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EL ESTANQUE

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ÍNDICEEL ESTANQUE

EL ESTANQUE 141

Ubicación 141Diseño y construcción del estanque 141Plantación del estanque 141

LOS PECES DEL ESTANQUE 142

CICLO BIOLÓGICO Y LA FILTRACIÓN EN LOS ESTANQUES 142

Filtros de estanque 142Bombas de estanque 142Luces de estanque 143

LAS ALGAS EN LOS ESTANQUES 143

EL OXÍGENO EN LOS ESTANQUES 143

LAS ENFERMEDADES DE LOS PECES DE ESTANQUE Y SUS TRATAMIENTOS 143

Tratamiento con sal en el estanque 144

LA ALIMENTACIÓN DE LOS PECES 144

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EL ESTANQUE CUIDADO DE LOS PECES DE ESTANQUE

CONCEPTOS BÁSICOS

Ubicación

Lo primero que tenemos que pensar es dónde ubicar el estanque, de tal forma que no tenga demasiadas horas de sol en verano, lo que propiciaría un crecimiento excesivo de las algas, ni tampoco en un lugar donde reciba pocas horas de luz en el invierno. Es importante colocar arbustos de hoja perenne para proporcionar zonas de sombra al mismo, insistimos en que sean de hoja peren-ne, pues los de hoja caduca polucionarían y afearían con la caída de las hojas el estanque, durante los meses de otoño.

Diseño y construcción del estanque

Una de las formas más adecuadas y decorativas para un estanque es la escalonada, de la que insertamos un croquis en la parte inferior, pues nos permite la decoración con plantas palustres del mismo. Hay que tener en cuenta que la belleza del estanque radica más en las plantas que en los peces.

Como puede observarse se establece un primer escalón de 25-30 cm, donde se colocan las plantas palustres, y un segundo escalón de como mínimo 45 centímetros de profundidad (mejor 70 cm). Todo el estanque se recubre con Pondliner formado por una capa de PVC de 0,5 milímetros con una garantía de 10 años, cuyas instrucciones de instalación copiamos a continuación:

Excavar un foso con la forma deseada.1.

Eliminar cualquier objeto o piedra punzante que pueda tocar y 2. perforar la lona, recomendamos encarecidamente cubrir pre-viamente el fondo, con un material resistente como Underlay, que es un tejido espeso y pesado, ideal para proteger su lona de piscina (Pondliner) de piedras y raíces, y que evitará a la vez que ésta se estire o alargue haciendo peligrar el estanque.

Colocar piedras u otros objetos pesados en los bordes para 3. evitar que estos se deformen.

Llenar la lona de agua gradualmente hasta que ésta se vaya 4. adaptando a la forma del hoyo excavado. Una vez lleno, recor-tarla de forma que los bordes sean suficientes para el perímetro del estanque.

Finalizar los bordes con material decorativo como pizarras, 5. losetas, etc. Los bordes deben sobresalir y tener cierto grosor para evitar desbordamientos.

Incluir las plantas y otros ornamentos que se deseen.6.

Plantación del estanque

Las plantas palustres disimulan y embellecen el borde del estan-que siendo un refugio natural excelente para ranas e insectos que como las libélulas, son unas grandes consumidoras de nitratos y fosfatos, eliminando así estos nutrientes tan importantes para las algas que son las grandes enemigas de los estanques. Entre las plantas palustres destacamos: Acorus, Bacopa, Echinodorus, Eleocharis, Hydrocotile, Ludwigia, Lysimachia, Myriophilum y Sagitaria.

En la zona más profunda del estanque colocaremos macetas con plantas sumergidas como Cabombas, Ceratophyllum demersum, Elodea, Vallineria e Higrophilla poliesperma, es muy importante dejar pasillos y zonas libres para la natación de los peces entre los macizos de plantas, y cubrir las macetas con grava, para que los peces no levanten la tierra de las mismas. Estas plantas de fondo, como las palustres, además de embellecer el estanque son una gran ayuda para evitar la proliferación de algas al consumir nitratos y fosfatos del agua.

Plantas palustres

Losetas45-70 cm

25-30 cm

Plantas acuáticas

Pondliner

Underlay

1

6

2

4

3 5

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Finalmente en la superficie del estanque colocaremos nenúfa-res de gran belleza, y otras plantas flotantes tales como césped japonés, Azolla, Salvinia, etc., que además de contribuir como las restantes plantas a embellecer el estanque y a eliminar nitratos y fosfatos, proporcionarán sombra a los peces y un lugar de refugio contra garzas y cigüeñas si son visitantes de su jardín. Las plantas flotantes deben cubrir aproximadamente el 50% de la superficie del estanque.

LOS PECES DEL ESTANQUELos peces consumen mucho oxígeno, y las plantas y algas aunque también consumen oxÍgeno durante el día, pero producen durante el día por la fotosíntesis, mucho más oxígeno que el que con-sumen, sin embargo sólo consumen oxígeno por la noche, por ello si superpoblamos el estanque los peces pueden carecer del suficiente oxígeno por la noche y morir de asfixia. En un acuario sin filtro y sin un compresor que airee y oxigene el agua, la regla es 1 centímetro de pez por cada 60 centímetros cuadrados de superficie del estanque y además tenemos que pensar que los peces crecen, de ahí que aconsejemos la instalación de un filtro y un compresor que airee el agua.

