El fondo se puede hacer directamente en el propio terrario, o fuera, e incluso hacerlo en dos o tres partes y montarlo en el terrario después.En este caso, primero he hecho la pared del fondo en una única plancha (120 cm) y luego los laterales aparte.

Se consiguen las típicas planchas de porexpan blanco, éstas son de 2 cm de grosor, que va muy bien. En el Leroy Merlin por dos euros aproximadamente la plancha de 1 m.

Antes de nada, es conveniente dibujar primero en papel un boceto de cómo queremos el terrario, pensando en guaridas, terrazas de asoleamiento, columnas, etc. Recurriremos a él para guiarnos. Después se cortan las planchas de porexpan, fácilmente con un cúter.

No hace falta que los cortes sean perfectamente lisos y menos en las terrazas. De hecho, lo estupendo del porexpan es su manera de poder "estropear" los bordes en forma de bolitas, de manera que parecerá, una vez cubierto, el efecto de la piedra arenisca cuando se erosiona dejando partes más duras que permanecen, como las hojas de un libro.Para pegar el porexpan blanco usé un producto que me recomendaron en el Leroy,  es de Ceys, y se llama MS-Tech (multiusos) Efecto Xpress. Pone Pega Sella Repara (250 kg superresistente Ultraelástico 420%). En el Leroy Merlin me lo recomendaron específicamente para ello, eso me dijo la chica, que para pegar eso, lo mejorcito. Y que eligiera mejor el blanco si no tenía problemas de que se viera, que pegaba aún mejor que el transparente.Y la verdad, pega de maravilla, todo lo que pegas se sostiene, incluso sin estar seco, porque es muy denso.

Se pueden hacer "columnas" y "escaleras" de manera que sigan pareciendo esas mismas piedras erosionadas. Es muy fácil, simplemente se corta una pieza un poco más pequeña que la anterior, la siguiente igual o más pequeña, no hace falta ni que sean parecidas de forma, y luego podemos invertir: la siguiente un poco mayor, la siguiente también ... E incluso todo lo contrario, total asimetría, una planchita más grande intercalada, la naturaleza tampoco es simétrica y eso también es bonito.Tampoco quedan bien las terrazas del fondo en una misma horizontal, como si fuera una balda, las terrazas quedan mucho mejor si aún siguiendo la misma altura, pareciera como si se hubiera derrumbado en una parte por la erosión y siguiera intacta un poco más adelante.

En la mitad superior del fondo del terrario, no queríamos poner terrazas muy arriba porque seguramente los animales se subirían ahí, y no los podríamos disfrutar dado el ángulo muerto que tienen los terrarios de Vivexotic (al menos el antiguo, que es el que tengo) y por la propia altura del terrario. Pero como quedaría muy raro la pared totalmente lisa, pues se soluciona añadiendo "texturas" en relieve: finas planchas totalmente asimétricas hechas al cortar con un cuchillo fino una plancha de porexpan como si fuera una rodaja de salchichón, cuanto más asimétricas, tanto en forma como grosor, mejor; y también rascando el porexpan del fondo para dejar marcas, agujeros y pérdida de grosor.

Para que no quede tan desligado el fondo, podéis conseguir que parte del fondo rocoso también sea parte del suelo, como he hecho yo, así queda mucho más integrado, aunque luego lo espolvoreís con sustrato. 

Y sí, tooodo acabará lleno de bolitas blancas ...  

Aparte se pueden hacer columnas y refugios ... la imaginación lo es todo. Una vez nos hemos deshecho de las bolitas blancas, que suelen tener a bien cargarse de electricidad estática para nuestro disgusto, ya está hecho lo más difícil y ahora sólo queda lo más fácil.

