FIBRAS NATURALES

__________________________________________________________________________________________FIBRAS NATURALES

ÍNDICE

1. EL ALGODÓN _______________________________________________pg 2 a 4

2. EL LINO ____________________________________________________pg 5 a 7

3. LA LANA ___________________________________________________pg 8 a 9

4. LA SEDA _________________________________________________pg 10 a 16

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EL ALGODÓN (GOSSYPIUM)

Es la fibra más consumida del mundo, con el 48% del total de la producción mundial de fibras textiles.

Absorbe muy bien la humedad (8,5%), por lo que se utiliza como ropa interior. Puede hervirse, quedando esterilizada, por lo que también se utiliza para ropa hospitalaria.

Clases de algodón (según procedencia):

Fibra corta: Indio; 10 a 25mm Fibra media: Americano; 26 a 32mm Fibra media y larga: 13 a 32mm Fibra larga: Egipcio; 34 a 42mm Fibra extra larga-Sea Island (o Pima); Mezcla algodón americano y egipcio, 50mm

Características del algodón:

Longitud Finura Grado (características de la fibra)

- Color- Limpieza: ausencia de materias extrañas- Preparación: ausencia de fibras cortas, de neps, fibras muertas o inmaduras.

Estructura de la fibra:

En los granos de las semillas crecen los pelos que producirán las fibras para usos textiles. Cutícula: membrana externa tubular Capas internas de celulosa: cuerpo de la fibra Lumen: canal interior y hueco.

Obtención del algodón:

El algodón crece generalmente en zonas costeras de regiones tropicales.

Características y Propiedades

Superficie de la fibra: Forma de cinta retorcida, con torsiones irregulares. Fácilmente reconocible al microscopio.

Color: Desde el blanco amarillento hasta el crudo parduzco

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Brillo y aspecto: La mayoría de algodón es mate; el algodón egipcio puede tener algo de brillo sedoso.

Textura: Suave y cálida

Conservación del calor: Satisfactoria

Prueba de combustión: Arde rápido, llama amarillenta. Residuo de cenizas poco consistentes que desaparecen al tocarlas. Olor a papel quemado.

Resistencia: En seco es buena, pero menor que el lino. En húmedo aumenta.

Elasticidad: Baja o regular, mayor que la del lino; menor que la de la lana y la seda.

Estabilidad a las formas: Reducida. Superior al lino; menor lana o seda. Se arruga fácilmente. No conserva bien el plisado o la raya del pantalón.

Propiedades superficiales: Comportamiento a la abrasión aceptable.

Higroscopicidad: Alta. Menor al lino o lana. Tasa de 8,5% (algodón normal) o 10,5% (algodón mercerizado)

Absorción de agua(hidrofilia): Alta, menor que otras fibras naturales.

Enmohecimiento: Propiedad no satisfactoria que se produce en el algodón en condiciones ambientales cálidas y húmedas.

Lavabilidad: Resiste bien los lavados repetitivos. Al no ser las fibras sensibles a los álcalis resiste el "lavado fuerte" y se puede frotar. El lavado a máquina fuerte perjudica el aspecto del tejido.

Planchado: 180ºC/220ºC, ligeramente húmedo o con vapor abundante.

Comportamiento frente a los agentes químicos: Ácidos concentrados destruyen la fibra. , los débiles casi no la atacan. Buena resistencia a los álcalis. Los agentes de blanqueo concentrados dañan las fibras, pero se pueden utilizar en concentraciones moderadas.

Tratamientos de compensación para propiedades no satisfactorias del algodón

Sanfronizado: evita encogimiento

Acabados "wash and wear": evita el arrugado durante uso y lavado; provoca disminución de la resistencia de la fibra a la tracción, desgarro y abrasión.

Tratamientos anti moho: Se aplica en artículos exteriores (lonas, toldos...)

Tratamiento retardante de la llama: disminuye la tendencia natural a arder y minimiza la virulencia.

Blanqueado: Elimina huellas de color.

