FICHAS TÉCNICAS

TEMPORADA OTOÑO (OCTUBRE - DICIEMBRE)

SHORTDECASABLANCA

HORTALIZAS

FICHA TECNICA

ACELGAS Beta Vulgaris

SHORTDECASABLANCA Nombre común o vulgar: Acelga, AcelgasFamilia: Quenopodiáceas.

Origen: Región mediterránea.

La acelga es un vegetal hermoso de hoja grande, con tallos planos anchos que se parecen al apio. Constituye una buena alternativa a las espinacas, ya que es muy productiva.

Si le gusta la espinaca, también le gustará la acelga. Sabor agradable, azucarado y con un sabor a tierra y algunas partes levemente amargas.

La acelga contiene una cantidad enorme de vitamina A y es naturalmente alta en sodio (sal). Una taza contiene 313 miligramos de sodio, que es lo más alto en los vegetales.

La acelga también es asombrosamente alta en otros minerales, como calcio, hierro, magnesio, fósforo y potasio.

Composición química de la acelga:Agua 88% Calcio 110 mg/100 g Sodio 20 mg/100 g

Hidratos de carbono 455 (fibra 3,6%) Hierro 3 mg/100 g

Proteinas 2% Fósforo 30 mg/100 g

Lípidos 0,4% Vitamina C 20 mg/100 g

Potásio 200 mg/100 g Vitamina A 330 mg/100g

Variedades de acelga:Verde de penca blanca ancha.

Verde de penca blanca alargada.

Verde Bressane (penca blanca ondulada, logitud intermedia).

Amarilla de Lyón (color amarillento de la penca que es blanca y ancha).

Amarilla de penca blanca.

CULTIVO DE LA ACELGA

Luz:No requiere excesiva luz, perjudicándole cuando ésta es elevada, si va acompañada de un aumento de la temperatura.

La acelga es una planta de clima templado, que vegeta bien con temperaturas medias, le perjudica bastante los cambios bruscos de temperatura.

Preparación del terreno:Se dará una labor profunda al suelo y si se aporta estiércol, se aprovechará la labor para enterrarlo. A continuación se darán un par de labores de cultivador, grada o fresadora, aprovechando alguna de esas labores para aportar el abonnado de fondo.

Siembra:Por semillas se pueden hacer planteles en bandejas o bien siembra directa a voleo o en hileras.

La ventaja de hacer primero los planteles o adquirirlos ya hechos es que nos dará menos trabajo en el huerto la limpieza de hierbas competentes.

Época de siembra todo el año, ideal en la primavera.

Distancia entre plantas 25 cm.

Los marcos de plantación más empleados son de 7 plantas por m2.

Siembra en primavera para recolectar en verano y otoño, y a finales de verano, para hacerlos en invierno y primavera.

Transplanta las plantitas desde un semillero de modo que queden 30 cm entre ejemplar y ejemplar.

Riego:La acelga es un cultivo que debido a su gran masa foliar necesita en todo momento mantener en el suelo un estado óptimo de humedad.

Después de plantar, regar diariamente durante una semana sin abono.

La acelga apenas se riega en invierno y en verano una vez a la semana es suficiente.

Plagas y enfermedades de la acelga:Pulgón negro.

Pulguilla de la remolacha.

Mosca de la remolacha.

Cercospora.

Virus del amarilleo.

Los caracoles se evitan con la ceniza de las chimeneas, que impide que los caracoles se acerquen, aunque cuando se riega o llueva pierde efectividad.

FICHA TECNICA

ALCACHOFA Cynara scolymus

SHORTDECASABLANCA

Nombre común o vulgar: Alcachofa, Alcachofas, Alcaucil, Alconcil, Cardo de comer

Familia: Compuestas.

Origen: Región mediterránea.

Las alcachofas son plantas perennes, es decir, que permanecen en el lugar durante varios años. Es una planta vivaz, pero en producción hortícola de regadío suele durar 2 ó 3 años.

Flores terminales muy gruesas, recubiertas por escamas membranosas imbricadas y carnosas en la base constituyendo la parte comestible.

La alcachofa posee propiedades medicinales como hipoglucemiante y favorece el metabolismo de la urea y del colesterol.

Composición química de la alcachofa:

Agua 88% Calcio 110 mg/100 g Vitamina B1 0,1 mg/100 g

Hidratos de carbono 7,5% (fibra 3,5%) Sodio 35 mg/100 g

Proteinas 2,3% Fósforo 80 mg/100 g

Lípidos 0,1% Vitamina C 9 mg/100 g

Potásio 570 mg/100 g Vitamina A 17 microgramos/100g

Variedades de alcachofa:En España la variedad más cultivada, casi la única para mercado nacional, es la Blanca de Tudela, de capítulo oval, más bien pequeño, compacto y verde, que además, es muy temprana; es capaz de estar produciendo todo el otoño e invierno, cuando la alcachofa se comercializa en fresco para mercado interior o exportación, aunque sea en primavera cuando da la mayor cosecha (la única en zonas frías), que se destina principalmente a industrialización.

- Blanca de Tudela. Tiene brácteas (escamas o pencas) verdes, capítulo (conjunto brácteas) de forma ovoide, precoz.

CULTIVO DE LA ALCACHOFA

Luz:La alcachofa es una hortaliza de invierno (temporada fría) y crece con máximo esplendor de temperaturas diarias de 24º C y nocturnas de 13º C.

Las lesiones superficiales causadas por el frío son estéticamente indeseables pero no perjudican para nada la calidad culinaria del fruto.

Preparación del terreno:Al tratarse de un cultivo bianual o trianual, la preparación del suelo debe ser lo más perfecta posible.

El suelo se prepara mediante labores profundas, que aseguren una buena permeabilidad y aireación del suelo en profundidad.

Posteriormente se efectúan sendos pases de fresadora para desmenuzar el terreno superficialmente.

Las alcachofas necesitan menos fertilizantes que la mayoría de los cultivos hortícolas, para obtener rendimientos altos.

Nitrógeno: 112-224 Kg/ha. Aplicar 1/5 como abonado de fondo y el resto a iguales y sucesivas aplicaciones.

Siembra o plantación:En hileras de 90 a 120 cm, y 70 a 100 cm entre plantas.

Época de siembra: los retoños (trozos de plantas adultas) en primavera.

La época de plantación es en pleno verano, julio-agosto en España. Se puede sembrar todo el año.

Se colocan dos hijuelos en cada golpe, con la intención de suprimir más tarde el más débil de ellos dejando más que uno.

Los marcos de plantación más empleados son de 1 plantas por m2.

La época de recolección va desde otoño a primavera. Suele comenzarse en otoño (a partir del mes de noviembre), pudiéndose prolongar durante todo el invierno .

La recolección es escalonada .La recolección es manual cortando 8-10 cm de tálamo floral.

La recolección es preferible realizarla a partir del segundo año, dejando que el primer año se desarrollen las flores.

Riego:También se obtienen alcachofas en secano, pero son de peor calidad. El riego de la alcachofa se puede efectuar mediante aspersión, manta y goteo.

Las plantas de alcachofa son susceptibles a la podredumbre de la raíz si el riego es excesivo, por lo que se recomienda no regar a manta y si se efectúa, tratar de no inundar la parte del tallo y la raíz.

Las alcachofas requieren riegos frecuentes durante el periodo de crecimiento de la planta. La carencia de humedad en el suelo cuando los frutos están en formación provoca una mala calidad de los mismos.

Al realizarse la recolección del primer año, es común realizar una poda severa a la planta cuando ésta a empezado a secarse, para favorecer el desarrollo de los hijuelos que garantizan la producción del año siguiente.

Plagas y enfermedades de la Alcachofa:Gusanos del suelo (agrotis) .

Taladro de la alcachofa .

Vanesa de la alcachofa

Mosca .

Polilla.

Pulgones (hojas y raíces).

Caracoles y babosas.

Los caracoles se evitan con la ceniza de las chimeneas, que impide que los caracoles se acerquen, aunque cuando se riega o llueva pierde efectividad.

Mildiu.

Oídio.

Podredumbres (Botrytis).

Virosis.

FICHA TECNICA

APIO Apium graveolens var. dulce

SHORTDECASABLANCA

Nombre común o vulgar: Apio

Familia: Umbelíferas.

Origen: Región mediterránea.

Es una planta muy nutritiva, y con propiedades diuréticas, carminativas y depuradoras de la sangre.

Es ideal en ensaladas cruda o en hervidos y muy rica en minerales.

Excelente para caldos de verduras y para limpiar la sangre de toxinas. Transmiten su sabor característico a los caldos.

Se trata de una hierba bienal, es decir, que el tallo empieza a crecer al segundo año de su desarrollo; puede llegar a alcanzar los cincuenta centímetros de altura.

Composición química del Apio:Agua 95%Hidratos de carbono 1, 3% (fibra 0, 8%)Proteínas 1, 3%Lípidos 0, 2%Potasio 300 mg/100 gSodio 120 mg/100 gCalcio 55 mg/100 gHierro 1 mg/100 gFósforo 39 mg/100 gVitamina C 7 mg/100 gVitamina A 0, 7 mg/100 g

Variedades del Apio:- Verdes (suelen blanquearse para obtener pencas blancas)

Verde lleno.

Pascual.

Lepage.

Verde de cortar.

Florida.

Utah.

-Amarillas (se blanquean por si solas).

Celebrity.

Avon Pearl.

Dorado.

Sedor.

Cornell.

- Blancas.

Blanco lleno de América.

-Violetas.

Tours.

Turmos.

CULTIVO DEL APIO

Luz:Es un cultivo de clima templado, que al aire libre no soporta los fríos de invierno en el interior de España.

Se adapta muy bien al invierno. Siempre y cuando se protejan de las heladas, las cosechas más tardías permiten disfrutar del apio durante todo el año.

Preparación del terreno:El apio no es demasiado exigente en suelos, siempre que no sean excesivamente húmedos.

Suelo profundo, ya que el sistema radicular alcanza gran longitud vertical.

Para obtener una buena producción y de buena calidad, es conveniente que el suelo esté bien estercolado.

Es exigente en boro, por lo que este elemento no debe faltar en el suelo.

Si no se aplica estiércol, es necesario aumentar el abonado nitrogenado y potásico, especialmente cuando los suelos sean ligeros.

El apio no admite competencia con las malas hierbas al principio de la vegetación, ya que su crecimiento es lento; es necesario mantener limpio el suelo con labores de escarda.

Siembra o plantación:Época de siembra: en primavera las semillas y el trasplante a comienzos del verano .

En hileras de 30 cm, y 30 cm entre plantas.

Se recomienda en huertos familiares la siembra de lechugas y rábanos entre medio ya que éstas se beneficiaran mucho. Perfecta combinación.

Desde que se planta hasta que se recolecta tiene una duración aproximadamente de unos 4 meses.

Riego:Si se riega abundantemente al apio se evita que espigue antes de lo previsto y se consigue que los tallos estén crujientes, que es lo que nos interesa.

Este cultivo es exigente en humedad del suelo, pero sin que llegue a ser exagerada; los riegos deben permitir que el suelo esté en un estado perfecto de humedad de tempero .

Riego dos veces por semana mínimo.

En todo su ciclo, este cultivo sufre estrés si hay escasez de agua en el suelo.

Plagas y enfermedades del Apio:Mosca del apio .

Pulgones.

Gusanos grises.

Rosquilla negra.

Araña roja.

Nematodos.

Septoriosis (roya del apio).

Cercosporiosis.

Virosis

Virosis.

FICHA TECNICA

BERRO Nasturtium officinale

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Nombre común o vulgar: Berro/Berros

Familia: Brassicaceae .

Planta acuática que crece en las fuentes, riachuelos, en las aguas limpias a la orilla de los arroyos pero también puede ser cultivado .

Berros es planta que mide de 10 a 50 cm de altura, con tallo suave y muy ramificado.

Se cultivan los berros en pequeñas balsas.

Se encuentra en el mercado durante todo el año.

La forma más frecuente de utilizar los berros es en ensalada, solos o mezclado con otras verduras, aderezados con aceite y vinagre.

Puede utilizarse para sopa o, como las espinacas, cocido y rehogado.

Usos medicinales de los berros:

Los berros están recomendados principalmente para problemas renales.

Su tratamiento consiste en moler o picar toda la planta, con o sin raíz, para ingerirla como té.

En el tratamiento de dolores de estómago se hace un cocimiento con las ramas frescas o se muelen para tomarse como agua de uso.

También el Berro se utiliza para tratar la anemia, bocio y diabetes. El tratamiento, para estos casos, consiste en la infusión de sus ramas.

Rica en vitaminas y minerales (vitamina C, E beta carotenos) de gran utilidad como antioxidantes que eliminan los radicales libres teniendo una importante acción en la prevención de los canceres por este motivo.

Composición química del Berro:El berro Tiene un alto contenido en sales y minerales (potasio, calcio, hierro, azufre y sodio), es muy rico en fibra y en vitamina C, también contiene vitamina A.

Aporta 21 calorías por cada 100 gramos.

CULTIVO DEL BERRO

Preparación del terreno:El suelo tiene que tener, al menos, 8 cm de barro arenoso, rico en humus.

Siembra o plantación:Época de siembra: todo el año.

Se plantan los esquejes de berros, de unos 10-20 cm de largo, en hileras, a 10 cm unas de otras, y a 20 cm entre plantas.

Cuando las nuevas plantas tienen algunas hojas se ponen en agua, teniendo cuidado de que las hojas finales sobresalgan de la superficie del agua.

En invierno tienen que estar cubiertos de agua, lo que se consigue poniendo algunos ladrillos sobre los tallos

Riego: Abundante.

FICHA TECNICA

CEBOLLA Allium cepa

SHORTDECASABLANCA Nombre común o vulgar: Cebolla, Cebollas, Cebolla temprana, Cebolla tardíaFamilia: Liliáceas.

Origen: Asia Occidental.

Actualmente es una de las hortalizas más cultivadas en todo el mundo.

La planta de la cebolla posee un bulbo formado por numerosas capas gruesas y carnosas al interior, que realizan las funciones de reserva de sustancias nutritivas necesarias para la alimentación de los brotes y están recubiertas de membranas secas, delgadas y transparentes, que son base de las hojas.

Los bulbos tienen aspectos muy diversos: globosos, deprimidos, discoidales, forma de peonza, piriforme, etc.

El color varía desde el blanco al rojizo pasando por el amarillo.

Las capas de la cebolla tienen el papel de órganos de reserva para las hojas que salen de ellas y que son las que realizan la fotosíntesis y hacen crecer la planta.

El tallo que sostiene la inflorescencia es derecho, de 80 a 150 cm de altura, hueco, con inflamiento ventrudo en su mitad inferior.

Variedades de cebolla:Las variedades de cebolla son numerosísimas y presentan bulbos de diversas formas y colores.

Pueden ser clasificadas desde diferentes puntos de vista.

En España se distinguen cuatro tipos principales de cebollas:

- Tempranas (primavera)

* Spring (abril-mayo).

* Babosa (mayo-junio, forma de cono invertido, muy jugosa, capa exterior amarilla).

* Texas Early Grain (amarilla, muy precoz, pequeña).

* Sangre de Buey (bulbo deprimido, el color morado llega a capas interiores, mayo-junio).

* Amarillo-paja (aplanada, junio).

* Amarilla Bermuda (aplanada, mayo-junio).

- Media estación

* Liria (medio grano porque es intermedia entre la babosa y la cebolla grano, redondeada, amarillo dorada en el exterior, junio-julio).

* Cristal Wax o Blanca Bermuda (cultivada en Canarias, mayo-junio).

* Blanca de España (grande, julio).

* Morada de España (capas exteriores moradas o coloradas, bulbo redondo, julio-agosto).

- Tardías

* Amarilla azufre de España (tamaño grande, bulbo aplastado, color amarillo-verdoso, otoño invierno).

* Grano, Grano de Oro o Valenciana tardía de exportación (amarillo pálido, tamaño medio- grande, septiembre-octubre).

* Morada de Amposta (exterior rojizo, parecida a la Grano de Oro, octubre-noviembre).

* Dulce de Fuentes de Ebro (amarilla, jugosa, ensaladas, tamaño grande, otoño).

- Otros tipos

Composición química de la cebolla:

Agua 92%Hidratos de carbono 5% (fibra 1, 3%)Proteínas 1, 4%Lípidos 0, 2%Potasio 140 mg/100 gSodio 8 mg/100 gFósforo 42 mg/100 gHierro 1 mg/100 gVitamina C 19 mg/100 g

CULTIVO DE LA CEBOLLATemperaturas:

Es una planta de climas templados, aunque en las primeras fases de cultivo tolera temperaturas bajo cero, para la formación y maduración del bulbo, pero requiere temperaturas más altas y días largos, cumpliéndose en primavera para las variedades precoces o de día corto, y en verano-otoño para las tardías o de día largo.

Muy adaptable, temperatura óptima 15º-23º C.

Suelo:

Prefiere suelos sueltos, sanos, profundos, ricos en materia orgánica, de consistencia media y no calcáreos.

En terrenos pedregosos, poco profundos, mal labrados y en los arenosos pobres, los bulbos no se desarrollan bien y adquieren un sabor fuerte.