La elección de los peces del estanque depende en gran parte del clima, los carassius de formas exóticas y aletas largas, no resisten bien el frío, por lo que en localidades con inviernos muy fríos sólo debemos poblar el estanque con variedades más fuertes como cometas y shubunkin. Los koi son una excelente opción pero sólo en un estanque con un gran volumen de agua y una profundidad no inferior a un metro.

CICLO BIOLÓGICO Y LA FILTRACIÓN EN LOS ESTANQUESEl ciclo biológico en los estanques es exactamente igual al que acontece en los acuarios, los peces excretan amoniaco (NH3) y amonio (NH4+) por sus branquias, sus excrementos son convertidos igualmente en amoniaco por un proceso llamado amonificación por bacterias heterótrofas que están omnipresen-tes en el ambiente. El amoniaco es enormemente tóxico para los peces, pero en las paredes, fondo y sobre todo en el filtro de los estanques se producen grandes cantidades de bacterias nitroso-monas que convierten el amoniaco (NH3) y el amonio (NH4+) en nitritos (NO2-) que también son muy tóxicos para los peces, pero que son convertidos en nitratos (NO3-) por otro género de bacterias conocidas como nitrobacter, los nitratos son inofensivos para los peces aunque si su nivel es alto favorecen uno de los principales enemigos de los estanques “las algas”. A las bacterias nitrosomo-nas y nitrobacter se les conoce como bacterias nitrificantes, y el tiempo que suele transcurrir hasta que todo el amoniaco y nitritos se convierta casi instantáneamente en nitratos, que es lo que se denomina ciclo biológico, suele ser de unas seis semanas.

Lo primero que debemos ha-cer al llenar el estanque con agua es declorarla mediante la adición de Aquasure de N.T.Labs y añadir posterior-mente Pond Nature también de N.T.Labs que son bacterias nitrificantes que acortarán sensiblemente el periodo necesario para el estableci-miento del ciclo biológico en el estanque.

Si queremos tener una buena población de peces en el estanque debemos de instalar en el mismo un filtro, mientras más potente mejor, como los filtros Hippo que deben ser alimentados por bombas Sea Lion, estos filtros tienen un espacio para colocar en ellos una lámpara ultravioleta que es la mejor manera de controlar las algas verdes en los estanques, además de bacterias, protozoos y otros parásitos.

Filtros de estanque

Bombas de estanque

Pond Nature

Aquasure

Bombas de EstanqueModelos Voltaje Consumo Caudal Max Altura máximaPG8000 220-240 V 200 W 8.000 Lts/h 7 m

PG12000 220-240 V 160 W 12.000 Lts/h 4,5 mPG18000 220-240 V 250 W 18.000 Lts./h 6 m

Bombas de Estanque DOPHINModelos Voltaje Consumo Caudal Max Altura MaxFP2000 220V / 50Hz 14 W 750 Lts/h 2 mFP2500 220V / 50Hz 28 W 1.500 Lts/h 2,4 mFP3500 220V / 50Hz 80 W 2.400 Lts/h 2,9 mFP4500 220V / 50Hz 95 W 3.000 Lts/h 3,2 m

Filtros de Estanque

Modelos Voltaje Lámpara UV Capacidad Estanque Bomba recomendada

F8000

220-240V/50 Hz

No20 Lts 8.000-16.000

Lts/h PG8000F8000U 13 WF13500 No

30 Lts 16.000-36.000 Lts/h PG18000

F13500U 24W

Sistema “• Contra-Lavado” que cambia el sentido del flujo para eliminar residuos.Dos versiones: Standard, y con Lámpara UV incorporada•Gran capacidad filtrante: para estanques de hasta 36.000 litros•Gran caudal de agua: hasta 18.000L/hora (bomba no •incluida)Con avisador visual de acumulación •interna de impurezasCompleto con cargas filtrantes: •Foamex

y Biobolas incluidosLámpara UV opcional •

integrada: elimina algas y patógenos

Triple filtración mecánica• química y biológica

Bajo consumo, alta eficiencia, capaz de •funcionar en largos periodos sin pararDiseño compacto y gran caudal •Impulsor de vórtice que gira en una •dirección para un consumo muy bajo Eje cerámico anti-corrosión y resistente •al desgaste Diseño único para una instalación de •múltiples formas y colocación libre Protector térmico integrado para preve-•nir el sobrecalentamiento del motor Se puede usar en línea•

Para agua dulce y salada•Con prefiltro de foamex•Bonba de gran eficiencia•Potente, silencioso y fiable•Eje de cerámica•Motor estanco mediante •resinas epóxicasFácil manejo•Caudal de agua ajustable•Distintas boquillas incluidas•

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Luces de estanque

LAS ALGAS EN LOS ESTANQUESLas algas son el principal enemigo de los estanques porque pueden convertirlo en un caldo verdoso donde no se ven los peces, y porque durante la noche consumen oxígeno en gran cantidad, pudiendo producir la muerte de los peces por anoxia (falta de oxígeno). La mejor forma de combatirlas es la colocación de una lámpara UV en el filtro, y de Pond Booster de N.T.Labs que elimina, nitratos, fosfatos y amoniaco. También podemos añadir Amquel Plus para eliminar el amoniaco.

Si a pesar de todas esas precauciones crecen algas en nuestros acuarios, es recomendable añadir Magiclear y Aquaclear de N.T.Labs conjuntamente, pero no lo hagamos en un caluroso día de verano cuando la temperatura del agua ronda los 25 grados, pues con el aumento de la temperatura disminuye el oxígeno disuelto en el agua, y el problema se empeoraría con la muerte de las algas, pudiendo causar una gran mortalidad entre los peces.