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Gaseado: Se combustionan los extremos libre de la fibras que se encuentran en la superficie de la tela, para que el tejido tenga un tacto suave.

Mercerizado: Para incrementar el brillo.

Usos del algodón:

Tejidos lavables, de calada o punto; para prendas exteriores e interiores.

Ropa de cama, de mesa y decorativos en general.

Tejidos pesados: toldos, tapicería

Hilos de coser: de algodón mercerizado.

Aplicaciones más técnicas: gasas, vendas uso médico...

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EL LINO (Linum Ursitasissimum)

Supone el 1,5% del total de la producción mundial de fibras textiles.

Se obtiene del tallo de la planta, el cual se arranca para conservar su máxima largura. Se peina y estira varias veces, hasta obtener una mezcla. Esta mezcla se hierve con agua caliente entre 60-70ºC, obteniendo un lino muy fino (hilatura en mojado). Para los hilos gruesos se realiza hilatura en mojado. Las fibras sueltas que quedan del peinado son las estopas.

Países productores: Bélgica, Rusia, Holanda, Irlanda, norte de Francia, Alemania.

El lino es más resistente que el algodón , pero menos elástico.

De gran densidad, ofrece una caída sin igual.

Fibra natural veraniega por excelencia. Único tejido que siempre una gran sensación de frescor, ya que mantiene la temperatura siempre baja y absorbe la humedad.

Estructura de la fibra:

Entre la cáscara, la madera y el tallo de la planta del lino se encuentra la zona de hilaza, formada por haces de fibras. Las fibras están unidas entre sí. Formadas por tubos microscópicos con los extremos puntiagudos y con estrías transversales simples o en forma de X.

Obtención del lino:

Se desarrolla en climas templados, mediante cosecha de periodicidad anual.

Para su recolección se corta el tallo por su base y se coloca, reunido en haces, sobre el suelo del campo para su secado y la maduración de las semillas.

Las fibras de lino se obtienen mediante un proceso de varias etapas, lo que encarece el producto final.

Rastrillado: Separación de las cápsulas de las semillas de los tallos.

Maceración: Es la operación más costosa del proceso de obtención de las fibras. Eliminación de la cola vegetal que une la capa de fibras con los tejidos de la cáscara y la madera, existen 3 maneras de hacerlo:

- Por rocío: En el campo de cultivo

- Agua fría

- Agua caliente

Secado: Secado de los tallos macerados en remojo. Se puede hacer al aire libre o con secadores neumáticos.

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Triturado y espadillado: Se quiebra y se retira la madera del tallo.

- Estopa de espadillado: las fibras cortas y desordenadas.

- Lino espadillado: las fibras largas y paralelas.

Aseado: Limpieza de las fibras paralelas que eliminan fibras cortas mediante su peinado.

- Estopa de aseado: Se denomina así a la fibra corta separada, más fina que la estopa de espadillado

- Lino aseado: La fibra larga aseada se denomina así, creando hilos de mayor resistencia.


Color: Varía según el procesa de maceración; maceración con rocío = parduzco grisáceo.

Brillo y aspecto: Superficie bastante lisa. Si se le aplica calandrado, dará a la superficie de la fibra aspecto brillante y sedoso.

Textura: Fría y lisa

Conservación del calor: Conserva poco el calor porque es buena conductora

Prueba de combustión: Arde rápido, llama amarillenta. Residuo de cenizas al arder permanecen incandescentes durante poco tiempo. Olor a papel quemado.

Resistencia: En seco resistencia a tracción alta, en hilos o fibras. En húmedo aumenta un 20%.

Elasticidad: Muy reducida, menor que el algodón.

Estabilidad a las formas: Cuando se pliega tiende a arrugarse. Inferior a la del algodón, aunque cuesta menos de planchar.

Propiedades superficiales: Comportamiento a la abrasión adecuado. No se suele producir pilling, aunque el roce con otras fibras disminuye el lustre.

Higroscopicidad: Bastante alta, superior a la del algodón. Tasa de 12%, la hace una fibra confortable.

Hidrofilidad: Muy alta, absorbe el agua y la libera rápidamente.

