ENFERMEDADES de Peces – y los – REMEDIOS

EnfermedadesIncluso para un erudito en piscicultura, nada hay más complicado como el diagnosticar la enfermedad que sufre uno de los peces de ‘su acuario. Es penoso actuar sin el conocimiento completo de lo que se desea realizar.

Ante la inseguridad d un diagnóstico, lo más conveniente es emplear el remedio de la enfermedad que más se asemeje a la que se crea que padezca el pez. Esto en el caso de que no se desee llevarlo a un especialista que pueda sacarnos de dudas, lo mismo que se hace con un perro o un gato amigo.

Si se logra acertar, aunque sea de forma aproximada, y el pez aguanta los baños, seguro que se salvará. Sólo se precisa obrar con cierta decisión, empleando correctamente los métodos a seguir en cada caso.

Como en todos los órdenes de la vida, y mucho más tratándose de peces, siempre es más fácil prevenir que curar. Por ello es recomendable tener en cuenta, principalmente, la correcta oxigenación, los cambios bruscos de temperatura o su falta o exceso, la limpieza del agua y, sobre todo, la alimentación.

Las enfermedades pueden hacerse dueñas de un acuario de diversas maneras: por peces nuevos, por plantas no desinfectadas o por el alimento vivo, producto de charcos y zanjas. Este último es muy difícil de desinfectar, aun1 que aconsejamos añadir el agua del acuario una cucharadita de sal común por cada cinco litros de agua. Con esto se conseguirá evitar en muchos casos la reproducción de hongos. Asimismo, y sobre todo en los acuarios de cría, conviene poner una gota de “tripaflavina” al 4000 por cada litro de agua, o bien azul de metileno al 2 %.

Falta de oxígeno

Por lo general suele producirse por un acuario inadecuado, falto de equilibrio o renovación de aire artificial inyectado por medio de bombas. Acuarios reducidos con exceso de población donde los peces carecen de libertad de movimiento, su alimentación en estos casos se hace muy dificultosa, ya que el agua se contamina de impurezas.

La falta de oxígeno puede ser denunciada por los mismos peces, especialmente los “carassius”, a los que se les ve nadando o manteniéndose cerca de la superficie y en forma inclinada, no presentando sus formas corrientes de accionar cuando el agua tiene las condiciones exigidas para su vida en salud.

Exceso de oxígeno

Así como la falta produce trastornos graves en los peces, un aumento del normal (que debe ser de 5 a 10 mg. por litro), llevado al doble o más, produce la enfermedad conocida como “embolia gaseosa”

Si en un acuario las plantas trabajan bien y tienen como complemento un aireador, puede resultar que, sometiendo el recipiente a la acción de la luz solar, las plantas que tenían baja producción de oxígeno aumentan el mismo, con la consiguiente saturación del agua. Los peces que respiren en ese medio sufrirán pronto las consecuencias, pudiéndose notar en sus cuerpos, y sobre todo en sus aletas, pequeñas burbujas que indican su mal. Si esto no se llegara a detectar a tiempo, se producirá la muerte de los peces.

Pero si, por el contrario, el piscicultor lo advierte a su debido tiempo, deberá inmediatamente trasladar a los peces a otro acuario con agua normal. De esta manera, éstos tendrán grandes posibilidades de salvarse.

Por otra parte, el mismo acuario causante puede ser mejorado, bastando con evitarle la luz solar, suprimiendo momentáneamente el aireador y cambiando la mitad del agua por otra de igual temperatura, a fin de que los peces puedan normalizar su vida.

Temperatura

Los peces pueden debilitarse por permanecer a una temperatura inadecuada, por cambio brusco de la misma, bien al pasarlos de una pecera a otra por cambio de agua más fría que la que contenía. Por tanto, hemos de prestar la máxima atención al termómetro.

La temperatura idónea para acuarios que contengan peces tropicales es de 23 a 25 grados centígrados, que equivalen en la escala Fahrenheit, de 70 a 74 grados. Es decir, durante el invierno deberá mantenerse esta temperatura de forma artificial, mediante el empleo de aparatos especiales, los cuales se suprimirán durante el verano Si es posible, el acuario habrá de tenerse en lugares interiores, a fin de que esté menos expuesto a las continuas variaciones climáticas. Sin embargo, tanta cautela sólo es precisa para los ejemplares tropicales, los cuales generalmente son costosos y difíciles de adquirir

Por otra parte, los peces sufren rápidamente las variaciones térmicas y su temperatura animal es, en general, un grado superior a la del medio ambiente. Por esto, cuando se calienta el agua de los ríos o los mares, ciertos peces buscan la temperatura que les conviene en la profundidad

Cuando se cambie el agua de un acuario, la que se renueve tendrá una temperatura superior en dos grados a la del mismo.

Hemos de tener en cuenta que los peces son animales de sangre fría, cuya temperatura va en concordancia con el medio en que viven. Los peces, en su hábitat natural, han vivido por muchas generaciones a una temperatura determinada, la cual el cuidador ha de conocer, a fin de mantenerla en sus peceras, ya que los órganos y tejidos del pez están perfectamente adaptados a ella

Si se cambia de forma brusca la temperatura del agua, los peces no pueden aclimatarse inmediatamente. Por tanto, su organismo sufre serios trastornos, lo que da como resultado la reducción notaria de su vitalidad, así como la falta de resistencia a las diversas bacterias que pueden atacarles, produciéndose en algunos casos la muerte de los ejemplares, sobre todo la

de los débiles por sí mismos.