Un tratamiento menos drástico pero muy efectivo contra las algas es la adición periódica de Bar-leyclear. Por último contra las “lentejas de agua” que pueden constituir una plaga en los estanques se debe utilizar Cristal Clear.

EL OXÍGENO EN LOS ESTANQUESEl oxígeno en el agua de los estanques no debe ser inferior a 6 ppm (mg/litro) a una temperatura de 25 grados y de 8 ppm a una temperatura de 10 grados. Cantidades menores pueden conducir a la muerte de los peces, o a un continuado estrés que les origine enfermedades. Si vemos a los peces boqueando en la superficie del estanque es obvio que es por falta de oxígeno (aunque puede ser también originado por alguna enfermedad que afecte a las branquias), pero lo ideal es medir el nivel de oxígeno por la noche, porque es entonces cuando plantas y algas en lugar de añadir oxígeno al agua, lo consumen. Si los niveles de oxígeno son bajos debemos tomar medidas inmediatamente, como cambiar parte del agua, incrementar la aireación de la misma y disminuir la alimen-tación de los peces. Es igualmente recomendable medir regular-mente el amoniaco, los nitritos, los nitratos, el pH, la dureza del agua GH y la reserva de alcalinidad KH.

LAS ENFERMEDADES DE LOS PECES DE ESTANQUE Y SUS TRATAMIENTOSSon prácticamente las mismas que la de los acuarios de agua dul-ce, y como en éstos la ayuda de un sencillo microscopio monocu-lar nos ayudará en gran medida a elegir el tratamiento adecuado, recomendamos los siguientes:

Contra protozoos y hongos, tales como Punto blanco, Costia, 1. Chilodonella, Trichodina y Saprolegnia, Eradick de N.T. Labs.

Contra úlceras y podredumbre de colas y aletas, 2. Bacterad de N.T.Labs.

Y contra los3. gusanos trematodos (Dactylogyrus y Gyrodactylus) desgraciadamente muy comunes en los carassius y koi, Flukasol de N.T.Labs.

Todos los productos mencionados son de N.T.Labs.

Bacterad Eradick Flukasol

Magiclear

Aquaclear

Cristal Clear

Barleyclear

Pondlab 200 Multitest: Mide ph, KH, GH, nitritos, nitratos y amoniaco y

Test de oxígeno

PS20E de 20W

LIRIO35 de 35W

Con transformador y 6 m •de cableSet de lentes•Completamente sumergible, •perfectamente sellado y con un bajo voltaje para un uso seguro

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LA ALIMENTACIÓN DE LOS PECESLa manera que tenemos de interactuar con los peces del estanque es mediante la alimentación, que debe ser variada y de la mejor calidad como las de Dajana o N.T.Labs, pero sin embargo escasa, nunca debemos olvidar que los peces del estanque obtienen gran parte de su alimentación de la gran cantidad de insectos que caen en el mismo, y que una alimentación muy abundante puede polucionar el agua, causar enfermedades y siempre elevar los niveles de nitra-tos del agua que favorecerán la aparición de algas.

Una sobrealimentación originará también una disminución del oxígeno en los estanques lo que suele ocasionar enfermedades, cuando no la muerte de los habitantes del estanque.

Medikoi Health Medikoi Wheatgerm

Medikoi Staple

Koi Bits Koi Stick Pond Extra Bits Pond Koi (alimento en escamas)Koi Bits cubo 5L

Tratamiento con sal en el estanque

Una de las mejores y más económicas formas de tratar las enfer-medades de los peces de estanque, es mediante la adición de sal común al mismo, a la dosis de 3 gramos por cada 100 litros, pero sea cuidadoso, esa es la cantidad que debe añadir al estanque, no sobredosifique.

Si utiliza sal para tratar el estanque debe asegurarse antes de que cuenta con una buena aireación en el mismo, por medio de difuso-res, una fuente, o por una buena circulación del agua propulsada por la bomba del filtro si lo tiene.

Nunca utilice sal conjuntamente con medicamentos, pues suelen contener formaldehido (formalina), porque reacciona con la misma y causa estrés y en consecuencia hace los peces más susceptibles a las enfermedades.

Un nivel de sal de 3 gramos por cada 100 litros, pero no más, se puede mantener indefinidamente en el estanque sin que dañe a los peces, aunque puede afectar adversamente a algunas plantas.

Para comprobar que usted está añadiendo la cantidad de sal correcta, debe utilizar un medidor de salinidad para agua dulce, como el KOI Medic de Trans Instrument, que puede darle la lectura de dos formas distintas, la mejor es por ppt (partes por mil). Si usted va a utilizar la dosis de 3 gramos por cada 100 litros, lo que se reflejaría en el medidor sería 0,03 aproximadamente.

Es necesario calibrar el medidor con una solución que se vende expresamente para el mismo.

La sal más que una cura, es una medida preventiva muy eficaz, y todos conocemos el dicho de que “es preferible prevenir que curar”.

Si el problema no se resuelve le recomendamos cambiar parte del agua y tratar el estanque con algunos de los tratamientos de N.T.Labs que hemos recomendado en esta sección.

Importante: Debe usar sal común, la sal iodada de mesa no sirve, y nunca añada la sal sin disolver previamente en agua, al estan-que, pues puede dañar a los peces.

