EXCURSIÓN ARRIONDAS EL FITO DEL GRUPO LAS BALAS DE … · mayo 2015 excursiÓn arriondas el fito...

MAYO 2015

EXCURSIÓN ARRIONDAS EL FITOCELEBRACIÓN DEL 70 ANIVERSARIODE LA PRIMERA SALIDA COLECTIVA

DEL GRUPO

LAS BALAS DE PIEDRADE LOS PICOS DE EUROPA

UN VIAJE AL ALTO ATLAS MARROQUÍMIS PRIMEROS CUATROMILES

CAMINO DE SANTIAGOPOR LA FALDA DEL NARANCO

EL NOMBRE DE LA LOMA,SÁNCHEZ CALVO Y EL GORFOLÍ

PEÑA VIGUERAS

NOTICIAS SOCIALES

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Revista 84.qxp_REVISTA78 2.qxd 19/05/15 12:41 Página 1

EDITORIALE D I T O R I A L

Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Excursión Arriondas - El Fito con G. M.Vetusta. Celebración del 70 Aniversariode la primera salida colectivadel Grupo en junio de 1943 . . . . . . . 4

Las balas de piedra de los Picos deEuropa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Un viaje al Alto Atlas MarroquíMis primeros cuatromiles . . . . . . . . . 12

Camino de Santiago por la faldadel Naranco . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

El nombre de la loma.Sánchez Calvo y el Gorfolí . . . . . . . 21

Peña Vigueras . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Noticias Sociales . . . . . . . . . . . . . . 29

Foto Portada: Llegando al Dedo(Peña Vigueras)

MAYO 2015

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EDITAGrupo de Montañeros VetustaViaducto Marquina, 4 • 33004 Oviedo

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VETUSTA no se identifica necesariamentecon todas las opiniones aquí vertidas.

Dep. Leg. AS/148-1959

1Vetusta

unque la edición de esta Revista supone para el Grupo un granesfuerzo económico y un volumen de trabajo nada desdeñable,esta junta directiva está fuertemente decidida a seguir con la tra-

dición que siempre ha reinado en el Grupo Vetusta: utilizar un canaldirecto de comunicación con nuestros socios y simpatizantes, sobre todocon aquellos que no participan asiduamente en las actividades deporti-vas. Por esta razón, es para nosotros una satisfacción presentar el núme-ro 84 de nuestro boletín, correspondiente a las actividades realizadasdurante el año 2014.

Siguiendo fielmente los principios recogidos en nuestros estatutos, cen-trados en el fomento y desarrollo de la práctica deportiva, especialmen-te el montañismo, el Grupo Montañero Vetusta ha seguido organizan-do excursiones colectivas todos los domingos, exceptuando los de losmeses de julio y agosto y los periodos de Navidad y Semana Santa.Durante el año 2014, al amparo del programa anual previamente ela-borado, se celebraron treinta y nueve excursiones colectivas a las queasistieron 1.553 personas, lo que representa una media de 40 personaspor excursión.

Los organizadores de estas excursiones ponen cuidado especial enextremar la seguridad, controlando el desarrollo de las mismas median-te la utilización de emisoras y GPS. Además, como ha sido siempre habi-tual, cada participante recibe una “Fueya” en la que encuentra infor-mación de las características y dificultad del recorrido, así como de losmateriales que se estiman necesarios para realizarlo. Estos aspectostransmiten al participante una sensación favorable y le ayudan a lograrun pleno disfrute de la naturaleza. Habitualmente, con el objeto decontrolar la cabeza y el final de la marcha o ascensión, a estas excursio-nes asisten al menos dos responsables de montaña, quienes, comonorma general, han realizado previamente el recorrido programado.

Un hecho deportivo a destacar en este año 2014 es la organización, porencargo de la FEMPA, de la XXXV Marcha Regional de Veteranos. Dichamarcha discurrió entre el Alto del Naranco y las instalaciones delAsturcón y a la misma acudieron unos 350 montañeros de toda la pro-vincia. Todos pudieron disfrutar del sector norte del Naranco, una zonaque es una gran desconocida incluso para muchos ovetenses.

Otra actividad del Grupo que queremos destacar, y de la que estamosrealmente orgullosos, son las proyecciones que tienen lugar los juevesen nuestro local social, unas sesiones que ya no se circunscriben sola-mente a fotografías de montaña, sino que se han ampliado a otrosámbitos, como viajes naturalistas, expediciones a lugares exóticos, for-mas de vida en otros lugares del planeta, etc. Creemos que las proyec-ciones han alcanzado un nivel muy importante y, como su organización

A


supone un gran esfuerzo, no habría mejor recompensa para los invitados que amablemente nos las ofrecen,o para los socios que tienen la generosidad de organizarlas, que contar con una buena asistencia. Desde aquí,una vez más, animamos a todos nuestros socios y simpatizantes para que acudan cada jueves a disfrutar deesta excelente oportunidad. Durante el año 2014, se celebraron 24 proyecciones digitales de fotografía, conuna asistencia total de 1.022 personas.

En el pasado otoño, entre el 3 y el 7 de noviembre, se celebró la X Semana del Montañismo Ciudad de Oviedo,en cuya organización colabora, junto con el resto de grupos de montaña de esta ciudad, el Grupo deMontañeros Vetusta. En esta edición se presentaron ponencias y proyecciones protagonizadas por alpinistasde reconocido prestigio, tales como Fernando González, José Manuel Piniella, Víctor Guerra, AlfredoFernández y los hermanos Javier y Román Benito.

El 21 de noviembre se celebró en el Hotel Reconquista de Oviedo la Gala del Montañismo Asturiano, en laque, por su contribución al desarrollo de actividades montañeras, se agasajó a nuestros socios Anselmo de losSantos y Ramón Marina, a quienes se hizo entrega de un diploma acreditativo.

Mediado el otoño, y ya a las puertas del invierno, abordamos la celebración de una serie de eventos de altatradición montañera, tales como El Amagüestu, el Día del Socio, el Belén de Cumbres, etc., que detallamos acontinuación.

El día 13 de noviembre se celebró la tradicional jornada de convivencia denominada “El Amagüestu”, que,este año, a diferencia de los anteriores, se celebró en nuestro local social. Se retomaba así una antigua cos-tumbre del Grupo, con la que se intenta favorecer la participación de un mayor número de socios.

El 30 de noviembre participamos en el Belén de Cumbres de la FEMPA, colocado en el Pico de la Pistola (zonade Anleo, Navia).

Es el mes de diciembre, la ya inminente Navidad es anunciada por varias actividades del Grupo muy relacio-nadas con estas fiestas. El día 4, en nuestro local social, se celebró el entrañable Día del Socio, una ocasiónespecial y no solo para charlar con los compañeros habituales, sino también para compartir estos buenosmomentos con las personas que, normalmente por cuestión de edad, ya no frecuentan las actividades mon-tañeras propiamente dichas.

El 14 de diciembre se realizó una excursión colectiva cuyo objetivo fue la colocación en el Pico Redondo deun Belén de Cumbres. Posteriormente, en el Restaurante El Nuevo de San Martin de Teverga, celebramos unaComida de Hermandad que resultó muy concurrida.

Queremos dar mucha importancia a este tipo de eventos, porque, además de las actividades deportivas, cre-emos que es muy importante fomentar la convivencia, el cara a cara, en estos tiempos de comunicaciones elec-trónicas y “descomunicaciones” personales. Es nuestro deseo estimular todos estos eventos con el fin de posi-bilitar una relación más cercana entre nuestros socios.

Casi acabando el año recibimos la buena noticia de que en el Sorteo de la Lotería de Navidad el número quejugaba el Grupo había resultado agraciado con la “pedrea”, un premio de 20 euros por papeleta.

En otro orden de cosas, en el mes de diciembre se aprobaron en la Junta del Principado los nuevos Planes deUso y Gestión de nuestros Parques Naturales y Espacios Protegidos por la Red Natura 2000, que limitan engran medida la libre circulación por los mismos. Diversas reclamaciones de la FEMPA para permitir a los mon-tañeros el paso por estos espacios, exceptuando los de especial protección, no fueron atendidas. Como sueleser habitual en nuestros dirigentes, lo fácil siempre es prohibir. Esto supone que en el futuro deberemos tran-sitar exclusivamente por los senderos señalados en los planes, o bien solicitar a la Consejería el correspondien-te permiso de tránsito.

No quiero terminar sin tener un recuerdo muy sentido para nuestros socios fallecidos, especialmente SantosCorcobado, Anselmo de los Santos (Chemi) y Valentín Llorián, tres montañeros históricos del Grupo que fue-ron un verdadero ejemplo para todos los que seguimos aquí. Descansen en paz.

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Por Miguel del Monte

Celebración del 70 aniversario de la primerasalida colectiva del Grupo en junio de 1943

Excursión Arriondas-El Fito con G. M. Vetusta

Durante los últimos meses la Junta Directiva del Grupo Montañeros Vetusta ha estado trabajando en la organización de unevento para cerrar la celebración del 70 aniversario de la fundación del Grupo y de la primera salida colectiva realizadacomo tal Grupo de Montañeros: la subida desde la localidad de Arriondas hasta el Mirador del Fito, que tuvo lugar en el mesde junio de 1943.

Grupo de asistentes en El Fitu

La actividad de celebración y con-memoración queda programadapara el domingo día 16 del mes

de febrero de 2014 e incluye la repe-tición, lo más exacta posible, del reco-rrido que en su día realizaron los pre-cursores, para seguidamente y ya reu-nidos todos en el Mirador del Fito,rezar un responso en su recuerdo y enel de todos los miembros fallecidos,

con una ofrenda floral para, a conti-nuación, desplazarse hasta Caravia ycelebrar una comida de hermandad.

El programa es atractivo y las gestio-nes realizadas por los miembros de laJunta Directiva para su difusión hacenque se anime mucha gente, socios ysimpatizantes.

El día 16 amanece un día espléndido,

totalmente despejado con un cieloprofundamente azul. El amanecer esfrío, pues ha helado levemente y todopresagia una jornada inolvidable;parece que el cielo quiere sumarse ala celebración, pues es el únicodomingo de estas características enlos últimos meses y, más aún, de lasúltimas semanas que han sido unasucesión de borrascas acompañadas


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de fortísimos vientos que en algunosmomentos y lugares alcanzaron los180 km por hora.

La salida está programada para las 9de la mañana de la Plaza de Américay a las 9’20 de La Tenderina. Como esmucha la gente que se ha apuntado,hay un autocar y un microbús grande.

Yo, como estoy en la zona de Cangasde Onís, quedo en reunirme con elresto del grupo en Arriondas, lugarde inicio de la marcha.

Poco antes de las 9 de la mañana sali-mos de casa para ir a misa de 9 enArriondas, concluida la cual, nosvamos a la cafetería Campoamor paratomar un café a la espera de que lle-guen nuestros compañeros. Me acom-paña Carmen que, aunque no hará lamarcha a pie, compartirá con noso-tros la comida en Caravia. A las 10’10vamos para la fábrica de Arias, lugarde inicio de la marcha, y a los pocosminutos llegan los autobuses. Nosacercamos y saludamos a nuestroscompañeros, algunos de los cualeshace tiempo que no vemos.

Para que todo el mundo tenga opor-tunidad de participar en la marcha sehan planteado 3 opciones: la primera,que es la más larga, sale desdeArriondas, pasa por Cofiño y elBustacu para llegar al Mirador delFito. La segunda hace el mismo reco-rrido, pero partiendo de Cofiño. Latercera es la más corta y sencilla, puesparte del mismo Mirador del Fito y vahasta el Bustacu para regresar nueva-mente al Mirador. La idea es muybuena al considerar que entre lagente que asiste la hay de todas lasedades y condición física pues, afortu-nadamente, nos acompañan compa-ñeros que han superado con creceslos 80 años y otros que, por proble-mas físicos, andan con muletas y que,para todos los demás, son un alicientey un ejemplo a seguir.

A las 10:25 el grupo más numeroso sepone en marcha. Partimos del enlacede la carretera que va hacia el Fitocon la carretera que sube a Fíos, porla que caminamos algo más de unkilómetro antes de coger un caminoque sale a nuestra derecha y nosintroduce en el monte. Subimos entreprados y bosques de castaños.

Inicio de la Marcha

Senda hacia el Fitu

Subiendo por Margullines


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Tenemos que atravesar dos pequeñassierras calizas que ascendemos y des-cendemos por un estrecho sendero.Desde lo alto de la segunda vemosfrente a nosotros el pueblo de Cofiño,al que accedemos por un camino quediscurre entre los prados.

En la parte alta del pueblo de Cofiñocogemos el camino que sale hacia laderecha y está señalizado. El ampliocamino continúa por un bosque hastaintroducirnos en la canal que subehasta el Bustacu y por la que serpen-tea haciendo la subida muy llevadera.La canal está atravesada por unapequeña riega que cae en una suavecascada cuyo arrullo nos acompañadurante un rato.

Caminamos despacio, charlando y dis-frutando del hermoso día.Admiramos el paisaje que, aunque lohemos visto “mil veces”, nunca noscansa ni deja de despertar nuestraadmiración. Además tengo muy com-probado que los mismos lugares ypaisajes siempre son cambiantes, nosólo porque cambien las luces o laestación del año, sino porque cam-biamos nosotros que estamos enconstante evolución y muy influidospor nuestro estado de ánimo, la com-pañía con la que vamos y un largoetcétera.

La temperatura es agradable y, ade-más, con el esfuerzo del caminargeneramos suficiente calor como parano necesitar más que una camisetacomo abrigo, pues metidos en el bos-que y la canal no sopla el viento.Cuando llegamos al collado delBustacu sopla una brisa fresca quenos hace abrigarnos ya que, además,nos paramos para charlar con algunoscompañeros que han partido de otrode los puntos de inicio. En este colla-do hay un tránsito abundante degente que sube y baja del pico Pienzuaprovechando el hermoso día quedisfrutamos.