Suelo blando y ligero sin encharcamientos de agua.

Ph ideal ligeramente ácido.

En suelos poco fértiles se producen cebollas que se conservan mejor, pero su desarrollo es menor.

Para obtener bulbos grandes se necesitan tierras bien fertilizadas.

No deben cultivarse las cebollas en tierras recién estercoladas, debiendo utilizarse las que se estercolaron el año anterior.

Preparación del terreno:

En suelos compactos la profundidad es mayor que en los sueltos, en los que se realiza una labor de vertedera, sin ser demasiado profunda (30-35 cm.), por la corta longitud de las raíces.

Hasta la siembra o plantación se completa con los pases de grada de discos necesarios, normalmente con 1-2, seguido de un pase de rulo o tabla, para conseguir finalmente un suelo de estructura fina y firme.

Si el cultivo se realiza sobre caballones, éstos se disponen a una distancia de 40 cm., siendo este sistema poco utilizado actualmente.

Siembra:

Las semillas aparecen, generalmente en el segundo año de cultivo, al final de una inflorescencia.

Las cebollas suelen reproducirse por semillas, pero algunas variedades generan pequeños bulbos junto al bulbo principal, que también se emplean para realizar nuevas plantaciones.

La siembra de la cebolla puede hacerse de forma directa o en semillero para posterior trasplante, siendo esta última la más empleada.

La mejor fecha de siembra es a finales de invierno, en el Hemisferio Norte, la primera semana de marzo.

En las zonas más frías la siembra necesitará protección con campanas durante el invierno, para evitar que se malogren.

En siembra directa en el suelo, la cantidad de semilla necesaria es muy variable (4 g/m2), normalmente se realiza a voleo y excepcionalmente a chorrillo, recubriendo la semilla con una capa de mantillo de 3-4 cm de espesor.

La época de siembra varía según la variedad y el ciclo de cultivo.

Sembrar a principios de primavera, enterrando la semilla a 1,5 cm en hileras separadas 25 cm entre sí.

La germinación se producirá a los 21 días aproximadamente.

La densidad de siembra depende del tamaño de bulbo deseado.

Plantar los bulbos cada 10-15 cm en hileras separadas 25-30 cm.

Trasplantar a mediados de primavera con una separación de 15 cm entre ejemplares y 25 entre hileras.

Recortar la mitad de las hojas antes de plantar y no colocar los ejemplares muy enterrados.

Riego:

El primer riego se debe efectuar inmediatamente después de la plantación.

Posteriormente los riegos serán indispensables a intervalos de 15-20 días.

El número de riegos es mayor para las segundas siembras puesto que su vegetación tiene lugar sobre todo en primavera o verano, mientras que las siembras de fin de verano y otoño se desarrollan durante el invierno y la primavera.

El déficit hídrico en el último período de la vegetación favorece la conservación del bulbo, pero confiere un sabor más acre.

Se interrumpirán los riegos de 15 a 30 días antes de la recolección.

El riego servirá de ayuda en intervalos secos, pero deje de regar una vez que los bulbos están formados y las hojas empiecen a doblarse hacia abajo.

Es muy sensible al exceso de humedad, pues los cambios bruscos pueden ocasionar el agrietamiento de los bulbos.

El exceso de humedad al final del cultivo repercute negativamente en su conservación.

Abonado o fertilización:

La incorporación de abonado mineral se realiza con la última labor preparatoria próxima a la siembra o a la plantación, envolviéndolo con una capa de tierra de unos 20 cm.

El abonado en cobertera se emplea únicamente en cultivos con un desarrollo vegetativo anormal, hasta una dosis máxima de 400 kg/ha de nitrosulfato amónico del 26% N, incorporándolo antes de la formación del bulbo.

- Nitrógeno.

La absorción de nitrógeno es muy elevada, aunque no deben sobrepasarse los 25 kg por hectárea, e influye sobre el tamaño del bulbo.

Por regla general, basta con un suministro días antes del engrosamiento del bulbo y después del trasplante, si fuese necesario.

El abono nitrogenado mineral favorece la conservación, ocurriendo lo contrario con el nitrógeno orgánico.

El exceso de nitrógeno da lugar a bulbos más acuosos y con mala conservación.

- Potasio.

Las cebollas necesitan bastante potasio, ya que favorece el desarrollo y la riqueza en azúcar del bulbo, afectando también a la conservación.

- Fósforo.

La necesidad en fósforo es relativamente limitada y se considera suficiente la aplicación en el abonado de fondo.

Se deberá tener en cuenta que el fósforo está relacionado con la calidad de los bulbos, resistencia al transporte y mejor conservación.

Malas hierbas:

La limpieza de malas hierbas es imprescindible para obtener una buena cosecha, pues se establece una fuerte competencia con el cultivo, debido principalmente al corto sistema radicular de la cebolla.

Se realizarán repetidas escardas con objeto de airear el terreno, interrumpir la capilaridad y eliminar malas hierbas.

La primera se realiza apenas las plantitas han alcanzado los 10 cm de altura y el resto, cuando sea necesario y siempre antes de que las malas hierbas invadan el terreno.

Otras labores:

Aclarar las plantas cuando tengan tamaño suficiente para ser manipuladas.

Recalzar.

Cave el suelo, pero ligeramente para que las raíces no sufran.

El intervalo para repetir este cultivo en un mismo suelo no debe ser inferior a tres años, y los mejores resultados se obtienen cuando se establece en terrenos no utilizados anteriormente para cebolla.

Plagas y enfermedades de la cebolla:

- Escarabajo de la cebolla.- Mosca de la cebolla.- Trips (insecto cuyas larvas se meten entre las capas de las cebollas).- Polilla de la cebolla.- Nematodos.- Mildiu.- Hongos (Botrytis y Sclerotinia).- Roya (hongos).- Abigarrado de la cebolla (virus).- Tizón (hongo).- Alternaria (hongo).

Recolección:

Duración del cultivo de 80 a 150 días.

Recolecta cuando los bulbos hayan crecido lo bastante y, si deseas almacenarlos, espera a que la parte superior se seque, rastrilla el suelo y deja las cebollas esparcidas al lado, por ejemplo, para que se sequen al sol.

Recolectar en verano, cuando las hojas empiecen a amarillear.

Conservación:

Después de recolectadas se suprimen las raíces y se entretejen las hojas, formando lo que vulgarmente se conocen como "ristras", las cuales se cuelgan en lugar seco y ventilado.

También se pueden conservar amontonadas, formando una capa de 80 cm de espesor, aislada del suelo mediante un entramado de madera en graneros siempre secos y ventilados o en silos especialmente ideados al efecto; siendo las temperaturas bajas, el ambiente seco y la buena ventilación requisitos indispensables para una buena conservación

FICHA TECNICA

BRECOL Brassica oleracea var. italica

SHORTDECASABLANCA

Nombre común o vulgar: Brécoles, Brócoli, Bróculi, Brécol

Familia: Crucíferas.

Origen: su origen parece que está ubicado en los países bañados por el Mediterráneo oriental, en concreto en Oriente Próximo (Península de Anatolia, Líbano, Siria, etc.)

El brócoli contiene cantidades grandes de vitamina C y caroteno beta que son importantes como antioxidantes.

El brócoli o brécol tiende a presentar la pella menos compacta, con los granos sueltos, que la coliflor.

Según el ciclo de formación de la pella, se dividen las variedades en tempranas, de media estación y tardías.

Según el ciclo de formación de la pella, se dividen las variedades en tempranas, de media estación y tardías.

Composición química del Brécol:Agua 92%Hidratos de carbono 3% (1, 4% fibra)Proteínas 2, 2%Lípidos 0, 2%Potasio 300 mg/100 gSodio 20 mg/100 gFósforo 60 mg/100 gCalcio 20 mg/100 gVitamina C 67 mg/100 gVitamina A 5 microgramos/100 gVitamina B1 0, 1 mg/100 gVitamina B2 0, 1 mg/100 g

Variedades del Brécol:Según el ciclo de formación de la pella, se dividen las variedades en tempranas, de media estación y tardías.

Precoces o tempranas. Se recolectan en menos de 90 días tras su siembra.

Cultivares intermedios: se cosechan entre 90 y 110 días tras su siembra.

Cultivares tardíos: tardan más de 110 días en lograr el desarrollo adecuado.

CULTIVO DEL BRÉCOL

Luz:Se desarrolla mejor en las estaciones frescas del año.

Nuevas variedades de brócoli resistentes al calor, permiten producir brócoli en casi toda la estación de calor, pero no en temperaturas extremas.

En zonas donde las temperaturas bajan excesivamente, se cultivan variedades tardías, de recolección a finales de invierno o principios de primavera.

Es un cultivo de desarrollo fundamentalmente durante las estaciones de otoño e invierno.

Preparación del terreno:Se dará una labor de subsolador a unos 50 cm, seguido de una de vertedera de 40 cm.

Es un cultivo que requiere un alto nivel de materia orgánica, que se incorporará un mes o dos antes de la plantación del orden de 4 kg/ha de estiércol bien fermentado.

Siembra o plantación:Cuando tengan 15 cm de altura trasládelas a su posición definitiva, si la tierra está seca y dura, riegue a fondo las plantas antes de trasplantarlas, dejando 50 a 60 cm de distancia entre cada planta.

Los cultivos precedentes de los bróculis más recomendados son: patatas, cebollas, tomates, melones, maíz, etc

Deben evitarse las rotaciones con otras crucíferas como rábanos, repollos, nabos, etc.

Recolección:

El bróculi de buena calidad debe tener las inflorescencias cerradas y de color verde oscuro brillante, compacta (firme a la presión de la mano) y el tallo bien cortado y de la longitud requerida.

Las cabezas laterales de brócoli crecen después que se corta la cabeza central.

Dos cosechas por año (primavera y otoño) pueden obtenerse.

Riego:El riego debe ser abundante y regular en la fase de crecimiento.

En la fase de inducción floral y formación de pella, conviene que el suelo esté sin excesiva humedad, pero sí en estado de tempero

Plagas y enfermedades del Brécol:Oruga de la col .

Pulgón de la col.

Gusanos grises.

Gorgojo de la col.

Caracoles y babosas.

Hernia o potra de la col (hongo).

Pulgones: controle la acumulación de colonias de áfidos (pulgones) en las superficies inferiores de las hojas.

Hernia de la col que ataca el sistema radicular y deforma las raíces.

La mosca de la col que pone los huevos junto a los tallos de la planta, de los que salen unas larvas blancas que se meten en el suelo y atacan las raíces.

Mariposa blanca de la col: aparece en el verano y el otoño. La etapa larval o de gusano de estos insectos causa daño abriendo agujeros en las hojas y cabezas del brócoli. Las palomillas o mariposas de los adultos ponen huevos en las hojas, pero no dañan las plantas.

Los gusanos no son fáciles de ver porque son bastante pequeños y se confunden con el color de las hojas del brócoli o coles.

Los gusanos de la col son absolutamente destructivos y pueden arruinar la cosecha si no se controlan.

Cuando cae la primera helada en otoño, los números de polilla y oruga finalmente comienzan a declinar drásticamente.

Los gusanos de la col (tres especies de gusanos de coles (mariposa pequeña de la col, falso medidor de la col, y polilla de la col) atacan comúnmente las hojas y cabezas de repollo y otros cultivos relacionados a las coles.

Las mariposas pequeñas de la col son orugas verdes aterciopeladas.

La palomilla es blanca y se ve comúnmente durante el día volando sobre las plantas en el huerto.

Los falsos medidores de la col ("gusanos que miden") son orugas lisas, verde claro.

El medidor de la col se arrastra enrollándose hacia arriba (formando un arco) y moviendo su cuerpo hacia adelante.

La palomilla es marrón y es más activa en la noche.

Las polillas de la col son orugas pequeñas, de color verde pálido, y con puntas en ambos extremos.

La palomilla es gris, con marcas en forma de diamante cuando las alas están cerradas.

El daño causado por las larvas de la polilla de la col parecen agujeros hechos con balas en las hojas.

FICHA TECNICA

COL DE MILAN Brassica oleracea var. sabauda

SHORTDECASABLANCANombre común o vulgar: Col de Milán, Coles de Milán, Repollo de hoja rizada, Col de Saboya, Repollo crespo

La col de Milán es una hortaliza con hojas color verde claro a oscuro y cubiertas de una sustancia cérea.

Se caracteriza este repollo por sus hojas arrugadas o algo abolladas y más o menos rizadas.

En general prefieren climas frescos y húmedos. Son cultivos de Otoño-Invierno-Primavera, por lo que son muy resistentes a las heladas

Prefiere suelos profundos, bien fertilizados que retengan bien la humedad, pero sin problemas de encharcamientos.

Para establecer el cultivo se utiliza la mayoría de las veces la técnica de trasplante, que se realiza 30-35 días después de la siembra.

Según el desarrollo de la variedad elegida, zona y época de cultivo, el marco de plantación puede variar de 50-100 cm. entre líneas y 30-50 cm. entre plantas.Abonar adecuadamente según la fertilidad de la parcela.

Controlar las malas hierbas a base de herbicidas. Estar atentos a los problemas fitopatológicos que puedan surgir: (gusanos de suelo, mosca de la col, falsa potra de la col, polilla, pulguilla, pulgón, mildiu, alternaria).

Recolectar cuando los repollos tengan un buen tamaño y sean compactos.

Variedades de col de Milán:- Siete Semanas.- Papelina.- Aubervilliers.- Virtudes.- Rey del Invierno.- Rey de Saboya (híbrido).- Reina del Hielo (híbrido).

Normalmente se cuece y resulta muy buen ingrediente para diversos platos.

Es un producto ideal para platos de invierno, estofados, sopas, potajes, salteados de patata, tocino, rellenos, etc.

Las hojas y los tallos crudos se emplean en ensaladas.

Admiten múltiples formas de cocinado; fritas, asadas, a la parrilla o cocidas, estas hortalizas se añaden a sopas y cocidos.

Se pueden incluir en dietas hipocalóricas.

Composición química de las coles de Milán:Agua 90%Hidratos de carbono 5,2% (fibra 1%)Proteínas 3,2%Lípidos 0,4%Potasio 200 mg/100 gSodio 30 mg/100 gFósforo 30 mg/100 gCalcio 50 mg/100 gHierro 1 mg/100 gVitamina C 45 mg/100 g

Plagas y enfermedades:- Oruga de la col.- Pulgones.- Gusanos grises.- Gorgojo de las coles.- Hernia o potra de las coles.

FICHA TECNICA

COLIFLOR

Brassica oleracea, botrytis SHORTDECASABLANCALa Coliflor (Brassica oleracea, botrytis) es una planta de la familia de las Crucíferas. Se trata de una planta anual, que se puede disponer de ella durante todo el año con las variedades adecuadas, aunque el mejor periodo para su recolección es entre Octubre y Enero. Forma una cabeza compacta formada por las inflorescencias inmaduras de 2-3 Kg de peso.

La coliflor es un cultivo muy peculiar ya que su desarrollo se ve influenciado por diferentes parámetros. En el crecimiento de la coliflor se distinguen 3 fases:

Fase juvenil que se inicia con la germinación, y a lo largo de esta fase sólo produce vegetación. En coliflores de verano esta fase dura 5-8 semanas y forma 5-7 hojas, en las de Otoño esta fase dura 5-8 semanas y forma 12-15 hojas y en las de invierno 10-15 semanas y forma 20-30 hojas.

Fase de Inducción floral, que por acción de las bajas temperaturas se induce la formación de la pella. Las temperaturas vernalizantes para coliflores de invierno va de 6-10 ºC durante 5-15 semanas según el ciclo, para coliflores de otoño entre 8-15 ºC durante 2-5 semanas y las de verano superiores a 15ºC.

Fase de formación de pellas en cuyo momento la planta deja de hacer hojas y las más pequeñas recubren la pella. La temperatura influye mucho en el crecimiento de la pella: el cero de crecimiento está entre 3-5 ºC, mientras que un aumento de temperatura de 3-4 ºC aumenta la producción en un 80%. Esta es la causa de la diferencia en cuanto a precocidad de una misma variedad en diferentes años.

CONSEJOS GENERALES PARA EL CULTIVO DE LAS COLIFLORES

En general prefieren climas frescos y húmedos. Son cultivos de Otoño-Invierno-Primavera, por lo que son resistentes a las heladas suaves. Si son muy severas pueden afectar a las pellas.

Prefiere suelos profundos, bien fertilizados que retengan bien la humedad, pero sin problemas de encharcamientos.

Para establecer el cultivo se utiliza la mayoría de las veces la técnica de trasplante, que se realiza 30-35 días después de la siembra.

Según el desarrollo de la variedad elegida, zona y época de cultivo, el marco de plantación puede variar de 50-100 cm. entre líneas y 30-50 cm. entre plantas.

Abonar adecuadamente según la fertilidad de la parcela.

Controlar las malas hierbas. Estar atentos a los problemas fitopatológicos que puedan surgir: (gusanos de suelo, mosca de la col, falsa potra de la col, polilla, pulguilla, pulgón, mildiu, alternaria).

Recolectar cuando los pellas tengan el tamaño apropiado.

FICHA TECNICA

ESCAROLA Cichorium endivia

SHORTDECASABLANCANombre común o vulgar: EscarolaNombre científico o latino: Cichorium endivia

Familia: Compuestas (Asteraceae).