Al efectuar cambios de agua, es absolutamente imprescindible mantener bien a la vista el termómetro, además de seguir fielmente las siguientes explicaciones:

Cuando se desee reducir la escala “Fahrenheit” a Centígrado, se empleará la fórmula 5/9 (F-32)=C

Alimentación

Una de las enfermedades más generalizadas en los peces es la constipación producida, por lo general, por una alimentación inadecuada o poco variada.

Dicha enfermedad es fácil de reconocer, ya que el pez se hincha en su parte ventral. Sus movimientos se tornan mucho más lentos, se produce un cruzamiento en las escamas y, sobre todo, una ausencia absoluta de materia fecal. Si la enfermedad es descubierta a tiempo, sólo bastará con aislar al pez afectado en una pecera con buena aireación, administrándole pulgas y toda clase de alimento vivo en abundante.

También puede utilizarse otro procedimiento, consistente en coger el pez con una red de muselina, y mediante una jeringa llena de aceite de ricino, se le echará un chorro en la boca, teniendo la suficiente paciencia y dedicación hasta asegurarse de que el animal ha ingerido algo. Si no se obtiene el éxito deseado, puede repetirse la operación, aunque antes es aconsejable dejar descansar al pez durante unos minutos. En caso de que aún no haya sido satisfactoria tal práctica, pueden emplearse medios más drásticos. Por ejemplo, se prepara agua en una pecera aparte o cualquier otro recipiente apropiado y se calienta hasta obtener una temperatura ligeramente superior a 10 grados centígrados de la que tenía el acuario en que vivía el pez enfermo. No obstante, tal temperatura no debe sobrepasar nunca los 30 grados centígrados.

Sólo con mucha dedicación y práctica podrá detectarse que un pez del acuario presenta anormalidades, producto de una enfermedad cuya consecuencia podría ser grave, haciendo necesario su aislamiento inmediato y tratándolo con los medios corrientes, tales como baños de sal, permanganato, aumento de temperatura, etc. Por otra parte, sólo se devolverá al pez al acuario o pecera cuando se tenga la completa seguridad de que éste se haya mejorado (cosa bastante fácil de observar).

Asimismo, existe cierta relación entre el alimento, la temperatura del agua y su oxigenación Todo animal, bien sea de tierra o de agua, vive por una serie de reacciones químicas complejas y equilibradas. La principal de todas estas reacciones y de la cual dependen las demás, consiste en una lenta combustión del carbono y del oxigeno. El primero es absorbido por el animal por la comida, y el segundo lo es por sus pulmones o por sus branquias.

Esta transformación química o fenómeno, se denomina metabolismo es activado como toda combustión, por medio de combustible; cuanto más oxígeno, más calor. Si uno de los factores aumenta, los otros deberán aumentar en proporción, A modo de ejemplo, hemos de señalar que un pez privado de alimento morirá más rápido a 28 grados centígrados que a 26; por consiguiente, también morirá antes con agua excesivamente oxigenada

que con un agua normal El calor y l oxígeno consumen el alimento y los tejidos más rápidamente. De igual manera, un exceso de alimento sin calor y oxígeno consumido ocasionaría en el pez trastornos similares.

Cuanto más caliente es el agua, menos oxígeno contiene, de manera que para conservar l equilibrio en una pecera aumentando Ja temperatura, habrá que aumentar también el alimento y el oxígeno.

Esto se puede hacer aumentando el número de plantas, intensificando la luz o reduciendo el número de peces, aunque lo último es lo más seguro. La experiencia fructificará poco a poco.

Sin embargo, a los noveles hemos de hacerles algunas sugerencias:

A).- Como se dijo con anterioridad, no se debe poblar excesivamente una pecera o acuario, aunque éste sea aireado artificialmente.

B).- Las plantas habrán de ser frescas y vigorosas.

C).- Se limpiará el acuario, retirando municiosamente los desperdicios, al menos una vez a la semana.

Aleta dorsal

Si un pez presenta su aleta dorsal replegada y sus movimientos carecen de vigor, es muestra ineludible de anormalidad. La aleta dorsal de un pez sano es desplegada en sus movimientos, aunque no hay que confundirlo, observándolo si está excitado.

Branquitis

Es la inflamación de las branquias a causa de que el pez ha estado en un acuario falto de oxigeno y ha tenido que esforzarse por respirar. Transferir el pez a otro acuario poco profundo y airearlo artificialmente, dándole alimento vivo y vegetal.

Si unas enfermedades se deben a parásitos, otras débense a la calidad del agua. Así, los salmones sufren el ensanchamiento de la glándula tiroides por falta de yodo en las aguas, cosa que se manifiesta por una línea o punto rojo sobre el piso de la boca, cerca del segundo par de arcos branquiales, Basta añadir unas soluciones pequeñas de yodo en el agua donde viven o en su alimento.