Desde aquí el camino hasta el mira-dor del Fito transcurre casi en llano ylo realizamos tranquilamente conver-sando entre nosotros y admirando elpaisaje que fotografiamos como sifuera la primera vez que lo vemos.

Ofrenda de flores a los primeros Vetustos

Llegando a Cofino

Vistas desde Cofino


Estas charlas con unos y otros sonpara mí muy agradables y enriquece-doras además de servir para estrecharlazos de amistad y afecto.

A las 14:20 llegamos al Mirador delFito, casi sin darnos cuenta de quehan trascurrido cuatro horas desdeque salimos de Arriondas. Tan agra-dable y placentera ha sido la excur-sión que no nos hemos dado cuentadel tiempo transcurrido y se nos hahecho hasta corto por lo que hemosdisfrutado, aunque si lo hubiéramoshecho solamente caminando sin más,nos habría llevado muy bien una horamenos.

Una vez todos reunidos, nos dirigimosa la base del Mirador donde, bajo ladirección de “nuestro” sacerdote D.Rodrigo, cantamos un salmo y reza-mos un responso en recuero de nues-tros compañeros ya fallecidos.Seguidamente depositamos junto alas rocas un hermoso ramo de flores yhacemos las fotografías de Grupocomo recuerdo de tan emotivo yseñalado día.

En los autobuses nos desplazamoshasta Caravia, donde está encargadala comida. Los horarios se están cum-pliendo con precisión y a las tres ymedia estamos sentados en la mesa

dispuestos para degustar los manjaresque hay como menú y que son: deentrada croquetas y empanada, luegopote asturiano seguido de terneraasada con puré de patata y, comopostre, una exquisita tarta de pera.Digo que la tarta estaba exquisitapero, realmente, este adjetivo debode extenderlo a toda la comida, puestoda ella mantuvo un gran niveltanto en sabor como en presentacióny abundancia. Un café para acompa-ñar la sobremesa pone la guinda atan memorable jornada.

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Comida en Caravia


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Una excursionista recoge agua en la Fuente de Las Balas del Jou Santu. (Foto: E. Villa).

Las balas de piedrade los Picos de Europa

Por Elisa [email protected]

Recuerdo un día, hace muchosaños, en el que emocionada e

impaciente atravesaba por primeravez el Jou Santu. Me dirigía a la Torredel Torco y las causas de tanta emo-ción eran varias: el descubrimientodel paisaje, la incertidumbre de lacumbre y la esperanza de conocer unlugar fabuloso, una fuente de la que,

al parecer, brotaban esferas de pie-dra: la Fuente de Las Balas.

Era una época en la que el amor a lanaturaleza y la curiosidad por enten-der el paisaje ya habían prendido enquien esto escribe, si bien, comoverán, su conciencia conservacionistacon respecto al mundo mineral toda-vía era un poco deficiente: durante

aquella visita a la fuente, unas cuan-tas balas fueron a parar a mis bolsi-llos. Sin embargo, también me llevéde allí un par de preguntas, unascuestiones que en aquel momentoninguno de mis acompañantes supocontestar: ¿cómo se formaron tanextrañas piedras? ¿hay alguna rela-ción entre balas y fuente?

UNA CUR IOS IDAD GEOLÓG ICA CON UNA LARGA H I STOR IA


Ya como estudiante en la Facultad deGeología, planteé estas mismas pre-guntas a quien supuse que sabría res-ponderlas. Descubrí entonces queningún geólogo se había ocupado delas balas de los Picos de Europa (unasunto menor en geología, cierta-mente) y que, por tanto, nadie teníauna respuesta. Pero, al menos, misprofesores me sugirieron algunashipótesis: quizá se trataba de algúntipo de nódulo, o quizá fuese unaconcreción, agregados todos ellosque se forman en medios acuosossaturados en alguna sustancia, fre-cuentemente en carbonato cálcico. Siera así, el agua que brotaba de lafuente (escasísima, por cierto) estaríasupuestamente saturada y sería la res-ponsable de la formación de las balas.Pero, qué raro… ¡Si allí sólo sale unhilo de agua, si las balas están espar-cidas alrededor del manantial poruna superficie completamente seca!

Años después cayó en mis manos unviejo texto de José AntonioOdriozola, el peñalaro de origenlebaniego que fue un gran estudiosode los Picos de Europa. Se trataba deun extenso artículo sobre el Naranjode Bulnes publicado con motivo deuno de los aniversarios de la primeraascensión. En él, Odriozola abordabamuchos aspectos del Picu, no sólo losalpinistas, y mencionaba una curiosi-dad escondida en su cara suroeste:ciertas esferas de piedra que apare-cen en la llamada Cueva de LasBalas... ¡Caramba! ¡De nuevo lasbalas! Pero ahora muy lejos del JouSantu, en otro macizo, y asociadas noa una fuente, sino a una cueva.Odriozola también se había interesa-do por su origen y apuntaba una posi-ble explicación: “perlas de caverna”,como las que se forman en los charcosde algunas cuevas calcáreas. Sinembargo, las perlas de caverna son amenudo (no siempre) blancas y naca-radas, y estas balas de los Picos eranalgo terrosas y de color rojizo. Todoseguía siendo raro… ¿Qué relaciónguardarían, si es que guardaban algu-na, las balas del Naranjo con las delJou Santu?

A medida que me iba interesando porotros campos de la geología, me olvi-dé de las humildes balas de los Picosde Europa y no volví a recordarlashasta que un buen día me llegó este

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Aspecto de las arcillas de la Fuente de Las Balas. (Foto: L. Adrados).

Las balas presentan formas muy variadas. (Foto: E. Villa).

Relleno de areniscas en una cavidad kárstica. La bala que asoma entre las areniscastiene unos 2 cm de diámetro.. (Foto: L. Adrados).


encargo: elaborar, junto a un grupode colegas, una guía geológica de losPicos de Europa destinada al granpúblico. Pensé entonces que entre losfuturos lectores de la misma sin dudahabría montañeros que alguna vez sehubieran hecho las mismas preguntasque me había hecho yo. ¡Seguro queahora esperarían encontrar las res-puestas en la guía! Con el propósitode resolver el “misterio”, una maña-na de julio me acerqué al Jou Santujunto a dos compañeros igualmenteinteresados (Luna Adrados y PedroFarias). El asunto no fue difícil, ya quelas claves estaban a la vista y una deellas era especialmente significativa:un fragmento de caliza que llevabapegada una masa de areniscas rojasentre las que asomaba una bala(véase la foto que acompaña esteartículo). Era evidente que las arenis-cas rellenaban una cavidad kárstica.Lo sorprendente para nosotros fueque todo aquello nos remitía a un ori-gen mucho más antiguo del quenadie había imaginado.

Antes de seguir adelante, hay quecontar brevemente una pequeñaparte de la historia geológica de losPicos de Europa. Como saben todoslos montañeros, estos macizos estánformados por calizas. Estas rocas seacumularon en un mar cálido y pocoprofundo de hace muchos millonesde años (entre 360 y 300 millones),durante la etapa conocida comoperiodo Carbonífero. Al final de eseperiodo, el sector de corteza en elque se encontraba la zona experi-mentó compresión y levantamiento,surgiendo una gran cordillera a laque los geólogos dan el nombre deVarisca (o Hercínica). Como conse-cuencia, las calizas de los Picos emer-gieron del mar y se convirtieron en unextenso macizo calcáreo que comen-zó a ser modelado por el karst (diso-lución de las calizas por aguas ligera-mente ácidas), generándose en suinterior una densa red de cavernas.

Con el tiempo, la antigua cordilleraVarisca se fue erosionando y hace másde 250 millones de años, en el perio-do que llamamos Pérmico, ya habíasido convertida en una amplia plani-cie, situada a cotas bajas, por la quecirculaban ríos que la cubrieron desedimentos. Estos sedimentos setransformaron con el tiempo en rocas

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Entrada a la Cueva de Las Balas, en la pared suroeste del Naranjo de Bulnes. El aguaque sale de la cavidad arrastra parte de los rellenos del Pérmico que aún existen en su

interior dejando un rastro rojizo. (Foto: J. Wensell).


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y esas rocas, en el área de los Picos deEuropa, son mayoritariamente detríti-cas (pizarras, areniscas y conglomera-dos) y suelen presentar una caracte-rística común: su color rojo.

Pero las corrientes de agua tambiénintrodujeron los derrubios por lascavidades del subsuelo, cegando yrellenando las antiguas cuevas delCarbonífero. En muchas de ellas, elagua subterránea, rica en carbonatocálcico disuelto, habría originadoanteriormente unas concreciones cal-cáreas (las futuras balas), y, cuandolas cuevas se rellenaron, las concrecio-nes quedaron englobadas en los relle-nos.

Mucho más tarde, hace “sólo” unos30 millones de años, este mismo sec-tor de corteza sufrió un nuevo levan-tamiento. Las viejas calizas delCarbonífero, así como las rocas delPérmico depositadas por encima, seelevaron y volvieron a formar partede un relieve que todavía existe, unrelieve al que damos un nombre queles sonará más familiar: cordilleraCantábrica. Actualmente, en granparte de esta cordillera, y de modoparticular en el área de los Picos deEuropa, las rocas posteriores alCarbonífero casi han desaparecido acausa de la erosión (quedan retazos).Sin embargo, de las calizas delCarbonífero se conservan enormesespesores que afloran desde los vallesmás profundos, como el del Cares,hasta las cumbres más elevadas. En suinterior, junto a las nuevas simas ycavidades formadas en etapas recien-tes, aún permanecen las cuevas dehace 300 millones de años, y éstas,con frecuencia, todavía conservan susrellenos de derrubios rojizos.

Dado que el relieve se está desmante-lando, la erosión va dejando al descu-bierto secciones de las cuevas anti-guas al tiempo que las va vaciando delos rellenos que las obstruyen. En rea-lidad, las paredes de las cuevas, queson de caliza, acaban, o acabarán, pordisolverse y desaparecer. En cambio,los rellenos de derrubios del Pérmico,que no son solubles, sencillamente sedisgregan, soltando entonces las con-creciones atrapadas en ellos: nuestrasfamosas balas.

En la Fuente de Las Balas del JouSantu lo que tenemos son los residuos

arcillosos y arenosos que rellenabanalguna cavidad ya desaparecida, asícomo las concreciones englobadas enesos rellenos: las balas. El agua delpequeño manantial actual nada tieneque ver con la formación de estasbalas que, como se ha explicado, tuvolugar en una época geológica muyanterior. Si existe la fuente actual essencillamente porque la acumulaciónde arcillas residuales de la antiguacueva impermeabiliza el suelo y haceaflorar una pequeña corriente deagua que circula. En la Cueva de LasBalas de Urriello la situación es algodistinta: allí todavía permanece lacavidad de hace 300 millones de años.Gran parte de los derrubios delPérmico que la rellenaron ya han sidovaciados, pero quedan algunos resi-duos y entre ellos hay concrecionescalcáreas formadas en la vieja caver-na. El color rojizo de las balas y suaspecto terroso es debido a que, trasmillones de años de enterramiento,las arcillas del Pérmico han impregna-do los cristales de calcita que formanla concreción. (Hay que advertir quedentro de los rellenos también sepueden encontrar nódulos con un ori-gen posterior al de las balas, peroéstos no presentan una estructuraregular de cristales de calcita).

No son estos dos casos los únicos quemuestran en los Picos de Europa res-tos de antiguas cavernas o de losderrubios que las rellenaron. Hayejemplos por todas partes y el monta-ñero puede aprender muy pronto adistinguirlos. Podrá entonces dejarvolar su imaginación y “ver” cómo sehan sucedido en el tiempo fondos

marinos, viejas cordilleras, grandesplanicies, nuevas cordilleras. Es decir,vislumbrará el modo tan radical conel que cambian los paisajes en laTierra. Es una transformación inevita-ble, para la que sólo se necesita…tiempo.

Ladera sur de la Sierra de Las Moñas, Macizo Central. La erosión deja al descubierto unaantigua cueva completamente rellena de materiales del Pérmico. (Foto: E. Villa).

Los colores rojos de muchas paredes delos Picos de Europa, como ésta de la

Sierra de Las Moñas, son tinciones produ-cidas por los sedimentos del Pérmico que

rellenan antiguas cavidades.(Foto: E. Villa).


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Un viaje al Alto Atlas MarroquíMis primeros cuatromiles

Por María José Álvarez

El Atlas Marroquí, un lugar increí-ble, diferente y a la vez muy pare-

cido a nuestros Picos de Europa, unaexperiencia montañera auténtica,divertida e inolvidable.

A modo de introducción, y para aque-llos que como yo no sabíamos muchode esta zona, es que el Alto Atlas esuna subcordillera que forma parte delAtlas marroquí. Cuenta con las mayo-res altitudes de todo el norte deÁfrica, con la máxima cota en elmonte Toubkal (4.167 m). El Jbel

Toubkal se encuentra en el Parquenacional del Toubkal, que fue creadoen 1942. Su situación a tan solo 70 kmde Marrakech hace que sea el lugarmás visitado del Atlas y casi de todoMarruecos, ya que aúna una regiónpaisajística y botánica excepcional.Cabe destacar también el asenta-miento de sus poblaciones bereberesen consonancia con el medio natural.

Esta aventura transcurre en octubrede 2014 de la mano deTocandocumbre y su guía Pablo

Fernández, responsable del grupo de11 personas que realizaríamos el trek-king por el Alto Atlas también encompañía de los guías locales Omar yMohamed.

