FEBREROVestido de Pedro Rodríguez,ca. 1950Por: Clara NchamaSala: Alta costura

Domingos: 12:30 h. Duración: 30 min. Asistencia libre y gratuita

MODELO MESLos modelos más representativos de la exposición

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2015

Texto

Clara NchamaLicenciada en Historia del Arte por la Universidad deZaragoza, DEA en Historia del Arte y EstudiosAudiovisuales por la Universitè Paris III, Master enGestión Cultural por la Universidad de Deusto. Desde2006 es técnico auxiliar de museo del Ministerio deEducación, Cultura y Deporte, con destino en elDepartamento de Difusión del Museo del Traje.

Coordinación Mª José Pacheco

Corrección de estiloAna Guerrero

MaquetaciónAmparo García

** Todas las imágenes de este folleto corresponden a piezas de lacolección del Museo del Traje CIPE, son imágenes de dominiopúblico o están liberadas bajo licencias libres.

NIPO: 030-15-005-2

VESTIDO DE PEDRO RODRÍGUEZ, CA. 1950

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Pedro Rodríguez, un grande de la altacostura española

Al repasar la historia de la alta costura espa-ñola casi todo el mundo se pone de acuerdoen destacar tres nombres, Balenciaga,Pertegaz y Pedro Rodríguez, grupo al quepodríamos añadir a un creador pertenecientea una generación más joven, Elio Berhanyer.Todos, con trayectorias paralelas pero conpersonalidades propias y estilos diferenciados,conocieron el éxito. Entre ellos surgieronencuentros y desencuentros, pero juntos ayu-dan a entender una época considerada comola "Edad de Oro de la Alta Costura española",que abarca las décadas de 1950 y 1960.

Balenciaga, el "arquitecto de la moda". A suprimera casa abierta en San Sebastián en1924 seguirán las de Madrid y Barcelona. Trasla Guerra Civil española se instala también enParís donde, desde su cuartel de la AvenidaGeorges V, se convierte en el gran maestro dela moda, adorado por sus clientas que seencontraban entre las más ricas del mundo.Las prendas salidas de los talleres parisinos,caracterizadas por la maestría en el patronajey la exclusividad en los tejidos, fueron pocoaccesibles para las consumidoras españolas,con alguna excepción, como es el caso deSonsoles de Icaza, marquesa de Llanzol, unade sus mejores clientas.

Por su parte, Pertegaz abrirá su casa casi 20años más tarde, en 1942. Uno de los creado-res más modernos de nuestra costura, secaracterizó por su flexibilidad al adaptarse alos cambios sociales que afectaron a la moda.Seguidor del New Look en los años 40, en

1945 presenta su colección en EstadosUnidos; en los años 50 y 60 atrajo con suscreaciones a personalidades como GraceKelly y Jackeline Onassis. Fue, además, unode los introductores de la minifalda en Españay uno de los primeros que adoptó el prêt-à-porter. Como él mismo contó: "Tras ver Hairen Nueva York comprendí que algo estaba ter-minado y algo importante estaba a punto decomenzar. Aquello fue la ruptura. Aquellabelleza era un canto refrescante a la libertad, ala naturalidad. Nacía la moda joven y la modaen la calle"1.

Pedro Rodríguez es quizá el menos conocidode todos ellos. Contemporáneo de Balenciaga(ambos nacieron en 1895), como creadoralcanzó una fama dentro de nuestras fronterasequiparable a la del maestro de Getaria. Sibien los primeros estudios sobre su figura lle-garon de la mano de Magda Solé en 1991, enlos últimos años se han tomado varias iniciati-vas para poner en valor su obra. Es el caso dela exposición Pedro Rodríguez: Alta Costurasobre papel: figurines 1940 - 1976, organi-zada por el Museo del Traje en 2012; la tesisdoctoral de Silvia Rosès, presentada en esemismo año; o la exposición en torno a una desus grandes clientas, María Brillas, Del guar-darropa al museo: los vestidos de Maria Brillasen el Museu Tèxtil i d'Indumentaria deBarcelona, celebrada en Barcelona en 2011.