Para cubrir el porexpan, se pueden usar muchos productos, desde cemento a resinas epoxi (esto es una opción estupenda si va a ser el fondo de un acuario o de un acuaterrario), pero o bien se colorea con tintes, o se pinta después (lo cual suele ser una opción cara por el precio de las pinturas acrílicas, no tóxicas). Aquí usamos una opción mucho más cómoda que es usar mortero para rejuntado con color, se vende para rematar los bordes de azulejos y baldosas (en el Leroy Merlin cuesta aproximadamente 6 euros la bolsa). Es importante que NO sea "fino" ni "flex", porque no nos sirven, debe ser el normal, como el de la foto.Para nosotros, hay tres colores que son interesantes: el amarillo, el chocolate y el terracota (el color de la tierra roja de los desiertos australianos). Y se pueden mezclar. Yo en este caso, lo quería muy clarito (aclara además al secarse, no os preocupéis si os parece oscuro) y con color de arena clara normal, así que mezclé amarillo con un poquito de chocolate. Para una gran textura, hay que echar arena (yo usé arena de playa) en buena cantidad. Recordad anotar las proporciones que echáis de cada color (por ejemplo tres vasos de amarillo y una cucharadita de chocolate y un vaso o medio de arena) (ojo, orientativo) por si tenéis que hacer más cantidad luego. Se mezcla todo con agua hasta que esté espeso como un yogur batido (tipo Dan-Up), para que se pueda pintar con una brocha. Hay que remover bien la mezcla de vez en cuando porque la arena se tiende a hundir.

La primera capa se la podéis dar del color de mortero que os dé la gana, porque luego la segunda capa tapará todo el color; como yo sabía que me sobraría mucho "chocolate", para ahorrarme un dinerito y no comprar otra bolsa de amarillo, pues la primera capa se la di directamente de chocolate con arena.

La segunda capa ya se la dí del color de fondo que había elegido, amarillo con un poco de chocolate. Si usáis mucha arena o una mezcla muy espesa, se taparán las texturas tan bonitas que tienen las bolitas de porexpan de los bordes, e incluso quedarán "brochazos" que afean; si usáis poca arena o una mezcla muy líquida, se notarán demasiado. Tiene que quedar bonito a la vista, sin parecer artificial y que se noten las terrazas como si se hubiera roto, desgastado o derrumbado la piedra.

Podéis ver que queda mucho más claro una vez seco, igual que el cemento. Y sobre todo, el color y el aspecto es de piedra. Para realzar un poco las texturas, y que no quede demasiado artificial, se le puede dar unos toquecitos con la técnica de "pincel seco". Es muy fácil, simplemente preparamos una pizquita de mortero (sin arena) con bastante agua y lo usamos como pintura, haciendo perder prácticamente toda la pintura al pincel (por ejemplo sobre un periódico) antes de aplicarlo. Cuanto más viejo y destruído el pincel, mucho mejor.En este caso, como el fondo es claro, he usado primero el color chocolate tal cual:

Y luego unos toquecitos de amarillo, tal cual. ¿Que nos hemos pasado en algún punto demasiado o que se "nota" raro? Muy fácil, cogemos un paño húmedo y lo "borramos" un poco. Es otra forma que combinada con el pincel seco queda muy bien. Yo he usado ambas técnicas.

El fondo ya está terminado y se podría usar tal cual, una vez se seque. Si queremos darle una protección aún más alta (contra uñitas, o para poder "fregarlo" bien con agua y jabón de vez en cuando), podemos darle una capa de barniz acrílico mate de alta resistencia. Esto será posiblemente lo más caro de todo lo que usemos, pero es un producto de una gran calidad.Debe ser mate obligatoriamente, porque si no, dará un brillo totalmente artificial que deslucirá todo el efecto piedra que hemos conseguido antes. Daremos sólo dos capas como mucho, porque en donde quede mucha cantidad, se verá blanquecino. Dos capas delgadas de barniz mate (repito, siempre opcional, por su precio) no afectarán en absoluto al color, quedando el mismo aspecto que tenía antes de barnizar.

Una vez seco, todos los brillos del barniz mate desaparecen. Ya colocamos el fondo en su sitio (practicar a meterlo antes de pintar, también es una buena idea de prueba, o en partes). No está demasiado recargado de texturas o terrazas, para darles espacio para correr.

Para integrar un poco los laterales, podemos usar también porexpan, pero hay que tener en cuenta que puede que tengamos que "comer" algo a las terrazas laterales (con un cúter, no problem). Yo tenía por casa porexpan blanco de aeromodelismo, de 6 mm, lo aproveché, pues así no me "comía" tanto grosor el porexpan de 2 cm. En la foto superior, podéis ver ya ambas planchas colocadas en los laterales.También se le pueden añadir "texturas" y terrazas.Los agujeros de respiración se pueden hacer tanto en el fondo como en los laterales, recordad que guarda muchísimo el calor (te ahorras dinero, pero necesitas ventilación), e incluso se pueden poner rejillas de cocina y "pintarlas" un poquito con el mismo color, con lo que las integras totalmente y apenas se notan.