Capacidad de blanqueo: Dado su color natural se blanquea antes de tintarlo. Ha de ser un blanqueo intenso, a veces se dañan las fibras.

Capacidad de tintura: Se tiñe con los mismos colorantes que otras fibras naturales, pero la sensación es de menor intensidad.

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Lavabilidad: La superficie lisa del lino repele la suciedad, facilitando su lavado. El tratamiento mecánico fuerte perjudica su durabilidad. Permite el uso de lejías diluidas en tejido blancos.

Planchado: Hasta 200ºC, en tejido humedecido hasta 245ºC.

Comportamiento frente a los agentes químicos: Aguanta bien la acción de los álcalis diluidos. Los ácidos concentrados y en caliente carbonizan la fibra. Los disolventes convencionales no le afectan.

Usos del lino: Por su aspecto y su precio, cada vez menor. En indumentaria para estaciones cálidas, por su frescor.

Principales aplicaciones: Prendas de indumentaria

Tejidos de calada: camisería, prenda exterior...

Tejidos de punto: solo o mezclado con otras fibras.

Ropa de hogar y decoración de alta gama.

Se empleaba para lonas y lienzo por su gran resistencia, actualmente se emplea el algodón por ser más económico.

Antiguamente para velas de barco.

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LA LANA

Se denomina lana al pelo de oveja. Representa el 3% de la fabricación de fibras del mundo. La lana es una fibra de a 15cm de largo y con una gran capacidad de aislamiento térmico.

La lana varía dependiendo de la zona del esquimal que se esquila, cambiando la longitud de la fibra, finura y estructura. La calidad también depende de la variedad de la oveja.

Pelos finos:

Mohair: De la cabra de angora. Lustre semejante a la seda.

Cashmere: De la cabra que se cría en Cachemira, China y Tíbet.

Pelo de camello: Camello de dos jorobas en Mongolia y Tíbet. Muy aislante

Llama y alpaca: Animales domésticos de sud-América. Gran suavidad, finura y brillo.

Angora: Del pelo de conejo de angora.

Vicuña: Camélido salvaje en los Andes. Producción limitada y cara.

La lana es una fibra de proteína llamada queratina, de gran finura, elasticidad, longitud y aptitud para el enflieltrado.

Las ovejas se esquilan una vez al año, dos en climas templados.

Procesamiento de la lana:

Ordenar las fibras

Separar las fibras en montones, según similitudes

Limpiar las fibras del sebo con detergentes y jabones básicos.

Desenredar y estirar.

La lana procesada puede ser:

Lana cardada: una máquina con cilindros y alambres flexibles convierte la lana en un manto delgado y uniforme.

Lana peinada: Las fibras se peinan y se separan las largas de las cortas.

Características físicas de la lana:

Longitud varía según el tipo de lana- Merino: 4 a 6 cm- Cheviot: 15 a 25 cm- Cruzadas: 12 a 15 cm- Leicester 30 a 40 cm

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Finura: Varía según el tipo de lana; desde 15 a 40 micras


Superficie de la fibra: Recubierta de pequeñas escamas.

Color: Blanco amarillento, también colores oscuros naturales (café, negro, gris)

Brillo y aspecto: Desde opaco hasta luminoso.

Textura: Cálida

Conservación del calor: Óptima

Prueba de combustión: Arde con una llama pequeña que se apaga ola. Combustión lenta, que produce un burbujeo, deja cenizas de fácil pulverización. Olor a "cuerno quemado"

Resistencia: Baja, muy inferior a otras fibras naturales. En húmedo disminuye.

Elasticidad: Muy buena, la mayor de todas las fibras naturales. Flexibilidad excelente.

Resistencia a las arrugas y estabilidad a las formas: Óptima.

Propiedades superficiales: Resistencia a la abrasión regular; gran tendencia al pilling.

Higroscopicidad: Muy alta. Tasa de 13-18%

Absorción agua(hidrofilia): Inicialmente repele el agua; una vez mojada absorbe mucha agua.

