

2º Reflector

Algunos modelos incorporan una segunda cabeza de flash o también llamada segundo reflector que es muy útil cuando se rebota el reflector principal en el techo. Una vez conectado, este 2º reflector se reserva una pequeña parte de la carga del condensador para sí y la descarga siempre por completo, es decir, que siempre funciona en modo manual independientemente de como está funcionando el reflector principal.

Este segundo flash, actúa como relleno en estas condiciones. Aunque a primera vista parece una tontería es increíblemente útil, ya que cuando rebotamos el flash al techo el contraste es alto, es decir, que las sombras no tienen detalle, sobre todo si hay poca luz ambiente y la velocidad de

disparo no estaba ajustada para exponer correctamente aquélla, como por ejemplo ocurre si disparamos utilizando la sincro.

Si la distancia al sujeto es grande, conectar el segundo reflector no tendrá efecto sobre el sujeto, pero si la distancia es muy pequeña, el efecto será excesivo y producirá una desagradable sobreexposición, cosa que con algunos modelos de flash ya esta previsto.

Mira esta animación (33KB) y sorprendete con el modo en que ha sido previsto este inconveniente...

Pero, ¿cuál es la diferencia entre disparar con el flash directo o hacerlo rebotando al techo o a un lateral?. La respuesta es clara y las ilustraciones lo muestran:

1- El flash directo proporciona la típica luz de flash frontal, sin sombras.

2- El flash rebotado al techo consigue una luz mucho más difusa y agradable, pero se forman sombras más o menos densas debajo de los ojos, nariz y barbilla.

3- Al conectar la segunda cabeza de flash, ésta añade un débil relleno precisamente sobre estas áreas, consiguiendo un resultado muy satisfactorio. Si el flash estuviera muy cerca, podría notarse excesivamente y afear el resultado. Para ello, algunos flashes Metz, como el 40 MZ-3 y el 54 MZ-4 incorporan unos pequeños filtros de densidad neutra que se colocan delante del la segunda cabeza, como se puede ver en la animación anterior. Mejora bastante el resultado en aquellas ocasiones.

Flash directo Rebotado al techo Rebotado más relleno

Reducción del "efecto ojos rojos"

Es un sistema que reduce (ojo! solo lo reduce, no lo elimina) el efecto de los ojos rojos y suele venir indicado con un símbolo de un ojo. El color rojo que se ve en los ojos de los retratados con flash y que normalmente aparece en condiciones de poca luz y con cámaras que llevan el flash incorporado, se produce por el reflejo del propio flash sobre la retina de los ojos del retratado, debido a que:

a) En condiciones de poca luz, la pupila del ojo está muy abierta.

b) La línea de visión del objetivo y la del flash están muy juntas, es decir, el objetivo y la bombilla del flash están muy próximos.

c) La retina es una sustancia con propiedades reflectantes, similares a la pintura utilizada para las señales de tráfico.

d) Es roja, debido al abundante y superficial riego sanguíneo. Los sistemas de reducción de ojos rojos se basan en deslumbrar al retratado para conseguir que se cierren sus pupilas considerablemente y lo que antes era un gran circulo rojo, ahora será un pequeño punto. Dependiendo del modelo de flash/cámara el sistema utilizado es diferente: unos disparan varios destellos de poca potencia seguidos antes del disparo definitivo (puedes verlo en la animación que tienes a la derecha, de 53 KB), otros utilizan una pequeña "linterna" incorporada aunque sorprendentemente potente que deslumbra con su luz continua sin mas (círculo amarillo en el SB-26 de Nikon), pero todos intentan que las pupilas se cierren.

En esta tabla puedes comprobar la efectividad media del sistema de ojos rojos. En este caso utilicé una cámara digital Sony, completamente a oscuras en las 2 primeras fotos y a una distancia de trabajo de 3 metros, pero el efecto depende bastante de la proximidad del flash al objetivo y de la distancia de trabajo.