Después de estar madura es cuando la escarola emite el tallo floral que se ramifica en capítulos de flores de color azulado.

En el interior desarrolla un corazón blanco bastante compacto que reduce el característico sabor amargo de las hojas, al tiempo que aporta un punto picante de lo más refrescante.

Parecida a la achicoria, pero las hojas de la escarola carecen de pilosidades.

Ligero sabor amargo.

Empleadas sobre todo en ensaladas.

Hay variedades de hoja lisa y ancha, así como variedades de hoja rizada.

Variedades de escarola:- Hoja lisa y ancha (Cichorium endivia var. latifolia).

* Redonda verde de corazón lleno.* Rubia de corazón lleno.* Gigante hortelana.* Corneta (de Anjou y de Burdeos).

- Hoja rizada (Cichorium endivia var. crispa).

* Cabello de Ángel.* Perruca del Prat.* Doble de verano.* Pancalliere.* Ruffec.* Meaux.* Presidente = Wallone.* Fina de Rouen.* Fina de Louviers.

Composición química de la escarola:Agua 94%Hidratos de carbono 4% (fibra 1%)Proteínas 1, 5%Lípidos 0, 2%Potasio 390 mg/100 gSodio 30 mg/100 gFósforo 56 mg/100 gCalcio 58 mg/100 gHierro 2 mg/100 gVitamina C 13 mg/100 gVitamina A 2 mg/100 g

CULTIVO DE LA ESCAROLA

Temperaturas:

Muy adaptable, temperatura óptima 15º-18º C.

Al igual que las coles, la escarola soporta mejor las temperaturas bajas que las altas.

Los intervalos de temperatura estarían entre los 30ºC de máxima y los 6ºC de mínima, aunque la escarola puede llegar a soportar temperaturas de hasta -6ºC.

En el cultivo se requiere entre 14-18ºC durante el día y 5-8ºC por la noche, durante la fase de crecimiento.

Las escarolas son un cultivo de estación fresca, que crece mejor a temperatura de 10-20ºC, pero tolera heladas ligeras.

El amargor suele aumentar con temperaturas elevadas.

Suelo:

Blando, permeable y con abundante materia orgánica.

Los mejores suelos para este cultivo son los de textura franco-arcillosa.

Admite algo mejor la acidez que la alcalinidad.

El pH óptimo estaría entre 6 y 7. Prefiere la acidez a la alcalinidad.

Primero se nivelará el terreno, especialmente en el caso de suelos encharcadizos.

Posteriormente se procederá al asurcado y por último la acaballonadora marcará la ubicación de las plantas, además de realizar pequeños surcos donde alojar la tubería portagoteros en el caso de utilizar riego localizado.

Siembra y plantación:

Las plántulas permanecerán en semillero entre 30-35 días.

Al aclarar las hileras, guardar las plantitas que sobren y trasplantar a cualquier otro lugar.

Se emplearán bandejas de poliestireno de 260 alveolos, éstas se colocarán en cámaras con temperaturas que oscilarán entre 20-25ºC.

Siembra en el exterior a mediados de primavera y finales de verano, siguiendo las mismas prácticas que con la lechuga, pero dejando 25-30 cm entre ejemplares.

Si el interior no adquiere un tono pálido, cubrir cada centro de escarola con un plato dispuesto boca abajo o un trozo de cartón entre 10 y 14 días antes de cortarlas.

Proteger los ejemplares más tardíos a mediados del otoño con un plástico o con una campana de cristal, o bien cultivados en una cajonera fría.

Las escarolas pueden disponerse en líneas simples o dobles.

En hileras de 30 cm de distancia y 25-30 cm entre plantas.

La densidad de plantación suele oscilar entre 45.000-55.000 plantas/ha.

Las necesidades de temperatura en la germinación son de 22-24ºC, durante 2-3 días.

Riego:

Durante las primeras fases vegetativas de las plantas se debe mantener la humedad del suelo para favorecer el arraigue y el desarrollo radicular.

El suelo por dentro debe permanecer húmedo durante todo el cultivo, aunque la capa superficial aparentemente debe estar seca para evitar podredumbres de cuello.

En general se regará cada 1-2 días, excepto en los suelos muy arenosos que se efectuará más de un riego diario.

Los momentos de regar serán a primera hora de la mañana o última de la tarde; si se riega cuando hay temperatura elevada, se pueden producir desequilibrios que dan lugar a amarillamiento de hojas y a paralización de la vegetación.

Como el sistema radicular de la escarola es muy reducido en comparación con la parte aérea, es por tanto muy sensible a la falta de humedad y soporta mal los periodos de sequía, por breves que sean, pues pueden dar lugar a "tip burn" y favorecer la "subida de flor".

Abonado o fertilización:

Se pueden aportar 3 kg/m2 de estiércol muy bien descompuesto cuando el cultivo que le sigue lo requiera, no siendo necesario su aporte si los cultivos anteriores a la escarola ya han sido estercolados.

Un abonado de fondo común consiste en el aporte de 50 g/m2 de abono complejo 8-15-15, aunque en invernadero generalmente este tipo de abonado no es necesario, ya que la escarola suele ser un cultivo secundario de relleno.

Se trata de un cultivo exigente en potasio.

En riego por gravedad el abonado de cobertera se aplica en cada riego a razón de aproximadamente 3 g/m2 de nitrógeno, sin sobrepasar en ningún caso los 10 g/m2.

En caso de no ser necesarios los riegos, puede aplicarse abono foliar cuando la planta requiera el aporte de nitrógeno.

Requieren poco nitrógeno.

Malas hierbas:

El control de las malas hierbas se deberá realizar de manera integrada, procurando minimizar el impacto ambiental de las operaciones de escarda.

Blanqueo:

En la escarola los objetivos son el blanqueo de las hojas y la reducción de los principios amargos de las mismas.

En el caso de escarolas de hoja lisa el blanqueo se realiza mediante el "tipo acogollado" consistente en que cada hoja se dobla hacia el interior, y el conjunto de todas estas hojas apretadas forman un centro de hojas blancas.

Si en este tipo se requieren piezas con mayor calidad se podrá usar también campanas invertidas de polietileno blanco que llevan varillas metálicas para anclarlas al suelo.

En el caso de escarolas rizadas de calibre grande, se hace mediante atado con rafia, esparto o cualquier otro material sobre las hojas exteriores.

En escarolas rizadas de calibre pequeño, se realiza mediante el uso de campanas invertidas.

Para un blanqueo completo in situ, cubrir toda la planta con un cubo.

También puede realizarse el tapado o sombreado de las plantas con láminas plásticas más o menos anchas.

Plagas y enfermedades de escarola:

- Mildiu de la lechuga- Esclerotinia- Babosas- Gusanos grises

Recolección:

Duración del cultivo de 80 a 150 días.

El ciclo de cultivo de la escarola es un poco más largo que el de la lechuga y está menos definido, ya que el corte puede dilatarse más o menos, en función del peso requerido de la pieza, de las necesidades del mercado e incluso de la organización del trabajo en la explotación.

Coseche entre 7 y 13 semanas después de sembrar, según el cultivar y la estación.

Se puede cortar hojas individuales o toda la corona para que la planta vuelva a brotar.

FICHA TECNICA

ESPINACA Spinacia oleracea

SHORTDECASABLANCA

Nombre común o vulgar: Espinaca, Espinacas, Espinafré

Nombre científico o latino: Spinacia oleracea

Familia: Quenopodiáceas (Chenopodiaceae).

Origen: Asia central.

Las espinacas son plantas anuales de crecimiento rápido.

Se aprovechan las hojas, altamente nutritivas.

Las espinacas son plantas de estación fresca.

En una primera fase forma una roseta de hojas de duración variable según condiciones climáticas y posteriormente emite el tallo.

De las axilas de las hojas o directamente del cuello surgen tallitos laterales que dan lugar a ramificaciones secundarias, en las que pueden desarrollarse flores.

Existen plantas masculinas, femeninas e incluso hermafroditas, que se diferencian fácilmente, ya que las femeninas poseen mayor número de hojas basales, tardan más en desarrollar la semilla y por ello son más productivas.

Hay varios tipos de hojas: aflechadas, partidas, lobuladas, ovales, redondeadas...

Se consumen ligeramente cocidas o crudas en ensaladas cuando son jóvenes.

Variedades de espinaca:

- Viroflay.- Sevilla.- Gigante de invierno.- Matador.- Achile.- Holanda.- Viking.- Rey de Dinamarca.- Virkade.- Estivato.

- Espinaca de otoño- Espinaca de verano- Espinaca de invierno

Composición química de la espinaca:

Agua 89%Hidratos de carbono 2, 6% (fibra 2, 2%)Proteínas 1, 2%Lípidos 0, 3%Potasio 500 mg/100 gSodio 60 mg/100 gCalcio 90 mg/100 gHierro 4 mg/100 gFósforo 45 mg/100 gVitamina C 30 mg/100 gVitamina A 1 mg/100 gVitamina B1 0, 1 mg/100 gVitamina B2 0, 2 mg/100 g

CULTIVO DE ESPINACAS

Luz:

Al alargarse los días (más de 14 horas de luz diurna) y al superar la temperatura los 15ºC, las plantas pasan de la fase vegetativa (roseta) a la de "elevación" y producción (emisión de tallo y flores).

La producción se reduce mucho si el calor es excesivo y largo el fotoperiodo, dado que las plantas permanecen en la fase de roseta muy poco tiempo, con lo que no se alcanza un crecimiento adecuado.

Temperaturas:

Las espinacas que se han desarrollado a temperaturas muy bajas (5-15ºC de media mensual), en días muy cortos, típicos de los meses invernales, florecen más rápidamente y en un porcentaje mayor que las desarrolladas también en fotoperiodos cortos, pero con temperaturas más elevadas (15-26ºC).

También las lluvias irregulares son perjudiciales para la buena producción de espinacas y la sequía provoca una rápida elevación, especialmente si se acompaña de temperaturas elevadas y de días largos.

Las plantas pequeñas y los plantones sobreviven a temperatura de -9ºC.

Si la temperatura es mayor de 26ºC se produce la inhibición total de la germinación.

Soporta temperaturas por debajo de 0ºC, que si persisten bastante, además de originar lesiones foliares, producen una detención total del crecimiento, por lo que el cultivo no rinde lo suficiente.

Cultivar cultivares recomendados para tu zona.

Suelo:

Es una especie bastante exigente en cuanto a suelo y prefiere terrenos fértiles, de buena estructura física y de reacción química equilibrada.

Por tanto, el terreno debe ser fértil, profundo, bien drenado, de consistencia media, ligeramente suelto, rico en materia orgánica y nitrógeno, del que la espinaca es muy exigente.

No debe secarse fácilmente, ni permitir el estancamiento de agua.

En suelos ácidos con pH inferior a 6,5 se desarrolla mal, a pH ligeramente alcalino se produce el enrojecimiento del pecíolo y a pH muy elevado es muy susceptible a la clorosis.

Preparación del terreno:

El terreno debe labrarse profundamente y ahuecarse superficialmente.

Siembra:

Podemos hacer el plantel de espinaca durante todo el año aunque en primavera es la estación más adecuada.

Depositaremos una semilla en cada compartimiento de la bandeja que habremos llenado con substrato.

La semilla debe quedar bien enterrada.

No regar hasta que la semilla germine, pero es importante que la bandeja quede tapada con otra bandeja encima por ejemplo y en un lugar cálido y a la sombra.

Observad cuando germinan para quitarle la bandeja de encima y regar cada tres días dependiendo del calor.

La germinación tiene lugar a las tres semanas de la siembra si durante este periodo se mantiene una temperatura en torno a 4-6ºC, ya que a medida que se incrementa la temperatura se inhibe la germinación.

El plantel lo sembraremos en hileras a una distancia entre cada planta de 30 cm.

La siembra realizada al terminar el verano permite llevar a cabo la recolección a principios de invierno.

En localidades de clima riguroso la recolección no tendrá lugar hasta la primavera. A fines de invierno puede sembrarse nuevamente.

Con el fin de obtener una producción escalonada, se aconseja realizar siembras periódicas cada 20 días.

La siembra debe realizarse en terrenos ligeramente húmedos.

Las variedades estivales sembrar en el suelo definitivo, y a intervalos entre principios de primavera y principios de verano. Entre planta y planta debe haber 15-20 cm de separación.

Las variedades de invierno, a su vez, se siembran también un sitio a finales del verano o principios del otoño, y se deja una separación de 25 cm entre ellas.

Las variedades más precoces presentan una menor resistencia a la subida de flor, por lo tanto son empleadas en siembras a finales de verano y otoño-invierno.

Las variedades menos precoces son más resistentes a la subida de flor y se siembran a finales de invierno y en primavera.

En cultivos intensivos suelen hacerse dos aclareos, el primero separando las plantas 5-7 cm y el segundo unos diez días más tarde, dejando entre plantas una distancia de 12-15 cm. Suelen efectuarse cuando las plantas tienen 4-5 hojas.

En cultivo destinado a la industria, el aclareo se hace dejando entre plantas unos 5-6 cm.

Riego:

La espinaca se beneficia mucho de la frescura del terreno, especialmente cuando se inicia el calor.

Regando el cultivo con frecuencia se pueden obtener buenos rendimientos y plantas ricas en hojas carnosas, siendo especialmente importante en los cultivos que se recolectan tardíamente en primavera.

Los periodos de sequía e irrigación alternantes favorecen la eclosión del tallo.

Las espinacas de invierno gusta de un muy buen drenaje, así como de cierta protección, desde mediados del otoño hasta principios de la primavera.

Las espinacas de verano no son fáciles de cultivar, a no ser que se les proporcione un suelo rico y húmedo, con algo de sombra que las resguarde del sol directo, de forma que no se dé un desarrollo excesivamente rápido.

Abonado o fertilización:

La administración de estiércol no debe realizarse directamente, sino en el cultivo que precede al de espinaca, ya que el ciclo de desarrollo de la espinaca es muy rápido y no le da tiempo a beneficiarse de éste, las raíces son muy delicadas y se hacen más susceptibles al ataque de hongos (especialmente con estiércol fresco) y con dicho estiércol se diseminan semillas de malas hierbas.

Aunque de forma general la fertilización deberá realizarse de acuerdo a la siguiente proporción: N-P-K 3-1-3.

El suministro de fertilizantes debe ser muy rico y abundante, aunque habrá que tener en cuenta la fertilidad del suelo.

En cobertura el nitrógeno se aportará con una frecuencia de 15-20 días.

También es conveniente emplear el potasio en abonado de cobertera.

La carencia de boro se manifiesta en la espinaca con una reducción en altura, una clorosis intensa y las raíces muestran un color negruzco.

En suelos con pH elevado la carencia de manganeso provoca una clorosis foliar, mientras que las nerviaciones quedan de color verde.

Malas hierbas:

La eliminación de malas hierbas puede realizarse manualmente, con los aperos apropiados.

Plagas y enfermedades de espinaca:

- Nematodos de la remolacha.- Mosca de la remolacha.- Pulgones.- Mildiu.- Mosaico de la remolacha.

Recolección:

Recolecta de forma periódica, porque podrían empezar a florecer.

Cosechar hojas cortando entre 5 y 10 semanas después de sembrar en cualquier etapa, después de que las plantas midan unos 5 cm.; o bien, cortar hojas individuales o corta las cabezas a 3 cm del suelo para que vuelvan a brotar; o retirar toda la planta con zonas cálidas, cosecha plantas jóvenes antes de que granen.

Cuando están verdes y tiernas se recogen las hojas grandes, recogiendo unas pocas de cada planta.

La recolección manual consiste en cortar las hojas más desarrolladas de la espinaca, dando aproximadamente 5 ó 6 pasadas a un cultivo.

Si se pretende comercializar plantas enteras, se corta cada planta por debajo de la roseta de hojas a 1 cm bajo tierra, en este caso se dará solo una pasada.

La recolección nunca se realizará después de un riego, ya que las hojas se ponen turgentes y son más susceptibles de romperse.

Si la espinaca se destina a la industria la recolección será mecanizada empleando cosechadoras autopropulsadas, éstas constan de una barra de corte de altura regulable y anchura variable (1-3 m), una cinta transportadora de producto y una tolva.

La recolección se inicia en las variedades precoces a los 40-50 días tras la siembra y a los 60 días después de la siembra con raíz incluida; oscilando las producciones óptimas entre 15 y 20 Tn/ha.

En algunas zonas se realiza un segundo corte unos 10-15 días más tarde de la primera recolección mecánica, dando lugar a una segunda cosecha. Sin embargo, la calidad del producto que se obtiene en este segundo corte es muy inferior.

Por lo que respecta a las espinacas de invierno, éstas se pueden recolectar entre finales de otoño y la primavera, y no presentan tantos problemas.

Algunas variedades modernas se pueden cultivar en ambas estaciones.

FICHA TECNICA

FRESA Fragaria vesca

SHORTDECASABLANCA

NOMBRE COMUN:

Fresa, Fresas, Fresón, Fresones, Frutilla, Frutillas, Fresal, Fresera, Amarrubia, Madroncillo, Mayueta

Familia: Rosáceas (Rosaceae).