Pedro Rodríguez y la alta costura espa-ñola

Pedro Rodríguez está considerado como elprecursor de la alta costura española. No soloporque abrió su casa en 1919, lo que le con-

1. Pertegaz. Madrid, 2004.

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vierte en pionero, sino porque fue el primeroen crear una casa de moda que cumpliesecon las directrices marcadas por la CámaraSindical de la Alta Costura de París. Es decir,creaciones exclusivas, confeccionadas entalleres propios y presentadas en forma decolección cada temporada en los propiossalones.

Su figura surge en un entorno propicio, unaCataluña líder en el sector textil, con centro enBarcelona, ciudad próspera, centro de lamodistería y sastrería, elegida por la mayorparte de creadores a la hora de abrir suscasas de costura y con capacidad de atraer afiguras internacionales, como Jeanne Lanvin,que aprendió el oficio en dicha ciudad conCarolina Montagne, y que abrió en 1920 unasucursal de su negocio en la Rambla deCatalunya 2. En la primera mitad del sigo XX,los grandes modistos y casas de alta costuraabrirán salones en la ciudad, y de ahí saldrán,entre otros, los conocidos como "cinco gran-des de la moda española": el propio PedroRodríguez, Pertegaz, Asunción Bastida, ElDique Flotante y Santa Eulalia. Sin embargo,no hay que dejar de citar a Madrid, capital deEspaña, donde los más importantes abriránsucu rsa l y donde su rg i r án tamb iéncasas de costura exclusivamente madrile-ñas, como Marbel, Herrera y Ollero, Vargas-Ochagavía, Raphäel, Natalio y MadameRosina.

Esta actividad, frenada con la Guerra Civil, sereanuda con fuerza a partir de 1940,momento en el que arranca esa Edad deOro antes mencionada. Una época difíci l,porque el país vivía en plena autarquía debidoal bloqueo internacional, pero, sin embargo,floreciente para la alta costura española.

Curiosamente, la posguerra favoreció el augede los creadores de moda, seguramentedebido a que la clientela estaba ansiosa devolver a sentirse elegantemente vestida, des-pués de años de privaciones. Mientras el pue-blo llano se aprovisionaba en modistas ycostureras caseras, existía una cierta clientela,la de la burguesía, esposas de la oligarquía deterratenientes y de miembros del régimen, quesacaba provecho a la autarquía y el proteccio-nismo decretados por Franco.

Barcelona, al contrario que París, que se habíaquedado paralizada por la Segunda GuerraMundial, contaba con fábricas y talleres, y losdiseñadores recibían un gran número deencargos. Se demanda alta costura para serusada en los variados eventos y actos socia-les de la alta sociedad, donde eran necesariostrajes de fiesta, de puesta de largo, de novia ymadrina, además de trajes sastre. Las seño-ras de la alta sociedad no renunciaban a la altacostura ni para andar por casa.

Esto mejorará en la década de 1950, cuandoEspaña sale oficialmente del aislamiento, conel regreso de los embajadores internacionales.Es el inicio de la recuperación económica delpaís, del fin de las cartillas de racionamiento yde una leve apertura al exterior. También es elmomento de la plena expansión de la industriatextil española, con las fábricas catalanasexportando algodones de gran calidad, y en elque surgen nuevas casas de Alta Costuracomo Herrera y Ollero y Marbel.

Pedro Rodríguez se convierte en uno de losfavoritos de la nobleza la burguesía españolade los años 50 y 60. Desde sus casas deBarcelona, San Sebastián (abierta en 1936) yMadrid (abierta en 1937), atiende a muchas

MODELO DEL MES DE FEBRERO

2. La Edad de Oro de la Alta Costura Colección textil Antoni de Montpalau, catálogo. Ed. JosepCasamartina i Parassols - Banco Sabadell, Sabadell, 2009

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clientas que no podían permitirse viajar a Parísa adquirir un “balenciaga”, pero que "devora-ban sus colecciones, eligiendo sus trajes pordocenas"3. Pero, aunque entre sus compra-doras predominaron las españolas, tambiénfueron muchas las extranjeras que quisieronun "pedro rodríguez" y a las que captaba gra-cias al marketing de sus tiendas, abiertas en elhotel Castellana Hilton y en el trasatlánticoCabo San Vicente.