Capacidad de blanqueo: El tono blanco amarillento inicial se puede eliminar.

Lavabilidad: Se recomienda lavado en seco, o lavado a mano en frío.

Comportamiento térmico: A calor seco continuo de 110ºC, la lana da mal olor; a 130ºC amarillea y se quema-

Planchado: 160ºC/190ºC, indispensable uso paño húmedo.

Comportamiento frente a los agentes químicos: Muy resistente a ácidos diluidos. No soporta tratamientos alcalinos.

Resistencia a microorganismos e insectos: Lana no protegida es atacada por polillas.

LA SEDA (Bombyx Mori)

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Es el resultado de la gestación, nacimiento, mudas y metamorfosis del Gusano de Seda (bombyx mori)

Existen diversas razas de gusanos de seda. Normalmente se alimentan de hojas de morera. Los gusanos que se alimentan de hoja de roble o castaño producen sedas más gruesas, de color tostado, denominadas Tussah.

La seda es un filamento continuo natural.

La sericultura es la combinación de cuidados del hombre y el trabajo del gusano, para producir metros de finísimo hilo.

Obtención:

El gusano de seda confecciona un capullo que forma un filamento continuo de 4 kms, denominado seda natural.

Para devanar el hilo del capullo, se macera en agua caliente a unos 90 ºC, luego se cepilla para encontrar el cabo exterior, se juntan los cabos de 3 a 8 capullos y se pasan por aros de porcelana.

Procesado:

Devanado: desenrollado de la fibra que forma el capullo.

Características física:

Longitud de fibra- Seda morera:

Devanada: hasta 4kms, solo se devanan 300 a 800m Hilada: 15,10,8 cm.

- Seda silvestre Devanada: de 1,2 a 1,4 kms; se devanan 600 a 700m

Finura: desde 8 a 15 micras


Color:

Seda de morera: seda cruda, blanco, amarillo, anaranjado o algo verdoso. Seda silvestre:

- Indio y chino: parduzco, blanco sucio o rojizo- Japonés: verdosa o blanca amarillenta.

Brillo y aspecto: Brillo más bonito y noble de todas las fibras.

Textura: Suave, lisa fría (filamentos) o cálida (seda hilada)

Conservación del calor: Buena

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Prueba de combustión: Arde con formación de ceniza burbujeante, deja cenizas de fácil pulverización, como la lana. Olor a pelo quemado.

Resistencia: En seco es buena. En húmedo disminuye ligeramente.

Elasticidad: Muy buena.

Resistencia a las arrugas y estabilidad a las formas: Media.

Propiedades superficiales: Resistencia a la abrasión regular-baja; no produce pilling.

Higroscopicidad: Buena. Hasta 25%

Absorción agua(hidrofilia): Bastante buena.

Capacidad de blanqueo: Seda morera buena. Seda silvestre mala.

Capacidad de tintura: Seda morera buena. Seda silvestre, colores medios y oscuras por su color base.

Lavabilidad: Se recomienda lavado en seco, o lavado a mano en frío. Nunca lejía.

Planchado: 130ºC/160ºC.

Comportamiento frente a los agentes químicos: Resistente bien a los ácidos. Los alcalinos dañan la fibra.

Resistencia a microorganismos e insectos: A la seda no le atacan.

Acción intemperie: Muy sensible a la luz solar.

Usos:

- Tejidos finos de gran calidad: camisas, blusas...

- Forrería de alta gama

- Tejidos de fiesta de todo tipo y especiales

- Sacos de dormir

- Hilos de coser

- Antiguamente se utilizaba en medias, ahora se utiliza poliamida.

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A continuación explicamos una de las "máquinas" creadas para una de las fases de producción de la seda. De aquí se puede entender lo "manual" del proceso de fabricación de la seda, ya que hasta su maquinaria tiene un aspecto y funcionamiento bastante rudimentario. Se trata de un secador artesanal a vapor de capullos de gusanos de seda.