Nuestro periplo ya comienza connuestro viaje en coche a Madrid paracoger el vuelo que nos llevaría aMarrakech. Pablo, Conchi (otra com-pañera que salía de Gijón) y yo nosvimos envueltos en el mayor atascode tráfico acaecido en Madrid meatrevería a decir en los últimos 10

La primera vez que alguien me sugirió que las vacaciones podían ser una ascensión a varios picosde más de 3.999 m, con la excusa de que serían fáciles y podría añadir a mi CV montañero seme-jantes logros, me lo tomé a broma. Cuatromiles y fáciles eran dos palabras que no me compagi-naban en absoluto. La primera idea que me venía a la cabeza era “¡Me quiere mandar a Alpes, estáloco, que pinto yo en Alpes cuando la máxima altura a la que he ascendido en Pirineos ha sido elTuc de Mulleres (3.010 m), son 1.000 metros más!”. Pues este es un pequeño relato de como síque ascendí 4 picos de más de 3.999 m pero no en Alpes, sino en Marruecos.

Macizo del Toubkal. Picos ascendidos: Toubkal, Timezguida, Ras y Akioud


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años. En resumen, y para no aburri-ros, perdimos el avión que teníamos alas 10:00 de la mañana. La odisea delviaje de ida sigue, y es que no pudi-mos coger otro vuelo hasta las 19:30 hde la tarde de ese mismo día.Conseguimos billete vía Casablanca ytras una hora de trasbordo llegamos aMarrakech a las 11 de la noche. Comono podía ser de otra manera, la Leyde Murphy nos remató el día aña-diendo 1 hora de control de pasapor-tes, y para finalizar, cuando nos reco-gen para llevarnos al mítico hotel Alíen la plaza Jamaa el Fna, nos dicenque la hora de desayuno es a las 7 dela mañana!!!. Os podéis imaginar laspocas horas de descanso (que másadelante me pasarían factura).

Tras un escaso sueño reparador (esca-so, porque a las 5 de la mañana yasuenan las llamadas a la oración) y unrico desayuno, nos vamos a comenzarel trekking. Para ello hay que ir hastala población de Imlil donde nos trasla-dan en un minibús. Aprovechamos eltrayecto para ir conociendo al restode miembros. Con mayoría de asturia-nos, también nos encontramos congente de Madrid, Barcelona, PaísVasco, e incluso Canarias.

A nuestra llegada a Imlil toca trasla-dar los petates a las mulas que lossubirán hasta el refugio. Hoy soloascenderemos hasta el mismo a unaaltitud de 3.207 m. Para darnos labienvenida, el tiempo decide que unpoco de lluvia no nos viene mal, asíque nada más salir de Imlil, chubas-quero, y cubre mochilas, menos malque para al poco rato. Los inicios deltrekking y las vistas que regala delvalle y las poblaciones son espectacu-lares, pueblos mimetizados en lasladeras de la montaña, zonas de culti-vo de frutales inmensas: son comopequeños oasis en medio de la aridez.

Este trayecto hasta el refugio es unasenda ancha y muy transitada, casirecuerda a nuestra senda del Cares enpleno verano. Constantemente teencuentras con excursionistas o gen-tes locales. En el trayecto, algunaparada de descanso donde puedesdegustar dulces típicos (y tambiéncomprarlos). A 2.300 m nos encontra-mos con Sidi Chamharouch, unapequeña aldea donde nos sirven unrico té. Cuenta con una gran roca pin-tada de blanco donde los peregrinos

rinden culto y ofrendas alrededor dela gran piedra del Marabout SidiChamharouch.

Sidi Chamharouch

A partir de este punto y hasta nuestrallegada al refugio, el tiempo se trans-forma muy rápidamente en frío, vien-to intenso, lluvia y granizo. Con todala ropa de más abrigo en los petatesque suben las mulas, el resto delascenso se me hace durísimo y ade-más he de añadir el dolor de cabezaque comienza a acechar por la altura,y que a pesar de los analgésicos no seme pasa. Literalmente a poco más demedia hora de llegar al refugio me dauna “pájara”. Solo recuerdo frío, frío,cansancio extremo y ganas de llegar,incluso subir las escaleras finales paraentrar en él me supusieron un granesfuerzo. Llegada caótica al refugiopara cambiarnos, y ubicarnos en losdormitorios; menos mal que ropaseca, más sopa caliente y una buenacomida cambiaron la perspectiva tannegativa de este primer día de trek-king. No dispongo de ninguna fotodel montaje de tendal en la sala delcomedor alrededor de la chimenea.Los responsables del refugio muyamablemente la tuvieron encendidahasta última hora para que nospudiera secar ropa y calzado. Os ase-guro que era digno de ver.

Ascenso al Toubkal (4.167 m).

Al día siguiente amanece totalmentedistinto. Hay viento pero no llueve ograniza, así que, bien abrigados,comenzamos el ascenso. El itinerariode subida empieza unos pocos metrospor encima del refugio, cruzamos eltorrente del Assif-n-Issougouane yempezamos a subir las pendientes endirección SE. Este es un cuatro milfácil, se trata de salvar un desnivel de960 m por una senda muy clara y mar-cada, con la única dificultad de lanieve acumulada y un poco helada enalguna zona, y la altura. Es por elloque da cabida a mucha gente que nova muy preparada, y así nos encontra-mos, aunque no lo creáis, mujeressubiendo con botas de calle o un chu-basquero fino. La temperatura aqueldía era de -2º C con sensación térmicade -6ºC. Las vistas son impactantesconforme ganas altura. Todo gana engrandiosidad, y la única pega vuelve aser el mal de altura que ralentizamucho mi marcha los últimos metros,pero, paso a paso y tras varias paradasde descanso, llegamos a cumbre.Primer 4.000 en el bolsillo.

Cumbre del Toubkal

Las vistas son extraordinarias, nosrodean todas las cimas del circo: aloeste, de sur a norte, vemos elTimesguida, Ras, Akoiud, Afella,Biiguinoussene, Tadat y Alguelzim.Hacia el norte vemos la larga crestaNE hasta el Tichki, pasando por

Cumbre del Toubkal


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Imouzzer y Afekhoui, como el día eraclaro divisamos hacia el sur la cadenamontañosa del Anti-Atlas justo delan-te de las primeras extensas llanurasdel Sahara, 3.500 metros por debajode nosotros. El regreso al refugio lorealizamos por el mismo itinerario desubida.

Ascenso al Timesguida (4.088 m)y Ras (4.083 m)

Se trata de la ascensión a la segunday tercera cumbre más alta de la cordi-llera. Quizás el mejor día de todos, sinapenas viento y con un cielo práctica-mente despejado. Una jornada conunas trepadas que le dieron el punto,muy sencillas pero que pusieron lasalsa a la jornada. Nuevamente al lle-gar a la cumbre del Timesguida, tequedas sin respiración por las vistas,que nos muestran, hacia el norte,toda la crestería del macizo centraldel Atlas. Y hacia el sur, infinidad demontañas de menor altura y aspectoyermo que descienden hacia las llanu-ras que limitan con el desierto.

Trepadas para ascender alTimesguida

Cumbre del Timesguida

Tras esta cumbre y las fotos de rigor,nos disponemos a realizar el Ras (condoble cumbre). Un paseo donde losojos no dejan de ver un paisaje degran belleza, y que sin querer merecuerda constantemente a Picos deEuropa. La gran diferencia estriba enel color de la roca, que no es nuestrogris caliza. Se trata de una roca rojizaque en conjunto, para mí al menos, lohace espectacular y distinto.

Trepada final del Ras

Pues ya tenemos 3 cuatro miles con-quistados y ya solo nos queda el cuar-to. El Akioud.

Ascenso al Akioud (4.030 m)

Para el último día nos toca el pico mástécnico de todos, sin duda. Los cram-pones y el piolet ya son necesarios enla parte alta del valle de acceso.Mucho más habituada ya a la altura,en esta ocasión el enemigo a batir esel fuerte viento y el hielo acumuladoen los últimos 50 m a cumbre. Al lle-gar al hombro norte desde el queafrontar el último tramo de subida,no todo el grupo se anima a subir. Elguía local nos hace ascender un pocoCumbre del Ras con el Toubkal al fondo


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rápido y yo me quedo la última con elguía de cierre. Este pico requiere con-centración y pisar bien. No admiteerror. Quizás de los cuatro picos estees el que más orgullosa me hace estar.Como siempre, las vistas desde cum-bre son espectaculares, pero desde elAkioud aún lo son más; hubo quelucharlo y no se dejó ascender tanfácil como los 3 anteriores.

Cumbre del Akioud

Desciendo feliz, por la 4º cumbre demás de 3.999 m. Además, aunque nohe dicho nada hasta ahora, sabes quela comida que te espera en el refugioes un lujo. No recuerdo haber comidomejor en ninguno de los que he esta-do. Con diferencia hemos comidosano con mucha verdura y en canti-dad más que abundante, estilo bere-ber. Y puedo decir también que es elprimer refugio donde nos han puestopalomitas para merendar (con té porsupuesto).

Final del trekking y turismo porMarrakech

Ese mismo día después de la comidadescendemos nuevamente a Imlil(aprovechando en el trayecto paraver lo que la lluvia y el granizo no nospermitieron el primer día de trek-king) donde pasaremos nuestra últi-ma noche todos juntos. Como cenafinal en el albergue nos disponen undelicioso tallin marroquí. Al díasiguiente nos trasladamos aMarrakech haciendo parada previa enel aeropuerto, pues hay compañerosque ya regresan; otros aún disfrutarí-amos algún día más para hacer turis-mo.

Marrakech es un hervidero de gente,pasas de la absoluta tranquilidad dela montaña al bullicio de una granciudad, y al caos circulatorio. Todo enMarrakech gira en torno a la plazaJamaa el Fna. Miles de personas sedan cita en este espacio público lle-nándolo de color. Lo más llamativo,los encantadores de serpientes, dan-zantes, vendedores de zumos defruta, acróbatas, tatuadoras dehenna... un infinito número de activi-dades y personas que se juntan y vanabarrotando la plaza según va llegan-do la noche. Los puestos de comidainundan por la noche una parte de laplaza, que queda iluminada por cien-tos de lucecitas.

Plaza de día

La plaza es de grandes dimensiones yestá rodeada por todos los lados,menos por uno, por la medina repletade zocos. Un laberinto que para ellostendrá sentido, pero que a mí meresultaba caótico, y donde orientarsees realmente complicado. Incuso mepregunto si llegarán a saber la canti-dad de puestos o tiendas que hay ensu interior. Pero algo que me resultómuy agradable es que puedes parartea mirar sin el acoso de los vendedores.Al entrar en la medina de Marrakechtemía que fuera como la de Túnez,donde la experiencia no fue todo locómoda que se podía esperar. Visitareste lugar es de todo menos aburrido.Los ojos no abarcan la multitud detiendas con toda clase de artículos(comida, ropa, especias, ornamentos,joyas, dulces, zapatos, alfombras,cuero,…). En fin… si vas con dinero,una perdición.

Zoco

Tras comer en un local de la plaza, porla tarde decidimos irnos a recorrer laparte nueva de Marrakech. Existenmuchas opciones de visitarla y lamayoría de turistas deciden alquilaruna calesa en la propia plaza.Sinceramente, con el caos circulatoriode Marrakech, y tener que pasarsemedia hora negociando el precio,optamos por el bus turístico que ade-más era de la empresa ALSA. Con ser-vicio de audioguía recorre desde laplaza Jamma el Fna los barrios deGuèliz e Hivernage pasando por laarteria principal, la AvenidaMohamed V, que alberga modernoscafés con terrazas, comercios exclusi-vos, conservando algunas de las másbellas casas coloniales. Se detienetambién en la Place de la Liberté y laPlace 16 de Novembre; frente a estaúltima, se encuentra la oficina princi-pal de correos, en uno de los pocosedificios que quedan de los tiempos

del protectorado francés.

Avenida Mohamed V

Al sur de la ciudad se encuentra elbarrio de Hivernage, limitando con elGuèliz al sur de la Avenida Hassan II.Su arteria principal es la AvenidaMohamed VI, un calle arbolada a lolargo de sus 5 km con hoteles de lujo,hermosas villas y parques. A mitad decamino entre el aeropuerto y la medi-na se ubica el Teatro Real, con su grancúpula, el Palacio de Congresos y, alnoroeste, el Jardín Majorelle.

Teatro Real

Y, de nuevo, tras adentrarse en laparte antigua, regresamos a nuestraplaza de referencia. Una cena al airelibre en la plaza cierra una semanamagnífica en un país al que meencantaría volver, no solo a hacermontaña, sino también turismo.

¡Cuántos sitios más por descubrir!:desierto de Zagora, M´Goun, Siroua… Gracias a quien me sugirió esteviaje, porque acertó de pleno .

Y ahora que ya he hecho cuatro miles,habrá que ir pensando en hacer uncinco mil ¿verdad?.

Plaza al atardecer

Medina de Marrakech desde el bus turístico


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Cuando escribí “El Naranco, andary recordar” no me ocupé lo sufi-

ciente del tramo relativo a la rutajacobea que partía de Oviedo y conti-nuaba por la falda del Naranco, en suhistórico peregrinar.

Por otra parte, en el año dos mil, des-conocía, y lo lamento, el trabajo reali-zado por Adolfo Casaprima Colleratitulado “Por la sendas del Naranco” ,en el que se recogen una docena deinteresantes artículos, ocho de loscuales ya habían sido publicados en eldiario La Nueva España, en 1992,“como función informativa […] ypara mostrar lo poco que nos queda[del Naranco], que todavía puede sermucho si se quiere salvar realmente”,según queda escrito en su introduc-ción.

Reconocida la omisión, pretendo coneste artículo extenderme en la des-cripción de lo novedoso de la rutajacobea ovetense, siguiendo con fide-lidad su idóneo trazado, recuperado,

con toda probabilidad, por el afec-tuoso y buena persona que fueRodrigo Grossi Fernández, fallecido el18 de mayo de 2008, Presidente de laAsociación Astur-Leonesa de Amigosdel Camino de Santiago, de la cualera alma, corazón y vida, como sinlugar a dudas diría nuestra queridaCronista Oficial de Oviedo.