Podéis aprovechar para colocar sondas de termómetros, etc y asomarlas por el porexpan. Luego se remata como si nada. Por último, se "pinta" toda la zona nueva de los laterales y se integra con el fondo. Podemos aplicar si queremos también el barniz protector.

Y ya una vez seco, podemos apreciar cómo queda el fondo integrado. Se pueden añadir más cosas, como arena, plantas artificiales, piedras, etc. (pero éste no es el making-of del terrario, sino concretamente un brico del fondo). Así que os enseño el detalle de las rocas. Me encantan las dos piedras superiores de la terraza:

Soporta sin problemas el calor (52ºC) y los arañazos. En caso de presas sueltas, como los grillos, es aconsejable darlos en comedero porque pueden morder y hacer agujeros en zonas que no hayan quedado bien protegidas o en rendijas.

A ellos se ve que también les gusta su terraza:

Aquí también podéis ver los enormes terrarios de obra del compañero Antonio, hechos también con fondos y terrazas de corcho:http://www.faunaexotica.net/foro/terrarios-de-obra-t80943.75.html

Recordad que también se pueden integrar escondites y cuevas con tapa, e incluso comederos y bebederos. Y no me quería ir sin enseñaros este video, del que saqué muchas ideas para las plataformas y las columnas, y que tiene un trabajo de corcho impresionante (en el video, el porexpan ya está cubierto con producto). No os perdáis las "cuevas".

https://www.youtube.com/watch?v=pcy3TcvJ_GQ

Y si os sobra mortero de color, lo podéis aprovechar sin ningún problema para hacer unos comederos o bebederos de base pesada y sólida, del mismo color a juego. O piedras, o lo que queráis. Aquí tenéis el otro brico para los comederos:

http://www.faunaexotica.net/foro/bricofacil-comederos-2-en-1-y-decoracion-con-mortero-para-rejuntado-con-color-t82463.0.html

Un compañero me había pedido que le explicara cómo hacía yo los comederos para reptiles, yo salvo los de las bichas, todos los tengo hechos así, pues estaba un poco harta de que enterraran los comederos individuales, y de que fueran demasiado poco prácticos e incómodos para que cacen los bichos en ellos. Los ceniceros de loza o porcelana, y los comederos para roedores son muy prácticos porque los insectos no pueden escalar por ellos, pero tienen un borde estrecho y no son cómodos para apoyarse, y si los hundes un poco terminan llenos de sustrato, o movidos o enterrados.

Los primeros comederos tres en uno los hice con escayola, pintados con pintura acrílica y barniz mate. También se pueden hacer cuevas, etc. La ventaja de la escayola es que fragua enseguida, pero siempre requiere pintarla y la pintura acrílica es bastante cara, y aún más el barniz acrílico resistente mate en varias capas para protegerla y poder lavarlo luego.De ellos no saqué ninguna foto del proceso de fabricación, pero os muestro cómo quedaron. Estos eran para eubles (comedero-bebedero-tapa de calcio y cueva): http://img.photobucket.com/albums/v132/izarele/Rhacos/comederoeubles2.jpg

Como me sobró mortero de cuando hice el fondo rocoso con porexpan para un terrario grande desértico, y este producto se puede utilizar sin problema para construir cualquier cosa, para aprovecharlo, construí con ello un par de comedero más. Os pongo un paso a paso para hacer comederos-bebedero para diferentes reptiles desérticos.

El producto se llama "Mortero para rejuntado", y se usa para cubrir las juntas de baldosas, azulejos rústicos, etc. Lo venden en el Leroy Merlin en la zona de las baldosas a unos 6 euros la bolsa, y lo hay de muchos colores, no tenemos que añadir tintes ni tan siquiera pintarlo luego como haríamos si usáramos cemento normal, resinas o escayola. OJO, es muy importante que no compréis el que es "flex" y ni tampoco el que es fino, porque no sirve, es muy frágil. Debe ser el "normal", el que os muestro en la foto.Los colores que mejor nos vienen a nosotros son el amarillo, el terracota (como la arena roja de desiertos australianos) y el chocolate (un marrón muy bonito). Aclaran al secar, como el cemento. Una mezcla de color arena neutra sería con amarillo y un poco de chocolate.