Ingredientes: Concentrados de proteínas vegetales, crustáceos, hierbas medicinales, cereales, levadura seca, aceites, hortalizas, antioxidantes y colorantes aproba-dos por la U.E. Vitamina A 10000 U.I./kg, Vitamina D3 1000 U.I./kg, Vitamina E 30 mg / kg, Vitamina C 35 mg/kg.

Análisis: Proteínas 23%, grasa 4%, humedad 4%, fibra 2%, minerales 9%.

Ingredientes: Concentrados de proteínas vegetales, crustáceos, hierbas medicinales, peces y derivados de peces, cereales, levadura seca, espirulina, aceites, hortalizas, antioxidantes y coloran-tes aprobados por la U.E. Vitamina A 12000 U.I./kg, Vitamina D3 500 U.I./kg, Vitamina E 60 mg/kg.

Análisis: Proteínas 32%, grasa 4%, humedad 8%, fibra 3%, mine-rales 10%.

Ingredientes: Concentrados de proteínas vegetales, crustáceos, hierbas medicinales, peces y derivados de peces, levadura seca, aceites y grasas, hortalizas, antioxi-dantes y colorantes aprobados por la U.E. Vitamina A 10000 U.I./kg, Vitamina D3 1000 U.I./kg, Vitamina E 30 mg/kg, Vitamina C 35 mg/kg.

Análisis: Proteínas 23%, grasa 3%, humedad 9%, fibra 2,5%, minerales 4%.

Ingredientes: Harina de pescado, cereales, concentrados de pro-teínas vegetales, levadura seca, crustáceos, algas, aceites y grasas, lecitina, antioxidantes y colorantes aprobados por la U.E.

Vitamina A 12000 U.I./kg, Vitamina D3 500 U.I./kg, Vitamina E 80 mg/kg.

Análisis: Proteínas 15%, grasa 3%, humedad 8%, fibra 3%.

Ingredientes: Trigo, soja, maíz, gluten de maíz, harina de pescado, gluten de trigo, concentrado de proteína de alfalfa, aceite de pescado, espirulina, antioxidantes y colorantes aprobados por la U.E. Vitamina A 10000 U.I./kg, Vitamina D 1300 U.I./kg, Vitamina E 200 mg/kg, Vitamina C 150 mg/kg.

Análisis: Proteínas 34%, grasa 3%, fibra 3,1%, minerales 3,6%.

Ingredientes: Soja,trigo, harina de pesca-do, aceite de pescado, hierbas medicinales, propóleos, antioxidantes y colorantes aprobados por la U.E. Vitamina A 26250 U.I./kg, Vitamina D 3000 U.I./kg, Vitamina E 233 mg/kg, Stimune 1000 mg/kg, hierbas medicinales 750 mg/kg, propóleos 1500 mg/kg.

Análisis: Proteínas 33%, grasa 3,1%, fibra 2,3%, minerales 5,5%.

Koi Medic: Medidor de salinidad para agua dulce

Ingredientes: Harina de trigo, germen de trigo, salvado de trigo, gluten de maíz, soja, ajo, aceite de pescado, antioxidantes y colorantes aprobados por la U.E. Vitamina A 21000 U.I./kg, Vitamina D 1500 U.I./kg, Vita-mina E 150 mg/kg, Vitamina C 150 mg/kg.

Análisis: Proteínas 20%, grasa 5%, fibra 4,1%, minerales 3,5%.

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CATÁLOGODE PECES DE AGUA FRÍA

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ÍNDICECATÁLOGO DE PESCES AGUA FRÍA

PECES DE AGUA FRÍA 147

Carassius o colas de velo 147

Cometas, Shubunkin y Peces Misceláneos de Agua Fría 151

Kois 153

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NOMBRE CIENTÍFICOCarassius auratus.

HÁBITAT EN ESTADO SALVAJEChina.

DIMORFISMO SEXUALLos machos son más esbeltos.

ALIMENTACIÓNSon omnívoros aunque el alimento con contenido vegetal y algas debe formar parte indispensable de su dieta. Recomendamos alimentarlo con Dr. Bassleer Biofish Food Regular, Dr. Bassleer Biofish Food Forte, Dr. Bassleer Biofish Food Chlorella con alto contenido de esta alga, Carassius Gold, Flora alimento de gran contenido vegetal y Chlorella y Spirulina a base de estas dos algas, estos tres últimos alimentos son en escamas de Dajana. Es conveniente suplementar esta alimentación con alimentos con-gelados ICA como Dieta vegetal, Artemia, Larvas de mosquito y Dafnias.

PH Y DUREZASon peces que se adaptan prácticamente a todo tipo de agua desde blandas a duras con pH entre 6 y 8.

TEMPERATURAEntre 10 y 25 grados.

COMPORTAMIENTOSon peces muy pacíficos que conviven bien con toda clase de peces.

ENFERMEDADESGusanos trematodos (Gyrodactylus y Dactylogyrus):• Es la enfermedad más común de estos peces y se elimina fácilmente con Antifluke & Wormer de N.T.Labs.

Punto blanco y hongos:• Deben tratarse con Multicure de Dajana o Anti White Spot & Fungus de N.T. Labs.

Oodinium:• Deben tratarse con Anti-Velvet & Slime de N.T.Labs o Paracure de Dajana.

Costia, Chilodonella y Trichodina: • Deben tratarse con Multi-cure de Dajana o con Anti-Velvet & Slime de N.T.Labs.

Podredumbre de aletas y colas y úlceras en la piel:• Deben tratarse con Anti-Ulcer & Finrot de N.T.Labs o Multicure de Dajana.