Las fresas y los fresones son hierbas perennes y estoloníferas.

El tallo de la planta de fresa o fresón está constituido por un eje corto de forma cónica llamado "corona", en el que se observan numerosas escamas foliares.

Hojas pecioladas, limbo trifoliado, folíolos dentados con envés pubescente en los nervios.

La floración del fresal es muy larga y se solapa con la producción.

Las flores de fresa son hermafroditas; la polinización es por viento e insectos.

Los frutos deformados de fresa es porque la polinización tiene que ser en todos los pistilos que pueden tener en frutos normales de 150 a 200.

En una misma planta de fresal se están produciendo racimos sucesivamente; en España, a partir de enero.

La planta de fresón es perenne, aunque se haya convertido en anual en el cultivo, es decir, que no se mantienen en explotaciones para el segundo año.

Las fresas duran más, entre 3 y 4 años antes de tener que reemplazarlas por jóvenes plántulas que se desarrollan en el extremo de los estolones largos.

Comprar ejemplares de fresa o fresón con garantía y propagar tan sólo a partir de plantas sanas.

Ciclo de la planta fresal (fresa y fresón)

- Invierno (fresa y fresón):

Período de días cortos y bajas temperaturas en el que se produce una paralización del crecimiento, hasta que la planta acumula el frío necesario y sale de la latencia.

- Primavera (fresa y fresón):

Con la elevación de las temperaturas y el alargamiento progresivo de los días, aparece una reanudación de la actividad vegetativa, floración y fructificación, aumentando con la longitud del día.

- Verano (fresa y fresón):

Período con influencia de días largos y temperaturas elevadas, la planta crece y se multiplica vegetativamente por emisión de estolones.

- Otoño (fresa y fresón):

Con incidencia de días cortos y temperaturas descendentes, se da una paralización progresiva del crecimiento, con acumulación de reservas en las raíces. Comienza la iniciación floral y la latencia de la planta.

CULTIVO DE LA FRESA Y EL FRESÓN

Temperaturas:

La fresa es un cultivo que se adapta muy bien a muchos tipos de climas.

Temperatura mínima biológica, 6ºC.

Temperatura mínima letal -12ºC (fase vegetativa, -6ºC y fase floración, 0-2ºC).

Temperatura óptima, 10-13ºC nocturna y 18-22ºC diurna.

Temperaturas por debajo de 12ºC durante el cuajado dan lugar a frutos deformados por frío, en tanto que un tiempo muy caluroso puede originar una maduración y coloración del fruto muy rápida, lo cual le impide adquirir un tamaño adecuado para su comercialización.

La parte vegetativa de la fresa es altamente resistente a heladas, llegando a soportar temperaturas de hasta -20ºC, aunque los órganos florales quedan destruidos con valores algo inferiores a 0ºC.

Los valores óptimos para una fructificación adecuada se sitúa en torno a los 15-20ºC de media anual.

No obstante, el fresón necesita acumular una serie de horas frío, con temperaturas por debajo de 7ºC, para dar una vegetación y fructificación abundante.

Este requerimiento en horas frío, muy variable según los cultivares, no suele satisfacerse totalmente en las condiciones climáticas onubenses.

Ello obliga a desarrollar las plantas en latitudes altas, de forma que una vez acumulada la cantidad de frío necesaria para cada cultivar, dichas plantas son trasladadas al litoral onubense para fructificar y producir.

Suelo (fresa y fresón)

Un suelo catalogado como arenoso o franco-arenoso y homogéneamente profundo se acercaría al ideal para nuestro cultivo.

Las fresas prefieren crecer en suelos arenosos ricos en humus, pero pueden crecer en cualquier terreno mientras estén bien drenados.

Caliza activa: el fresón es muy sensible a la presencia de caliza activa, sobre todo a niveles superiores al 5%. Valores superiores provocan el bloqueo del Hierro y la clorosis consecuente (amarilleo).

Desinfección del suelo mediante solarización:

Desde el punto de vista biológico, el suelo puede presentar peligrosidad para el cultivo por la presencia de hongos patógenos, nematodos parásitos, ácaros, insectos y malas hierbas.

Es por ello que se hace necesaria la técnica de desinfección del suelo antes de la plantación del fresal, ésta consiste en la aplicación directa al suelo de un agente biocida de naturaleza física o química, con el que se eliminan total o parcialmente los agentes negativos antes mencionados.

Consiste en extender sobre el suelo un material plástico, generalmente polietileno, de forma que la planta va alojada en oquedades realizadas sobre dichas láminas.

Una vez mullido el suelo, se cubre con el plástico y se riega abundantemente el terreno hasta su capacidad de campo. Se mantiene cubierto con el plástico durante 30 días o más en la estación de máximas temperaturas.

La solarización provoca una reducción de la población de hongos del suelo y de la incidencia de las enfermedades que provocan, asimismo, actúa sobre insectos que habitan las capas altas del suelo.

Entre los hongos patógenos controlados por esta técnica se tiene: Verticillium sp, Fusarium sp, Rhizoctonia solani, Pythium ultimun, Pyrenochaeta lycopersici y Phytophthora cinnamomi.

No obstante, las poblaciones de Pythium se ven menos castigadas que con la fumigación con bromuro de metilo.

Nunca plantar en una tierra ocupada anteriormente mucho tiempo, pues puede presentar infecciones.

Microtúneles en el cultivo de fresa y fresón

Se le puede "engañar" a la planta con clima suave y túneles de plástico para que "crea" que está en primavera y dé frutos.

Se puede cultivar con un plástico negro en la base que impida la aparición de malas hierbas y al mismo tiempo, reduce la necesidad de riego.

Los microtúneles es un sistema de forzado que consiste en cubrir un solo caballón de tierra (línea). Constan de una estructura formada por arquillos de 6-8 mm de diámetro, en hierro galvanizado, y de unos 2 m de longitud.

Durante el primer mes o mes y medio se cultiva la fresa o fresón sólo con acolchado y cuando la planta tiene un cierto sistema radicular se ponen los microtúneles; si se hace antes se induce a brotación de yemas que no podrán desarrollarse al no haber sistema radicular.

En caso de tratarse de plásticos negros, el acolchado evita el desarrollo de malas hierbas por la barrera que suponen a la radiación luminosa, pero su influencia sobre la precocidad y rendimiento es escasa.

El sistema contribuye a incrementar la precocidad de la cosecha y la temperatura media de la zona donde se sitúan las raíces de la planta.

Para conseguir la precocidad buscada, se tiene un sistema de protección complementario al acolchado que viene a ejercer las funciones de invernadero.

Para proteger los cultivos, los túneles de polietileno son un buen método y a la vez reducen las necesidades de riego.

Los túneles se quitan cuando las temperaturas se suavizan.

Plantación de fresa y fresón

La mejor época para plantar es a principios de verano, si se planta en primavera, es preferible cortar todas las flores para que fortalezcan las plantas.

El espacio entre plantas de fresa o fresón debe ser de 45 cm y de 69-90 cm entre hileras.

Regar abundantemente en la plantación.

Riego (fresa y fresón)

El uso de goteros, o mejor, cintas perforadas o de exudación. Éstas, a pesar de su menor duración, permiten controlar mejor los riegos, distribuyen el agua más uniformemente a lo largo de la línea, creando un bulbo húmedo más continuo, al tiempo que resultan más económicas que los goteros.

En riego por gravedad, el abonado de cobertera puede realizarse de la siguiente forma: al comienzo de la floración, cada tercer riego se abona con una mezcla de 15 g/m2 de sulfato amónico y 10 g/m2 de sulfato potásico, o bien, con 15 g/m2 de nitrato potásico, añadiendo en cada una de estas aplicaciones 5 cc/m2 de ácido fosfórico.

Gran sensibilidad del fresón a la salinidad. No soporta concentraciones de 1 gramo por litro de agua. El cultivo se resiente, disminuyendo su rendimiento, con concentraciones de sales en el agua superiores a 0,8 mmhos/cm.

Abonado o fertilización (fresa y fresón)

El fresón es una planta exigente en materia orgánica, por lo que es conveniente el aporte de estiércol de alrededor de 3 kg/m2, que además debe estar muy bien descompuesto para evitar favorecer el desarrollo de enfermedades y se enterrará con las labores de preparación del suelo.

En caso de cultivarse en suelos excesivamente calizos, es recomendable un aporte adicional de turba de naturaleza ácida a razón de unos 2 kg/m2, que se mezclará en la capa superficial del suelo con una labor de fresadora.

Se deben evitar los abonos orgánicos muy fuertes como la gallinaza, la palomina, etc.

Como abonado de fondo se pueden aportar alrededor de 100 g/m2 de abono complejo 15-15-15.

Dos veces por semana se aportará fósforo, a razón de 0,25 g/m2 de anhídrido fosfórico (P2O5).

En producción de fresa son muy grandes las necesidades de Potasio; dará más calidad de fruto.

En caso de escasez de magnesio en el suelo, aplicar una vez por semana 0,10 g/m2 de óxido de magnesio (MgO).

El equilibrio químico de los elementos nutritivos se considera más favorable que una riqueza elevada de los mismos.

Aproximadamente 15 días antes de la recolección, debe interrumpirse el abonado.

Enfermedades de fresa y fresón

Recoger todas las fresas dañadas o pasadas para evitar la aparición de enfermedades, sobre todo con la humedad del verano.

Multiplicación de fresa y fresón

Emisión de estolones en los meses más calurosos.

Si nos interesa para producir plantas en vivero.

En propagación de fresa no se utilizan las semillas, sólo para mejora genética.

FICHA TECNICA

LECHUGAS Lactuca sativa

SHORTDECASABLANCA

NOMBRE COMUN: LECHUGA

Familia: Compuestas.

Origen: el origen de la lechuga no parece estar muy claro, aunque algunos autores afirman que procede de la India, los botánicos no se ponen de acuerdo.

La lechuga es una planta anual y autógama.

En su estado silvestre son plantas pequeñas y de sabor amargo, pero la selección del hombre a lo largo del tiempo a propiciado gran variedad de sabrosas lechugas.

Dos tipos principales: uno de hoja suelta y otro formando cogollos (acogolladas o arrepolladas).

La lechuga iceberg es quizás la más popular. Es una lechuga de cabeza que también es baja en valor nutritivo y sabor.

La lechuga de hoja y la romana proporcionan sabor crujiente y son excelentes selecciones para ensaladas y emparedados.

El valor nutritivo de la lechuga es diferente dependiendo de su variedad.

La lechuga en general provee una pequeña cantidad de fibra, algunos carbohidratos, un poco de proteína, y una mínima cantidad de grasa.

Sus nutrientes más importantes son la vitamina A y el potasio.

Variedades de lechuga:

Se distinguen por grupos morfológicos:

- Lactuca sativa, variedad longuifolia. Hojas oblonglas (alargadas), bordes enteros, nervio central marcado.

* Romana = Oreja de mulo.* Baby.

- Lactuca sativa, variedad capitata. Forman un cogollo de hojas apretadas.

* Batavia.* Trocadero.* Grandes Lagos.* Iceberg.

- Lactuca sativa, variedad intybácea. Hojas sueltas que se cortan, colores rojizos.

* Lollo rossa.* Red Salade.

- Lactuca sativa, variedad angustana. Se aprovecha el tallo antes de que florezca porque es tierno y jugoso.

Otro criterio de clasificación de lechugas:

- Lechuga de otoño- Lechuga de primavera- Lechuga de verano- Lechuga de invierno- Minilechugas (Mini lechugas)

Composición química de la lechuga:

Agua 95%Hidratos de carbono 1, 5% (fibra 1%)Proteínas 1, 5%Lípidos 0, 3%Potasio 180 mg/100 gSodio 10 mg/100 gFósforo 25 mg/100 gCalcio 40 mg/100 gHierro 1 mg/100 gVitamina C 12 mg/100 gVitamina A 0, 2 mg/100 g

CULTIVO DE LECHUGA

Temperaturas:

La lechuga es un cultivo de clima fresco.

Debe ser plantada a inicios de primavera o finales de verano.

En altas temperaturas, se impide el crecimiento, las hojas pueden ser amargas y se forma el tallo donde se producen flores, el cual se alarga rápidamente. Fenómeno indeseable llamado "espigado".

Durante el verano las lechugas espigan muy rápido si no se tiene cura de ellas.

Algunos tipos y variedades de lechuga soportan el calor mejor que otras.

Suelo:

Blando, permeable y con abundante materia orgánica.

Ph neutro.

Preparación del terreno:

Esparciremos el abono uniformemente por todo el campo pero aquí he de hacer un inciso por experiencia y deciros que es preferible trabajar por zonas que hacerlo de golpe.

Delimitamos una zona para unas 20 lechugas ya que las lechugas sabemos que espigan y se vuelven amargas y por lo tanto es preferible sembrarlas escalonadamente cada 15 días por ejemplo si queremos tener siempre una lechuga en la mesa.

Una vez la tierra está bien preparada y abonada se puede realizar la siembra de dos maneras dependiendo del sistema de riego a emplear:

1. Si se riega con una manguera entonces se puede preparar el terreno llano delimitándolo en los bordes con una pequeña elevación de los márgenes para que no escape el agua. Luego realizar hileras de lechugas a 1 palmo de distancia entre ellas y a dos palmos entre hileras.

2. El otro sistema si se riega por inundación es mediante caballones (pequeña elevación de tierra a todo lo largo). Las distancias en este caso son las mismas, solo que las lechugas se siembran en uno de los lados del caballón y a una altura media del mismo.

Siembra y plantación:

Se suelen hacer semilleros y luego trasplantar los plantones al huerto.

Distancia de plantación en hileras de 30 cm de distancia y 20-30 cm entre plantas.

Algunas variedades de lechuga (especialmente los tipos de semilla blanca) tienen semilla que requiere luz para su germinación.

Estos tipos de semilla no se deben cubrir con tierra, pero se deben presionar simplemente para que tengan buen contacto con la tierra finamente preparada.

Las semillas no germinan por falta de humedad o porque son semillas viejas.

La semilla de lechuga no resiste un almacenamiento prolongado y es recomendable obtener nueva semilla cada primavera. Guarde la semilla para sembrar en otoño en un envase sellado en el refrigerador.

Riego:

La lechugas requieren de dos riegos semanales como mínimo.

Riegos ligeros frecuentes causan que las hojas desarrollen rápidamente.

Exceso de riego, especialmente en suelos pesados, puede producir enfermedades, crecimiento lento y escaldaduras o quemaduras de los bordes de las hojas.

Blanqueo:

El atado de las hojas facilita el blanqueo de las mismas y las hace más tiernas.

Las lechugas de variedad romana y otras clases de hojas grandes son muy apreciadas en el mercado con las hojas blancas.

Ello se consigue atando las lechugas 4 ó 5 días antes de arrancarlas.

Hay quien no es partidario de este sistema, ya que con ello el sol no penetra en sus hojas y aunque es cierto que son mas apetitosas y crujientes no poseen la fuerza del sol y tiene menos vitamina D.

Plagas de la lechuga:

- Pulgones.- Orugas verdes.- Rosquilla negra.- Minadores (Lyriomiza).- Mosca blanca.

Enfermedades:

- Antracnosis.- Mildiu.- Podredumbre gris.- Sclerotinia.- Mosaico de la lechuga (virosis).

Recolección:

Duración del cultivo de 20 a 90 días.

En verano en tan solo 20 días están listas para su consumo.

Muchos hortelanos no suelen arrancarlas del todo, a no ser que sean muchos en la mesa y la necesidad lo requiera. Sino van sacando las hojas que se precisen y de esta manera se consume más viva y fresca.

Las hojas un poco marchitas se recobrarán sumergiéndolas en agua fría con hielo por algunos minutos.

La formación de tallos florecientes es causada por una combinación de días largos, de temperaturas calientes y la etapa de madurez de la planta.

Cuando los tallos florecientes comienzan a formarse, coseche su lechuga inmediatamente y almacénela en el refrigerador o lugares fríos.

La lechuga puede llegar a ser amarga durante el tiempo caliente y cuando los tallos florecientes comienzan a formarse. Lave y almacene las hojas en el refrigerador durante uno o dos días, bastante del sabor amargo desaparecerá.

Conservación:

Para almacenar lechuga, lávela, escurra el agua, séquela y póngala en una bolsa plástica en el refrigerador.

Debido al alto contenido de agua, 94.9%, no hay un método exitoso para preservar lechuga por un periodo largo.

La lechuga no es apta para preservación en congelador, envasada o seca.

Evite almacenar lechuga junto con manzanas, peras o plátanos. Estas frutas despiden gas etileno, un agente natural de maduración, que hará desarrollar manchas marrones y pudriciones en la lechuga rápidamente.

Para su óptimo valor nutritivo, la lechuga se debe comer cuando esté fresca y con su sabor crujiente.

FICHA TECNICA

NABO Brassica napus var. rapifera

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NOMBRE COMUN: NABO DE MESA, COL VERDE, NABIZA

Familia: Crucíferas.Nabo es una especie de ciclo biológico bienal, pero no se suele llegar al segundo porque se arranca antes de que finalice el primero.

Se supone deriva de plantas que crecen silvestres en el NO de Europa y Escandinavia, aunque también se ha propuesto como posible centro de origen Asia Central. Desde estas zonas se ha extendido por todo el mundo.