Se pueden hacer combinaciones muy bonitas para cubrir fondos caseros de porexpan o espuma de poliuretano, si añadimos además, una buena cantidad de arena cualquiera para dar mayor textura.Un ejemplo del que hice:

Pero eso lo dejamos para contar en otra ocasión (el making-of de ese terrario), ahora sólo voy a referirme a los comederos hechos totalmente con este producto.

He elegido el amarillo, para que haga juego y no desentone con el sustrato de maíz. Se puede añadir un poquito de marrón para que no sea tan amarillo o usarlo tal cual.

Primero protegemos la superficie con un film transparente, ya que no se pegará a él.

En este caso, el comedero va a ser esquinero, ya que así aprovechamos una parte del terrario que no está ocupada por refugios y que no se usa. Este comedero va a ser para eubles, así que incluye un recipiente de paredes totalmente lisas para que no escapen los tenebrios o cucas, que en este caso no es más que un cenicero de loza pequeño (se le quita la tapa) y que venden en los chinos por un euro. También el recipiente para el agua, que puede ser de plástico o cristal, en este caso, aprovechando un vasito de los de salsa para llevar de un restaurante chino. Y por último, y exclusivo para los eubles, un taponcito para el calcio.Simplemente preparo una escuadra de madera con dos listones o similar (le he pegado celo para que se despegue fácil); si no va a ser esquinero, este paso sobra.

Para poder sacar fácilmente los recipientes una vez solidificado el mortero, aconsejo envolverlos dos o tres veces en film transparente. Esto facilita mucho la labor de extraerlos.Preparamos el mortero, simplemente echando agua hasta que alcance una textura muy espesa. Cuanto más espeso, menos se extiende y antes se seca. Hay que mezclarlo fuertemente, porque si queda aire dentro, como espuma, quedará luego poco resistente y lleno de agujeritos. Primero echamos en la esquina y laterales, antes de arrimar los recipientes.

Colocamos los recipientes protegidos con su film transparente, y terminamos de rellenar bien por todas partes. No nos preocupemos si no queda bien liso, y esperamos a que endurezca un poco:

Una vez endurezca un poco al tacto (no hay prisa, hay tiempo de sobra, cosa que no sucede con la escayola) se puede suavizar la superficie pasando un dedo mojado en agua, retocar los bordes, cortar o retirar masa, o todo lo contrario, imaginemos que estamos construyendo un gran tronco hueco o una cueva, podemos aprovechar cuando está algo más duro para "esculpir" texturas.

Y ahora la parte de esperar, por lo menos toda una noche para que fragüe bien. Por la mañana podemos extraer los recipientes, si no salen, podemos sacar primero el recipiente y luego el plástico, e incluso invertir el molde y sacarlos por debajo. Si se os rompe en cualquier momento de la construcción, se puede pegar resistentemente con simple cola blanca y dejando secar.

Observaremos que quedan rayas por el interior donde estaba el film transparente, todo eso y todos los defectos que veamos se pueden tapar fácilmente con un poquito de mortero preparado con agua, pero no tan espeso. Incluso cualquier cosa que queramos raspar, quitar anchura, bordes, etc, lo podremos hacer sin ningún problema raspando con un cuchillo suavemente. Comprobaremos que encajan perfecta y holgadamente los recipientes, para así poder sacar para limpiarlos y rellenarlos cómodamente.

Podemos dejarlos así tal cual, del color elegido (si hacemos mezcla con otros colores suele quedar muy bien), pero yo para matar un poco el color amarillo puro de este comedero, lo voy a retocar un poco con técnica de pincel seco. Se puede usar sin problema para pintar agua teñida con el mismo mortero para rejuntado, de otro color más oscuro (o más claro, si usamos de base un oscuro como el chocolate) y queda excepcionalmente bien. Se puede pintar con esa mezcla diluida como si de pintura se tratase, o usar simplemente la técnica de pincel seco.Yo en este caso (ya no me quedaba mortero chocolate) he usado una simple pintura acrílica comprada en el chino, color ocre tierra. La técnica es aplicar pequeños toquecitos con un pincel, pero en el que prácticamente no haya nada de pintura, para ello se "gasta" primero sobre un papel. Si se usa una mezcla de pintura (o mortero de color) más diluida en agua, quedará menos fuerte, aunque siempre hay que "secar" un poco el pincel, y si es un pincel viejo y despeluchado, mucho mejor.