Cataratas

La causa es orgánica y puede tratarse secando el ojo y limpiándolo con un algodón, con la siguiente mezcla: una parte de yodo u nueve de glicerina, se baña el ojo con una solución de ácido bórico y finalmente, se deja caer sobre el ojo dos gotas de protargol al 1 por ciento.

Costiasis

La causa de esta enfermedad es un parásito, costia, que vive en el mucus de la epidermis. Se manifiesta por manchas opacas en el cuerpo, igual que

en las escamas. El tratamiento más común es un baño de sal o introducir el pez en un recipiente de vidrio, que contenga 5 litros de agua y 5 gotas de formalina al 40 por ciento; luego de introducido en el pez, se añaden 10 gotas más, una cada minuto. El baño no excederá de 10 minutos

Frío

Si un pez, en lugar de nadar, se mantiene quieto y los movimientos los realiza por medio de ondulaciones del cuerpo, es que sufre frío por algún cambio brusco de temperatura y no lo soporta.

Hongos

En el agua existen gran cantidad de hongos de color blancuzco que cubren con su pelusa los restos de la comida, etc. Estos hongos son del género Saprolegna, y naturalmente, no atacan a los peces vivos, más así tienen alguna herida, ésta se cubre de hongos que en ciertos casos pueden invadir todo el cuerpo, provocando la muerte.

El aspecto de un pez atacado por hongos presenta manchas blancuzcas sobre el cuerpo o sobre las aletas, de forma y tamaño irregular. Cuando un pez es atacado por hongos no hay que aislarlo, salvo que esté muy debilitado, pues existen especies de saprolegnas en todo el acuario y no contaminará a los demás, sino están lastimados.

Vale más evitar la enfermedad que curarla, y para ello es preciso tener el acuario muy limpio y quitar los restos de comida. Evitar los cambios bruscos de temperatura, separar las especies cuyos machos sean peleadores y puedan lastimar a los demás.

Ictioftiriasis – - PUNTO BLANCO –

Esta enfermedad produce serios trastornos en los ríos y en los acuarios. Fue descubierta en Alemania en 1896.

Se distingue por un núcleo en forma de herradura, sin que sea necesario el microscopio para determinarla. Puede introducirse en un acuario por la comida viva, las plantas, los mismos peces y el agua. En Jo que se refiere a las plantas o comida viva, sólo son peligrosos si han estado en agua que contenía peces enfermos.

Los síntomas de esta enfermedad son:

unos puntitos blancos y abultados sobre las aletas. Estas pústulas cubren rápidamente a todo el pez, acabando por matarlo La enfermedad se desarrolla del siguiente modo los parásitos que nadan libremente en el agua se posan sobre los peces y traspasan su piel, que termina por transformarse en un verdadero colador Las aletas pierden sus membranas y el pez adelgaza y muere.

Los parásitos, después de permanecer en la piel de los peces vuelven al agua, donde se multiplican de manera que ahora es el agua la transmisora de la contaminación. Las especies más delicadas sufren irremediablemente, otras, como ciertas variedades de ovíparos, curan sin tratamiento alguno.

El mejor de los remedios: se hace preparar Indigestión

Hidropesía en una farmacia una solución de permanganato de potasio al 1/1.000. En 1 litro de agua se vierte 1 cc. de esta solución. Se pezca al pez enfermo con la red y se le aplica aquella con un pincelito suave, evitando sobre todo tocar las branquias, siempre en el sentido de las escamas. Luego, se coloca al pez en un acuario con agua nueva y se repite la operación todos los días hasta la curación total. En el mercado se encuentra un producto altamente eficaz del  laboratorio Bonacqua - ” Contrapunto “

Indigestión

Se manifiesta por presentar el pez el vientre hinchado y la ausencia total de materias fecales. Generalmente, la produce un abuso de alimento seco. Se trata al pez con una purga y alimento vivo y vegetal.

Hidropesía

Esta enfermedad no tiene cura, ya que proviene de una degeneración cardiada o renal, motivada por toxinas paralizantes, sean de origen fermentativo, tumoral o parasitario.

Humo de tabaco

Que el acuario esté en local cerrado puede ser perjudicial para los peces Sabemos que para quitar el mal olor del tabaco basta con colocar una vasija con agua, que lo absorberá, y al día siguiente el olor habrá desaparecido. Naturalmente, un acuario hace las veces de vasija.

Como la ceniza del tabaco es un abono natural, sirve para las plantas del acuario, aunque este sistema no es muy recomendable.

Tuberculosis

Esta enfermedad ataca a los peces de acuario mal alimentados y faltos de ventilación artificial. La produce un bacilo y sus síntomas son ojos hundidos, falta (le apetito y enflaquecimiento progresivo. Debe llevarse el pez a un acuario bien plantado, con abundante sol y alimento vivo.

Vejiga natatoria

Los trastornos de la vejiga natatoria son de origen orgánico y suelen tener como causa una mala alimentación, indigestiones, o haberse mantenido al pez en temperatura baja por un tiempo más o menos prolongado.

Los principales síntomas son los siguientes:

comportamiento anormal, flotar con la cabeza hacia abajo, nadar con movimientos ondulatorios del cuerpo, yacer en el fondo, intentar subir a la superficie para volver a caer; dar vueltas sin lograr recobrar su posición normal…

Es difícil su curación, aunque puede intentarse colocando al pez en un acuario con poca agua, y un poco de sal, elevar la temperatura, aireación

artificial y alimentarlo con pulgas de agua o tubifex.