Desde hace 4.000 años ha sido un alimento básico para ciertos grupos étnicos en Europa, principalmente en épocas anteriores a la introducción de la papa.

Presenta raíz pivotante, engrosada en la parte superior y unida a una porción del tallo, también engrosada, formando una sola unidad, que corresponde al órgano de consumo de la especie.

Este órgano presenta un gran polimorfismo, pudiendo agruparse en dos tipos varietales distintos: nabo globoso o achatado y nabo alargado.

Carne blanca o amarillenta con ligero sabor azucarado, a veces picante.

Usos culinarios:

Se consume cocido, ya que "suaviza" muchos guisos.

Sus hojas (que reciben el nombre de "nabiza") sustituyen a los grelos en el "caldo gallego".

En sentido estricto, los grelos son las hojas de dos variedades que se aprovechan principalmente para esta finalidad, Blanco de Lugo y Temprano de Santiago.

El nabo aporta vitamina C y fibra contra los trastornos de estreñimiento y el jarabe que resulta de su hervido resulta muy útil para combatir problemas respiratorios y afecciones bronquiales.

Principales variedades de nabo:

Existen variedades de nabo tanto para consumo humano (de raíz pequeña) como para forraje (mucho más gruesos), especialmente de cerdos (para el ganado vacuno de leche no parece aconsejable).

- Bola de Nieve (redonda, pequeña).

- Bola de Oro (redonda, amarillo dorado, tamaño medio).

- Blanco Globo (carne blanca y compacta, forma oval o globosa).

- Blanco Plano Temprano (forma discoidal, carne tierna).

- Redondo Virtudes (raíz cilíndrica terminada en punta).

- Croissy (largo, blanco, precoz).

- Negro Alsacia (largo, piel negruzca pero carne blanca).

- Cuerno de Buey (largo, tiene color de piel de buey la parte de la raíz que queda fuera de la tierra, la raíz enterrada es blanca).

- Milano (raíz aplanada, cuello violeta, parte enterrada blanca).

- Variedades para grelos.

Composición química del nabo:

Agua 91%Hidratos de carbono 5% (fibra 1, 2%)Proteínas 0, 8%Lípidos 0, 3%Potasio 330 mg/100 gSodio 58 mg/100 gFósforo 36 mg/100 gCalcio 59 mg/100 gHierro 0, 5 mg/100 gVitamina C 30 mg/100 gVitamina B1 50 microgramos/100 g

CULTIVO DEL NABO DE MESA

Temperaturas:

El nabo es una hortaliza que se adapta muy bien a los climas fríos.

Se siembran directamente en el terreno definitivo cuando empieza a declinar la temporada estival, cuando el calor no les afecte en exceso, generalmente sucede a finales del mes de julio (pleno verano).

El calor es pues un contratiempo para el cultivo de esta planta, en aquellas regiones muy cálidas y secas hay que retrasar la siembra, ya que pueden florecer y adquirir una consistencia incomestible en forma de carne muy fibrosa.

Dependiendo del clima, por ejemplo en los húmedos, puede sembrarse en primavera y recolectar en verano.

Suelo:

Precisan una tierra ligera, fértil, trabajada y con bastante materia orgánica.

Los suelos más adecuados son los neutros, nunca ácidos, incluso pueden ser un poco alcalinos (esto también es válido para todas las hortalizas crucíferas, como las coles, berzas y repollos).

Siembra:

Siembra las variedades tempranas in situ cada 3 ó 4 semanas desde principios de la primavera a mediados del verano, y aclara las plantas de modo que haya de 8 a 10 cm de separación entre cada una de ellas.

Sembrar a principios de otoño las variedades más resistentes, que deberá recolectar en primavera, una vez hayan alcanzado los 15 cm de altura.

Regar en abundancia y no deje que la raíz se haga demasiado grande y fibrosa.

A finales de invierno, sembrar los nabos tempranos en una cajonera, dispuestos en hileras salteadas con lechugas.

Riego:

Hay que regar con frecuencia y en abundancia; nunca deben pasar sed.

Plagas y enfermedades de los nabos:

- Oruga de la col.- Pulgones.- Gusanos grises.- Gorgojo de las coles.- Caracoles y babosas.- Hernia de las coles.

En general todas las plagas que afectan a las coles.

No debemos cultivar los nabos próximos a ellas porque se contagian con gran facilidad.

Recolección:

Se recolectan a los dos o tres meses después de la siembra, dependiendo de la variedad.

FICHA TECNICA

PUERRO Allium porrum

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NOMBRE COMUN: PUERRO, PUERROS, AJOPORRO , AJOPORROS

Familia: Liliáceas (Liliaceae).

Origen: Europa y Asia Occidental.

Planta herbácea anual.

El puerro consta de tres partes bien diferenciadas, hojas largas y lanceoladas, bulbo alargado blanco y brillante y numerosas raíces pequeñas que van unidas a la base del bulbo.

En conjunto el puerro tiene aproximadamente unos 50cm de altura, con 3 a 5 cm en grosor.

El bulbo es membranoso y de forma oblonda, alargado y de color blanco brillante, donde se puede ver la presencia de numerosas raicillas también de color blanco.

Tanto el bulbo como las hojas son las partes comestibles de esta hortaliza.

Es muy fácil de cultivar el puerro y existen variedades tempranas, tardías y de temporada media; los periodos se solapan unos con otros.

Es posible obtener puerros con las distintas variedades 8 meses al año.

Variedades semilargas y largas:

- Semilargas

* Grueso de Rouen.* Birlette.* Verde Niza.* Amarillo de Poitou.* Verde de Carentan.* Verde de Niza.* Elephant.* Erda.* Gigante de Saulx.* Malabare.

* Azul de Solaize.* Ártico.

- Largas

* Largo de Gennevilliers.* Largo de Mezieres.* Largo de Bulgaria.* Kilima.* Helvetia.* Bluvetia.* Alaska.

Composición química del puerro:

Agua 89%Hidratos de carbono 8% (fibra 2%)Proteínas 2, 5%Lípidos 0, 3%Potasio 315 mg/100 gSodio 9 mg/100 gFósforo 45 mg/100 gCalcio 62 mg/100 gHierro 3 mg/100 gVitamina C 22 mg/100 gRetinol (Vitamina A) 270 microgramos/100 g

CULTIVO DEL PUERRO

Temperaturas:

Dependiendo de la variedad de cada cultivo, así va a responder a las exigencias de clima.

Normalmente el puerro es resistente al frío aunque otras variedades prefieren temperaturas más templadas y húmedas.

Requiere una temperatura óptima de desarrollo vegetativo de unos 13 a 24ºC.

Suelo:

El puerro se adapta bien a suelos profundos y frescos, ricos en materia orgánica.

No se adapta a aquellos suelos con excesiva alcalinidad, ni a aquellos con presencia de acidez, ya que es un cultivo sensible, soportando un limite de acidez de pH=6.

Tampoco soportan los suelos pedregosos, mal drenados y poco profundos, pues los bulbos no se desarrollan adecuadamente.

Quiere los mismos suelos que cebolla y ajo.

Preparación del terreno:

El terreno tras realizarse una labor profunda que se obtenga un suelo suelto y esponjoso, se procede a el asurcamiento del mismo.

Los surcos consisten en hendiduras que se hacen en la tierra con el arado.

Se suelen dejar una distancia entre surcos de 20 a 40 cm y una distancia entre planta a planta de 13 a 15 cm.

En hileras de 20/30 cm de distancia y 15 cm entre plantas.

Siembra:

Sembrar en un semillero exterior durante la primavera, a 1 ó 2 cm de profundidad y con una distancia entre puerro y puerro de 4 cm.

Cuando hayan alcanzado entre 15 y 25 cm de alto y tengan 2 ó 3 hojas robustas, desplantar y volver a plantar cada 15 cm en hileras separadas 30 cm.

Para zonas de regadío se suele alcanzar unas densidades de plantación de 300.000 a 350.000 plantas/ha, y en zonas de secano 200.000 plantas/ha.

Las fechas de siembra suelen ser en los meses de verano (agosto y septiembre en el Hemisferio Norte) para ser recolectados en invierno.

Las variedades precoces no son tan resistentes, por lo que es mejor recolectarlas antes del invierno.

Realizar las primeras siembras a finales del invierno en bandejas o módulos y bajo una campana de cristal.

Semillero:

La multiplicación en el cultivo del puerro se realiza por semilla.

Se utiliza un semillero previamente.

La siembra se hace a voleo con una cantidad aproximada de 8 a 10 gr/m2, que producirá unas 800 plántulas por m2, enterrándolas o cubriéndolas posteriormente.

Las plántulas se mantienen en el semillero unos dos meses, hasta alcanzar una altura aproximada de 15 a 20 cm para posteriormente ser transplantadas en la zona de cultivo.

La siembra puede hacerse de forma manual o mediante el uso de una maquinaria agrícola (sembradora).

Las plantas van sobre los surcos a una distancia como se mencionó de unos 15 cm de distancia entre ellas.

Riego:

Los riegos son muy importantes en el cultivo de el puerro, ya que se debe mantener una humedad constante a lo largo del cultivo.

Despuntado o pinzamiento:

El despuntado también llamado pinzamiento, consiste en eliminar el extremo apical de un brote de la planta para así frenar su crecimiento.

En el puerro si el crecimiento es excesivo, se procede al despunte de las hojas.

Abonado o fertilización:

Abonar 1 ó 2 veces hasta finales del verano.

Blanqueo o blanqueado del puerro:

La técnica de blanqueado consiste en cubrir las plantas con materiales como plástico negro, arena etc, que refracta la incidencia de luz sobre los órganos de la planta que se necesite para blanquear.

Con esta técnica se elimina el color verde de la base de las hojas del puerro.

Normalmente blanquear el puerro se realiza mediante un aporte de tierra y sobre las plantas, un mes antes de su recolección.

Las plagas y enfermedades son las mismas que las cebollas.

Plagas:

- Escarabajo de la cebolla.- Mosca de la cebolla.- Trips (insecto cuyas larvas se meten entre las capas de las cebollas).- Polilla de la cebolla.- Nematodos.

Enfermedades:

- Mildiu.- Hongos (Botrytis y Sclerotinia).- Roya (hongos).- Abigarrado de la cebolla (virus).- Tizón (hongo).- Alternaria (hongo).

Recolección:

Duración del cultivo de 120 a 190 días.

Recolectar los puerros tan pronto como alcancen el tamaño adecuado.

La recolección del puerro tiene lugar aproximadamente a los 5 meses de realizarse la siembra.

FICHA TECNICA

RABANO Raphanus sativus

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NOMBRE COMUN: RABANO, RABANOS, RABANILLOS, RABANITO,NABO CHINO

Familia: Crucíferas (Cruciferae).

Origen: Extremo Oriente.

Es una hortaliza de raíz de fácil cultivo, que no ocupa mucho espacio y crece con gran rapidez.

Muy apreciada por su color escarlata y su sabor picante.

Los colores de la raíz varían desde el blanco al negro pasando por colores rojo pálido a escarlata brillante.

El tamaño de las raíces oscila desde pequeñas hasta grandes, siendo los pequeños los más apreciados en el mercado español.

Se distinguen:

- Variedades de raíces grandes: rábanos.

- Variedades de raíces pequeñas: rabanitos.

Existen numerosas variedades, pero las principales son:

- Cherry Belle (precoz, rojo cereza).- Novired (precoz, forma oval, rojo escarlata).- Bolide (raíz redonda, rojo escarlata).- Redondo escarlata (color exterior rojo vivo, carne blanca).- Largo rojo.- Largo de Mallorca.- Largo murciano.- Flevo (raíz fina, color rojo).- Sezanne (blanco o rosa, redondo).

Composición química del rábano:

Agua 95%Hidratos de carbono 3% (fibra 1%)Proteínas 1%Lípidos 0, 2%Vitamina C 20 mg/100 gPotasio 240 mg/100 gSodio 40 mg/100 gCalcio 34 mg/100 gFósforo 27 mg/100 g

CULTIVO DEL RÁBANO Y RABANITOS

Temperaturas:

No es muy exigente en clima y es resistente al frío.

Suelo:

Se adapta a cualquier tipo de suelo, aunque prefiere aquéllos ricos en humus.

Crecen en la mayoría de los suelos bien drenados, siempre que estén enriquecidos con humus en forma de turba, abono compuesto o estiércol.

El rábano común (Raphanus sativus) es una planta cuyo rizoma se utiliza para aderezar ensaladas verdes.

Preparación del terreno:

Si el suelo es pobre, se agrega un fertilizante general, diez días antes de sembrar.

Se riega bien y se siembra, a continuación, en hileras separadas unos 15 cm y de 1 cm de profundidad.

Siembra:

La semilla conservada en buenas condiciones mantiene su viabilidad durante 6 años.

Se siembra de asiento, preferentemente en otoño, primavera e invierno.

La semilla de rabanito generalmente se esparce a voleo a razón de 12 kg de semilla por hectárea.

En cambio, los rábanos se suelen sembrar en líneas a 50 cm, empleando unos 8 kg por hectárea.

Cuando se cultivan rabanitos es frecuente que, dado su rápido crecimiento, se hagan asociaciones, intercalando otras hortalizas de ciclo más largo, tales como zanahoria, remolacha, etc.

Las labores se reducen a 1 ó 2 escardas y un ligero aporcado si las plantas están en línea.

A los 15 ó 20 días de la siembra es conveniente aclarar las plantas, dejando los rabanitos distanciados a 5 cm y los rábanos a 10 cm.

Se pueden colocar también entre lechugas u otros cultivos, al final de los surcos o en cualquier otro lugar, para llenar los huecos y evitar la aparición de malezas.

Hay que aclarar los plantones, en caso necesario, para permitir un buen desarrollo de las raíces, regar en abundancia y extraerlos en cuanto alcancen el tamaño justo.

Las variedades de invierno, así como las japonesas, más grandes, se siembran del día más largo y se recolectan a los 3 meses.

Las variedades especiales resistentes a las bajas temperaturas se pueden cultivar bajo una campana de cristal en invierno.

Las variedades de verano maduran en tan sólo 3 ó 4 semanas, de ahí que haya que sembrarlas con regularidad para tener ejemplares siembre en el huerto.

Siembra en el exterior a 1 cm de profundidad y hileras cortas con 15 cm de separación cada 2 semanas y cada 4-6 semanas en otoño e invierno y bajo cristal o plástico.

Una vez germinadas las semillas, aclarar las plantitas y deja una distancia de 3 a 8 cm entre ellas.

Los mejores resultados se obtienen cuando se siembran en primavera o principios del verano, aunque la siembra puede repetirse a finales del estío o comienzos del otoño.

Es posible obtener una cosecha temprana en semillero protegido o en invernadero haciendo la siembra en invierno.

Para tener rábanos de manera constante, hay que sembrar cada 2 semanas.

Riego:

Regar regularmente.

Abonado o fertilización:

Si el suelo está bien preparado no es preciso abonar.

Plagas y enfermedades del rábano:

- Oruga de la col.- Pulgones.- Rosquilla negra.- Mildiu.- Acorchado.

Recolección:

Es muy apreciado el rábano por los hortelanos aficionados dado que sólo necesita una 3 a 6 semanas desde que se siembra hasta que se cosecha.

Recolectar las variedades de verano tan pronto como alcancen el tamaño adecuado (15 cm en el caso de las variedades japonesas).

Dejar las inmaduras en la tierra y recoléctalas cuando tengas que utilizarlas.

En verano, la recolección de las raíces pequeñas se realiza a los 45 días, las medianas unos 10 días después y las grandes a los 70-80 días.

Durante la estación invernal, se pueden dejarlas plantas cierto tiempo sin recolectar desde el momento óptimo para la cosecha, pero si se prolonga demasiado las raíces adquieren un tamaño excesivo, y si llueve se rajan y después se ahuecan.

En verano es necesario cosechar de inmediato, ya que se ahuecan rápidamente, especialmente las variedades tempranas.

FICHA TECNICA

REMOLACHA Beta vulgaris var. conditiva

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NOMBRE COMUN: REMOLACHA DE MESA, BETARRGA, REMOLACHA ROJA, BETABEL, REMOLACHA DE HUERTA

Familia: Quenopodiáceas (Chenopodiaceae).Origen: sur de Europa.

La remolacha azucarera es otra variedad: Beta vulgaris var. saccharifera.

La remolacha de mesa puede durar dos años en el terreno, pero que se recolecta al año escaso de ser plantada para evitar que espigue.

Hay distintas variedades de remolacha de mesa, como la redonda, intermedia y la larga.

La remolacha más común es la que tiene color rojo. Otra variedad es blanca, otra rosada, etc.

Existen tres tipos importantes de remolacha según la forma de la raíz:

- Raíz aplanada y superficial.- Raíz redondeada, crece parcialmente por encima del terreno.- Raíz alargada, más tardía y con mayor peso.

Las principales variedades de remolacha de mesa son:

- Plana de Egipto.- Detroit (raíz redondeada).- Rojo globo (raíz globosa).- Rubidus (color rojo por fuera y por dentro).- Globo negra redonda (roja muy oscura).- Cilindra (raíz alargada que se corta en rodajas).- Crosby (semiaplanada, forma de peonza).