Y un último toquecito de negro, también con pincel seco:

Y aquí el resultado, queda muy integrado:

La principal ventaja de este comedero para eubles, además de aprovechar una esquina delantera, es que les da una superficie plana sobre la que beber cómodamente y sobre todo, acechar a sus presas, como los tenebrios, desde su misma altura en el suelo. Y sobre todo, no se mueve (es lo suficientemente pesado) y la comida y el agua no se cubren de sustrato.Para los que usen sustrato de fibra de coco seca, les puede quedar muy bien el mortero color chocolate.

Más ejemplos. Comedero-bebedero para pogona, desde juvenil hasta adulta. Está hecho con mortero color chocolate y pincelado en seco después con un poco de amarillo. El chocolate es un color oscuro muy natural. Incluye un recipiente de cristal como bebedero y una pequeña fuente de cristal, y si os fijáis, sólo lleva mortero para proteger la parte delantera de la fuente, en forma de "L", para no perder tanto espacio. La fuente tiene la altura justa para que no trepen las blapticas adultas y los grillos. Esta pogona pequeña, se mete fácilmente dentro de la fuente para cazar, aunque cuando sea adulta, ya no le hará falta. Aquí está disfrutando de su ensalada (todo se puede echar en el mismo recipiente):

Comedero-bebedero para terrario desértico con arena clara. Aquí aprovechamos una pequeña fuente de cristal y un recipiente de barro. El color es amarillo mezclado con un poquito de chocolate. Como podemos ver, la imitación del color de la arena es tan perfecta que prácticamente se funde con ella. No lleva nada pintado de pincel seco.

Como podéis ver, con este producto se pueden hacer muchas cosas, desde cubrir fondos (mezclando con arena), pintar y esculpir comederos, troncos, cuevas y refugios. Y cómodo, para los que no quieran o no sepan utilizar mortero con tintes, o gastarse dinero en pinturas acrílicas, que son bastante caras.Se pueden cepillar con agua y un poco de jabón, no es necesario barnizarlos, aunque se puede (para que quede bien, hay que elegir barniz acrílico mate y no dar más de dos capas).De cada bolsa se pueden hacer al menos 4 comederos-esquineros, con lo cual, veréis que salen muy baratos.

Un ejemplo más que no os podéis perder, de más cosas que se pueden hacer con este producto, podéis verlas en este estupendo brico-post del compañero Manu. Veréis cómo hacer refugios, cuevas en forma de teja y comederos de islote con recipientes de cristal.

http://www.faunaexotica.net/foro/comederos-y-cuevas-de-mis-terrarios-t78491.0.html

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Construcción de un fondo rocoso para acuario.

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Construcción de un fondo rocoso para acuario.CONSTRUCCIÓN DE UN FONDO ROCOSO PARA ACUARIO. 

Con unos pocos pesos y un poco de mano vamos a confeccionar un fondo rocoso de una naturalidad nada envidiable comparada con los que nos venden las prestigiosas marcas. Además de que podemos elegir la forma, tamaño y color del mismo a nuestro gusto y no tener que adaptarnos a los pocos modelos existentes en el mercado. 

LISTADO DE MATERIALES: 

• Plancha de poliespan de la medida que necesitemos, debemos tener en cuenta que será lo suficientemente ancha como para dar la profundidad y el relieve necesario. • Silicona apta para acuarios (sin funguicidas) • Resina de poliuretano de 2 componentes (resina y activador o catalizador). • Diferentes tipos de arenas muy finas (arena de playa, de obra, de terrario...) • Un cutter. • Una llama o vela. 

• Un par de sargentas que nos facilitaran el trabajo. 