Remedios preventivos y curativosAzul de metileno

Entre los más conocidos y usados, podemos citar los siguientes:

Se utiliza en los casos en que se note que hay peces atacados de saprolegnia o ictioftiriasis, para lo cual se preparará una solución de azul de metileno al 5 por ciento, utilizándose una o dos notas por cada 5 litros de agua, que tomará un color azulado.

Cloruro de sodio

O sal común, sal de cocina, preferentemente gruesa, siendo la que debe usarse en los baños de sal, empleada como preventivo, especialmente en los acuarios que contengan mollienisias, en la proporción de 2 cucharas de té al ras, por cada 4 litros de agua, cosa que no perjudica ni a plantas ni a peces.

Si se observan con frecuencia peces atacados por hongos puede aumentarse esa dosis en la misma cantidad de sal para 2 litros de agua.

Baños de sal

Se usan para curar los hongos con bastante buen resultado. En ese caso, se coge una taza grande o, en su defecto, otro recipiente cualquiera, y se echa agua y sal en proporción de que al probarla, antes de meter al pez, tenga un sabor salino no muy fuerte luego, con una red proporcionada al tamaño del pez, se le sumerge durante un rato, y luego se mete en la misma pecera o en otra preparada con anterioridad,

Este baño se repetirá todos los días hasta notar que el pez se desprende de los hongos y sus movimientos ya son más suelos.

Agua oxigenada

Se usa en los casos en que se observan formaciones extrañas en la piel de los peces, sobre sus escamas o sus aletas. La proporción es de 175 cc. por 10 litros de agua. Los baños deben durar de 10 a 15 minutos.

Ácido acético

Este baño, que no durará más de 1 minuto, da siempre excelentes resultados. La solución es de dos grados por litro de agua. Se deja descansar una semana antes de dar otro baño.

Clorhidrato de quinina

Este es un remedio muy conocido, El tratamiento es muy sencillo, así como su preparación se diluye el clorhidrato de quinina en la proporción de 1 gramo por 40 litros de agua. Este producto es soluble en el agua, lo que no

ocurre con el sultado de quinina. Por otra parte, no ofrece peligro alguno para los peces, que pueden permanecer en dichas solución durante varios días.

Debe extraerse más o menos un cuarto de litro todos los días durante una semana, de manera que el acuario vuelva progresivamente a su estado natural.

Mercurocromo

Este antiséptico se usa para los peces como para las plantas antes de ser colocados en el acuario. Puede usarse sin temor alguno en acuarios ya poblados y plantados, mediante una gota por litro y medio de agua, de una solución de mercurocromo al 2 por ciento. En plantas solas se usará una gota por litro.

Purgas

Los peces se purgan utilizando una miga de pan embebida en aceite de ricino o halibut. También se usan las lombrices de tierra a trocitos, en los que se habrá introducido una jeringa hipodérmica con el aceite de ricino.

También puede sumergirse al pez en una solución de sulfato de magnesia, pero por breve tiempo si se observa malestar intestinal. Se aconsejan enemas de aceite o sulfato, si bien son difíciles de administrar y peligrosas.

Verde de malaquita

En casos de hongos, puede utilizarse una solución acuosa de verde de malaquita en proporción de 1/15.000, en la que se meterá el pez durante 10 a 30 segundos. Si un baño no da resultado, se repetirá cada 2 o 3 días, sin olvidar que la temperatura del baño ha de ser igual a la del acuario.

Sergio M. F yBressan, Luis A - Acuaristas*[M.Ar]*- Indicar la fuente

Buenas

Voy a tratar de nombres y explicar brevemente algunos de los Tetras más conocidos de todos. Son los que van en grupo y suelen ser de pequeño tamaño. Pertenecen a los carácidos. Trataré:

1. Tetra de Aletas Sangrantes o Tetra de Aletas Rojas 2. Tetra Monjita 3. Tetra Cobre 4. Tetra Borrachito

5. Tetra Luminoso 6. Tetra Pérez 7. Tetra Negro o Neón Negro 8. Tetra Fantasma Negro 9. Tetra Limón 10. Tetra Fantasma Rojo 11. Tetra del Congo12. Tetra Brillante 13. Tetra Ojos Rojos 14. Roberti Tetra15. Tetra Emperador 16. Tetra Neón 17. Tetra Cardenal 18. Tetra Rayos X 19. Tetra Pingüino 20. Tetra Llama 21. Tetra Plateado22. Tetra Sherpae

Tetra Aletas Sangrantes (Aphyocharax anisitsi)

Como su propio nombre indica, este neón, se caracteriza, porque todas sus aletas, tienen un color rojizo fuerte, como si estuviera sangrando. El resto del cuerpo, es un color Verdoso fuerte, a veces casi transparente o blanco, puede llegar a vivir más de 8 años.

Si lo mantenemos, en un acuario comunitario, debemos tener el acuario a más de 40L, poco profundo, en el que la corriente sea casi nula, buena oxigenación, muchas plantas que le ofrezcan escondites, de agua caliente, a

partir de 22º.