Ascitis (hinchazón del cuerpo) y exoftalmia (ojos salidos): •Deben tratarse con Anti-Internal Bacteria de N.T.Labs.

Enfermedad de la vejiga natatoria:• Enfermedad relativamente común en los carassius, especialmente en las variedades con el cuerpo más redondeado. El no poder controlar este órgano que al pez le permite cambiar su posición en el agua y flotar en ella con facilidad, hace que tienda a flotar en la superficie o a nadar con muchos problemas, a veces con la cabeza hacia abajo. La enfermedad se produce por una infección bacteriana de la vejiga natatoria y se puede curar si no está muy avanzada, con Swim Bladder Treatment de N.T.Labs.

Curación de enfermedades con sal común: • Una forma muy efectiva y económica de eliminar muchos protozoos que afectan a los peces de estanque, es añadiendo sal al agua en la propor-ción de 3 a 5 gramos de sal por cada 100 litros, y comprobar que la salinidad es la correcta, midiéndola con el medidor electró-nico de salinidad, Koi Medic. Importante: No utilizar la sal de mesa que es iodada, sino la sal gruesa común.

CARASSIUS O COLAS DE VELOCARASSIUS AURATUS

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CARASSIUS O COLAS DE VELO

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CS017Carassius auratusEscama de Perla Limón

CS001

CS004

CS054 CS053

CS005

Carassius auratus

Carassius auratus

Carassius auratus Carassius auratus

Carassius auratus

Boina Roja

Cabeza León Rojo

Carassius Blanco Carassius Bronce

Cabeza León Rojo y Blanco

CS059

CS055

Carassius auratus

Carassius auratus

Cabeza de León Negro

Carassius Azul Perla

CS008Carassius auratusCarassius Rojo

CS012Carassius auratusEscama de Perla

CS002Carassius auratusCabeza de León Cálico

CS007Carassius auratusCarassius Cálico

CS006Carassius auratusCabeza de León Surtido

CS015 CS016CS014Carassius auratus Carassius auratusCarassius auratusEscama de Perla Roja Escama de Perla Roja y BlancaEscama de Perla Cálico

CS003Carassius auratusCabeza de León Escama Perlada

CS011CS009 CS010Carassius auratusCarassius auratus Carassius auratusCarassius SurtidoCarassius Rojo y Blanco Carassius Rojo y Negro

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CARASSIUS O COLAS DE VELO

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CS024Carassius auratusOranda Azul

CS023Carassius auratusOjo Celestial

CS022Carassius auratusOjo Burbuja Surtido

CS025Carassius auratusOranda Cálico

CS029Carassius auratusOranda Pom Pom Chocolate

CS027 CS028CS026Carassius auratus Carassius auratusCarassius auratusOranda Negro y Blanco Oranda Pom PomOranda Negro

CS031 CS032 CS033CS030Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratusCarassius auratusOranda Rojo y Blanco Oranda Rojo y Negro Oranda SurtidoOranda Rojo

CS018Carassius auratusEscama de Perla Rojo y Negro

CS019 CS060Carassius auratus Carassius auratusOjo Burbuja Cálico Ojo Burbuja Negro

CS056Carassius auratusOranda Marrón

CS020Carassius auratusOjo Burbuja Rojo

CS058Carassius auratusOjo Celestial Dorado

CS057Carassius auratusOjo Celestial Rojo y Blanco

CS021Carassius auratusOjo Burbuja Rojo y Blanco

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CARASSIUS O COLAS DE VELO

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CS035CS034Carassius auratusCarassius auratusRanchu Cálico Oranda Tricolor

CS045Carassius auratusRyukin Surtido

CS036Carassius auratusRanchu Negro

CS037Carassius auratusRanchu Rojo

CS041Carassius auratusRyukin Cálico

CS043 CS044CS042Carassius auratus Carassius auratusCarassius auratusRyukin Rojo y Blanco Ryukin Rojo y Negro Ryukin Rojo

CS049Carassius auratusTelescópico Rojo

CS047 CS048CS046Carassius auratus Carassius auratusCarassius auratusTelescópico Negro Telescópico PandaTelescópico Cálico

CS051 CS052CS050Carassius auratus Carassius auratusCarassius auratusTelescópico Rojo y Negro Telescópico SurtidoTelescópico Rojo y Blanco

CS060Carassius auratusTelescópico Blanco

CS039 CS040CS038Carassius auratus Carassius auratusCarassius auratusRanchu Surtido Ryukin BicolorRanchu Rojo Blanco

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COMETAS, SHUBUNKIN Y PECES MISCELÁNEOS DE AGUA FRÍACARASSIUS AURATUS

NOMBRE CIENTÍFICO DE COMETAS Y SHUBUNKINCarassius auratus.

HÁBITAT EN ESTADO SALVAJEChina.

DIMORFISMO SEXUALLos machos son más esbeltos.

ALIMENTACIÓNSon omnívoros aunque el alimento con contenido vegetal y algas debe formar parte indispensable de su dieta. Recomendamos alimentarlo con Dr. Bassleer Biofish Food Regular, Dr. Bassleer Biofish Food Forte, Dr. Bassleer Biofish Food Chlorella con alto contenido de esta alga, Carassius Gold, Flora alimento de gran contenido vegetal y Chlorella y Spirulina a base de estas dos algas, estos tres últimos alimentos son en escamas de Dajana. Es conveniente suplementar esta alimentación con alimentos conge-lados ICA como Dieta vegetal, Artemia, Larvas de mosquito y Dafnias.