El camino de Santiago, por la faldadel Naranco, figura documentado enel siglo XV, y, al respecto, Vicente JoséG.García señala lo siguiente:

“En unas notas tomadas del Archivode la Catedral ovetense por su archi-vero Sandoval y Abellán se dice confecha de 1478: Camino francés que vadesta cibdat e pasa por el dicho riego(río de S. Pedro) para Naranco … Y enotras: … camino real para Naranco …camino real que va para Santiago… yde cima camino francés que va paraSantiago… Estas noticias, junto a lastradicionales clavijeñas, hacen quedentro de los caminos franceses o

jacobeos en Asturias vaya incluidoeste del Naranco…”

Los peregrinos, después de visi-tar el Salvador, venerar las reliquiasdel Arca Santa, y reponer fuerzas enla Mansio Ovetensis, reemprendían elviaje hacia Santiago, por la actualcalle de San Juan, saliendo de la urbepor la puerta de Socastiello o Arco deSan Juan (plaza Juan XXIII). Luego,pasando por delante del Convento deSanta Clara, continuaban por elEstanco del Medio (calle Covadonga),Portugalete (calle MelquiadesÁlvarez), y, “por tras del Hospicio;camino de planta, no bien hecho perocuidado” (calle Independencia), albarrio de La Argañosa…

“…, y un poco más allá, había un ria-chuelo que aún conserva el nombreexpresivo de Lavapiés, sin duda debi-do a que allí acostumbraban a lavar-los los viandantes que desde el occi-dente se dirigían a Oviedo. Un pocomás allá levantábase la leprosería de

Villamar, San Claudio, Aramo, desde la Ería de Villarmosén (Foto: Pepín Menéndez)

CAMINO DE SANTIAGO,POR LA FALDA DEL NARANCO

Por Pepín Menéndez


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San Lázaro de Paniceres, ya mencio-nada en un documento del año 1331:[…] Y por el Sur pasaba cerca el cami-no continuando hacia Loriana…”,según el eminente Don Juan Uría Ríu.

Asimismo, en el año 1765: “… losvecinos de la parroquia de San Miguelde Liño piden que se repare el caminoy pedrera real que sigue […] para losconcejos de Las Regueras y Grado ymás confinantes y por ser de transita-dos los peregrinos que van de rome-ria a visitar el Santo Apostol segunempieza en Lavapies y Sigue por SanLazaro de Panizeres y mas terminos[…] hasta llegar al ponton de ravo decan…” según cita que recoge PedroPisa en su documentadísima obra.

Con base en cuanto antecede, procu-raré describir el Camino de Santiagopor la falda del Naranco, no sin antestener en cuenta un par de observacio-nes geológico-geográficas.

Desde Lavapiés hasta la rotonda delElogio a la Maternidad, en la Avenidade la Florida, predominan arenas yarcillas del Cretácico, con una anti-güedad entre 65 y 145 millones deaños (Ma). Al comienzo del parqueCamino de Santiago la ruta atraviesauna falla, y, rebasada ésta, los terre-nos se componen de margas, arcillas yareniscas del Terciario (23 Ma), hastaLlampaxuga. A partir de esta aldea,bajando hacia Lloriana, los terrenosforman un coluvión del Cuaternario(1 Ma), y, poco antes de la fuente LaPipera, predominan arenas delCretácico, que se prolongan por todala subida hacia Lloriana, en cuyoextremo meridional dominan arenasy arcillas de la FormaciónPiedramuelle, también del Cretácico.Después, al comienzo de la bajadahacia Fabarín el camino atraviesa otrafalla, y entra en terrenos constituidospor dolomías, margas y lutitas, delDevónico (400 Ma), favoreciendo eldesarrollo de prados y bosques.

En Lavapiés la ruta cruzaba el arroyo(actualmente canalizado) que nace enla Fuente Los Pastores, pasa a la verade San Miguel de Liño, y, baja, entreseculares robles, hasta la aldea deNaranco.

Poco antes, el reguero de Los Pastoresalimentaba al desaparecido Molín deCasa Machaco, y después nutría al

lavadero del Paragües, sin uso algunodesde hace unos cuantos años. Sualberca, de planta circular, todavía sepuede contemplar, entre un castaño yun carbayu al lado del Centro deInterpretación del prerrománico astu-riano.

A partir de aquel precioso rincón, alpie del palacio de Santa María, elreguero de Los Pastores o arroyo deLillo recibe, en La Portiecha, aguas dela fuente La Perucha, y, en adelante,un colector subterráneo se encargade conducir las aguas, por La Cruz, LaCaballera, Pozobal (en la confluenciade la vaguada formada por la Loma elCanto y el Monte Alto) y Vallobín(calles Padre Aller y Rafael GallegoSaíz), hasta Lavapiés, donde recibe elnombre de río Maxuca o Llápices,hasta su confluencia con en el Nora,en las inmediaciones de la Boza.

Y, dicho lo anterior, veamos pordónde discurría el tramo del Caminode Santiago entre Lavapiés y Lloriana.

Así pues, caminado por La Argañosaabajo, los peregrinos llegaban aLavapiés (220 m) y se adentraban enel barrio de San Antonio de LaFlorida. Proseguían por el caminovecinal de Oviedo a Brañes, pasandopor delante de la Quinta Méndez, ycontinuaban, entre una ringlera deárboles que colindaban con los pra-

dos de Casa Marao y Casa el Pascón,hasta el pontón de Riello (210 m).

La Quinta Méndez era una extensafinca, con capilla anexa de dudosovalor, pues, tras su abandono, “desa-pareció” con la llegada de la urbani-zación. Esta posesión, desmoronadadurante la Guerra Civil, había sidoadquirida, en 1865, por Juan Méndezde Vigo a la Malatería de San LázaroPaniceres, a raíz de lasDesamortizaciones de Mendizábal(1836-1837) y Madoz (1855).

Por el pontón de Riello se salva el ríode los Molinos (o ¿acaso la Oxa?), quebaja del Monte La Cueva oCarbayones de Liño, en el Boo, discu-rre hacia la cueva del Molinón lin-dando, al levante, con el Monte Alto,y, finalmente, tras alimentar al molínde Flora, en la Zorraguera, confluye alrío Maxuca.

Sin embargo este tramo (0’900 km,rumbo NO: 300º) quedó completa-mente desfigurado como consecuen-cia del plan urbanístico de La Florida,a partir de 1991, al haber llegadotarde lo dispuesto en el Decreto63/2006, del Principado de Asturias(B.O.E. del 9-VIII-2006), que delimitael trazado y entorno de protección delas rutas del Interior y de la Costa delCamino de Santiago por Asturias, cali-ficadas como Conjunto Histórico.

Lloriana (Foto: Pepín Menéndez)


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Por ello, actualmente (2014), situadosen Lavapiés, ante el bar “El Choque”,al final de La Argañosa e inicio de lacalle Favila, los peregrinos deben cru-zar la vía del ferrocarril FEVE por lapasarela, instalada en las inmediacio-nes del antiguo paso a nivel deLavapiés, y caminar un corto trechopor lo poco que queda de la antiguacarretera municipal de San Antoniode La Florida a Brañes (hoy calleAlfonso I el Católico), hasta el entron-que con la calle Bermudo I el Diácono,para disponerse a dar un pequeñorodeo (1’7 km):

Calles Bermudo I el Diácono yFernández Buelta, rotonda esquinacalles Carreño-Gozón, calles Gozón yCudillero, rotonda Elogio a laMaternidad (en la avenida de laFlorida), parque “Camino deSantiago”, calle Muros del Nalón,cruce calle Coaña (comienza en larotonda de los Aros Olímpicos y seinterrumpe poco antes del pontón deRiello), prolongación calle Muros delNalón hasta el stop, giro a la derechay entronque con la carretera deBrañes, ya rebasado el pontón deRiello.

Después de transitar por todas estascalles, los peregrinos se reencuentrancon la carretera municipal de Brañes(aquélla que comenzaba en Lavapiés),y deben remontar la cuestina de Casa

Bartuelo, de cuya casería tan sóloqueda en pie un desvencijado hórreo.

Frente al indicado hórreo se halla elprado San Lázaro, posible enclave dela antigua Malatería cuyas ruinas,consistentes en unos muros de piedra,permanecen allí emboscadas, entreavellanos, laureles, acacias y zarzas,según indicaciones recibidas deRamón Álvarez, quien supo de ello, aligual que de un pequeño cementerioque había en el lugar, por haberlooído a su abuelo Bartuelo.

Poco después, se encuentra Paniceres(240 m), lugar de la parroquia SanMiguel de Liño (hoy de Santa Maríade Naranco), por donde abunda eljabalí, al abrigo de los montes delCuétare y El Pando, fozando sin pararlos campos del entorno.

En Paniceres se halla el acogedor chi-grucu “La Trapa”, en el desvío queconduce (rumbo N) a Ules.Prosiguiendo por la carretera deBrañes, a la vuelta de unas casas, sehalla un lavadero y la fuente MariSuárez, de cuyo deterioro llamaron laatención al Ayuntamiento, en 1914,los vecinos de Paniceres; desconozcolo que pasaría por entonces, peroahora está arregladina, aunque nomana agua de ella.

A la salida de Paniceres, el camino de

Santiago deja a mano derecha el des-vío de la Braña La Pachuca, así como,a la izquierda (S), el acceso a LaZorraguera, donde aún podemos con-templar el Molín de Flora, y urbaniza-ción Las Campas , ubicados al pie delmonte El Pando (278 m), rodeado defrondosa arboleda.

El camino de Santiago continúa por lacarretera de Brañes, pasa por delantedel acceso a la abandonada CasaBayetes, para, tras cerrada curva, des-cender al sitio donde se hallaba elPontón de Rabo de Can, en la vagua-da del río Matarrumión (225 m), quenace en la Fonte Pasera, se acaudalaen la de Ules, y baja por el monteCuétare.

En plena curva del Pontón de Rabo deCan, poblada de robles, alisos y ave-llanos, el Camino de Santiago aban-dona la carretera de Brañes (discurrehacia el NO), para seguir (SO), unosdoscientos metros por la de Villamar,hasta la finca El Carbayón, situadaenfrente de la carreterina que, porTresllames, sale a Les Mazes (AS-230).

En aquel lugar, al cabo de un kilóme-tro, desde el Pontón de Riello, elperegrino se adentra por un parajenetamente rural.

En efecto, nos encontramos a cuatrokilómetros y medio del casco viejo deOviedo, y la ruta deja atrás la urbe yel asfalto, para seguir derrotero (NO:290º) por les caleyes de toda la vida,sestaferiaes aceptablemente, sobreterrazas aluviales de la ladera meri-dional del Naranco, con hermosaspanorámicas hacia el sur y suroeste,que el caminante puede disfrutar a lolargo de su recorrido (3’5 km), hastaLa Bolguina; veamos:

En la encrucijada de la finca ElCarbayón (230 m), jalonada por unroble y un negrillo, el camino deSantiago deja a la izquierda la carre-terina de Tresllames, al frente la deVillamar, y se adentra (290º), por lacampiña entre los cipreses que cierranla finca del lado derecho y los pradosdel izquierdo, dando vista al monte ElPando, Viescu de Tresllames, loma deAspra, Monsacro, Aramo, Villaurel, ya la ería de Villamar, con San Claudioal fondo. A los doscientos cincuentametros de este tramo se halla CasaLuis, en el entronque (240 m) con la

Fabarín, Lloriana, y La Cuesta (Foto: Pepín Menéndez)


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caleya de Les Campes (10 habitantes,250 m), caserío (alternado con moder-nas mansiones) de la antigua parro-quia de San Miguel de Liño (hoy deSanta María de Naranco).

La ruta continúa al NO, entre laurelesy zarzas, con ligero descenso para cru-zar la vaguadina del reguero El Poliar(235 m), que nace al pie de las prime-ras viviendas de Villamorsén (lugar dela parroquia de San Miguel de Liño:33 habitantes), tal como me señalóAndrés, de Casa Rafaelón en LesCampes, con toda cordialidad.Seguidamente, el camino de Santiagoremonta unos trescientos metros,entre prados salpicados con robles,castaños y blimeras (Salix alba), alcruce de Villamorsén (255 m), que sedeja a mano derecha (NE), continuan-do, al NO, en suave bajada al comien-zo, entre los prados de La Muria y LaMuyerina.

En este entorno fue donde, el para míentrañable Joaquín Manzanares hallórestos arqueológicos, que documentóen interesante trabajo, del cual recojolos siguientes párrafos:

“…al Sur de los caseríos deVillarmosén, en la suave ladera, hayuna ería dividida en hazas [el Lloreu,San Pedro, Llaniella]: en esta eríalocalicé, el 28 de Septiembre del año1958, ciertos vestigios romanos […]Innumerables fragmentos de tejaromana plana, uno de teja curva conla superficie exterior acanalada yalgunos restos poco definidos decerámica, en la tierra de labor llama-da La Llaniella […] Correspondiendoa los vestigios descritos, se da la cir-cunstancia de que una zona […] reci-be el nombre de La Muria, vocabloreferido a los lugares en que seencuentra restos de materiales infor-mes de antiguas edificaciones […]Que edificaciones hayan existido enla ería de Villarmosén, en la épocaromana, no se puede afirmar sin nue-vos elementos de juicio. ¿Una necró-polis? ¿Una granja? ¿Fué acaso el pre-cedente del caserío, o villa deHermosendi?...”

El camino de Santiago deja atrás elevocador paraje, dominado por lapeña Llampaya, así como CasaAlejandro y Casa Fernandón, en lofondero de Villamorsén, y continúa alponiente describiendo una curva, a la

derecha, para salvar la vaguada delRebocán o arroyo del Llano (220 m),que nace en la fuente El Nozeu ,según me indicó amablemente laseñora Mercedes, desde Villamosén.