Flash normal Sistema ojos rojos activado Sistema activado y luz de la habitación encendida.

No todas las personas responden por igual a este sistema; generalmente los individuos con ojos claros son más "inmunes" a estos sistemas, mientras que las que tienen los ojos oscuros responden mejor.

En estas fotos comprobarás que, efectivamente, un servidor es poco propenso al efecto ojos rojos.

Flash normal Sistema ojos rojos activado Sistema activado y luz de la habitación encendida.

Aunque lo peor ocurre cuando una persona comienza a parpadear al ver tanto disparo de flash, por no hablar de la gente que ve por primera vez en su vida esto; se piensan que les estamos haciendo 5 o 6 fotos seguidas y se irritan en la tercera...

Sensor TTL matricial en cámara

Este sensor es capaz de "leer" la escena dividiéndola en varias zonas y analizando cada zona por separado. El ordenador que incorpora la cámara (si no incorpora varios, claro, hasta 4 en el caso de algunos modelos) tiene en cuenta para cada foto varios factores: la distancia focal (el objetivo le informa de ello), el diafragma, la sensibilidad de la película, la distancia de enfoque (aunque no se utiliza para el cálculo del número guía), la luz ambiente, y por supuesto la información de este sensor… El sistema es capaz de detectar si el sol o algún elemento extremadamente luminoso aparece en la foto, como una señal reflectante o un espejo que refleje el propio destello de flash, con lo que produciría inevitablemente una subexposición con un sistema TTL normal. También es capaz de saber si el fondo es lejano, oscuro o claro.

La diferencia entre ambos tipos de sensores y circuitos queda clara en este esquema. Un fondo como este es capaz de confundir a cualquier sensor estándar ya que refleja mucha luz. El sistema TTL pensaría que la escena esta mucho mas cerca y cortaría el destello muy pronto, con lo cual quedaría subexpuesto. El sistema matricial averigua donde esta el sujeto y se concentra en exponer esa zona correctamente,

perdiendo importancia en el calculo el resto de la imagen.

Predestellos de control

Las cámaras mas modernas en combinación de flashes también modernos y compatibles con aquellas son capaces de hacer algo sorprendente: emitir pequeños y ultracortos destellos justo después de que se eleva el espejo, pero antes de que se abra el obturador. Estos disparos, absolutamente imperceptibles a la vista, permiten al sensor TTL matricial (que acabamos de ver) de flash obtener información acerca de la escena para tratar de averiguar donde esta situado el sujeto principal. Una vez averiguado se abre el obturador y se dispara definitivamente el flash para exponer la película., y el sistema TTL se concentra en exponer correctamente la parte de la imagen donde está situado (o donde cree la cámara que está situado) el sujeto principal. El resultado son fotos mejor expuestas en condiciones difíciles, como contraluces, escenas con fondos muy claros u oscuros y/o sujetos descentrados (fuero del centro del fotograma), donde los sistemas normales producirían resultados sobre o subexpuestos. Actualmente, estos sistemas utilizan la tecnología fuzzy logic que es capaz de entender que, además de las opciones "está" o "no está" situado en tal sitio el sujeto, "puede estar" también es una opción valida. Es un sistema muy avanzado que es capaz de corregir defectos que hasta ahora los sistemas TTL estándar no podían corregir. Las cámaras actuales mas avanzadas suelen incorporar ambos sistemas, los predestellos de control junto al sensor TTL matricial.

Disparo de flashes remotos sin cable A o TTL

Con este sistema, un flash montado sobre la cámara puede encargarse de disparar otros flashes llamados esclavos situados alrededor, pero sin estar conectados mediante cable. Normalmente el principal envía una señal a los esclavos modulando el propio destello, para comunicarles que deben disparar o que deben apagarse. Incluso algunos están preparados para no interferir en el caso de que haya otro fotógrafo en la misma escena utilizando el mismo sistema.

Foto: Metz