PH Y DUREZASon peces que se adaptan prácticamente a todo tipo de aguas desde blandas a duras con pH entre 6 y 8.

TEMPERATURAEntre 10 y 25 grados.

COMPORTAMIENTOSon peces muy pacíficos que conviven bien con toda clase de peces.

PECES MISCELÁNEOS DE AGUA FRÍAEntre estos peces destacamos el Myxociprinus asiaticus pez oriundo de China, conocido como corrientemente como Botia Hi Fin. Es un pez pacífico que se siente mejor a temperaturas de 20-22 grados y que tolera muy mal temperaturas superiores a los 27 grados. Aunque acepta todo tipo de alimentos, las algas y alimento de contenido vegetal deben ser la parte más importante de su dieta. Crecen mucho por lo que necesitan vivir en un acuario de al menos 200 litros.

Otro pez de agua fría es el Oryzias celebensis conocido como neón de agua fría, que vive en estado salvaje en las Islas Célebes. Es un pez pequeño que no llega a superar los 5 cm, y que prefiere la comida viva o congelada al alimento seco, aunque llega a aceptar alimento granulado de alto contenido proteínico. Prosperan en aguas duras y alcalinas, en temperaturas que oscilan entre los 22 y los 30 grados.

ENFERMEDADESGusanos trematodos (Gyrodactylus y Dactylogyrus):• Es la enfermedad más común de estos peces y se elimina fácilmente con Antifluke & Wormer de N.T.Labs.

Punto blanco y hongos:• Deben tratarse con Multicure de Dajana o Anti White Spot & Fungus de N.T. Labs.

Oodinium:• Deben tratarse con Anti-Velvet & Slime de N.T.Labs o Paracure de Dajana.

Costia, Chilodonella y Trichodina:• Deben tratarse con Multi-cure de Dajana o con Anti-Velvet & Slime de N.T.Labs.

Curación con sal: • Si los cometas o shubunkin se tienen en estanques, una forma muy efectiva y económica de eliminar muchos protozoos que afectan a los peces de estanque, es añadiendo sal al agua en la proporción de 3 a 5 gramos de sal por cada 100 litros, y comprobar que la salinidad es la correcta, midiéndola con el medidor electrónico de salinidad, Koi Medic. Importante: No utilizar la sal de mesa que es iodada, sino la sal gruesa común.

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COMETAS, SHUBUNKIN Y MISCELÁNEOS DE AGUA FRÍA

152

CR01

CR05

CR02

CR03

CR04

Carassius auratus

Carassius auratus

Carassius auratus

Carassius auratus

Carassius auratus

Cometa

Cometa Sarasa

Cometa Amarillo

Cometa Negra

Cometa Rojo y Negro

SH01

VA10

Carassius auratus

Ctenopharyngodon idella

Shubunkin

Carpa Amur

VA03 VA04

VA07VA05

CR10 CR09

VA08

VA02

CR06 CR07 CR08

CR11

VA09

Oryzias celebensis Notropis lutrensis

Rhodeus sericeusGambusia holbrooki

Carassius auratus Carassius auratus

Sturisoma panamense

Oryzias latipes

Carassius auratus Carassius auratus Carassius auratus

Carassius auratus

Tinca tinca

Neón de Agua Fría Notropis Lutrensis

Rhodeus SericeusPez Mosquito

Cometa Aletas Rojas Cometa Blanco

Sturisoma Panamense

Medaka

Cometa Boina Roja Cometa Bronce Cometa Rojo Intenso

Cometa Rojo Surtido

Tinca Oro

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NOMBRE CIENTÍFICOCyprinus carpio.

HÁBITAT EN ESTADO SALVAJEAsia.

ALIMENTACIÓNSon peces omnívoros que se alimentan en estado salvaje de algas e insectos. Recomendamos alimentarlos con Koi Bits, Koi Stick, Pond Extra Bits y Pond Koi de Dajana. Son igualmente recomen-dables Medikoi Health que refuerza el sistema inmunitario de los peces y los hace resistentes a las inclemencias del invierno, Me-dikoi Wheatgerm con ajo para protegerlos contra los parásitos y Medikoi Staple con un alto contenido en espirulina para realzar el colorido de estos peces. La gama Medikoi es de N.T.Labs.

PH Y DUREZASon peces que se adaptan prácticamente a todo tipo de agua desde blandas a duras con pH entre 6 y 8.

TEMPERATURAEntre 2 y 30 grados centígrados, pueden vivir debajo de una capa de hielo si el estanque tiene una altura mínima de 70 centímetros.

COMPORTAMIENTOSon peces muy pacíficos que conviven bien entre si y con otros peces de agua fría como los carassius.

ENFERMEDADESPunto blanco, costia, trichodina y hongos:• Deben tratarse con Eradick de N.T.Labs.

Ulceras en la piel, podredumbre de las aletas y gusanos •trematodos (Dactylogyrus y Gyrodactylus): Deben tratarse con Bacterad de N.T. Labs.

Anoxia:• Producido en estanques de poca profundidad, muy poblados y con alto contenido de materia orgánica, en los meses de verano cuando sube la temperatura lo que origina que se disuelva menos oxígeno atmosférico en el agua. Recomenda-mos medir los niveles de oxígeno con el test de alta precisión de oxígeno de N.T.Labs, y si el contenido de oxígeno disuelto en el agua es bajo, debe procederse a un inmediato cambio parcial o total del agua, disminuir la alimentación y si es posible poner un potente compresor con varios difusores.