Usos culinarios:

Lave las remolachas cuidadosamente sin romper la cáscara. Roturas y cortadas permiten que el color y el valor nutritivo se escapen.

Después de cocinarlas, la cáscara (piel) de la remolacha puede quitarse fácilmente frotándola.

Las remolachas son famosas por su fuerte pigmento rojo que mancha toallas, tablas de madera de cocina y fregaderos. No se preocupe por sus manos. La sal de mesa quita fácilmente las manchas de la piel.

Hay muchas recomendaciones e ideas para cocinar remolachas.

Una vez cocida se ablanda y tiene un sabor dulce, debido a la sacarosa que contienen sus jugos; suele aderezarse con sal, aceite y vinagre.

También se consume en ensalada y ensaladillas a las que comunica color rojizo.

Debido a que las remolachas contienen más azúcar natural que el almidón, son muy deliciosas asadas en un horno caliente.

Asar remolachas ayuda a concentrar el azúcar en lugar de convertirla en líquido cuando se cocinan.

Las hojas se cocinan y son servidas frescas como verduras, mientras que las raíces o cabezas pueden ser conservadas en vinagre para ensaladas o cocinadas enteras, para después cortarse en rodajas o en trozos.

Composición química de la remolacha:

Las hojas (cuello) de la remolacha son una fuente excelente de vitamina A y las raíces (remolachas) son una buena fuente de vitamina C.

Agua 89%Hidratos de carbono 6, 4% (fibra 3, 1%)Proteínas 1, 3%Lípidos 0, 1%Potasio 392 mg/100 gSodio 73 mg/100 gFósforo 41 mg/100 gCalcio 23 mg/100 gVitamina C 10 mg/100 g

CULTIVO DE LA REMOLACHA DE MESA

Suelo:

Igual que otros cultivos de raíces, las remolachas necesitan un suelo fértil (especialmente alto en potasio) para su crecimiento vigoroso.

Siembra:

Los surcos tendrán de 2 a 3 cm de profundidad y 30 cm de separación.

La siembra debe hacerse aproximadamente a mitad de septiembre en el Hemisferio Norte.

Tallos débiles, es a menudo el resultado de plantar demasiado profundo o cuando el suelo forma una costra después de una lluvia fuerte.

Cuando eso sucede, las plantas pueden emerger en un período de tiempo relativamente largo, provocando diferentes tamaños y edades de plantas en el semillero.

Las remolachas son bastante resistentes a las heladas y pueden ser plantadas en el huerto 30 días antes de que terminen las heladas.

Aunque las remolachas crecen bien durante tiempo caliente, el semillero se establece más fácilmente en condiciones frescas y húmedas.

Establezca plantaciones en escala, con 3 a 4 semanas de intervalo hasta la mitad del verano, para que tenga una constante fuente de remolachas frescas, blandas y un poco tiernas.

Las variedades de germinación única evitan el aclarado, ya que dan lugar a una sola planta.

Las variedades más pequeñas necesitan entre 8 y 12 semanas para madurar, entre 14 y 16 en el caso de las normales.

Remojar en agua las semillas durante una hora para propiciar la germinación.

Sembrar 1 mes antes de las últimas heladas y repite la operación cada 4 semanas hasta mediados del verano.

Sembrar a 2 cm de profundidad en hileras separadas 25-30 cm.

Aclarar de forma que haya entre 10 y 15 cm entre plantas.

Cavar la tierra y a continuación acólchala con compost o retazos de hierbas.

Regar cada 2 ó 3 semanas en tiempo seco y recoge las primeras remolachas cuando midan 5 cm de diámetro.

Riego:

Necesita un buen riego, la sequía es uno de los factores de más daño para la planta.

Mantenga sus plantas de remolacha con una humedad uniforme para su mejor rendimiento.

Aporcado y malas hierbas:

Aporcar (poner tierra al lado de las plantas) frecuentemente es importante, porque las remolachas no compiten bien con las malas hierbas, especialmente cuando son pequeñas.

Debido a que las remolachas crecen muy cerca de la superficie, desyerbado manual y temprano, aporques frecuentes y superficiales son los métodos más eficaces para controlar malas hierbas entre filas (surcos).

Si se remueve la tierra profundamente, para quitar las malas hierbas, puede dañar a las remolachas.

Plagas y enfermedades de la remolacha:

- Pulgón negro.- Mosca de la remolacha.- Pulguilla.- Gardama (oruga verde con rayas).- Gusanos grises.- Anguilulas de la remolacha (nematodos).- Cercosporiosis (hongo).- Virosis diversas.

Recolección:

Al cosechar remolachas, corte las hojas de las remolachas dejando una pulgada de tallos en la remolacha.

Las remolachas pueden ser cosechadas en cualquier etapa de desarrollo, desde raleo hasta la etapa de completa maduración, con un diámetro de cerca de 2 pulgadas.

Las remolachas raleadas son las que se han quitado de la tierra antes de tiempo, para dejar espacio para otras, cuando las filas (surcos) están sobre cargadas.

Las remolachas raleadas se pueden comer crudas, incluyendo las hojas en ensaladas o asadas.

Conservación:

Al almacenarlas, las hojas de la remolacha absorben el agua de la remolacha, reduciendo su sabor; y las remolachas se ponen como deshidratadas.

Deje una pulgada de tallos a la remolacha y no lastime el bulbo, para conservar la humedad y los nutrientes.

Después de cortar las hojas, las remolachas se pueden almacenar bien por una semana en bolsas plásticas con agujeros y en el refrigerador.

Las remolachas pueden ser congeladas, conservadas (en frasco o latas) o conservadas en vinagre, o cuando se secan se tienen buenos resultados.

Las remolachas pueden ser almacenadas en una bolsa de polietileno en refrigerador por varias semanas.

Las remolachas también pueden ser almacenadas en hoyos al aire libre si se entierran antes de que la tierra se congele en el otoño.

No permita que se congelen.

FICHA TECNICA

ZANAHORIA Daucus carota

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NOMBRE COMUN: ZANAHORIA, ZANAHORIAS

Familia: Umbelíferas (Umbelliferae).Origen: centro de Asia, Afganistán.

La zanahoria es una verdura dura, bianual y de clima frío, que crece por la raíz gruesa que produce en la primera estación de crecimiento.

Planta bianual.

Necesita dos años para completar su ciclo vegetativo, pero como se cultivan para aprovechar solamente la raíz, su recolección se realiza a los pocos meses de la siembra.

Durante el primer año se forma una roseta de pocas hojas y la raíz.

Después de un período de descanso, se presenta un tallo corto en el que se forman las flores durante la segunda estación de crecimiento.

Flores de color blanco, con largas brácteas en su base, agrupadas en inflorescencias en umbela compuesta.

Usos de la zanahoria:

Ha sido cultivada y consumida desde antiguo por griegos y romanos.

Las zanahorias se pueden comer crudas o cocidas y pueden ser almacenadas para el invierno.

Las zanahorias pueden ser ralladas, cortadas en trozos, exprimidas para jugo o cocinadas enteras.

Son muy deliciosas asadas, hervidas, cocidas al vapor, fritas al dente, asadas a la parilla, y ellas acompañan maravillosamente a cualquier otro vegetal.

Las zanahorias aumentan el valor nutritivo de las sopas, guisados, ensaladas y son imprescindibles en las sopas de vegetales.

Son ricas en caroteno y altas en contenido de fibra y azúcar.

El caroteno beta es una sustancia que se convierte en vitamina A en el cuerpo humano.

Una porción de 1/2 taza de zanahorias cocidas, contiene cuatro veces la cantidad diaria recomendada de vitamina A en la forma de caroteno beta protector.

El caroteno beta es también un eficaz antioxidante de gran alcance en la lucha contra algunas formas de cáncer, especialmente cáncer de pulmón.

Las zanahorias crudas son naturalmente dulces, pero las zanahorias ligeramente cocidas son incluso más dulces.

Las zanahorias son uno de esos vegetales que pierden muy poco valor alimenticio cuando se cocinan.

De hecho, cuando las zanahorias se cuecen levemente, algunos nutrientes están más disponibles para el cuerpo comparado con las zanahorias crudas.

Cocinar las zanahorias ayuda a suavizar lo duro de las cáscaras, haciendo que algunos nutrientes sean mejor utilizados por el cuerpo.

Existen tres tipos principales de zanahorias:

- Grandes, para consumo crudas y guisadas.

- Alargadas, finas, generalmente para envasar.

- Manojillo, tiernas y dulces para consumo en fresco.

Las principales variedades e híbridos cultivados de zanahoria son:

- Parisina (raíz redonda, precoz).- Rondó (deriva de la parisina).- Amsterdam (cilíndrica, fina, medio-larga).- Chantenay (cónica alargada, a veces con el corazón rojo, aguanta al agrietado).- Guerande (cónica corta).- Meñique (raíces pequeñas, forma de dedo).- Nantesa (cilíndrica alargada).- Flakee (más alargada que la nantesa, terminación roma).- Mallorquina (precoz, ligeramente verdoso el cuello).- Antares (cilindrocónica, resistente a la rotura).- Long Imperator (anaranjado intenso, raíz larga).- San Valery (larga, grande y puntiaguda).- Tip- Top (precoz, deriva de la nantesa).- Danvers (norteamericana, similar a la chatenay).- Carson F1 (híbrido tipo chatenay).- Nippón (híbrido tipo nantesa).- Tino F1 (tipo nantesa).

Composición química de la zanahoria:

Agua 89%Hidratos de carbono 7%Lípidos 0, 2%Proteínas 0, 9%Retinol 1, 3 mg/100 gVitamina C 6 mg/100 gPotasio 280 mg/100 gSodio 75 mg/100 gHierro 0, 7 mg/100 gFósforo 34 mg/100 gCalcio 41 mg/100 g

CULTIVO DE ZANAHORIAEs un cultivo de crecimiento algo lento, por lo que se puede intercalar con otras hortalizas de ciclo más corto, como la lechuga.

Al tratarse de una planta bianual, durante el primer año es aprovechada por sus raíces y durante el segundo año, inducida por las bajas temperaturas, inicia las fases de floración y fructificación.

Generalmente, las zanahorias se plantan con otros vegetales tolerantes a las heladas, tan pronto como los suelos (descongelan) calientan en primavera.

Pueden ser plantadas anticipadamente en huertos con suelo arenoso.

Temperaturas:

Es una planta bastante rústica, aunque tiene preferencia por los climas templados.

La temperatura mínima de crecimiento está en torno a los 9ºC y un óptimo en torno a 16-18ºC.

Soporta heladas ligeras; en reposo las raíces no se ven afectadas hasta -5ºC lo que permite su conservación en el terreno.

Las temperaturas elevadas (más de 28ºC) provocan una aceleración en los procesos de envejecimiento de la raíz, pérdida de coloración, etc.

Suelo:

El suelo ideal es un limo ligero pero profundo que no se seque con demasiada rapidez.

Prefiere los suelos arcillo-calizos, aireados y frescos, ricos en materia orgánica bien descompuesta y en potasio, con pH comprendido entre 5,8 y 7.

Los terrenos compactos y pesados originan raíces fibrosas, de menor peso, calibre y longitud, incrementándose además el riesgo de podredumbres.

Los suelos pedregosos originan raíces deformes o bifurcadas y los suelos con excesivos residuos orgánicos dan lugar a raíces acorchadas.

La zanahoria es muy exigente en suelo, por tanto no conviene repetir el cultivo al menos en 4-5 años. Como cultivos precedentes habituales están patata o girasol.

Como cultivos precedentes indeseables otras umbelíferas como por ejemplo el apio.

Son recomendables como cultivos precedentes el tomate, el puerro y la cebolla.

Preparación del terreno:

La preparación del terreno suele consistir en una labor profunda (subsolado o vertedera), seguida de una labor más superficial de gradeo o cultivador.

El suelo debe ser arado y preparado para permitir un desarrollo completo de las raíces de la zanahoria y para romper los terrones o restos orgánicos que no permiten la penetración de las raíces y causarían raíces bifurcadas y torcidas.

El lecho de siembra se prepara con una labor de rotocultivador y un conformador adaptado dependiendo si el cultivo se realiza en llano, surcos o meseta.

Normalmente en cultivos comerciales suelen utilizarse mesetas de 1,5 m y cuatro bandas de siembra.

Siembra:

Elegir las variedades de acuerdo con la época del año en que se desea recolectarlas.

Aunque las zanahorias pueden aguantar el calor del verano en muchas áreas, crecen mejor cuando se siembran en la entrada de primavera.

Las plantaciones a mitad de verano, maduran rápidamente en el clima de otoño, y producen zanahorias suaves, dulces llamadas "mini-zanahorias" y que son mucho más caras.

La semilla se reparte directamente sobre el suelo y nace a los 10 ó 15 días.

Se hacen varias siembras espaciándolas un mes, se conseguirá tener una cosecha escalonada.

La siembra al aire libre no puede hacerse hasta que la temperatura del suelo sea aproximadamente de 5ºC.

Las variedades más pequeñas y dulces sirven para las siembras tempranas como para las sucesivas; las comunes, de mayor tamaño, son ideales para guardar.

Las variedades precoces de zanahoria tardan entre 7 y 10 días en madurar, entre 10 y 16 en el caso de las normales.

Siembra a 1 cm de profundidad en hileras separadas 15 cm de distancia, cada 2 ó 3 semanas, desde la primavera hasta mediados del verano.

Mantener la tierra húmeda, pero sin inundar.

Aclarar varias veces hasta que las plantas queden a una distancia final de 8 cm entre una y otra, y arranca las zanahorias tan pronto como hayan alcanzado el tamaño suficiente.

Si la siembra se realiza a voleo, se emplearán por área unos 80 g de semilla, quedando la distancia definitiva entre plantas de 15 x 20 cm, lo que hace suponer que si se quedan a distancias inferiores tendrá que procederse al aclareo de plantas.

Las zanahorias germinan mejor en suelo caliente y húmedo.

Cubrir la fila con plástico transparente de polietileno, calienta el suelo y conserva la humedad.

Quite el plástico inmediatamente cuando aparecen las primeras plantas del semillero.

Para asegurar la germinación de plantaciones sucesivas durante los últimos meses de primavera y los meses de verano, puede ser necesario regar agua asperjada (regadera.) Con el calor de verano, alguna sombra puede ser necesaria para proteger a las pequeñas plantas de semillero contra quemaduras del sol.

Zanahorias torcidas o pegadas resultan de siembras demasiado cargadas y de un raleo inadecuado de plantas en el semillero.

Riego:

Es bastante exigente en riegos en cultivo de verano y especialmente cuando se realiza sobre suelos secos.

Abonado o fertilización:

El estiércol fresco no es conveniente para las zanahorias pues hace que se abarquillen las raíces, pero se puede aplicar compost o estiércol bien fermentado si se introduce, con rastrillo una o dos semanas antes de la siembra.

-Tierras pobres, por hectárea: estiércol (30 T), nitrato amónico al 33,5 % (100kg), superfosfato de cal al 18 % (400 kg), cloruro potásico al 50 % (100 kg).

-Tierras ricas, por hectárea: nitrato amónico al 33,5 % (100 kg), superfosfato de cal al 18 % (300 kg), cloruro potásico al 50 % (150 kg).

El cloruro potásico y el superfosfato de cal se incorporan al suelo antes del invierno.

El nitrato en cobertera, en una o dos veces después del entresacado.

Malas hierbas:

La zanahoria es una de las hortalizas más sensible a la competencia con las malas hierbas, por tanto la protección durante las primeras fases es fundamental.

En el cultivo comercial se usan herbicidas en preemergencia del cultivo y en post-emergencia a partir del estado de 2-3 hojas.

Es esencial mantener controladas las malas hierbas durante las primeras semanas.

Realice limpias superficiales con un azadín o un azadón.

Limpias profundas pueden lastimar las raíces.

Plagas:

- Pulgón.- Gusanos grises.- Mosca de la zanahoria.- Nematodos.

Enfermedades:

- Sclerotinia (putrefacción de la raíz).- Oídio o blanquilla.- Mildiu.- Picado.- Quemadura de las hojas.

Recolección:

La recolección se efectúa antes de que la raíz alcance su completo desarrollo (hasta 5 cm de diámetro según sean destinadas para conserva, o para su consumo en fresco).

El periodo entre siembra y recolección varía según las variedades, el uso final del producto y la época del año, siendo en general un intervalo de 3-7 meses.

Libere con cuidado las raíces con ayuda de un horca antes de arrancarlas y restriéguelas para limpiar los restos de suelo.

Las zanahorias pueden ser cosechadas en varias etapas de desarrollo.

Las zanahorias delgadas pueden agregarse a ensaladas e incluso comerse las hojas verdes.

"Las zanahorias delgadas" son zanahorias tiernas que no han madurado y que han sido raleadas, para dejarle espacio a otras zanahorias.

Las zanahorias del tamaño de un dedo, pueden ser zanahorias enanas o inmaduras. Pueden ser muy suaves y dulces.

Coseche zanahorias antes de que estén sobre maduras, cuando tengan de 1 a 1 1/2 pulgadas de diámetro.