Como puede observarse todo el material es bastante fácil de encontrar y de precio muy asequible. A continuación detallaremos los materiales más conflictivos de encontrar y donde podemos conseguirlos: +Silicona: 

 Se puede localizar en la mayoría de tiendas de acuariofilia o a un precio más económico en ferreterías o grandes superficies. Lo más importante es fijarse que sea sin funguicidas y que esté indicada para acuarios. Ya que aparte de no tener funguicidas es necesario que sean selladores de silicona de máximas prestaciones con máxima adherencia y elasticidad. Especialmente indicados para la construcción de acuarios y/o cristalerías. Suelen estar disponibles en los siguientes colores: Translúcido, blanco, negro, dorado y verde botella. Ejemplos de siliconas de altas prestaciones son: Quilosa Orbasil k-95 Akuariumsilicone Silicona Olivé 600 Collak s-7 Perennator Olivé 600 Entre algunas de las marcas más conocidas. 

+Plancha de Poliespan: 

 Se encuentra en tiendas de productos para la construcción o bien en centros de bricolaje sin ningún tipo de problema, se trata de unas planchas que en construcción se usan como aislantes (Térmicos, acústicos,...). El poliespan es una espuma de poliestireno expandido también llamada porexpan. Es el corcho utilizado para las cajas de envios de peces. 

+Resina de poliuretano de 2 componentes: 

 

Se puede obtener sin grandes dificultades en una ferretería (también puede pedirse como "kit de

fibra de vidrio"  

*PASOS A SEGUIR  

1. Lo primero y lo más importante es decidir que aspecto deseamos darle al fondo rocoso. Podemos basarnos en fotografías acuáticas de zonas geográficas que nos gusten o inspirarnos en los acuarios de otros aficionados o bien intentar imitar los caros fondos rocosos que ponen en venta las distintas marcas. Realizar unos cuantos bocetos nos permitirá tener una visión de lo que pretendemos fabricar 

2. El siguiente paso será medir bien el interior del acuario, tener cuidado ya que el interior es ligeramente más estrecho que el exterior. Una vez con la medida tomada exactamente marcamos con un lápiz o bolígrafo la plancha de Poliespan y con ayuda de un cutter procedemos a cortar el corcho 

3. Con los sobrantes de la plancha de Poliespan moldearemos “en bruto” a nuestro gusto los relieves más destacados, los retales los pegaremos con la silicona neutra. Creando de esta manera zonas que sobresalgan más de la base del fondo dando una mayor naturalidad 

 

4. Dejaremos secar el conjunto respetando los tiempos fijados por el fabricante (48 horas suelen bastar).A continuación esculpiremos el Poliespan con las formas que tenemos en mente con la ayuda de un cutter y posteriormente acercando una llama o una la vela al poliespan sin tocarlo (ardería) para ir suavizando las formas y aristas que queramos 

 

El resultado obtenido hasta el momento antes de seguir con el proceso sería este  

 

5. El siguiente paso es preparar la resina y la arena. Se pueden hacer muchas combinaciones diferentes mezclando arenas de tonos, texturas y colores diversos. Usar arena clara con otra oscura en distintas proporciones nos permitirá dar matices a determinadas zonas y lograr una mayor naturalidad. Es más recomendable aplicar la arena más oscura primero y luego sobre esta añadir la arena clara 

 

6. Una vez tenemos la arena mezclada y tenemos disponibles distintos tonos ya podemos procede a extender la resina sobre la superficie de poliespan con ayuda de una brocha. Rápidamente debemos depositar la arena para cubrir toda la superficie impregnada con resina. Es recomendabl hacer pequeñas extensiones de resina y aplicar la arena seguidamente debido a la rapidez con la que seca el conjunto. Con la ayuda de un trapo podemos apretar un poco la arena para que se adhiera mejor. 

 

7. Dejar secar al menos 48 horas para permitir que todos los compuestos volátiles se eliminen. Pasado este periodo ya podemos lavar nuestro fondo para eliminar el exceso de arena. 

8. El último paso es fijar el fondo rocoso al cristal trasero del acuario con silicona, ayudándonos de las sargentas y dejando secar al menos 48 horas para poder llenar el acuario definitivamente con agua. 

Conclusión: combinación pegado de nieve seca para hacer túnel (se puede usar tubos para dar profundidad), salientes, pasos etc, quemar con la pistola de calor, piñizcar la nieve, recubrir con pintura, o con cemento tapajunta de varios colores, o embarrar con silicón y ponerle arenas o piedras molidas o turbia de coco, salidas de aire, salidas de agua, fuente de agua o de arena