En los años 50 y 60 sus diseños se exportaroncon éxito a Estados Unidos, Japón yAlemania, y fueron famosas sus giras a Asiapara presentar sus colecciones en 1962, 1965y 1970, reflejadas en la prensa de la época, yen las que estuvo acompañado, entre otros,por Gonzalo de Borbón, los Barones de Gotory la cantante Nati Mistral, que actuaba al finalde los pases de modelos.

Su clientela fue tan extensa que se asegurabaque, según su nuera4 "era más fácil hacer lalista de las mujeres famosas que no habíansino nunca clientes suyas, que las que nohabían vestido nunca sus trajes". Entre losnombres famosos: Bette Davis, BárbaraHutton, Kim Novak, Ava Gardner, RitaHayworth, Audrey Hepburn o DebbieReynolds. Entre las españolas la lista seríainterminable, pero podemos destacar a laduquesa de Alba, para la que confeccionó suvestido de puesta de largo, o a MariolaMartínez- Bordiu, para la que realizó su trajede novia en 1974.

Como el resto de los creadores del momento,presentaba las colecciones en desfiles, todoun acto social en el que las clientas se vestíancon sus mejores trajes de etiqueta. Se presen-taban tres colecciones al año:

3. Magda Solé: Pedro Rodríguez. Ed. Labor. Barcelona, 1991.

4. En un principio había veinte miembros, que irían sufriendo altas y bajas, entre ellos AsunciónBastida, el Dique Flotante, Pedro Rodríguez, Manuel Pertegaz y Santa Eulalia, Carmen Mir, PedroRovira y Rosser, a los que habría que añadir los peleteros Tapbioles y Pirretas, y la Peletería Rocafort.En 1964 causó baja Pertegaz e ingresaron Carmen Mir y Pedro Rovira.

Fotografía de su llegadaal aeropuerto de Tokio en su gira asiática. Museo del Traje, Madrid(FD005840)

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"otoño/invierno", "primavera/verano" y "cam-po/playa", formadas por unos ciento sesentamodelos diferentes con sus accesorios,durante un mes, diariamente, a las 5 de latarde, y lucidos por maniquíes. La profesiónde modelo surgió en París en la segundamitad del siglo XIX, en los talleres de CharlesFrederick Worth, y Pedro Rodríguez fue el pri-mero en introducirla en España (al abrir sucasa, en 1919, contaba con una modelo).

Impulsor de la alta costura

Pedro Rodríguez fue también impulsor de laalta costura española a través la creación,

junto a veinte socios, de la Cooperativa deAlta Costura, de la que será presidente.Fundada en noviembre de 1940 la Coopera-tiva estructuró el modelo de la alta costura ennuestro país. Su principal objetivo fue marcare informar de las tendencias de la temporadaa profesionales de la "modistería", a responsa-bles de los puntos de venta y a las revistasespecializadas de toda España a través dedos desfiles anuales. La Cooperativa fue desuma importancia ya que dio estabilidad yapoyo estatal a la costura española en unmomento en el que el gobierno español nece-sitaba signos de identidad -y de normalidad-exportables al extranjero.

Con todo ello, a finales de los años 50 ydurante los 60, los creadores de moda espa-ñoles se convierten en embajadores de loespañol: son protagonistas de la muestra AltaCostura del pabellón español de la ExposiciónUniversal de Bruselas en 1958; presentan conéxito sus colecciones en Dallas, Chicago,Filadelfia, México DF., Londres, Copenhague,Bruselas, Sidney, Manila o El Cairo; acuden endiferentes ocasiones a la Feria Universal deNueva York y sus prendas se venden en algu-nos grandes almacenes neoyorquinos.

Su estilo

El estilo de Pedro Rodríguez se caracterizapor dos aspectos aparentemente antagóni-cos: el dominio de la sastrería y el barro-quismo. Formado en la sastrería tradicional,una de sus especialidades es el traje sastre,cuyas prendas destacan por la perfección delpatronaje, el corte al bies y el drapeado enpunto de seda en los vestidos de noche.

Fue un perfeccionista en el corte, que reali-zaba directamente sobre el cuerpo de laclienta, sin dibujos previos. Por ello, en sutaller fueron muy importantes sus dibujantes,que plasmaban en el papel lo que el maestro

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Fotografía de modelo posando en un salón, 1964.Eurofoto. Museo del Traje, Madrid (FD005817)

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había creado directamente sobre el cuerpo dela mujer5.