Esta especie es bastante pacífica, y no se mete en peleas generalmente, gusta de estar en grupo de 8 ejemplares en adelante, y también de nadar libremente, por una zona del acuario, que no tenga plantas, omnívoros, y un pez para principiantes

Tetra Negro o Monjita (Gymnocorymbus ternetzi)

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Foto de PauluS

Esta variedad, es una de las más demandadas, en los comercios, por su bonito aspecto, posee, dos franjas negras, y aletas negras, con una especie de aleta, anal, enorme con una belleza incandescente.

En un acuario: Aguas a poder ser, Blandas, iluminación tenue, temperatura de 20º - 25º , a partir, de 35L, aproximadamente. Este pez, gusta de mantenerse en grupos de 6 ejemplares, y de vivir con otros peces más pequeños, como por ejemplo, otros carácidos, corydoras, y peces con carácter pacífico.

Omnívoro, con pridilección por alimento vivo, abundante vegetación, para esconderse, y zonas libres para nadar a sus anchas. A medida, de que crecen, pierden coloración, terminando en un color casi grisáceo. Dificultad: Poca

Tetra Cobre (Hasemania nana)

Esta especie, es activa, colorida, resistente, pacífica.

Posee, una franja o raya, negra que atraviesa la mitad de la cola, y unos redondeles, o óvalos, de color amarillento o blanco brillante, en la punta de casi todas las aletas.

Acuarios a partir, de 40L, con agua bien oxigenada, y poca corriente, ya que les gusta nadar por la superficie. Abundante vegetación, donde esconderse, y zonas libres, para nadar con libertad.

Mantenido, en grupos de 6 individuos, y no compatible, con otros carácidos porque, se dedican a mordisquear sus colas, tampoco con Guppys, Bettas... porque hace los mismo, que con el resto de carácidos.

Temperatura: Entre 23º - 28º Este pez, no es para principiantes, sino para gente avanzada.

Borrachito (Hemigrammus rhodostomus)

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Foto de Pacon

Carácido pequeño, caracterizado por tener la cabeza, entera roja, tener un color plateado, con destellos de color oliva, y tener su cola, negra con unas rayas blancas, que se alternan, para no coincidir.

En un acuario: Gusta, de vivir en acuarios en los que la corrientes, es muy escasa o nula, con poca

iluminación, plantas flotantes, lugar libres para nadar a sus anchas, zonas para esconderse, y grava oscura.

Se necesita para un cardumen de por lo menos 12 individuos, 60L, a ser posible más espacio. Se debe mantener entre los 24º - 28º, alimentación omnívora, pacífico, y compatible con peces pequeños y medianos. Sensible a los nitratos, pez para gente algo avanzada.

Tetra Luminoso (Hemigrammus erythrozonus)

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Foto de Fco2

Esta especie, se le considera, como "decorativa" o "linterna" porque tiene unos colores vivos, se adapta, bien a casi todos los acuarios, y tiene un color muy

fuerte.

En acuarios: Gustan, de nadar en acuarios, con aguas oscuras, con poca iluminación, a partir de 50L, con abundantes plantas, y zonas para nadar con libertad.

No supera los 3 - 4 Cm, y gusta de vivir en grupos de 10 ejemplares, ni muchos más, ni muchos menos, temperatura por encima de 24º y por debajo de 30º, omnívoro.

Posee, la capacidad de reflejar la luz, es un pez solo para gente avanzada, no para principiantes

Tetra Pérez (Hyphessobrycon erythrostigma)

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Foto de Fco2

Este tetra, es uno de los más grandes, escasos en los comercios, y uno de los más valiosos de todos, ya por su color, que por su resistencia, lo pacífico que es, y

por la belleza que llega a alcanzar.

Aguanta entre: 22º - 26º, en acuarios a partir de 50L, mínimo 8 - 12 ejemplares.

En acuario: Gustan, de poseer, algo de corriente, escasa iluminación, y una gran cantidad de plantas, en las que se oculta, y nada entre ellas, con una pequeña zona desnuda, donde pueda nadar con libertad.

Omnívoros, y un poco difíciles de cuidar, reproducir, y mantener en acuarios pequeños. Pez, para gente experta.

Neón Negro (Hyphessobrycon herbertaxelrodi)

Pez caracterizado, por ser pacífico, resistente, poco exigente, y con un cuerpo plateado, recorrido por una franja, de un color negro brillante, con aletas transparentes.

En Acuarios: Recomendable, mantener a partir de los 40L, en grupos de por lo menos más de 12 ejemplares, con la zona media del acuario libre, y tanto la parte derecha e izquierda con abundante vegetación. Algo de corriente, y sustrato oscuro, les dará más coloración.

A partir de: 24º - 28º, aguas algo ácidas, y compatible, con peces pequeños y pacíficos, con mismas características de agua, pez para principiantes, y uno de los más fáciles de cuidar.

Fantasma Negro (Hyphessobrycon

megalopterus)

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Foto de PauluS

Este carácido, es uno de los más exóticos, en cuanto a su coloración, con un cuerpo plateado, y unas aletas de unas grandes dimensiones, de un color negro fuerte, y una mancha negra, cerca de los opérculos.

No supera los 5Cm, y se mantiene entre 22º - 28º, siendo un pez, que está en grupos de 4 individuos, que anda principalmente por el fondo, que podría atacar, a pequeños peces, nocturna.