Mana la fuente del Nozeu en la ver-tiente nororiental de la altiplanicie dela Sienra de Llampaya, próxima a ElLlano, y discurre bajo los prados deLos Cenoyales y Los Cambeles, aencauzarse, jalonado entre avellanos,por el Bravón, para salir a Ponteo(p.k. 4’5 AS-234), cerca de la afamadasidrería y restaurante de igual nom-bre.

Desde El Rebocán, el camino deSantiago prosigue (NO), entre setosde zarza, cornejo, zarzaparrilla, ali-gustre, cicuta, cenoyo y helecho,dando vista a San Claudio, El Violeo,alto La Berruga, Pedrorio, Sierra deBexega, Courío, etc., por el PrauSordu, y la Barrosa, a cruzar el regue-ro Llampaya, para adentrarse en fron-dosa arboleda: fresnos, laureles, guin-daleras, robles, castaños, y algúnnotable ejemplar de eucalipto. Trasello, y rebasada La Portillona, el cami-no sale a Llampaxuga, por la vera deCasa Mino “el Cornetu”, y a la par deuna chumbera.

En Llampaxuga (54 habitantes), quees lugar de la parroquia de SanBartolomé de Lloriana, se debe cruzar

la carretera que, por un lado, baja aPonteo, y, por otro, sube a Llampaya,para dirigirse a la capilla del Carmen,lo cual se halla indicado con la conchadel peregrino. No obstante, su enfo-que se presta a confusión, segúncomentan Andrés y Lali, en amenacharla, pues tuvieron que advertir aalgunos caminantes que dieran lavuelta, ya que “tiraben pa Ponteo”.

De tal modo, se debe pasar por delan-te de la ermita del Carmen, bien aten-dida y cuidada con esmero por losvecinos de Llampaxuga, aunque desa-prensivos y ocasionales visitantes sedediquen a garabatear sus paredes.

A continuación de la capilla, y ligera-mente por encima de la fuente lava-dero, el camino se asoma a un collado(235 m), dando vista al Boo, renom-brado manantial en la encrucijada deLlampaya, Llampaxuga y CasaPiqueros, así como hacia el RiuOscuru, con los montes del Campul’Humeru, Pozu’l Bravo, y la Curquera,en la vertiente meridional del Cantuel Árbol; escenarios de importantesmonterías medievales, documentadaspor don Juan Uría .

Seguidamente, el camino de Santiagodesciende por la vertiente (NO) de laloma Tras la Huerta , a cruzar el arro-yo del Boo, por la Pedrera el Pontón,y trasponer al Riu Oscuru , concreta-

Puente Gallegos (Foto: Pepín Menéndez)


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mente en la umbría fuente La Pipera(150 m): ablanos (Corylus avellana),humeros (Alnus glutinosa), lloreos(Laurus nobilis), carrasca (Quercusilex), chopo negro (Populus nigra),fresnos (Fraxinus excelsior), que difí-cilmente dejan entrar los rayos delsol.

A un paso del boscaje, el camino deSantiago se topa con la carretera que,desde Malpica, sube a Lloriana, y sedebe remontar por su estrecha calza-da, entre acacias, higueras, y laure-les… para, tras el repecho, llegar alpueblo que lleva el nombre de esteúltimo y mítico árbol: Lloriana (57habitantes, 177 m), lugar y parroquiade San Bartolomé.

A la entrada de Lloriana destaca“Villa Rosa”, finca de factura indiana,amordazada tras elevados muros delos que sobresale un llamativo pinopiñonero… Enfrente se halla la placi-na, dedicada “A doña Maruja.Maestra en las escuelas públicas deLoriana de los años cuarenta con cari-ño de sus alumnos por su profesiona-lidad y humanidad” . Por otro lado, seencuentran las escuelas cuyos edifi-cios y rentas fueron donados pordoña Cristina Fernández Garayalde ,según antecedentes que datan de1911. Y hacia el extremo meridionaldel promontorio se levanta la iglesiaparroquial de San Bartolomé, demoderna hechura y con airosa torre,sustituyendo a otra construcciónanterior documentada en el medioe-vo, de cuya época permanece el pórti-co lateral.

El camino de Santiago se dirige (SO)hacia la iglesia, al lado de la cualmana la fuente, fechada en 1929, ycontinúa hasta Casa Sidro, para aban-donar Lloriana…

¡ Ay de mí que ya nun vuelvo a misamás a Lloriana ! / Un amante quetenía, / va a pregonase mañana. /

Una prima ye una prima, y una cuñánun ye ná.../ que en faltando el

matrimoniu el parentescu se acaba” .

Tras corto descenso (0’600 Km.) perocon fuerte desnivel, entre pumaradas,prados y fincas de labor, el caminoentronca con la carretera delEscamplero (p.k. 6’100, AS-232), anteel aparcamiento del bar restaurante“Casa Valdés”, de La Bolguina, des-pués de haber recorrido tres kilóme-

tros y medio por zona rural.

Desde La Bolguina (11 habitantes,110 m), aldea de la parroquia de SanBartolomé de Lloriana, la ruta siguepor la carretera adelante (NO), unostrescientos metros -¡¡sin arcén¡¡-,hasta Fabarín (25 habitantes), aldeade la parroquia de San Bartolomé deLloriana.

Una vez allí, merece la pena desviarse(S) a Requexu, casería de igual parro-quia, para visitar el Molín deRequexu, conservado con mimo yesfuerzo por Blanca, Serafín, y su hijoEduardo, y funcionando desde elsiglo XVIII; siglo en el que, según elCatastro de Ensenada, llegó a habercuarenta y nueve molinos harineros“sobre el Nora, el Nalón y otra seriede ríos y regatos”, a su paso porOviedo, según recoge Carmen Ruiz-Tilve en uno de sus enjundiosos“Pliegos del cordel” .

De vuelta al asfalto, la carretera noslleva (0’400 km.), finalmente, al puen-te de Gallegos (100 m), que salva elrío Nora.

Así pues, a la mitad de la medievalponte, entre humeros, sauces y ála-mos, se abandona el concejo deOviedo y se entra en el de LasRegueras, donde dejamos al peregri-no subiendo cuesta arriba hacia laVenta del Escamplero, camino deSantiago.

Ediciones KRK. Oviedo. 2001

Ediciones Corondel. Oviedo, 1993

Vicente José G. García: “Las primeras rutas jacobeas” IV SanctaOvetensis (Principado de Asturias), p 102. Imprenta La Cruz. Oviedo,25 de julio de 1965 (Año Santo Compostelano).

Jovellanos, que por allí pasó el 20-III-1795: Obras Completas, tomoVII, Diario 2º, p 107. Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVIII, 1999.

Obra completa II “Las peregrinaciones a Santiago y a San Salvador”,Vol II, pp 1.313, 1.314. KRK Ediciones, 2006.

Pedro Pisa Menéndez: “Caminos Reales de Asturias”, p. 191, nota436. Pentalfa Ediciones, Oviedo 2000.

Datos obtenidos del Mapa Geológico de Oviedo, realizado porManuel Gutiérrez, y Miguel Torres, en 1994.

Con la denominación arroyo de Lillo, lo menciona José RamónTolivar Faes en su obra “Un pozo lobal en Oviedo”, BIDEA XLIX,1963, p. 245-250. Asimismo lo recoge Uría Riu en “Las monterías enel concejo de Oviedo”, Los vaqueiros de alzada, nota 20, p.317.Biblioteca Popular Asturiana, Oviedo, 1976.

Actualmente, ocupando gran parte de estas praderas se encuentrael Parque Camino de Santiago.

Según Tolivar Faes, en “Hospitales de leprosos en Asturias durantelas edades Media y Moderna”, Oviedo 1966, en dicha capilla se con-servó hasta la guerra alguna imagen que había sido de la vieja igle-sia de San Lázaro de Paniceres…”, y “recientemente, al labrar unatierra, apareció en Paniceres una preciosa tabla tallada que segura-mente perteneció a la capilla y constituye el único resto que se con-serva de la malatería.”

La familia Méndez-Vigo era oriunda de Villapedre y se instaló enOviedo a partir de 1740.

Este monte se encuentra por debajo del Club de Campo del CentroAsturiano de Oviedo.

Alusiva a uno de los dos molinos de agua que allí había.

En el Monte Alto se localiza un asentamiento castreño, y en susladeras se encuentra el Parque Purificación Tomás, con una exten-sión de 158.000 metros cuadrados para disfrute público.

En esta carretera municipal, antiguo camino vecinal, se hallaba elbarrio de San Antonio de la Florida, formado por una ringlera decasas de planta baja, con algunos sanjuaninos delante de las mis-mas. Allí se encontraba “Casa Lolo o Sidrería el Llar”.

En el entronque de esta calle con la de Cudillero se hallaba la QuintaMéndez.

El señor Tolivar Faes, en su obra citada, no señala el lugar dondepodrían hallarse el edificio de la malatería, de la cual dice “sólo eltopónimo conserva un recuerdo…”

En aquella sencilla y humilde edificación vivió Reja “Pasera”, unaseñorina de Ules, durante unos pocos años después de la GuerraCivil. Con fecha 19-X-2009, acompañé a Juan Uría y a José AvelinoGutiérrez González hasta este lugar, y éste –profesor de arqueologíamedieval de la Universidad de Oviedo- consideró que muy proba-blemente se tratara de la antigua Malatería de San Lázaro dePaniceres, a juzgar por los restos visibles; muro norte de unos nuevemetros de longitud, y uno de altura, muro sur, a ras de suelo, y eltestero oriental, formado por una pared de unos dos metros de altu-ra por tres de ancho.

Este tramo de la carretera de Brañes se conoce popularmente comoAvenida de Alfonso Molina, cantautor y animador de la peña LaTrapa, cuyos miembros tuvieron la ocurrencia de dedicarle “la calleprincipal del pueblo… y lo que comenzó con una broma continuócon una placa pintada a mano con el escudo de Oviedo”, segúnescribe P.G.L. en el diario La Nueva del 17-VIII-2008.

María Palmira Villa González-Río: obra citada, nota 694, p. 93.Biblioteca popular asturiana, Oviedo 1978.

Topónimo recogido por Fermín Canella en su obra El libro de Oviedo,p. 429, de 1887, como lugar de la parroquia de San Pedro de losArcos. No obstante en un documento del año 1846, custodiado en elArchivo Municipal de Oviedo, consta que “los vecinos de LaZurraquera…” Inventario AMO nº 580, S. 1, A. 1, leg. 77, doc. 69.

Parte de estos terrenos fueron términos forales del Monasterio deSanta Clara de Oviedo, como se puede colegir del número de índice580, de la obra citada de María Palmira Villa González Río

La sestaferia consistía en la reunión de los vecinos para arreglar loscaminos públicos, un día determinado de la semana.

No se debe confundir este lugar con la urbanización de Las Campas,levantada en terrenos de la Zurraquera.

En el mapa topográfico nacional de España, 1:25.000, hoja 28-IV, seseñala este arroyo con el nombre de Juste. IGN, edición 1999

Joaquín Manzanares Rodríguez-Mir: “Vestigios romanos enVillarmosén”, Tabvlarivm Artis Astvriensis, publicación 16. Oviedo1960.

En el año 1889, los vecinos de Lampaya, Villarmil y Llano solicitarondel Ayuntamiento el arreglo de la fuente del Nocedo, según nota1.093, de la obra citada de María Palmira Villa González Río.

Juan Uría Riu: “Las monterías en el concejo de Oviedo”, incluido en“Los vaqueiros de alzada”, pp. 303 a 321. Biblioteca PopularAsturiana, 1976.

En la Hoja 28-IV, del mapa del I.N.G. (1:25.000) figura como teso elQuexo; nombre que desconocen los vecinos de Llampaxuga.

En la Hoja 28-IV, del mapa del I.N.G. (1:25.000) figura con el nombrede reguero de la Huerta

Según reza en la placa colocada por el Ayuntamiento de Oviedo, el24-VII-1996

María Palmira Villa González-Río: obra citada, número de índice 178,p. 25.

Incluida en el disco “Vaqueiras y otras canciones asturianas”, deJuan Uría Maqua. Sociedad Fonográfica Asturiana. Oviedo, 1979. Asícomo en CD. Muséu del Pueblu d’Asturias.

Carmen Ruiz-Tilve Arias: “Cuartos pliegos de cordel” (2002-2003), p37. KRK ediciones, 2004.

El puente de Gallegos figura en un documento de venta, fechado ennoviembre de 1247 GEA, t 7, p146.


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EL NOMBRE DE LA LOMASÁNCHEZ CALVO Y EL GORFOLÍ

EL NOMBRE DE LA LOMA

En primer lugar situaremos la cumbre.El límite sur de la plataforma costeraavilesina se encuentra a unos nuevekilómetros del mar, es una sierra deunos seis kilómetros de longitud, que,en dirección suroeste-noreste, se elevapor término medio unos 400 m. sobrelos valles del norte y 250 m. sobre losvalles del sur. La cresta de esta sierra

limita los concejos de Illas por el nortey Llanera y Las Regueras por el sur.

Si acudiéramos a la cartografía oficialpara averiguar la denominación deesta sierra, el IGN (InstitutoGeográfico Nacional) no contribuyecon el rigor necesario; pues, sin con-trastar suficientemente, le otorgahasta tres denominaciones diferentes:Taborneda, Faidiello y Bufarán.

Su techo es una prominencia redonde-ada y fácilmente reconocible por lamultitud de antenas que pueblan sucimera (1 en el mapa). Además deantenas, cuenta con el vértice geodé-sico nº 2879, denominado por el IGNcomo Gorfolí (623 m).

Esta cumbre, tanto en la actualidadcomo históricamente, ha recibidodiversas designaciones:

El topónimo de la cumbre que domina la comarca avilesina es discutido por la literatura de divulgación de mon-taña y controvertido por los vecinos En este artículo, se recupera un testimonio casi borrado en nuestra memoria

colectiva, pero que puede aportar algo en esta polémica.