Está considerado como el más barroco de loscreadores españoles del momento. Su inspi-ración era muy variada, pero en general suscreaciones evidencian una inspiración medite-rránea, en la que buscaba la riqueza de losmateriales, lo que tiene como resultado unacabado barroco y con cierto aire español quese refleja en sus conocidos como "trajes joya",en los que el bordado de aplicación, funda-mental en su obra, es el gran protagonista.

Notas biográficas

Pedro Rodríguez (Valencia, 1895 - Barcelona,1990).

Nace en Valencia y a los 5 años, al enviudar sumadre, se traslada con toda su familia aBarcelona. Allí, se inicia muy joven en la sas-trería de la mano de los mejores sastres bar-celoneses de la época, José Trullás y JuanVillalta. En 1916 comienza a trabajar enmodistería en el taller del modista Rabaseda,el más importante de Barcelona. Poco des-pués, en 1919, abre su propia casa, queconoce un éxito casi inmediato. En 1925,momento en el que realiza el encargo paraAlfonso XIII, ya era considerado uno de losgrandes de Barcelona.

Su actividad se verá interrumpida con el esta-llido de la Guerra Civil. Al igual que otros crea-dores como Balenciaga o Antonio del Castillo,Pedro Rodríguez sale del país, y se instala pri-mero en Roma; más tarde, en París (acogidopor Balenciaga); y, posteriormente, enLondres. Al finalizar la contienda, y a pesar delas muchas ofertas que recibió para estable-cerse en Europa, regresa para dar un nuevoimpulso a su negocio, y participa en primerafila en el resurgir de la alta costura en nuestropaís, donde conoce el éxito en las décadas de1950 y 1960.

En los años 70, tras el éxito del prêt-à-porter yde la costura industrial, y aunque siguen laspresentaciones de alta costura, pocos diseña-dores sobrevivirán a los cambios impuestospor la sociedad. El éxito de crítica y públicopocas veces se traducirá en ventas y muchosse verán abocados al cierre. Será este el casode Pedro Rodríguez, que cerrará su casa en1978, después de casi sesenta años de éxito.

Abrigo, 1950 - 1960. Perteneció a Cayetana Fitz-James Stuart yde Silva, duquesa de Alba.

Museo del Traje Madrid (MT092667)

5. Artículo de referencia, "Archivo gráfico. Proceso creativo", de Paloma Calzadilla en el catálogo deAlta Costura sobre papel. Figurines de Pedro Rodríguez.

Vestido, 1955

Vestido de cóctel, estilo camisero en gros deNápoles y tejido calado en organdí de algodónestampado en azul marino con decoración flo-ral. Presenta etiqueta negra con el nombre“pedro rodríguez Madrid - Barcelona - S.Sebastián”, las tres casas en las que este

diseñador tuvo salones, cosida sobre la cintu-rilla en el centro de la espalda. Forma parte deun lote de prendas adquirido a María IsabelGarcía Íñiguez en 2004.

Es un traje de verano, ligero y cómodo, de tipococtel, muy representativo de la época. A par-tir de finales de los años 40 crece la actividadsocial entre las clases adineradas y con ellauna multitud de eventos requerían llevar unatipología específica de trajes y complementospara cada momento, por lo que las mujeresde la alta sociedad española debían estar pre-paradas para presentarse con un modelo paracada ocasión. Dentro de esta rígida etiquetaen el vestir se distinguía entre los trajes decalle, de vestir, de cóctel y de noche. Comobien refleja el Boletín de la Moda:

"Fiestas y costumbres imponen el traje. Lasmañanas son iguales desde que el mundoamaneció, pero hoy es necesario un traje paralas mañanas muy distinto al de otras horas deldía. Del mismo modo, tomar con los amigosuna copa, con las deliciosas florecillas decocina que acompañan al cóctel, precisa quela mujer luzca galas muy diferentes a las quellevaría para sorber delicadamente una taza deté o asistir a una casa o a un teatro. El cóctelexige un modo de vestir que impone elescote, la tela rica brillantemente cortada,

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MODELO DEL MES DE FEBRERO

Vestido de cóctel,1950. Museo del Traje, Madrid (MT094524)

Etiqueta “pedro rodríguez yMadrid - Barcelona - S. Sebastián”

Detalle de bordado, vestido de noche, ca. 1960.