DESHIDRATADOR A VAPOR DE CAPULLOS DE GUSANO DE SEDA

1. Material: Hierro galvanizado

2. Partes visibles:

Tapa: parte superior

Cabina o cámara: entre la tapa y la base. Cerca de la base aparece un tubo de cobre de 15 cm de longitud que sirve para la salida de cera (cuando el equipo actúa como cerificador). Este tubo sale por un agujero que se encuentra a una altura de 15 cm desde la base de la cabina hasta el arco superior del agujero. Cerca de

este tubo se observa otro tubo en forma de L que constituye el visor de nivel de agua que lleva la cabina o cámara en su parte interna e inferior.

2.3 Base con patas: parte inferior.

1 Caja de estructuras eléctricas:

Aquí se encuentra el termostato, botón de encendido, graduador de la temperatura, y cables eléctricos conectados con la resistencia eléctrica de 3,000 Watts. De aquí sale el enchufe. La resistencia va en la parte inferior e interior de la cabina o cámara, sin entrar en contacto con las partes 3 metálicas de la cabina. Durante su funcionamiento la resistencia debe mantenerse siempre SUMERGIDA en agua.

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PARTES DESMONTABLES

1. Tapa con asa. De cierre hermético

2. Canastilla con agujeros

En hierro galvanizado. Los agujeros sobre los cuatro lados de la

canastilla. Al fondo se observa parcialmente la malla de agujeros finos

en acero. Este es el contenedor de los capullos.

4. Bandeja

En hierro galvanizado. Provista en su parte anterior de un tubo de cobre

de 15 cm de longitud para la salida de la cera (Cuando actúa como cerificador).

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5 SECUENCIA PARA EL ENSAMBLADO DE LAS PARTES DEL DESHIDRATADOR

A VAPOR DE CAPULLOS

1. CABINA O CÁMARA VISTA POR SU PARTE INTERIOR. Aquí se aprecian las resistencias. Aquí se coloca el agua hasta la altura del agujero lateral que se encuentra a un altura de 15 cm desde la base de la cabina hasta el arco superior el agujero.

2. BANDEJA, provista de tubo de cobre. Encaja sobre 4 soportes de hierro galvanizado de 16 cm de longitud dispuestos en los ángulos interiores de la cabina o cámara.

3. CANASTILLA. Se ubica sobre la bandeja

4. EQUIPO CON SU TAPA

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DETALLES

1. RESISTENCIAS. Una, de 3,000 watts. (En la foto se aprecian dos, que juntas hacen 3,000 Watts)

2. AGUJEROS LATERAL PARA EL TUBO DE LA BANDEJA, Y EL AGUJERO EN EL FONDO PARA EL TUBO DE NIVEL DE AGUA. Con un soporte de hierro galvanizado de 16 cm de longitud en uno de los ángulos de la cabina o cámara.

3. AGUJEROS EN LA PARTE LATERAL DE LA CANASTILLA

4. MALLA DE AGUJEROS FINOS EN ACERO EN EL FONDO DE LA CANASTILLA.

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INDICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DESHIDRATADOR A VAPOR

DE CAPULLOS DE GUSANO DE SEDA

1. Colocar agua en la cabina o cámara hasta la altura del agujero lateral de salida del tubo de cobre de la bandeja.

2. Enchufar y accionar el botón de encendido y graduador de la temperatura.

3. Dejar que caliente el agua

4. Colocar los capullos a deshidratar dentro de una bolsa de malla de pescador o plástica.

5. Cerrar herméticamente el equipo y mantener los capullos dentro por espacio de 30 minutos

6. Extraer los capullos y poner a “orear” bajo sombra o a sol ligero por corto periodo de tiempo. Guardar los capullos en contenedores abiertos.

Hoy en día todos los grandes diseñadores mundiales han utilizado en algunos de sus diseños esta fibra para darles forma, así como lo utilizan para vestirse los personajes más importantes de la alta sociedad, por tratarse de una de las fibras más nobles y más laboriosas a la hora de fabricarse.

Natalie Portmann de Christian Dior 2009 Vestido de seda de Balenciaga Vestido novia de la princesa de Holanda

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