Las zanahorias muy grandes han pasado su etapa de madurez, son menos sabrosas, y pueden tener una base con tallos resistentes que necesitan ser quitados.

Las zanahorias pequeños dedos, generalmente están listas para cosecharse entre los 50 a 60 días.

Para otras variedades se debe permitir que crezcan hasta que alcancen por lo menos 3/4 de pulgada de diámetro (de 60 a 70 días después de plantar.) Entonces pueden ser cosechadas en un período de 3 a 4 semanas.

Las zanahorias plantadas en verano pueden ser dejadas en la tierra hasta que haya una helada muy fuerte.

Algunos horticultores colocan una capa de paja (de trigo) sobre la fila para poder cosechar zanahorias hasta que la tierra se congele sólidamente.

En muchas áreas, una capa gruesa de paja permite cosechar zanahorias durante todo el invierno.

Conservación:

Las zanahorias pueden guardarse en un refrigerador, ser enterradas en arena ligeramente húmeda en un sótano subterráneo, o ser almacenadas en el huerto en un hoyo aislado (forrado) con paja.

Bajo condiciones adecuadas de almacenaje, las zanahorias tardan entre 4 a 6 meses.

Almacene zanahorias con las hojas verdes cortadas.

Aunque las hojas se pueden comer, durante el almacenamiento, las hojas le roban humedad y el valor nutritivo a las zanahorias.

Las zanahorias se pueden guardar por varias semanas en la caja menos fría del refrigerador, en bolsas plásticas perforadas.

Si usted planea utilizar las hojas verdes para sopas y guisados, guárdelas por separado, pues durarán solamente algunos días.

Para congelar zanahorias, deben ser esterilizadas con agua caliente, usando el método de blanquear.

Esterilice zanahorias enteras pequeñas en agua caliente por 5 minutos, las zanahorias cortadas en rodajas o trozos por 2 minutos.

El blanqueo se hace utilizando agua hirviendo o vapor por un tiempo corto; es necesario utilizar este método para todos los vegetales que van a ser congelados.

El blanqueo ayuda a detener -en algunos vegetales- la acción enzimática que puede causar la pérdida de sabor, de color y de textura.

Para hacer el blanqueo.

Empaque caliente las zanahorias. Cubra las zanahorias con agua y ponga a hervirlas. Hierva por 5 minutos.

Ponga las zanahorias en recipientes calientes, dejando un espacio de 1 pulgada en el tope (arriba). Agregue 1/2 cucharadita de sal por cada pinta ó 1 cucharadita por cada cuarto de galón, si se desea.

Enjuague rápidamente en agua con hielo por 5 minutos, destile y envase dejando 1/2 pulgada de espacio en la parte de arriba.

Cierre las bolsas para congelar y colóquelas en su congelador.

FICHA TECNICA

PATATA Solanum tuberosum subsp. tuberosum

SHORTDECASABLANCANOMBRE COMUN: PATATA, PATATAS, PAPA, PAPAS

Familia: Solanáceas (Solanaceae).Origen: cordillera andina.

Bajo condiciones de cultivo, la papa es una especie anual, herbácea, que por ser su semilla altamente heterocigota se reproduce agámicamente a partir de tubérculos (tallos subterráneos modificados).

Los tubérculos son los órganos comestibles de la patata. Están formados por tejido parenquimático, donde se acumulan las reservas de almidón.

En las axilas del tubérculo se sitúan las yemas de crecimiento llamadas "ojos", dispuestas en espiral sobre la superficie del tubérculo.

Usos de las patatas:

Los usos de la papa son múltiples, tanto como producto fresco como industrializado, transformándola en uno de los alimentos más versátiles y generalizados.

Su consumo, después de un proceso de cocción, puede ser como papa asada, cocida, frita, ensalada, puré, sopa, sufflé, chapalele, milcao, etc., dando fe de la variedad de usos.

Aparte de otras formas de industrialización para alimento humano que dan origen a una enorme variedad y cantidad de productos procesados como los congelados, deshidratados, enlatados, licores, etc., la papa también se utiliza para la obtención industrial de almidón, dextrinas, glucosa, y otros productos.

Por último, también se utiliza en alimentación animal.

Valor medicinal:

- Protectora del hígado y de las funciones de la vesícula biliar.

- Excelente estimulante digestivo, diurética y por tanto muy útil frente a problemas de retención de líquidos.

- Reductora del colesterol y las tasas de grasa en sangre.

- Interesante para los diabéticos gracias a su contenido en insulina, sustancia que limita la concentración de azúcar en sangre tras las comidas.

VARIEDADES DE PATATAS CULTIVADAS EN ESPAÑA

En España se distingue, un tanto artificialmente, entre patatas extratempranas (que se recolectan del 15 de enero al 15 de abril), tempranas (del 15 de abril al 15 de junio), media estación (del 15 de junio al 30de septiembre) y tardías (del 30 de septiembre al 15 de enero).

Tanto las extratempranas como las tempranas son inmaduras y se pelan fácilmente con la uña, sobre todo una vez cocidas.

El principal criterio de clasificación de las variedades de patatas suele ser el color de la piel (rojo, amarillo, blanco) junto con el color de la carne (amarillo o blanco).

La textura de la piel (lisa o rugosa), las yemas (superficiales o hundidas), la forma del tubérculo (cilíndrico, ovoidal, redonda) junto con la época de recolección (temprana, semitemprana, semitardía y tardía) constituyen otros tantos criterios para poner algo de orden entre las numerosas variedades existentes (cerca de 1.500).

Amarillas

- Etoile du León (piel amarilla y carne blanca, superficie lisa, yemas superficiales, temprana, buena calidad culinaria, cultivada en Valencia y otras áreas mediterráneas).

- Jaerla (piel y carne amarillas, piel lisa"ojos" = yemas superficiales, tubérculosovales redondeados, temprana, buena calidad culinaria).

- Bintje (piel y carne amarillas, piel lisa, ojos superficiales, semitemprana, tubérculos ovales alargados, grandes, buena calidad tanto para elaborar patatas fritas como cocidas).

- Claustar (piel y carne amarillas, superficie lisa, ojos superficiales, semitempranas, tubérculos redondos ovales, buenacalidad para consumo, conservables).

- Eureka (piel y carne amarillas, tubérculos ovales, ojos superficiales, tamaño grande, semitemprana).

- Kennebec (piel blanca amarillenta, carne blanca, ojos superficiales, piel blanca, tubérculos grandes, semitemprana).

- Marfona (piel y carne amarillo

- claras, yemas semiprofundas, piel lisa, semitempranaque puede llegar a ser semitardía, tubérculos grandes, buena cocción).

- Monalisa (piel y carne amarillas, tubérculos ovales grandes, ojos superficiales, semitempranos).

- Royal Kidney (piel amarilla y lisa, carne blanca, ojos grandes superficiales, cultivadaen Baleares y Canarias para exportación).

- Spunta (piel y carne amarillo

- claras, tubérculos grandes arriñonados, piel lisa, ojos superficiales, buena calidad, semitemprana, se cultiva en Castilla y León).

- Obelix (piel amarilla, carne amarilla clara, piel semilisa).

- Arran Banner (piel amarilla clara y carne blanca, tubérculos redondos algo aplastados, ojos semihundidos

- profundos, ciclo semitemprano, recolección en primavera y verano que puede llegar a ciclo semitardío, recolección en verano y otoño, cultivo muy extendido en el norte deEspaña).

- Agria (piel y carne amarillas, piel lisa, yemas hundidas, tubérculos cilíndricos alargados).

- King Edward (piel amarilla y carne blanca, ojos superficiales con ligera pigmentación rojiza, tubérculos ovales, muy cultivada en Canarias).

- Alfa (piel y carne amarillas, superficie áspera, ojos algo hundidos, tubérculos gruesos, semitardías).

- Baraka (piel y carne amarillas, tubérculos grandes de tipo oval alargado, ciclo tardío, buena calidad).

Blancas

- Pentland (piel y carne blancas, tubérculos ovales

- redondeados, ojos superficiales, semitardía).

- Xantia (piel y carne blancas, piel lisa, yemas superficiales, forma redonda irregular).

- Frisia (piel y carne blancas, piel lisa, ojos semihundidos, redondos).

Rojas

- Cóndor (piel roja y carne amarilla pálida, ojos superficiales, forma oval, semitempranas a semitardías).

- Red Pontiac (piel roja y carne blanca, tubérculos redondeados, ojos semihundidos, semitempranas, buena calidad para el consumo).

- Desirée (piel lisa roja, carne amarilla clara, tubérculos grandes ovales alargados, semitardías, para cocer y para freír).

- Asterix (piel roja, carne amarilla clara, superficie áspera).

Otras variedades.

La relación de variedades utilizadas en España es muy amplia y cambia de un año para otro.

Composición química de la patata:Proporciona féculas dispuestas a convertirse en energía, vitamina C (fundamental para la salud general, la correcta evolución de las heridas o el vigor de las encías), vitamina B1 (fundamental para la salud de nervios y músculos), vitamina B6 (necesaria para la producción de proteínas y la prevención de infecciones) y una fuente excepcional de potasio (regulador de la tensión arterial).

Agua 77%Hidratos de carbono 18% (fibra 2%)Lípidos 0, 2%Proteínas 2, 5%Sodio 7 mg/100 gPotasio 430 mg/100 gFósforo 52 mg/100 gCalcio 9 mg/100 gHierro 0, 6 mg/100 gVitamina A 2 mg/100 gVitamina C 18 mg/100 gVitamina B1 0, 1 mg/100 gVitamina B2 0, 04 mg/100 gVitamina B3 12 microgramos/100 g

CULTIVO DE PATATAS

Temperaturas:

Es un cultivo bastante sensible a las heladas tardías, ya que produce un retraso y disminución de la producción.

El frío excesivo perjudica especialmente a la patata, ya que los tubérculos quedan pequeños y sin desarrollar.

Si la temperatura es de 0ºC la planta se hiela, acaba muriendo aunque puede llegar a rebrotar.

Si la temperatura es demasiado elevada afecta a la formación de los tubérculos y favorece el desarrollo de plagas y enfermedades.

Suelo:

Es una planta poco exigente a las condiciones edáficas, sólo le afectan los terrenos compactados y pedregosos, ya que los órganos subterráneos no pueden desarrollarse libremente al encontrar un obstáculo mecánico en el suelo.

Es necesario que el terreno esté bien mullido, bien aireado, sin huecos y sin terrones y con los agregados homogéneos, con el objetivo de favorecer el desarrollo radicular, la emergencia rápida y homogénea y reducir los ataques de parásitos.

Soporta el pH ácido entre 5.5-6, ésta circunstancia se suele dar más en los terrenos arenosos.

Es considerada como una planta tolerante a la salinidad.

Época de siembra:

Las semillas se utilizan en cambio para obtener nuevas variedades e híbridos; estos últimos suelen ser bastante estables, aunque existe una lenta degradación de los "cultivares" debido a las virosis y otras enfermedades.

Para obtener una cosecha normal de patatas se necesitan plantar entre 1.000 y 2.000 kilos de tubérculos por hectárea, lo que hace que muchos agricultores, para ahorrar, planten patatas propias, de la cosecha anterior, que no siempre están suficientemente sanas.

Los tubérculos destinados a la siembra deben ser del tamaño adecuado.

Cuando son muy pequeñas se destinan a plantaciones y al ganado (patatas "marraneras").

Dependerá del clima que tenga la zona donde vivamos para escoger la fecha en que se puede sembrar las patatas.

Al efectuar la plantación la temperatura del suelo debe ser superior a los 7ºC, con unas temperaturas nocturnas relativamente frescas.

En climas donde hiela con frecuencia, la siembra se realiza a finales de primavera o principios de verano para poder recogerla en octubre o noviembre.

En climas más calurosos, las patatas se suelen sembrar a principios de primavera, ya que las heladas no atacarán a la planta.

En el cultivo de la patata de primor la fecha de plantación debe tener en cuenta los riesgos de heladas tardías en la zona de cultivo.

Es recomendable que la plantación sea precoz en el cultivo de variedades tardías con el fin de asegurar una buena tuberización.

Las patatas más tempranas ocupan menos espacio y aseguran la presencia de patatas nuevas desde principios de verano en adelante.

Las patatas más tempranas tardan entre 12 y 14 semanas en madurar, entre 15 y 18 semanas las segundas más tempranas y entre 18 y 22 las normales.

Lo ideal es plantar tubérculos enteros, de tamaño superior a los 30 gramos; los tubérculos de siembra no deben trocearse más que en dos porciones con un corte limpio, en la que se obtengan dos porciones iguales tanto en tamaño como en el número de yemas.

Plantación:

La plantación se realiza mediante tubérculos enteros o partes de éstos.

Con un azadón cavamos la tierra dejándola esponjosa.

Cortamos cada una de las patatas en varios trozos teniendo en cuenta que cada uno de ellos debe tener como mínimo entre dos o tres yemas, teniendo cuidado de no dañar ninguna de ellas al manipularlas.

Dejaremos entres surcos una separación de un metro aproximadamente.

Colocamos los trozos de patatas sobre las marcas realizadas con el pie a lo largo del surco.

La profundidad de siembra deberá estar en torno a los 7-8 cm, profundidades mayores retardan la emergencia y profundidades superficiales incrementan el riesgo de enverdecimiento.

La separación entre trozos no debe ser inferior a 20 cm, ya que al crecer la planta limitará el espacio para el desarrollo de los tubérculos.

Primero se prepara el terreno y se asurca, a continuación se cubre el terreno de plástico negro.

Seguidamente se procede a la siembra manual empleando una herramienta que agujerea el plástico y hace un pequeño hoyo en el suelo donde se introduce la patata de siembra.

Se debe realizar primero una labor profunda (no deberá ser inferior a 25 cm.), incorporándose el abonado de fondo, seguida de un escarificado profundo, en la que se asurca el terreno dejando una distancia de 0,5-0,7 m.

Se pondrán con la parte cortada hacia el suelo y las yemas hacia arriba.

Se puede hacer, unas 6 semanas antes de plantar las patatas, colocar los tubérculos que vayas a sembrar en bandejas para que broten.

A principios de la primavera siembra las primeras patatas tempranas a 10 ó 15 cm de profundidad con una distancia de 30 cm entre tubérculo y en hileras con una separación entre sí de 45 a 60 cm.

Riego:

Generalmente el método de riego empleado en el cultivo de la patata es el de aspersión.

La humedad del suelo debe ser suficiente; aunque resiste la aridez, en los terrenos secos las ramificaciones del rizoma se alargan demasiado, el número de tubérculos aumenta, pero su tamaño se reduce considerablemente.

La humedad excesiva en el momento de la germinación del tubérculo y en el periodo desde la aparición de las flores hasta a la maduración del tubérculo resulta nociva.

La patata es un cultivo muy exigente en agua, aunque un exceso reduce el porcentaje en fécula y favorece el desarrollo de enfermedades.

Los terrenos con excesiva humedad, afectan a los tubérculos ya que se hacen demasiado acuosos, poco ricos en fécula y poco sabrosos y conservables.

El riego en sitios calurosos cuando los tubérculos están ya desarrollados será mínimo, ya que mucha agua pudrirá las patatas nuevas.

Antes de la tuberización un ligero déficit hídrico favorece el desarrollo de las raíces.

Las alternancias de períodos secos y húmedos dan lugar a modificaciones en la velocidad de engrosamiento de los tubérculos, ya que son el origen de ciertos defectos como: grietas, surcos, estrechamientos, etc.

Abonado o fertilización:

Abonamos preferiblemente con materia o abono orgánico todo el terreno que vamos a sembrar.

Para aumentar la cosecha añadir compost o estiércol bien descompuesto en grandes cantidades.

Acolchado:

El acolchado del terreno se realiza con una lámina plástica (polietileno negro).

Además la defoliación contribuye a facilitar las operaciones de recolección, actúa como protector de la cosecha (al incrementarse las temperaturas durante el periodo de cultivo tardío se evita el rebrote de los tubérculos) y destruir el medio de desarrollo de enfermedades como mildiu.

Aporcado:

Aporcamos tierra sobre los surcos donde hemos puesto las patatas tomando tierra de un lado y de otro.

Malas hierbas:

Existe una fuerte competencia entre el cultivo de la patata y las malas hierbas, ya que condicionan el rendimiento y facilitan las labores de recolección.

En fincas productoras se aplican herbicidas específicos totalmente selectivos del cultivo.

Otras labores:

La finalidad de la destrucción de las matas antes de la recolección es controlar el engrosamiento y acumulación en materia seca de los tubérculos.

Plagas de la patata:

- Escarabajo de la patata.- Polilla de la patata.- Gusano de alambre.- Gusanos grises.- Pulgones.- Nematodos.

Enfermedades:

- Mildiu.- Alternaria o negrón.- Podredumbre o fusariosis.- Viruela (rizoctonia).- Gangrena (foma).- Sarna (roña).- Moho gris (botrytis).- Diversos virus.

Recolección:

El ciclo vegetativo de la patata oscila entre 3 y 6 meses, dependiendo de la época de plantación y del clima.

Arrancar las patatas tempranas cuando empiecen a abrirse las primeras flores.

Para las variedades más tardías esperar a que el extremo del tallo principal adquiera un tono marrón.