Museo del Traje, Madrid (MT104326)

VESTIDO DE PEDRO RODRÍGUEZ, CA. 1950

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pero que no es todavía un traje de noche, sinocomo unos puntos suspensivos antes de él."(Boletín de la moda, nº 178).

El vestido de cóctel, que aparece en Europaa finales de los años 40 y se pone de moda enEspaña en la década de 1950, comenzó ausarse para acudir a fiestas en las que eracostumbre tomar este típico combinado, delcual toma su nombre, o a saraos en los queno era adecuado el uso del vestido largohasta los pies. También era habitual paratomar el té, asistir al teatro, o lecciones debaile. Podía ser escotado para los actos enhorarios más tardíos o de estilo más informal,como el camisero que en esta ocasión descri-

bimos, muy semejante a otros camiseros detarde típicos de la época.

La silueta está ligeramente inspirada en lalínea New Look, creada por Christian Dior en1947 e introducida en España por PedroRodríguez. Con el New Look Dior quiso devol-ver la feminidad y el optimismo a las mujeres,tras el sufrimiento y la carestía de la guerra,con una moda de faldas amplias de granvuelo, cinturas estrechas y hombros redonde-ados. Simboliza el renacimiento de la modafrancesa tras la Segunda Guerra Mundial, yserá el estilo que domine la moda europeadesde 1947, a lo largo de los años 50.

Vestido de noche, 1952. Museo del Traje, Madrid

(MT088898)

Vestido camisero, 1955 - 1965. Museo del Traje, Madrid

(MT088890)

Vestido camisero, 1955 - 1965. Museo del Traje, Madrid

(MT088896)

MODELO DEL MES DE FEBRERO

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Bibliografía

- DESCALZO, AMALIA: "La moda en la época de Pertegaz". En el catálogo Pertegaz. SociedadEstatal de Conmemoraciones Culturales. Madrid, 2004.

- España, 50 años de moda, catálogo. Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1987.

- FIGUERAS, JOSEFINA: Los pioneros de la Alta Costura española. Ediciones InternacionalesUniversitarias. Madrid, 2005.

- La Edad de Oro de la Alta Costura = The Golden Age of Haute Couture: Colección textil Antoni deMontpalau, catálogo. Ed. Josep Casamartina i Parassols - Banco Sabadell, Sabadell, 2009

- Pedro Rodríguez: Alta Costura sobre papel: figurines 1940 - 1976, catálogo. Exposición del Museodel Traje, 2012.

- SOLÉ, MAGDA: Pedro Rodríguez. Ed. Labor. Barcelona, 1991.

- Tras el espejo. Moda Española, catálogo. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid, 2003.

- VENTOSA, SÍLVIA: Del guardarropa al museo: los vestidos de María Brillas en el Museu Téxtil id'Indumentaria de Barcelona, catálogo. Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2011.

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MODELO DEL MES. CICLO 2015

En estas breves conferencias, que tendrán lugar en las salas de exposición, se analizará e inter-pretará un modelo de especial importancia entre los expuestos. A los asistentes se les entregarágratuitamente un cuadernillo con el contenido de la conferencia.

Domingos: 12:30 h.Duración: 30 min.Asistencia libre

ENEROBolso châtelaine, ca. 1880Carmen Cabrejas

FEBREROVestido de Pedro Rodríguez, ca. 1950 Clara Nchama

MARZOSeda de Lyon, s. XVIIILucina Llorente

ABRIL Vestido años 20 Rodrigo de la Fuente

MAYOVestido s. XIXElvira Gonzalez

JUNIOVestido de André Courrèges, ca. 1970Juan Gutiérrez

SEPTIEMBREVestido de Coco Chanel, ca. 1939Beatriz Bermejo

OCTUBRETraje popular Ana Guerrero y Américo López

NOVIEMBREVestido de Isaura y Rosario, ca. 1950 Concha Herranz

DICIEMBREPieza por determinar

VESTIDO DE PEDRO RODRÍGUEZ, CA. 1950

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MUSEO DEL TRAJE. CIPE

Avda. Juan de Herrera, 2. Madrid, 28040

Tel. 915504700 Fax. 915504704

Dpto. de Difusión: difusion.mt.@mecd.es

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