Vista de la comarca avilesina desde el Gorfolí

Por Felipe Mota Vega


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1) Pico Faidiello: nombre compartidocon otra de las prominencias de estasierra (30T 259968,0 -4817543,8), porextensión también la sierra recibe estadesignación.

2) Pico Bufarán: otro de los nombresque recibe tanto la sierra como sualtura mayor.

3) Pico Friera: atribución al pico delnombre de uno de los caseríos que seasientan en la vertiente norte, en elconcejo de Illas.

4) Pico La Braña: atribución al pico delnombre de otro caserío que está porencima del de Friera. Este nombreguarda cierta relación con las tres cru-ces que pueblan la cumbre1.

5) Pico Taborneda: atribución al picodel nombre del pueblo más importan-te de la vertiente norte. En ocasiones,también se extiende este nombre alconjunto de la sierra.

6) Pedregalón: nombre que se da a lacumbre por tierras de Llanera, en lavertiente sur. Quizás se deba a la granllera que se descuelga desde la cum-bre.

Para aumentar el lío de nombres, porel suroeste y algo desgajado de lalínea de cumbres de la sierra, hay otropico al que se atribuye también ladenominación de Gorfolí (2 en elmapa). Esta cumbre es de menor alti-tud (587 m.) que la referida anterior-mente y se encuentra, totalmente, enterrenos de Llanera, por encima de lospueblos de Barredo y Villayo. Suforma vista desde el sur es perfecta-mente cónica y en su cima, de formaintermitente, se han ido sucediendobuzones de cumbres que, sucesiva-mente, han ido desapareciendo. Elmás antiguo fue el instalado por elGrupo de Montaña Vermag, acrónimo

de las primeras sílabas de dos populo-sos barrios del sur de Avilés: Versallesy La Magdalena. Tras su desaparición,le sucedió un nuevo buzón, que fuecolocado por el Grupo de Montaña ElPedruño en noviembre de 2010, sien-do denunciada públicamente su desa-parición en octubre de 2012.Asimismo, de forma más permanente,desde la cimera miran hacia Barredolas cenizas de un padre y su hijo, quesi bien hicieron su vida fuera del pue-blo natal, quisieron regresar al mismoen el momento del reposo eterno.

Esta segunda cumbre, también recibeotras denominaciones además deGorfolí:

1) Pico Gorfoliz: al parecer, el nombremás común dado por los habitantesde los pueblos llanerinos diseminadosal sur de la montaña.

2) Monte Campanal: nombre del bos-que que puebla su faldera y porextensión de la cumbre.

Que una cumbre reciba nombres dife-rentes en cada valle circundante esalgo habitual, y más en Asturias, porlo intrincado de su geografía. Veamosque sucede con estas dos alturas:

Al norte del pico antenado (1), se des-pliega el concejo de Illas y sus habitan-tes se refieren a esta cumbre indistin-tamente como Friera, Taborneda yGorfolí, conviviendo pacíficamente lastres denominaciones. Aunque lo quequiero destacar en estas líneas es queel apelativo Gorfolí está muy arraiga-do. Mencionemos solo alguno de losejemplos que vinculan el binomioIllas-Gorfolí: la collada de La Minadebe su nombre a que hasta finales delos sesenta funcionó una mina de cao-lín denominada “Mina Gorfolí”. EnTaborneda (Illas) se asienta laQuesería Gorfolí; el sendero balizado

que desde Taborneda recorre el picoantenado, se denomina “Senda Verdedel Gorfolí”.

Al sur de la sierra se expande el conce-jo de Llanera y su primer baluarte es elpicacho cónico desgajado de la sierra(2), cuyas denominaciones principalesson Gorfolí-Gorfoliz. Desde esta ver-tiente sur, al pico antenado (2) se lellama Pedregalón, pero tambiénGorfolí (véase la página Web delAyuntamiento de Llanera).

En definitiva, tenemos dos cumbresque cuentan con diversas denomina-ciones y una de ellas, la principal ymás común en ambas, es similar:Gorfolí.

A lo largo de los años han ido tercián-dose debates sobre cual es el verdade-ro Gorfolí. A la par, en medios monta-ñeros, ha ido extendiéndose la ideade que el verdadero Gorfolí es el lla-nerino(2) y que, a su vez, la mayorpujanza de la comarca avilesina haido, con los años, sustrayendo el nom-bre de esta cumbre cónica en benefi-cio del pico alomado y antenado(1).

Veamos algunos ejemplos, pero haymás:

a) Gran Enciclopedia Asturiana (SilverioCañada Editor-1970) [Emilio Ribera]: “Picode 617 m. que delimita los concejos de Illasy Llanera a poca distancia de Avilés. Schulznombra Gorfolí a toda la sierra que enca-beza por el NE con la cota 617m. y el I.G.N,se limita a registrar con tal topónimo dichaaltura.

Según algunos, la cota máxima correspon-de al pico Friera, siendo Gorfolí el segundo“cono” de 587 m. situado al SO de aquél”.

b) Diccionario Etimológico de ToponimiaAsturiana (KRK ediciones-2007) [JulioConcepción Suárez]: “Gorfolí: voz toponí-mica que en su fonética final suena a voca-les en relación con el léxico mozárabe, tiposefardí, Noemí….A su lado está Bufaráncon la misma filiación como se verá.

Entorno: Gorfolí (Gorzolí, para algunos) esel picacho cónico saliente al otro lado deBufarán en la sierra de Taborneda (entreIllas y Llanera), buena panorámica se divisaen toda la redonda de aquellos caseríos,con esa conexión, en un mismo punto, delas olas del mar con las nublinas en lasmontañas, contempladas a un tiempo sinmás esfuerzos que girar la mirada y alter-nar la dirección del escenario. Espesos gan-zos, gorbizos, brezos, vericiu en la cumbrey las vertientes.

Etimología: En árabe algorfa, algurfa esuna cámara alta para recoger granos, un

El Gorfoli desde Rozaflor


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sobrado; y olias es altura. De modo quepodría tratarse de una altura sobre los gra-neros, los sembrados de aquellas buenas yretiradas vegas de Illas y Llanera sembra-das con cereal hasta hace poco. Reducciónolias-olí como sefardita-sefardí”

c) Los 78 techos de los concejos asturianos(Ed. Azucel-2002) [Raimundo GonzálezCuenco]: “Desde hace muchos años y por lavertiente de Avilés le llaman Gorfolí alBufarán o Friera, arrebatándole esta deno-minación al verdadero Gorfolí, que perte-nece por entero a Llanera, mientras que elBufarán o Friera comparte sus vertientescon Illas y Llanera.”

Como se puede ver, el denominadorcomún de estas tres reseñas es el pro-nunciamiento, eso sí con diversos gra-dos de intensidad, de que el topóni-mo Gorfolí pertenece al pico deLlanera.

Llegados a este punto, no puedo dejarpasar de largo varios apuntes críticosrespecto al artículo de XulioConcepción Suárez. El primero es queel picacho cónico acreedor (paraXulio) del topónimo Gorfolí, al estardesgajado por el sur de la lomeraprincipal, la misma sierra le limita lasvistas marinas. Eso sí, las vistas al inte-rior son espectaculares. Pero para con-templar “la inmensidad y las olas delCantábrico desde las alturas”, comodice Xulio, lo mejor es irse hasta elvértice geodésico (1) o, si no se quisie-ra hacer cumbre, acercarse al miradorque está por debajo del Campo laSiella en la Senda Verde del Gorfolí. Elsegundo apunte, es que esta cumbreestá totalmente en la vertiente sur dela sierra, la de Llanera, y por la mismarazón anterior es imposible que dévistas “a las vegas de Illas”, como afir-ma Julio Concepción en su poco rigu-roso artículo.

En todo caso, una vez introducido eltema, ya podemos obtener conclusio-nes. Actualmente, tenemos dos cum-bres que entre sus variopintas deno-minaciones, la principal y más comúnpara ambas es coincidente: Gorfolí.Asimismo, hay corriente de opiniónque estima que solo una de ellas es lalegítima poseedora del codiciadotopónimo: el afilado cono de 587 m.de altitud, que Raimundo GonzálezCuenco promociona como techo deLlanera (por cierto, siendo la terceraaltura del concejo). Por cierto, techosde los concejos que no lo son, cumbresen territorios deslindados judicial-mente para otros concejos y cimascompartidas entre dos concejos y asig-nadas arbitrariamente como techo de

uno de ellos, es materia merecedorade desarrollo en otro artículo.

Una vez mostrado el lio de nombres,entra en escena Estanislao SánchezCalvo y Ochoa (1842-1895). Se trata deun personaje tan desconocido e injus-tamente olvidado que debemos depresentarlo antes de exponer su rela-ción con el Gorfolí.

SANCHEZ CALVO Y EL GORFOLÍ

Escritor y filósofo nacido en Avilés el 6de mayo de 1842. En 1852 se trasladóa Oviedo, donde cursó el Bachilleratoen la Facultad de Filosofía. Más tarde,estudió la carrera de Leyes en laUniversidad de Oviedo, donde seríaprofesor auxiliar de Hacienda Públicay Economía Política. Tras ejercer,durante poco tiempo, como abogadoen esta ciudad, se trasladó a Madrid.

Fue diputado provincial suplente porAvilés entre 1868-1871 y alcalde deOviedo durante un breve periodo queva de 1872 a 1873. Ya en la PrimeraRepública, entre febrero de 1873 yenero de 1874, ejerció como secreta-rio particular del ministro de HaciendaManuel Pedregal, a la par que comooficial letrado del mismo ministerio.Tras la caída del régimen republicano,se retiró a su Avilés natal, abandonan-do definitivamente la política. A par-tir de entonces, su posición de rentistale permitió dedicarse a aquello quemás le atraía: la filosofía, la linguísticay la filología.

Dejando a un lado su faceta comofilósofo, cabe destacar que fue uno delos mayores políglotas de su tiempo,ya que estudió diversas lenguas anti-

guas (hebreo, sánscrito, caldeo, sirio,armenio, copto, griego y latín), asícomo otros idiomas modernos, entreellos el dificultoso euskera.

En 1884 publicó el libro titulado “Losnombres de los dioses”2, donde inves-tiga sobre un posible primer idiomaoriginario. Asimismo, fueron numero-sas sus colaboraciones con publicacio-nes regionales y madrileñas.

Precisamente en este libro, sorpresiva-mente, aparece una mención alGorfolí, que a continuación extracto:

“Por fortuna las huellas del eúskaroson muchas y bien distribuidas paraque pueda caber duda respecto de suexistencia en toda la Península. Bastaechar una mirada sobre el mapa paraconvencerse de que una gran parte delos nombres de pueblos, ríos y montestienen este origen; marcándose estomás, naturalmente, en las provinciasque sufrieron menos las dominacionesextranjeras. En Asturias, por ejemplo,los nombres de Gauzón, Caranga,Carabia, Trubia, Burón, Borines,Gorfolí, ofrecen todavía perfectamen-te conservada la forma eúskara, sinmás alteración que el tránsito de lasguturales suaves á las fuertes; y enotros muchos que pudiéramos citar, semarca como en éstos la coincidenciade la forma intacta y del significadoadecuado y propio á la topografía delsitio.

Podemos asegurar en vista del precio-so mapa provincial de Schultz, verda-dero cuadro de toponimia eúskara,que en Asturias, sin que admita duda,se hablaba vascuence hace dos milaños. Este mismo nombre de Asturiases una prueba de ello.”

Esta mención me alentó a indagarsobre la existencia de algún artículodonde Sánchez Calvo profundizasesobre estos topónimos. Dado que fueactivo colaborador de numerosaspublicaciones, era fundamental revi-sarlas. La investigación tuvo éxito: enel Número XV de 25 de marzo de1878de la “Revista de Asturias: ilustradacientífico-literaria” publicó un artícu-lo titulado “El eúskaro y sus vestigiosen Asturias” del que transcribo elsiguiente extracto:

“Una de las más altas cimas queencuadran la cuenca de Avilés, es laque llama el vulgo Pico Barzolín, ácuya falda se halla situada la aldea deIllas. No todos le dan aquel nombre,sin embargo, y muchos saben quedebe llamarse GORFOLÍ. Henos aquíen presencia de una palabra que ha

El Gorfoli desde Rozaflor


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sufrido una alteración notable, mejordicho, que la está sufriendo desdehace un par de siglos a esta parte. Unsiglo más, y nadie se acordaría proba-blemente en Avilés del verdadero yantiguo nombre de la montañaGorfolí. Esto es curioso, por que noshace asistir á una alteración en vías dehecho.

Ya podía venir después algún filólogodiciendo que Barzolín había sidoantes Gorfolí, y se le echaría con cajasdestempladas. Felizmente, el nombreantiguo se conserva aun. Hay unaalteración que pudiera extrañar á masde un crítico: una G convertida en B yuna F en Z; pero como el hecho se estállevando a cabo en la actualidad y losdos nombres existen á un tiempomismo, la duda no es posible.Precisados, pues, á creer que Barzolínfue Gorfolí, no puede haber inconve-niente en admitir que la forma primi-tiva de esta palabra haya sido Gor-bolli. Es como se ve, mucho más nor-mal esta alteración que la primera,siendo el paso de la f a la b cosacomún y corriente en filología.Gorbolli ó Garbelli significa en vascocumbre redonda, y la forma de lamontaña es así en efecto.

a) Se refiere a “una de las más altascimas que encuadran la cuenca deAvilés”. Desde la comarca avilesina elpico de las antenas es omnipresente.Sin embargo, el picacho llanerinodesde Avilés es prácticamente inapre-

ciable. Para distinguirlo hay quesituarse hacia el sureste de la villa,pero desde esta nueva perspectivasolo se ve la parte superior, perdiendosu característica principal, su perfectaforma cónica, por lo que es preciso,además, tener un ojo avezado quehaya visitado la zona.

b) Sánchez Calvo se refiere a una“cumbre redonda, y la forma de lamontaña es así en efecto”. Sobrancomentarios: el picacho llanerino espicudo, el serrano alomado.

c) Sánchez Calvo sitúa geográficamen-te el pico de la siguiente forma: “ácuya falda se halla situada la aldea deIllas”. Si bien en la actualidad diría-mos que a su falda se sitúa el concejode Illas, en vez de la aldea. La referen-cia es precisa y no da lugar a dudas,puesto que en la faldera del picachocónico solo hay aldeas del concejo deLlanera.