Curación de enfermedades con sal común:• Una forma muy efectiva y económica de eliminar muchos protozoos que afectan a los peces de estanque, es añadiendo sal al agua en la propor-ción de 3 a 5 gramos de sal por cada 100 litros, y comprobar que la salinidad es la correcta, midiéndola con el medidor electró-nico de salinidad, Koi Medic. Importante: No utilizar la sal de mesa que es iodada, sino la sal gruesa común.

KOIS CYPRINUS CARPIO

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KOIS

154

KO04Cyprinus carpioKoi B Mariposa

KO08Cyprinus carpioKoi Fantasma

KO12Cyprinus carpioKoi Ogon Platino

KO05 KO06 KO07Cyprinus carpio Cyprinus carpio Cyprinus carpioKoi B Ogon Koi B Sbs Koi B Surtido

KO01 KO02 KO03Cyprinus carpio Cyprinus carpio Cyprinus carpioKoi Aa Kohaku Koi Aa Surtido Koi B Fantasma Mariposa

KO09 KO10 KO11Cyprinus carpio Cyprinus carpio Cyprinus carpioKoi Mariposa Koi Ogon Aa Surtido Koi Ogon Oro

KO13

KO19

KO16

KO20KO18

KO14 KO15

KO17

Cyprinus carpio

Cyprinus carpio

Cyprinus carpio

Cyprinus carpioCyprinus carpio

Cyprinus carpio Cyprinus carpio

Cyprinus carpio

Koi Surtido

Koi Oro

Koi Tricolor

Koi Rojo y BlancoKoi Plata

Koi Surtido Velo Koi Taisho Sanke Grado A

Koi Negro

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LAS PLANTAS EN EL ACUARIO Y EL ESTANQUE

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ÍNDICEPLANTAS EN EL ACUARIO Y EL ESTANQUE

PLANTAS EN EL ACUARIO Y EL ESTANQUE 157

La ecuación básica de la fotosíntesis 157La luz en los acuarios 157¿En que consisten los “Kelvin” y qué importancia tienen? 158

DIFERENCIA ENTRE LA LUZ DE LOS ACUARIOS CON LEDS Y LA DE LOS ACUARIOS CON FLUORESCENTES 159

¿Qué cantidad de luz necesitan las plantas? 160

REQUERIMIENTOS DE LUZ DE ALGUNAS PLANTAS DE ACUARIO 160

CANTIDAD DE LUZ Y HORAS DE ILUMINACIÓN 160

LA COLOCACIÓN DE LAS PLANTAS EN EL ACUARIO 161

ABONOS PARA LAS PLANTAS 161

COMO ELIMINAR LAS ALGAS DE LOS ACUARIOS 162

SUSTRATO PARA LAS PLANTAS 162Plagas y enfermedades de las plantas 162

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Lo primero que tenemos que recordar si queremos tener un acuario con un desarrollo armonioso

de plantas acuáticas, es la fotosíntesis o función clorofílica, qué es el proceso, mediante el cual las plantas aprovechan la energía lumínica de la luz, para mediante la acción de los cloroplastos convertir la misma, el agua y el anhídrido de carbónico o dióxi-do de Carbono CO2, en glucosa (C6H12O6) y oxígeno O2. Casi inmediatamente la glucosa se convierte en almidones (hidratos de carbono) ya que al ser la glucosa muy soluble en agua se perdería si no se transformase en almidones, de los cuales la planta extrae la glucosa cuando necesita energía. Gracias a la fotosíntesis que realizan las algas y las plantas existe la vida en la tierra y en el agua.

La ecuación básica de la fotosíntesis

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 O2 (6 moléculas de anhídrido carbó-nico + 6 moléculas de agua, dan lugar por medio de la fotosíntesis a una molécula de glucosa y 6 de oxígeno)

No debemos sin embargo olvidar que tanto por el día como por la noche las plantas y algas “consumen oxígeno” y desprende anhídrido de carbono CO2, pero que durante el día emiten mucho más oxígeno por medio de la fotosíntesis que la que consumen por la respiración, pero por la noche al paralizarse la fotosíntesis por falta de luz, las plantas no producen oxígeno y sólo lo consumen al respirar, esto puede producir una falta de oxígeno, sobre todo en los estanques.

La luz en los acuarios

Muchas veces nos han preguntado: ¿Qué es mejor: la luz de los leds, la de los fluorescentes T8, la de los fluorescentes T5 o la de las lámparas de halógenos?

La repuesta es muy sencilla, la luz con el mismo espectro lumino-so, o en palabras llanas con el mismo color, si tiene los mismos lúmenes y kelvin, es exactamente igual, independientemente de que provenga de leds, fluorescentes o lámparas halógenas. Por eso vamos a aclarar que son los lúmenes, los kelvin y los espectros luminosos, pero antes que nada vamos a explicar en qué consiste la luz solar.

Fue Isaac Newton el creador de la teoría general de la gravitación, el primero que comprobó que la luz blanca del sol se componía de varios colores que iban del rojo al violeta, exactamente los que vemos cuando contemplamos un arco iris en el cielo. Newton hizo pasar un rayo de luz solar por un prisma y la luz se descompuso en

un abanico de colores como los del arco iris; luego hizo pasar ese abanico de luces por otro prisma invertido y el abanico se volvió a convertir en un rayo de luz blanco. Newton concluyó que la luz solar era producida por la conjunción o suma de distintas luces de diferentes colores.