Guardar las patatas en cajas o bolsas de papel en un lugar oscuro y resguardado de heladas.

Una vez recolectadas, que será en un plazo de cuatro meses, las conservaremos en una habitación oscura para que no broten y le añadiremos un conservante.

En las rotaciones de cultivos se recomienda introducir la patata cada cinco años, ya que resulta difícil evitar parte de los rebrotes, y por otra parte impedir la conservación de los parásitos del suelo.

FICHAS TÉCNICAS

TEMPORADA OTOÑO (OCTUBRE - DICIEMBRE)

SHORTDECASABLANCA

LEGUMBRES

FICHA TECNICA

HABAS vicia faba

SHORTDECASABLANCA

Nombre común o vulgar: Haba, Habas verdes

Nombre científico o latino: Vicia faba

Familia: Leguminosas.

Origen: Oriente Próximo.

Las habas son fáciles de cultivar y muy prolíficas.

Se comen tanto las habas como las vainas.

Las hay altas y bajas, y algunas de ellas son lo bastante resistentes como para poder sembrarlas en otoño y obtener así cosechas más tempranas.

Planta robusta que desarrolla follaje abundante.

Mata baja, puede alcanzar 1,5 m.

Hojas alternas, compuestas, paripinnnadas, con foliolos anchos ovales-redondeados, de color verde y desprovistas de zarcillos.

Flores axilares, agrupadas en racimos cortos de 2 a 8 flores, poseyendo una mancha grande de color negro o violeta en las alas, que raras veces van desprovistas de mancha.

Fruto tipo legumbre de longitud variable, pudiendo alcanzar hasta más de 35 cm. El número de granos oscila entre 2 y 9.

El color de la semilla es verde amarillento, aunque las hay de otras coloraciones más oscuras.

Es muy nutritiva y rica en proteínas.

Consumo rehogadas, salteadas con tocino, o jamón, en menestra, desgranadas o con vaina.

Antes de la maduración completa de las semillas, la vaina es perfectamente comestible.

Las variedades altas pueden crecer hasta cerca de 1.2 m de altura y en general hay que poner tutores.

Variedades de habas verdes:

- Aguadulce (Sevillana) (semitemprana, tallos violetas, vainas grandes alargadas, granos de color crema tostada).

- Muchamiel (muy precoz, planta de porte medio, tallos rojizos, vainas colgantes, grano color crema tostada).

- Reina Blanca (menos precoz que Muchamiel, granos color blanco grisáceo).

- Granadina (semillas claras).

- Reina Mora (semillas púrpura).

- Arbo (también llamada Blanca erguida, granos blancos, tallos verdes).

- Mahón (dos modalidades blanca y morada, la blanca tiene granos rojizos y la morada, violáceos; porte medio, semi-erguido).

Composición química de las habas verdes:

Agua 77%Hidratos de carbono 12% (fibra 3%)Proteínas 9%Grasas 0, 7%Sodio 100 mg/100 gPotasio 1000 mg/100 gCalcio 18 mg/100 gHierro 2 mg/100 gFósforo 217 mg/100 gVitamina C 20 mg/100 gVitamina A 15 mg/100 gVitamina B1 0, 3 mg/100 gVitamina B2 0, 2 mg/100 g

CULTIVO DE HABAS

Temperaturas:

Aunque no es de las más exigentes prefiere temperaturas uniformes templado-cálidas y los climas marítimos mejor que los continentales.

Temperatura óptima 15º-22º C.

Sufre ante calores rigurosos.

Suelo:

El haba común se puede cultivar en cualquier suelo bien drenado.

Es poco exigente en suelo, aunque prefiere suelos arcillosos o silíceos y arcillosos calizos ricos en humus, profundos y frescos.

Le perjudican los suelos húmedos mal drenados.

El pH óptimo oscila entre 7,3 y 8,2.

Preparación del terreno:

La preparación del suelo requiere de una labor de 25-40 cm de profundidad, aprovechando para estercolar y enterrar el abonado de fondo.

Posteriormente las labores se limitan a 1 ó 2 escardas, con especial cuidado, dada la fragilidad de las plantas.

Siembra:

En climas fríos su siembra se realiza en primavera.

Hileras de 60 cm de distancia y 20 cm entre planta y planta.

La época de siembra está ligada al clima y se realiza desde agosto-septiembre en cultivos precoces hasta noviembre y en las zonas de interior se ponen en primavera.

La siembra se realiza a chorrillo, a golpe, a mano o con sembradora.

Las semillas se disponen en líneas o caballones, con una distancia entre líneas de 50-60 cm y 25-30 cm entre plantas.

La nascencia se produce a los 8-12 días, dependiendo de la temperatura y la recolección se realiza transcurridos aproximadamente 90 días (según variedades).

Siembra las semillas más grandes a 5 cm de profundidad y a 25 cm de distancia entre sí, en una tierra bien removida y abonada.

Siembra entre mediados y finales de otoño, o bien siembra las semillas en macetas bajo cristal a mediados del invierno.

Realizar 2 ó 3 siembras mensuales desde finales del invierno en adelante.

Los períodos de siembra van de principios a mediados de invierno para un cultivo temprano; y de principios a finales de primavera para una cosecha media.

Las habas comunes se cultivan normalmente en una doble hilera de 25 cm de separación y con 20 cm entre las semillas, que se espacian en una hilera de 5cm de profundidad.

Si el jardín es frío, coloca las siembras en otoño bajo una campana de cristal.

Riego:

Regar cuando las plantas estén en floración y fructificación.

Abonado o fertilización:

Junto a las labores de preparación del terreno se aporta un abonado similar al siguiente (cantidades orientativas): estiércol (20 T), superfosfato de cal al 18 % (500 kg), cloruro o sulfato de potasio (200 kg), sulfato amónico al 21 % (200 kg).

Se puede aprovechar las semillas que sobren para hacer un cultivo de abono verde (se entierran los vegetales y aportan nitrógeno), en zonas del suelo que queden al descubierto.

Otras labores:

Desherbar.

Aporcar la tierra de la base de las plantas.

Guíe las variedades más altas con estacas y cuerdas.

Despuntar los extremos de los principales tallos una vez que se hayan formado las primeras vainas para que maduren antes, así como para impedir la acción del pulgón negro.

Plagas y enfermedades de las habas verdes:

- Pulgón negro.- Sitona (igual que el guisante).- Lixus (escarabajo).- Roya.- Esclerocio (moho blanco).- Mildiu.- Mancha de chocolate (botrytis).- Jopo (planta parásita).

Recolección:

Duración del cultivo de 70 a 90 días.

Deben recolectarse cuando las vainas estén todavía verdes y antes de que la piel de las semillas empiece a volverse áspera.

FICHA TECNICA

GISANTES PISUM SATIVUM

SHORTDECASABLANCA

Nombre común o vulgar: Guisantes verdes, Guisante, Arveja, Arvejas, Chícharo, ChícharosNombre científico o latino: Pisum sativum

Familia: Leguminosas.

Origen: Oriente próximo.

El guisante se ha cultivado en Europa durante siglos y se cuenta hoy día entre las hortalizas más populares en todo el mundo, aunque por desgracia se suelen consumir en lata, secos o congelados.

Sí se consumen en fresco, procedentes del huerto y cocinados de manera adecuada, constituyen una hortaliza especialmente suculenta.

Descripción del guisante:

Hierba anual, decumbente o trepadora por zarcillos.

Tamaño de la planta bajo o enano cuando su altura es menor de 0,4 m; semi-trepador entre 0,8-1 m; trepador o enrame cuando es de 1,5-2 m.

Las hojas tienen pares de foliolos y terminan en zarcillos, que tienen la propiedad de asirse a los tutores que encuentran en su crecimiento.

La inflorescencia es racemosa, con brácteas foliáceas, que se inserta por medio de un largo pedúnculo en la axila de las hojas.

Las vainas tienen de 5 a 10 cm de largo y suelen tener de 4 a 10 semillas; son de forma y color variable, según variedades.

Las vainas son alargadas y contienen unas 8 semillas generalmente verdes que pueden ser lisas (utilizadas preferentemente en conservería) o rugosas (consumo directo).

El sistema radicular es poco desarrollado en conjunto, aunque posee una raíz pivotante que puede llegar a ser bastante profunda.

Los guisantes verdes pueden consumirse con o sin vaina.

En el primer caso se habla de variedades para desgranar y en el segundo de tirabeques o bisaltos (Pisum arvense).

Vainas y semillas (tirabeque), o semillas para consumo directo, o para industria conservera y de congelación.

Cuando los guisantes son tiernos, tienen un sabor ligeramente dulce y se pueden consumir crudos; también se consumen cocidos, guisados, como guarnición y pueden servir para conservas.

Los guisantes para consumo humano se pueden conservar mediante apertización o congelación.

Variedades de guisantes verdes:

Precocidad: tempranos, medios y tardíos.

- Negret (planta de porte enano, vainas ligeramente curvadas, grano redondo con superficie lisa pero con hoyuelos, para verdeo e industria).

- Aureola (planta enana, grano redondo liso con hoyuelos, conserva, congelación y mercado).

- Lincoln (altura media, vaina ligeramente curvada, grano cilíndrico y rugoso, verdeo, industria conservera y para congelación).

- Voluntario (altura media, vaina ligeramente curvada, grano ovalado, liso con hoyuelos, verdeo).

- Asterix (altura media, vaina ligeramente curvada con la extremidad truncada, verde oscura, grano cilíndrico rugoso).

- Allegro (ciclo precoz, planta altura media, grano redondo liso con hoyuelos).

- Teléfono (grano ovalado rugoso de tamaño grande porque las vainas tienen gran desarrollo, sobre todo en las plantas de bajo porte, verdeo; hay subvariedades de enrame).

- Televisión (vaina curvada con extremidad en punta, color verde oscuro, grano irregular oblongo y de piel rugosa, verdeo y congelación).

- Tirabeque (español, se come vaina y grano; vaina muy curvada y larga, grano grueso oval liso con hoyuelos; también llamado "capuchino").

- Cometodo (Mangetout) de vaina amarilla (cometodo manteca, grano oval liso con hoyuelos).

Composición química de los guisantes verdes:

Agua 78%Hidratos de carbono 14% (fibra 2%)Proteínas 6%Lípidos 0, 5%Sodio 2 mg/100 gPotasio 300 mg/100 gCalcio 25 mg/100 gFósforo 120 mg/100 gHierro 2 mg/100 gVitamina A 50 mg/100 gVitamina C 23 mg/100 gVitamina B1 03 mg/100 gVitamina B2 0, 15 mg/100 gVit. B3 (Ac. Fólico) 78 microgramos/100 g

CULTIVO DE GUISANTES

Temperaturas:

Dado que es una especie que tolera bien las bajas temperaturas invernales, incluyendo las heladas, puede adaptarse el ciclo de cultivo a los requerimientos de cada zona.

La planta se hiela con temperaturas por debajo de -3 ó -4ºC.

Detiene su crecimiento cuando las temperaturas empiezan a ser menores de 5 ó 7ºC.

El desarrollo vegetativo tiene su óptimo de crecimiento con temperaturas comprendidas entre 16 y 20ºC, estando el mínimo entre 6 y 10ºC y el máximo en más de 35ºC.

Si la temperatura es muy elevada la planta vegeta bastante mal.

Suelo:

Prospera mal en los suelos demasiado húmedos y en los excesivamente arcillosos; agradece la humedad del suelo, pero no en exceso, en los que es frecuente la pudrición de la semilla, originándose nascencias largas, sobre todo si se trata de variedades de grano rugoso.

El guisante va bien en los suelos que son idóneos para la judía; es decir, en los ligeros de textura silíceo-limosa.

El pH que mejor le va está comprendido entre 6 y 6.5.

En los suelos calizos puede presentar síntomas de clorosis (amarilleo) y las semillas suelen ser duras.

Respecto a la salinidad, el guisante es una planta considerada como intermedia en lo que a resistencia a la misma se refiere.

El guisante no requiere labores demasiado profundas, pero sí que la tierra quede suelta, bien aireada y mullida.

Hay que evitar los suelos pesados, húmedos y conviene cambiar la situación en cada temporada.

Siembra:

El guisante es un cultivo de invierno-primavera.

Según las regiones, puede sembrarse en otoño, prolongándose su ciclo hasta finales de primavera; y también puede sembrarse en enero-febrero, llegando su ciclo hasta el comienzo del verano.

Antes de efectuar la siembra se recomienda recubrir las semillas con una mezcla de insecticida y fungicida, como Piretroides, Diazinon, entre los primeros, y Captan y TMTD entre los segundos.

Hay que tener en cuenta que también se adueñan de ellas muchos ratones, para lo cual aconsejamos poner trampas después de sembrar, y gorriones, para ellos puede rodear las hileras de plantas con cuerdas y entrecruzar estas a modo de techo atando luego hojas de diario.

El cultivo puede disponerse en surcos o en cuadros, este último sistema es más efectivo en las variedades de enrame, generalmente tirabeques, ya que facilita la labor de entutorado de las parcelas.

La siembra es directa, a una profundidad de 4-5 cm y puede realizarse de forma manual o mecanizada, en ambos casos se realiza a a chorrillo y con densidad de 100-200 kg/ha, según el grosor de las semillas, ya que cuando se trata de semillas pequeñas hay que reducir la cantidad.

Las siembras a golpes, también se realizan, separando los golpes en las líneas de 30 a 40 cm.

Las variedades de crecimiento bajo (30-45 cm de altura) o las semipostradas (50-80 cm) son las más recomendables para un jardín. A estas últimas se les debe colocar un tutor cuando tienen 6 u 8 cm de altura.

Las variedades de guisantes redondeados son resistentes y se suelen sembrar en otoño o a finales de invierno, mientras que las variedades rugosas, más duras que las anteriores, se siembran a partir de la primavera.

Las variedades más resistentes al frío (de grano redondo) se siembran desde mediados o finales de febrero directamente en el terreno de asiento.

Para escalonar la cosecha se pueden hacer siembras posteriores, con un intervalo de una semana, hasta abril.

Los guisantes maduran desde finales de mayo hasta finales de junio si se siembran de febrero a marzo, y en junio y julio si la siembra se realizó en marzo o abril. Datos siempre para el Hemisferio Norte del planeta.

Necesitan un surco de 15 cm de ancho y 5 cm de profundidad, entre las semillas debe haber 5 cm de distancia.

Para obtener una cosecha temprana, siembra las variedades más resistentes a finales del invierno, bajo una campana de cristal o una cajonera fría.

Para que comiencen su desarrollo en primavera se obtienen plantones de variedades de semilla arrugada en bandejas con mezcla de cultivo mixta y se les trasplanta al exterior cuando el suelo está en condiciones de ser labrado y el tiempo es suave.

Se pueden obtener en interior, en invernadero si se les protege.

Se traza un surco aplanado con la pala, de unos 15 cm de ancho y 8 cm de profundidad.

Se siembran las semillas en hileras alternas de tres, separadas 8 cm.

Otra posibilidad es colocar en surcos en forma de V una hilera de semillas, separadas 4 cm.

Las hileras deberán alejarse entre si según la altura de la variedad cultivada; para los tipos enanos, los surcos se espacian de 45 a 60 cm, distancia que se aumenta hasta 1.25 m para las variedades más altas.

Si se hace una siembra en mayo se recolectará en noviembre, el cultivo puede pasar el invierno sin protección pues es un clima templado.

Siembra 1 ó 2 veces en primavera y las variedades más precoces, cada 2 semanas.

Siembra los guisantes a una profundidad de 4 ó 5 cm y en hileras con 25 cm de separación de forma que cada guisante queda a 8 cm de distancia del próximo.

Riego:

Regar cuando el tiempo sea seco, sobre todo si la planta tiene ya flores y vainas.

Abonado o fertilización:

La simbiosis con Rhizobium debería permitir el cultivo con bajo aporte de nitrógeno, pero la insuficiente presencia de cepas nativas de bacterias y/o su baja capacidad infectiva y de nodulación aconsejan una aporte mínimo de nitrógeno.

Como cultivo de relleno y poco exigente en materia orgánica, se puede evitar estercolar.

Es también poco exigente en abonos minerales.

Poco antes de la siembra se aplica un abono general con un contenido bajo en nitrógeno. Es aconsejable echar antes de la siembra unos 25 gramos por metro cuadrado de abono complejo 8-15-15.

Al ser leguminosas, tienen bacterias en los nódulos de sus raíces que fijan el nitrógeno del aire.

Malas hierbas:

Eliminar las malas hierbas con regularidad.

Entutorado:

Cuando aparezcan los primeros zarcillos, guiar la planta con unas cañas.

Plagas de guisantes verdes:

- Pulgón verde.- Polilla del guisante.- Sitona (escarabajo que roe las hojas).

Enfermedades:

- Oídio del guisante.- Rabia del guisante.- Mosaico del guisante.

Recolección:

Recolectar antes de que las vainas se hagan demasiado fibrosas.

Una buena hilera deberá dar por lo menos tres cosechas, si se empieza a recolectar las vainas más bajas.

Una vez pasada la recolección, corta las plantas al nivel del suelo y deja que las raíces se descompongan, las cuales aportarán al suelo el Nitrógeno que han fijado de las atmósfera a las cosechas siguientes.