2) Según testimonia Sánchez Calvo, elnombre popular o “del vulgo” en elsiglo XIX era Pico Barzolín.

3) Por último, para Sánchez Calvo “elverdadero y antiguo nombre de lamontaña es Gorfolí”. Además, añadeque dicho nombre en el siglo XIX seestaba perdiendo, por lo que abogapor su recuperación.

La magnífica obra de Julio Somoza“Primer ensayo de un vocabulariobable o dialecto de los naturales de

Asturias”, editado por Álvaro AriasCabal en 1996, en su entrada deltopónimo Gorfolí, hace referencia alartículo de Sánchez Calvo. Esto signifi-ca dos cosas: la primera que JulioSomoza da como bueno el artículo deSánchez Calvo y la segunda que elarticulista no hizo ningún descubri-miento, solo tenía que haber ido enprimer lugar a la fuente de Somoza ybeber de ella.

Recapitulando, la afirmación repetidade que el afilado cono de Llanera de587 m. es el legítimo poseedor deltopónimo Gorfolí no es ni tan clara, nitan evidente como afirman los divul-gadores de montaña. Incluso, másbien del estudio de Sánchez Calvo sedesprende lo contrario.

Por último, puesto que una lengua esalgo vivo, lo normal es que desparez-can palabras, que aparezcan otrasnuevas y que, de entre las que se usan,sus significados vayan cambiando.Esto, aplicado a la toponimia, implicaque los nombres de los accidentesgeográficos no son inmutables, pue-den ir cambiando de acuerdo con losusos de los hablantes y, yendo al casoconcreto, si en los tiempos que correndos cumbres diferentes y cercanasreciben por los hablantes el mismonombre, pues no pasa nada, ambashan de darse como buenas: el pueblohabla.

Vistas del Gorfoli de Llanera hacia el sur


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Por Carlos Barrio

PEÑA VIGUERASTal y como estoy seguro que todos sabéis, entre treinta y cuarenta domingos cada año el grupo organizauna salida por las montañas asturianas o leonesas. Hace mucho que no contamos nada de ellas en estarevista, así que en este número vamos a incluir el relato de una de las que llevamos a cabo el pasado añode 2014, una travesía por tierras de Peñamellera que el 15 de junio, cuando los días son largos porque laexcursión lo era, nos llevó desde Rumenes a las proximidades de Trescares, cruzando las siempre pinto-rescas Peñas Cabriegas, la parte de esos concejos recientemente incluida en el Parque Nacional de losPicos de Europa, y ascendiendo a la Peña Vigueras, su mayor altura.

En el concejo de Peñamellera Alta,aunque muy cerca tanto del lími-te con la otra Peñamellera como

del punto en el que ambas confluyencon el municipio cántabro de Tresviso,la Peña Vigueras es el techo de esesector nororiental del Macizo deÁndara al que se suele dar el nombrede Peñas Cabriegas, y en el que elrelieve de los Picos, aunque ya a unaaltura mucho más moderada, siguemanteniendo buena parte de lascaracterísticas y complicaciones de lastierras altas. Hace tiempo que nosubíamos a ella, lo que vamos a hacer

hoy aprovechando las posibilidadesque ofrece el venir con un autobús:entrar por una vertiente de la peña ybajar por la otra. Vamos a subir por lameridional, remontando el largoValle de San Esteban, y luego a des-cender por la septentrional, Barrancodel Rubó abajo hasta el Puente LaVidre.

Y prestos a ello estamos, los treinta ytantos que venimos, a las diez y cuar-to de una mañana casi totalmentedespejada, calurosa en el fondo de losvalles y fresca por las alturas gracias alvientecillo que sopla. El pronóstico es

que a lo largo de la jornada se iránmetiendo nubes, y así será, pero enningún momento ni nos restarán visi-bilidad ni se materializará el tercio deprobabilidad que hay de que nos pillealguna tormenta. No estamos, lamen-tablemente, en San Esteban deCuñaba, el inicio real de la travesía,sino en Rumenes (0 min., 90 m.), enlas profundidades del Desfiladero deLa Hermida y a orillas del Deva. Laestrecha carretera que sube a SanEsteban no es, o al menos siempre hatenido reputación de no ser, aptapara un autobús. Recorriéndola,

Los Urrieles desde la cumbre de la Pena Vigueras


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como ya mismo vamos a tener oca-sión de hacer, la cosa no está tanclara: podría dar la vuelta en el cruceentre las carreteras que van a Cuñabay a San Esteban, unos centenares demetros antes de llegar a este últimopueblo, y quizá el único problema, almenos para un autobús grande comoel que traemos nosotros hoy, fuesenalgunas curvas muy cerradas que hay.

En fin, sea como sea, a nosotros nosesperan tres kilómetros de carreterahasta San Esteban. Con pendientesuave y bien bonitas vistas, al otrolado del valle, sobre las muy escarpa-das laderas de la Sierra de Cocón, laque separa los valles de los ríos SanEsteban y Urdón, por la que el enestos últimos tiempos muy de modaPR de la Pasada del Picayo comunicaSan Esteban con Tresviso. Vamos entodo momento por la orilla izquierdadel río, hasta que unos centenares demetros antes de llegar al pueblo lacarretera, inmediatamente despuésde dejar atrás el desvío hacia Cuñaba,baja a cruzarlo por un puente. Al otrolado recupera la altura en busca delcaserío del pueblo, y unos metrosantes de llegar a él, en una curva (45min., 240 m.), hemos de andar pen-dientes de volver a cruzar el río porun antiguo puente de piedra paraembocar el sendero que nos permitiráremontar toda la margen izquierdadel valle hasta su cabecera. Es difícildespistarse en cualquier caso: unmagnífico cartel baliza el inicio del PRAS-208, de San Esteban al Collado LaGalavín, nuestro destino.

Cuatro kilómetros largos de valle, quenos van a llevar un par de horas a losque con más calma nos los tomare-mos y que la verdad es que no tienenmucho que contar. El Valle de SanEsteban es un valle muy encajonado,de laderas no tan escarpadas como lasdel Barranco del Rubó por el quebajaremos, pero casi. Ambas laderas,la de la Sierra de Cocón al otro ladodel río y la de la Sierra Nedrina por laque el camino que vamos siguiendose abre paso, siempre a bastante altu-ra sobre el cauce del río. El camino,que al principio es ancho, pronto setorna en un estrecho sendero enalgunos tramos un poco comido porunos helechos casi tan altos comonosotros (en los que, un tanto sor-prendentemente, no pillaremos, peseal calor, ninguna garrapata) pero quese nota que mantienen regularmente:la pintura de las balizas reluce, y si nofuese así el camino estaría ya total-mente perdido. Las vistas son bien

bonitas, tanto valle arriba como valleabajo, porque el valle lo es, y la pen-diente moderada en todo momento,aunque en general mayor en la pri-mera hora de recorrido que en lasegunda, en la que el sendero va pocoa poco permitiendo que el río ascien-da hasta él desde las profundidadesdel valle.

Camino y valle acaban (2h.45 min.,880 m.) al pie de un pequeño circoque alberga las cabañas de la Majadade Sombeju, bajo una pared por lacual en época de lluvias o deshielo,que no es hoy el caso, cae una vistosacascada de casi una veintena demetros de altura. El PR no acaba ahí,ya he dicho que va hasta el Collado LaGalavín, que es el que al NNE permiteganar las alturas de la Sierra Nedrinay salir del valle en el que estamos. Elsendero está un poco perdido, peroaparte de que sigue habiendo balizasdispersas en las rocas, tampoco elterreno ofrece demasiadas opciones.Subiendo al collado nos cruzamos congente que baja, la única que encon-traremos en todo el día. La subida esbreve, aunque con una pendientemucho mayor que la que habíamosencontrado hasta ahora en ningúnmomento, y tardamos poco en estaren lo alto del collado (3h.15 min.,1038 m.) al lado de la minúscula char-ca que lo ocupa y disfrutando de unairecillo fresco que bien que agrade-cemos tras los calores del fondo delvalle. Al otro lado del collado, en elque cambiamos de concejo para pasarde la Peñamellera Baja a la Alta, lavista se abre bajo nosotros hacia el

barranco por el que bajaremos, cobi-jado bajo la siempre vistosa siluetadel Cueto Carraspión, y sobre noso-tros hacia una bien poco atractivaladera de matorral que hemos deremontar camino de la Peña Vigueras.

Hay un montón de senderos de gana-do que permiten ganar altura concomodidad entre los matorrales. Loque no hay son balizas; el PR va sólohasta el collado, lo que tiene bienpoco sentido porque la subida a lapeña no tiene dificultad alguna y esen éste último tramo en el que la vistase va poco a poco abriendo y en elhorizonte comienzan a hacer acto depresencia, de oeste a este, las torresnevadas de los tres macizos de losPicos. Un centenar de metros antes dehacer cumbre (3h.45 min., 1230 m.)llegamos a la caliza, y el último tramode la subida, ya por ésta y con pen-diente más moderada, resulta bastan-te más agradable.

La Peña Vigueras (4h.10 min., 1319m.) es vértice geodésico y pese a sumodesta altura un magnífico mirador,aunque es verdad que todo lo quepodemos ver desde la cumbre ha idoapareciendo poco a poco durante lasubida y la llegada a ésta no nosdepara nada nuevo. La muy complica-da orografía cárstica de las PeñasCabriegas, con sus profundos barran-cos, cantos calizos y laderas cubiertaspor los hayedos, y las torres de losPicos que de la Torre de Enol alSamelar la dominan, son objeto encualquier caso de un buen número defotos, por mucho que no sean muydiferentes de las que hace pocos

El Valle de San Esteban


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minutos hemos ido parando parahacer. Echamos en el pico media horamientras damos buena cuenta denuestras vituallas. La primera paradaque hacemos en todo el día, las cua-tro horas largas que nos ha llevado laascensión las hemos hechos sin parar

ni para respirar: salimos de Rumenesa las diez y cuarto y hemos hechocumbre a las dos y media. Me refiero,por supuesto, al furgón de cola. Losmás rápidos hace ya tiempo que estánliquidando sus provisiones abajo en elcollado.

No podemos en cualquier caso demo-rarnos más de la cuenta. Si la subidaha sido larga, la bajada lo va a sertodavía más. No en distancia, pero síen tiempo, porque el terreno por elque vamos a ir será bastante máscomplejo. Y además cada vez hay másnubes, que no podemos saber queacabarán en nada: lo último quenecesitamos en mitad del descensopor el Barranco del Rubó es un chapa-rrón que moje la hierba de las empi-nadas laderas por las que hemos detransitar.

De momento estamos todos raudosde vuelta en el Collado La Galavín(4h.45 min., 1038 m.), despertando desu plácida siesta a los que nos estabanesperando en él. Lo primero que hayque decir es que aunque hoy nosotrostengamos la intención de complicar-nos la existencia echándonosBarranco del Rubó abajo, eso nimucho menos es necesario. Bajardesde el Collado La Galavín a orillasdel Cares es inevitablemente largo,pero no complicado. Un cómodocamino conduce de ese collado alCollado Llamea; de éste, pasando deun lado a otro de la sierra que cierrael barranco por poniente, a la Jorcáde Carraspión y de ahí a la Braña deCarraspión, desde la que una pistahormigonada permite bajar a Oceñoy a Mildón.

Iniciamos nuestro descenso siguiendoese camino, que por la vertienteizquierda del barranco se introduceen un hayedo, pero lo seguimosdurante apenas unos minutos, hastallegar a la caseta de una traída deaguas (4h.55 min, 970 m.) en la quereponemos un líquido que nos vendráde maravilla porque hasta casi el finalde la larga bajada que todavía tene-mos por delante no volveremos atener ocasión de hacerlo. Desde esacaseta nos echamos abajo para pasara la ladera derecha de la vaguada quese va formando bajo el collado, por laque un cómodo senderín nos lleva alas cabañas de Tamandón (5h.10 min.,895 m.), a partir de las cuales el reciénnacido Rubó se va a encajonar y quepodemos de alguna manera conside-rar el inicio de su barranco.

Justo bajo las cabañas el río tiene unsalto que se salva mejor por la laderaderecha, ocupada todavía por elhayedo. Dejado atrás el salto el Rubódesciende por un lecho rocoso muyencajonado entre dos empinadasladeras de matorrales, y la otra vezque bajamos por el barranco nos

Cuetu Carraspión dominando el barranco

Cuetu Carraspión


echamos abajo en cuanto pudimospara recorrer este primer tramo delbarranco al borde del río, pasando deun lado a otro de su cauce para salvarlos pequeños resaltes, todos de pocaentidad, que el río va teniendo. Lamayoría hacemos lo propio, aunqueesos matorrales hacen el ir caminan-do a orillas del río más incómodo delo que lo recordaba; el andar pen-diente de ellos nos hace disfrutarmenos de lo que debiéramos de lamagnífica estampa que ofrece elCueto Carraspión dominando las pro-fundidades del barranco. Otros vansiguiendo un track que alguien llevaen el GPS y que va unas decenas demetros más alto por esa ladera dere-cha. No sé qué será mejor, pero encualquier caso todos acabamos con-fluyendo en el punto del descenso enel que hay que tener más cuidado deno despistarse: aquél en el que elRubó recibe por su izquierda a laempinada Riega de La Grajera. Lamorfología del barranco va a cambiarpor completo aguas abajo, las laderasde matorrales van a dejar paso aempinadas traviesas herbosas salpica-das de escarpes calizos y hay quetener buen cuidado de pasar en esepunto a la ladera izquierda delbarranco, que es por la desciende unsendero razonablemente claro y algojitado.