En acuarios: Gustan de acuarios, con corriente, escasa iluminación, abundantes plantas y zonas libres para nadar, rocas, troncos, buena oxigenación, y como compañeros, peces medianos de carácter pacífico. No recomendado, para gente sin conocimientos

Tetra Limón (Hyphessobrycon pulchripinnis)

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Foto de Minchaaa

Este carácido, de pequeño tamaño, una aleta anal muy grande y larga, se caracteriza, por la peculiaridad de su coloración, cuando es joven, el color es apagado, translúcido o grisáceo, pero a medida, que se convierten en adultos, adquiere un tono amarillo fuerte, a veces, algo translúcido, y ojos grandes, cuya parte superior, cuanta con un color rojo vivo.

En Acuarios: Aguas cristalinas, con algo de corriente, abundante vegetación, para esconderse, y zonas para

nadar con amplia libertad. Temperatura entre 23º - 28º, a partir de 40L, que le gusta nadar en grupos de por lo menos 12 ejemplares, cuantos más, más seguro se sentirá.

Omnívoro, y muy demandado en comercios, por el cambio de color, le gusta vivir, en acuarios con plantas flotantes, y este pez, está recomendado para gente principiante, por sus pocas exigencias.

Fantasma Rojo (Hyphessobrycon sweglesi)

Especie, pariente, del fantasma negro, con similitudes en sus cuidados, aunque, presentan algunas diferencias en sus cuidados, como que les gusta estar en cardumen de 10 ejemplares, que tienen una coloración roja intensa, con 3 manchas negras.

En acuarios: A partir de 60L, con abundante vegetación, escasa o nula corriente, y poco profundo el acuario, es decir poco ancho, zonas libres para nadar, y con plantas flotantes, buena oxigenación, y compatibles con peces pequeños.

Omnívoro, y temperatura entre 25º - 26º, en temperaturas más altas o más bajas, aguanta poco, y se adapta peor, en el cardumen, suele haber un "macho dominante" que es el que guía al grupo, y que a veces, ocasiona peleas, con otros machos, para convertirse en el "jefe" Recomendado para gente de experiencia avanzada

Tetra del Congo azul

(Phenacogrammus interruptus

Se conocen pocos datos, sobre esta especie, principalmente, que alcanza los 15Cm, y que es pacífico, necesita vivir en grupo de 8 ejemplares, si no podría, ser un poco agresivos, caracterizado, por su vigoroso color, y la forma de lóbulos de sus aletas

En acuarios: Abundante vegetación, exhuberante vegetación, con zonas libres para nadar, rocas lisas, en las que se paran a reposar y a descansar, poca iluminación, algo de corriente, buena oxigenación, y una filtración excelente, por ser débiles ante los nitritos.

Temperatura: Por encima de lo 22º nunca pasando de los 30º, pez para gente experta, ya que requiere muchos cuidados, omnívoro, y con falta de alimento, se comería a los caracoles más pequeños.

Tetra Brillante (Moenkhausia pittieri)

Este carácido, es el más famoso, en cuanto a su color, de un color violeta, y con irridiscencias doradas, en el cuerpo, como pequeñas estrellas, pegadas a la barriga, y puntos verdosos, por las aletas, y el lomo. Aletas Incoloras o Transparentes.

En acuarios: Se necesita mantener en acuarios de no más de 60L, en el que se debe mantener en grupo de más de 15 ejemplares, y no sobrepoblar el acuario con otras especies, y tener principalmente de estos, aunque podrían estar con corys, caracoles, o guppys.

Temperatura entre: 24º - 28º , con aletas muy desarrolladas, y una delicadeza a la contaminación, o a aguas estancadas. Acuario dotado con zonas libres para nadar, y abundante vegetación, así como bastante corriente, oxigenación y rocas sin aristas para descansar, si se le mantiene bien, alcanza una coloración increíble.

Tetra Ojos Rojos (Moenkhausia Sanctaefilomenae)

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Foto de Pacon

Carácido de tamaño mediano, que gusta en vivir en grupos de 12 ejemplares, nunca con menos individuos, coloración intensa, plateada con el borde de la parte superior del cuerpo negro, y una gran mancha también negra, brillante en la cola, con la parte superior de los ojos rojo vivo y muy intenso.

En acuarios: De temperatura entre los 23º - 26º, se

adaptan mal a otras temperaturas, abundante vegetación, y zonas libres para nadar, con peces pequeños, y acuarios a partir, de los 50L, iluminación tenue y buena oxigenación y algo de corriente.

Omnívoro, con una reproducción muy fácil, a veces, siendo en exceso, pez recomendado para acuarios comunitarios, puesto que es pacífico, y se lleva bien con peces de su mismo tamaño, pez para gente principiante, siendo este el más recomendado.

Roberti Tetra (Moenkhausia robertsi)

Foto de Fco2

Roberti Tetra. Esta es una de las especies más hermosas del color rosado, de fácil manejo apto para principiantes, de carácter tranquilo, recomendado para un tanque comunitario de peces pacíficos, es recomendable que se mantenga en grupos, mínimo 6, se mantiene en la mitad inferior del acuario. Se mezcla fácilmente con las especies afines en el color rosa de Hyphessobrycon, formando grupos que pueden incluir cualquiera de las especies. Originario del río Amazonas en Brasil y en el

Perú.