El senderín sale del punto (5h.55 min.,715 m.) en el que riega y barrancoconfluyen, ascendiendo hacia un parde hayas en una de las cuales hay col-gado un trapo a modo de jito. Hay unmínimo destrepe para salvar el taludde la riega y bajar hasta ese punto,que se puede evitar si se quiere cru-zándola una veintena de metros másarriba y saliendo al sendero al otrolado. El sendero asciende con suavi-dad, dejando el río muy abajo, ypasando sucesivamente por tres hom-bros va faldeando la accidentadaladera del Cueto Carraspión caminode una pared que tiene en lo alto una

aguja que parece un dedo que seña-lase al cielo. Al llegar a ella desciendeunos metros por un canalizo a su verapara salvarla por debajo, y una vez alotro lado se pone a llanear, perdien-do apenas algo de altura para ir sal-vando los sucesivos escarpes, pormomentos difícilmente perceptible ysiempre de un caminar bastante incó-modo, por una muy empinada travie-sa herbosa.

Nuestro próximo destino, las cabañasde la Majada de Sobreviña, estánprácticamente a la misma altura a laque estamos, al final de esa traviesaherbosa y en la cabecera de la canaldel mismo nombre por la que hemosde volver a bajar al nivel de un ríoque, de momento, llevamos un buenmontón de metros por debajo denosotros. A kilómetro y pico dedonde estamos, y kilómetro y pico detraviesa es mucha traviesa. Convieneir pendientes, porque de Sobreviñahay un senderín que desciende haciael río y que en algún momento apare-cerá por debajo de nosotros: en cuan-to lo haga interesa bajar hasta él,aunque sea a costa de perder unaaltura que luego habremos de recu-perar, porque el caminar se harámucho más cómodo. Mejor salir alsenderín todavía antes del punto(6h.35 min., 630 m.) en el que lohacemos hoy nosotros. Tal y comoacabo de decir, una vez en él todo esya mucho más sencillo, y aunque seacuesta arriba, raudos estamos en lasmurias que rodean las cabañas deSobreviña, en éstas y en el pilón quehay (7h., 670 m.) en la cabecera de lacanal.

La fuente no echa ni una gota deagua, pero paramos en cualquier casounos instantes a descansar a su vera.Al otro lado del Rubó el pedrero de laCanal Llastrosa, por el que bajamoshace casi exactamente un año, tiene,como tantas veces ocurre, una pintaque parece imposible que se pueda

bajar por él con la facilidad con la quese baja. Aunque la verdad es que lacanal que tenemos a nuestros pies,que se desploma perdiendo un par decentenares de metros largos en unsantiamén hasta el río, tiene una pen-diente que no creo que le vaya muchoa la zaga. Hay un cómodo senderínque desciende en zigzag, con unainclinación cada vez mayor, al princi-pio entre helechos y luego por terre-no ya un poco más libre de vegeta-ción.

Ya muy abajo en la canal (7h.25 min.,470 m.) el sendero se sale de ellahacia la izquierda, y va buscando elpaso por los escarpes hasta salir alfondo del río (7h.40 min., 370 m.) enun paraje bien guapo, en el que elagua de éste va bajo tierra y en lasproximidades de una gran oquedad,la Cueva Negra, junto a la que se aga-rran a las paredes algunas hayas degran tamaño. El senderín pasa a laorilla derecha de un torrente queenseguida vuelve a quedar unas bue-nas decenas de metros por debajo,encaminándose hacia un par de pare-dones entre los cuales se va a encajo-nar en el tramo final y más angostode todo el barranco. En un zigzag elsendero baja de nuevo a su vera paracruzarlo por un puentecillo, elPontigo Rubó (8h.05 min., 190 m.),que por fortuna sigue en su sitio. Ensus inmediaciones, tanto aguas arribacomo aguas abajo, el río ha vuelto asalir a la superficie y forma una suce-sión de vistosas cascadas.

Al otro lado del puente, en la Fuentede Recuenco, reponemos existenciaspor última vez. Poco después salimosdel barranco en el Molino de Rubó,donde no se ve ya ningún molinopero sí que hay un paso armado en laroca y con una cadena para evitarpegar un inoportuno resbalón si éstaestuviese mojada, y, entre encinas,vamos dejando a nuestra derecha elRubó, que baja a rendir sus aguas alCares en Trescares para, girando aloeste, encaminarnos hacia el Puentela Vidre, que es al que sale nuestrosendero y que está su buen kilómetroaguas abajo del pueblo. Cruzamos unmuy bonito bosque, avellanos y casta-ños en esta parte baja que más arribadejarán paso a las encinas, pero noestamos ya para muchos trotes. Elmedieval Puente la Vidre también esbonito, y además tiene la ventaja detener a su lado al autobús (8h.40 min,80 m.).

28 Vetusta

Llegando al Dedo


29Vetusta

noticias sociales

Nos encontramos nuevamente el domingo día 14 dediciembre de 2014 para colocar el Belén de Cumbres en el

Pico Redondo. La nieve y la niebla no fueron obstáculo paraque una vez instalado el belén descorcháramos unas botellasde sidra y entonáramos los villancicos de rigor. Posteriormente, celebramos una apetitosa comida a base depote y cabrito en el Bar Nuevo de Teverga, con la cual nos des-pedimos del año emplazándonos nuevamente para el añovenidero.Colocación del Belén en el Pico Redondo

BELÉN DE CUMBRES

Decidimos empezar el año dedicando nuestro primer acto social del año 2014 a rememorarla primera excursión colectiva que el Grupo de Montañeros Vetusta celebró como tal el 27

de Junio de 1943 por la Sierra del Sueve. Al finalizar la travesía realizamos una ofrenda enrecuerdo de todas aquellas personas que hicieron posible aquella aventura. Posteriormentecelebramos una comida entre los asistentes en el Hotel Caravia, donde nos atendieron estu-pendamente y compartimos mesa y mantel con antiguos compañeros, algunos de los cualesdesgraciadamente hoy ya no se encuentran entre nosotros. Tras la comida dimos por finaliza-dos los actos conmemorativos de nuestro 70 aniversario.

(Más detalles en artículo publicado en esta misma revista)

70Aniversario

BELÉNDE LA

FEDERACIÓN

El 30 de Noviembre, organizado por el grupoPeña Furada de Navia, celebramos el Belénde la Federación, realizando un recorridocircular por Anleo.

Iniciamos el recorrido en Anleo, donde nos fueofrecido un desayuno a base de chocolate y galle-tas.La primera parte del recorrido transcurrió con bas-tante niebla que despejó al llegar al Alto de laPistola donde se instaló el Belén. Posteriormente secelebró una misa tras la cual nos invitaron a un vinocaliente que nos ayudó a finalizar la travesía conuna buena alegría.

Asistentes a la marcha del Grupo Vetusta


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30 Vetusta

D Í A D E LSOCIOEl día 4 de Diciembre de 2014, en nuestro local social celebramos el ya tradicio-

nal Día del Socio, en el cual nuestros socios traen sus ricas viandas para degus-tación de todos los asistentes ,regadas con el ponche” marca de la casa ela-

borado como es habitual por Pepe Nel.Este es un día en el que aquellos socios que habitualmente no hacen las habitualesexcursiones de montaña, aprovechan para verse y felicitarse las pascuas.

E N T R E G A D E L A C E S TAD E N A V I D A D 2 0 1 4Es tradición en el Grupo Vetusta desde hace muchos años el sorteo de

una cesta de Navidad que se nutre de las aportaciones que hacen lossocios a la misma.Con las participaciones de lotería que se venden en el grupo se adjuntauna relación de números para el sorteo de la cesta en combinación con elsorteo de la ONCE del día 22 de Diciembre.Este año la papeleta ganadora de la cesta correspondió a la señoritaMariola Zaldívar LLorián . Entrega de la cesta de navidad

Tras el verano retomamos la actividad montañera y, el 28 de Septiembre de 2014, el Grupo Montañero Vetustatuvo el honor de organizar la Marcha Regional de Veteranos, con un recorrido por el Monte Naranco con final

en el Asturcón de Llanera donde se hizo entrega de medallas…

Inicio de la Marcha en el Naranco

MARCHA REGIONAL DE VETERANOS

En Ruta

Entrega de trofeosAvituallamiento en Limanes


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31Vetusta

El 21 de Noviembre de 2014 se celebró en el Hotel Reconquista de Oviedo la Gala del Montañismo Asturiano.En ella se homenajeó a nuestros compañeros socios del Grupo Vetusta Anselmo de los Santos y Ramón Marina,

por su dilatada trayectoria montañera, colaboración en el fomento del deporte de la montaña y actividades declub y federativas.Estuvieron acompañados por un nutrido grupo de socios, amigos y familiares, con los que compartieron poste-riormente una agradable cena en los locales del hotel.

GALA DEL MONTAÑISMO ASTURIANO 2014

Acto de entrega de diplomas Vetustos homenajeados

Un aspecto de la sala

En el pasado mes de Febrero falleció Valentín Llorián Helguera, socio del Vetusta desde los primeros tiempos del mismo. Su afición ala montaña se inició en los primeros años de su Juventud en su Pola de Siero natal. Fruto de esa actividad montañera fue la formación

de un grupo de amigos que empezaron a hacer excusiones por toda la Montaña Asturiana y que desembocaría poco después en la formaciónde la Sección de Pola de Siero del Grupo de Montañeros Vetusta. Estos años fijarían su vocación montañera a través de múltiples y asiduasactividades por toda la montaña asturiana y de Picos de Europa. Como aquella ascensión al Naranjo de Bulnes en que el único medio parala ascensión era una soga de cáñamo con un destrepe en libre en todo descenso de la cara sur. Eran años felices pero de práctica montañeraalgo difícil por la carestía de medios de todo tipo. Con estas experiencias se forjó la personalidad Valentín en el ámbito personal. Llegadosa este punto no quisiéramos entrar en una pormenorizada descripción de todas las virtudes y cualidades de bonhomía que, aunque siendomuchas, sabemos que a él no le gustaría que así lo hiciéramos. Respetamos su deseo, pero todos los que le conocimos en la montaña yfuera de la misma sabemos cómo era y cuán imborrable ha sido su presencia para todos, porque Valentín ha sido una verdadera instituciónestos años en el Vetusta. En este contexto nos viene a la memoria el escrito que unos montañeros vascos dejaron grabado en una roca deuna montaña soriana dedicado a un compañero que había fallecido, que más o menos decía: “…nos dejaste en plena montaña, cogiste unatajo y subiste derecho a la Cumbre Suprema, dejándonos perdidos en la falda triste de la montaña en la niebla…”. Nosotros no somos tandesafortunados porque Valentín, en su recuerdo, sigue con nosotros en nuestro caminar en la montaña y en la vida.

Fermin Carrasco

I N M E M O R I A M


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32 Vetusta

TROFEOS Y HOMENAJES VETUSTA 2014Nuestra siguiente cita en el calendario,

el 27 de Marzo de 2014, correspondióa la tradicional entrega anual de trofeos ydiplomas acreditativos del primer “dosmil”que nuestros nuevos socios realizan.Nuestro particular y cariñoso homenaje a:Margarita Sánchez GonzálezJulita Sánchez GonzálezNuestras homenajeadas fueron las encar-gadas de entregar los trofeos y diplomasa los galardonados.Una vez concluido el acto de entrega detrofeos compartimos con ellas un deliciosopinchoteo.

Grupo de Galardonados

Recuperando una antigua tradición del grupo, decidimos celebrar el amagüestu en nuestro local social, celebra-ción que resultó un éxito, asistiendo al acto cerca de un centenar de socios.

Dimos buena cuenta de unas castañas asadas, (asadas por una castañera profesional) que estaban en su punto, rega-das con una exquisita sidra asturiana por lo que prometimos repetir el año que viene, pues la convocatoria, comoanteriormente mencionamos, fue un éxito total.

AMAGUESTU 2014

Mª TERESA ÁLVAREZ MARTÍNEZ

SANDRA PALACIOS VIDAL

SANTIAGO SECA GARCÍA

ANDRÉS ÁLVAREZ MALNERO

SILVIA FERRER SOUSA

EXCURSIONISTAS

PICO CORTÉS

EL CELLÓN

SIERRA DEL AJO

PICO CORTÉS

PICO CORTÉS

CUMBRE

2/9/13

10/3/13

24/3/13

2/9/13

2/9/13

FECHA

2371 m

2036 m

2074 m

2371 m

2371 m

ALTITUD

RELACIÓN GANADORES TROFEO PUNTOS AÑO 2014

RELACIÓN DE GANADORES DIPLOMAS AÑO 2014

SOFÍA PÉREZ DE UZQUIANO

JESÚS Mª GONZÁLEZ LLAVONA

LUIS FERNÁNDEZ VELASCO

BERNARDO DE LA CUESTA RODRÍGUEZ

ANA MARGARITA GONZÁLEZ GARCÍA

CARLOS BARRIO CALVO

ANA MARÍA ARTABE CABEZA

AURELIO MARCELINO ÁLVAREZ ÁLVAREZ

MANUEL ÁNGEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

MANUEL MARCOS CAMBLOR

LUIS PALACIOS GONZÁLEZ

ORO PLATA BRONCE

El Presidente de Vetustaentregando el Trofeo a lasHomenajeadas Julita y

Margarita


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Volumende Negocio

725.331mil. €

4.790.551mil. €

332empleados

381empleados

Las cifrasque lograron las personas

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14/04/15 12:08


EXCURSIÓN ARRIONDAS EL FITO DEL GRUPO LAS BALAS DE … · mayo 2015 excursiÓn arriondas el fito...

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