Dureza: Menor a 10 DGHPH: Menor a 7Temperatura: 23-28ºCTanque bien plantado, sustrato oscuro y luz difusa ayudaran a la rápida adaptación de este pez. Alimentación: Es principalmente carnívoro, pero aceptará fácilmente la mayoría de alimentos preparados, incluyendo escamas y larvas de mosquito y daphnia congelada.

Tetra Emperador (Nematobrycon palmeri)[/center]

Este el el tetra o neón (como dicen algunos), más bonito, y el considerado "Rey de los Carácidos", presenta una gran franja, negra brillante, que atraviesa su cola, otra franja encima, con un gran grosor, de color azul brillante o azul cyan, aletas amarillas brillante, con un reborde de color negro intenso, ojos amarillos y aletas de considerables dimensiones-

En acuarios: Abundante vegetación, y zonas libres para nadar, rocas para descansar, decoración con pocas aristas, temperatura entre 24º - 28º, buena oxigenación, filtración abundante, con corriente, y tenue iluminación

Compatible, con especies pequeñas o medianas, con especies grandes, se asusta con facilidad, y terminarán escondidos, siempre. Se puede mantener, en pareja, pero mejor, con más de 8 ejemplares. Cuantos más ejemplares, la coloración será más intensa, y veremos destellos, negros, turquesa y amarillos por todo el acuario.

Tetra Neón (Paracheirodon innesi)

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Foto de naranjito-87

El Neón, es el carácido, más común y más demandado, (después del tetra brillante), destaca pro su franja Azul Verdoso, que recorre su cuerpo hasta la cola, y la franja roja intensa, bajo la franja azulada, con una aleta adiposa.

En Acuarios: Acuarios con iluminación tenue, abundante vegetación, zonas de sombra, zonas para nadar con libertad, buena oxigenación, algo de corriente, y un excelente sistema de filtrado, les gusta mantenerse en grupos de entre 10-12 ejemplares.

Temperatura, entre 20º - 27º, omnívora, y de escaso tamaño, que nada por la zona baja, media y principalmente por la alta, que se mantiene mejor con otras especies pequeñas, que con especies de gran tamaño, especial para gente principiante.

Tetra Cardenal (Paracheirodon axelrodi)

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Foto de tamboritiru

De iguales características, que el Tetra Neón, pero que se diferencia, simplemente, por el color, en el Cardenal la franja roja, es casi igual de grande, que la azul, sin embargo, en el Neón, es más pequeña la franja roja.

Cuidados similares al Neón.

Tetra Rayos X (Pristella maxillaris)

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Foto de Berton

Este carácido, es uno muy demandado y frecuente en comercios, por su peculiar coloración, resistente a las alteraciones, y pacífico, es parcialmente transparente, en todo el cuerpo, pero con unas manchas negras en los opérculos, en la aleta dorsal, y anal, con una franja amarilla en la aleta dorsal y anal, también y aleta caudal rojiza, en tonos suaves.

En acuarios: A partir de 60L, para su perfecto mantenimiento, con gran plantación, y como todos los carácidos y tetras, zonas libres para nadar con soltura, algo de corriente, buena oxigenación, en aguas cristalinas, y con peces de características similares.

Aguanta entre 23º - 28º, y más elevadas, es omnívoro, que le gusta estar en pequeños grupos de entre 10 a 12 ejemplares, a veces, llegando a formar dos grupos, y hay más de 20 individuos, no pasan de los 4 Cm, recomendable para gente avanzada.

Pingüino (Thayeria boehlkei)

Este carácido, no pasa de los 6Cm, y se caracteriza, por su franja negro intenso, que le atraviesa el cuerpo, y al llegar a la cola, se va hacia la división de abajo, con una coloración amarilla, encima de esa franja, y una plateada casi, transparente bajo la franja negra, nada de forma oblícua de ahí su nombre, con la cabeza mirando hacia arriba, y siempre nada por la parte de arriba del acuario.

En acuarios: A partir de 40L, suficiente para mantener unos 10 ejemplares de esta especie. Poca corriente,

buena oxigenación, abundante vegetación, aunque, no hace falta dejarle zonas para nadar libremente, porque le gusta andar entre la vegetación.

Aguanta entre 22º - 28º , omnívora, con pridilección por las larvas de mosquito rojas, es mejor mantenerlo con especies, de tamaño no superior a los 7 cm, porque si no, se asustará y se lo pasará escondido.

Tetra Llama (Hyphessobrycon flammeus)

Este carácido, presenta una coloración roja intensa, en todas las aletas, excepto las pectorales, y alrededor de la zona anal del pez, una franja de un color azul pálido, en la parte superior del cuerpo, y toques negros, en los bordes del cuerpo, y alguna aleta, que otra, de escaso tamaño, con aleta adiposa.

En Acuarios: Con abundante vegetación, zonas oscuras, libres para nadar, oxigenación, buena filtración y algo de corriente, también con alguna que otra planta flotante, y grava oscura que incremente sus colores, aguanta entre 22º - 28º

Omnívora, pez activo que le gusta nadar, por la zona central y superior del acuario, en grupos de entre 6 - 10 ejemplares, a poder ser, cuantos más mejor, y una iluminación tenue, para incrementar sus colores, pez para principiantes.

Neón Plateado o Neón Plata (Hemibrycon jabonero)

Presenta, una coloración plata, como su nombre indica ["Plateado"], y con una franja, de escaso tamaño, de color negro, en la cola, que se va hacia la división de abajo, posee, también una franja blanca, casi transparente.

En Acuarios: Pez pacífico, que gusta de aguas oxigenadas, con cierta corriente, y una buena filtración, por ser algo sensibles a los nitritos, con exhuberante vegetación, que les sirva de cobijo, y zonas amplias y desnudas para nadar,.

Mejor mantenerlos en grupos de entre 6 - 8 Individuos, compatibles con otros de sus mismas características de agua, pH, tamaño... de aguas cálidas, y tamaño medio, es un pez para gente principiante.

Tetra sherpae (Hyphessobrycon eques )

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Foto de Pacon

Un pez de cuerpo Alargado y comprimido lateralmente con forma romboidal.

Rojo Anaranjado con las aletas dorsal negra y la anal de color rojo con la terminación negra y ribeteada de blanco, presenta una mancha negra con forma de rombo detras del operculo.puede llegar a vivir de 4 a 6 años y llegar a los 4,5 cms.

En acuarios: Mínimo de 40 ó 50 litros, si es mayor mucho mejor, bastante plantadoy con espacio para nadar, si le ponemos el sustrato oscuro lucirán mucho más sus colores.

mejor mantener una temperatura de 22 a 27 grados centigrados, aguas Blandas,neutra ó ligeramente acida, pH 6,5 a 7 y Gh de 4 a 10.

Espero que os sirva para aprender más sobre estos curiosos peces de cardumen. Cualquier confunsión en los datos comunicádmela sin falta por favor. Cualquier foto de propia autoria que podáis aportar la esperamos con impaciencia.

Saludos

Enfermedades de los koi y peces

Es importante prevenir y controlar las enfermedades para que no se infecten todos los peces del estanque. Por ejemplo, hay bacterias como Aeromonas que provocan orificios en la piel.

Cómo prevenir enfermedades:

• No sobrepuebles de peces el estanque porque la calidad del agua bajará.

• Mantén una óptima calidad del agua controlando los parámetros. El pH debe rondar el valor 7 y los NO2 y NO3 lo más cercano a 0, siendo ese valor el ideal.

• Aporta sólo el alimento necesario; un exceso no consumido se pudre y es foco de bacterias.

• Limpia los filtros convenientemente. • Cuarentena. Cada pez nuevo debe pasar un periodo de cuarentena

para evitar infectar a los demás por posibles enfermedades que traiga. Coloca el pez en un recipiente o acuario durante una semana de cuarentena.- Estos recipientes deben tener filtración con la clásica de esponja que capturará los excrementos y demás sustancias orgánicas y oxigenarán el agua. Dentro de la esponja, se debe colocar carbón activado para que absorba la orina y otros elementos. Esta esponja se debe limpiar todos los días. A su vez, también todos los días se debe realizar un cambio parcial de agua del 25% por agua nueva sin cloro (utilizar anti-cloro y dejar reposar el agua 2 horas antes de suministrarla).- Al segundo día de tener el pez en el recipiente de cuarentena, es recomendable aplicar 1 gota de azul de metileno por cada 25 litros de agua del recipiente. Así se eliminan posibles hongos y bacterias que tuviera el pez. - Si observas algunos síntomas de enfermedad en el pez, prolonga la cuarentena 1 semana más hasta que se cure aplicando los medicamentos correspondientes a la enfermedad. Si no, tras los 7 días iniciales pueden pasar al estanque.

Cómo curar peces enfermos

• Si tienes un pez enfermo, por ejemplo, con úlceras o heridas, sepáralo del estanque colocándolo en un recipiente que se usa para la cuarentena.

• Aplica en el recipiente 1 ó 2 gotas de azul de metileno cada 5 litros de agua.

• Espera 24 horas a ver si tiene mejoras, si las tiene repite la dosis del azul de metileno tras cambiar el 30% del agua.

Azul metilo• Todos los días mientras que esté en el recipiente de cuarentena,

realiza un cambio parcial diario del 30% de agua con agua nueva sin cloro (de ph 7-7.5).

• Con el azul de metileno curarás a los peces de bacterias y hongos, pero hay veces que actúan parásitos. Para ello, trata al pez, además del azul de metileno, con un medicamento específico.

• Las heridas en la piel por peleas o roces se curan también aplicando 1 gota de azul de metileno en la herida.

• Un trastorno muy común en el koi es el "estrés". Se produce, por ejemplo, por sacarlo para verlo, transportarlo, mala alimentación, por tocar al koi, agua mal equilibrada, etc. Evita estas circunstancias.

• Si no come, varía la alimentación. Si continúa sin comer y adelgaza es anemia.

• Si el pez boquea en la superficie fuera del agua, con respiración agitada quiere decir que hay una baja concentración de oxígeno en el agua o infección en las branquias. Agrega aireación al agua mediante aireadores o bombas y revisa las branquias, coloración y forma. Revisa los parámetros del agua.