Realmente lo que Newton vio fue sólo la parte visible de las luces que integran el espectro de la luz solar, que es una mínima parte del mismo. La luz solar es un conjunto de ondas electromag-néticas, algunas con una longitud de onda muy grande como las llamadas ondas de radio, de aproximadamente 1 kilómetro, hasta ondas extremadamente pequeñas, como los rayos gamma que tienen una longitud de onda de sólo una billonésima de metro.

Antes de continuar vamos a aclarar que es la longitud de onda: las ondas se transmiten en el medio (aire, agua) de forma sinusoi-dal (ver foto) y se denomina longitud de onda (λ) a la distancia que existe entre un punto determinado (normalmente el máximo valor de la señal) y su repetición en el tiempo.

Para entenderlo mejor: la distancia recorrida por la luz azul, cuya velocidad es aproximadamente 300.000 km/s, durante el tiempo transcurrido entre un punto máximo y cuando éste máximo se repite es la longitud de onda propia de dicha luz azul.

Pues bien, tras la definición de longitud de onda y volviendo al párrafo anterior, entre esas dos longitudes de ondas máximas y mínimas (ondas de radio y rayos gamma), el ojo humano sólo percibe una pequeñísima fracción: sólo aquellas cuya longitud de onda está comprendida entre 700 nanómetros (1 nanómetro = una milmillonésima de metro) que se corresponde con la luz roja, y 350 nanómetros que es la de la luz violeta. Antes que la luz roja viene

λy

x

PLANTAS EN EL ACUARIOCONCEPTOS CLAVE

CUIDADO DE LAS PLANTAS ACUÁTICAS

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la luz infrarroja, con una mayor longitud de onda, así como des-pués de la luz violeta viene la luz ultravioleta con una longitud de onda inferior a la luz violeta. Ambas luces, ultravioleta e infrarroja, no pueden ser captadas por el ojo humano, pero sí por algunos animales, como ocurre con las abejas que ven la luz ultravioleta.

El lumen (símbolo lm) es la unidad de la potencia luminosa (flujo luminoso) percibida por nuestros ojos.

Hemos subrayado lo de percibida, porque una luz con mucha luz ultravioleta o mucha luz infrarroja, o las dos a la vez, tendrá cero lúmenes porque nuestros ojos no la captan. Repetimos, sólo ve-mos la luz roja, naranja, amarilla, verde, azul, añil y violeta, y sus gradaciones, que si se mezclan en las mismas proporciones que en la luz solar, veríamos el conjunto como luz blanca. Subrayamos de nuevo qué, los lúmenes sólo miden la intensidad de la luz que vemos.

Curiosamente para las plantas son importantes las mismas on-das que percibe el ojo humano; por eso mientras más potencia lumínica emite una determinada fuente de luz (repetimos que da igual que sea led, fluorescente, halógena u otra cualquiera), más luz reciben las plantas. La potencia de los fluorescentes se mide en vatios, y normalmente a más potencia en vatios, más lúmenes produce el tubo; pero hemos dicho “normalmente” porque puede pasar que un tubo fluorescente tenga una gran potencia pero emita sólo luz ultravioleta e infrarroja; y como no la percibimos, y volvemos a insistir en que los lúmenes miden la cantidad de luz percibida por el ojo, ese tubo de gran potencia en vatios produciría cero lúmenes.

Entonces, ¿cuál es la diferencia por ejemplo entre una luz blanca de leds y una luz blanca producida por un fluorescente, si ambas tienen la misma cantidad de lúmenes? Pues ninguna. Entonces se preguntarán: ¿por qué se usan los leds? Pues porque para obtener el mismo número de lúmenes, con los leds se requiere una potencia en vatios de aproximadamente cinco veces menos que con un fluorescente, lo que significa que los leds consumen hasta cinco veces menos corriente eléctrica. Además, mientras que un fluorescente debe cambiarse como mucho cada dos años, los leds pueden durar diez años perfectamente.

Es decir la luz puede ser la misma pero el led sale mucho más ba-rato al consumidor, y tiene otras ventajas sobre los fluorescentes que explicamos más adelante.

¿En que consisten los “Kelvin” y qué importancia tienen?

Enunciado como grado Kelvin y simbolizado como K, es la unidad de temperatura calorífica de la escala creada por Lord Kelvin. La temperatura más baja que se puede obtener en la Naturaleza en grados centígrados es de -273,145, que se denomina cero absoluto. Por lo anterior, Lord Kelvin ideó una escala de tempera-turas en la que el cero coincidía con esos -273,145 ºC, es decir con la temperatura más baja que nunca pueda existir, a partir del cero comienza a crecer como todas las escalas.

La temperatura de color de una fuente de luz se define compa-rando su color dentro del espectro luminoso con el de la luz que emitiría un cuerpo negro calentado a una temperatura determi-nada. Por este motivo esta temperatura de color se expresa en kelvin (no grados kelvin, que se confundiría con la temperatura calorífica), a pesar de no reflejar expresamente una medida de temperatura, por ser la misma sólo una medida relativa.

Espectro luminoso de un cuerpo negro

1800K 4000K 5500K 8000K 12000K 16000K

En el dibujo anterior se ve el color de la luz que emite un cuerpo negro calentado entre 1.800 grados kelvin, que se corresponde con el color rojo, y 16.000 grados kelvin que se corresponde con el azul. Realmente las temperaturas pueden oscilar entre 0 kelvin y más de 10.000.000 kelvin; aparte de que el cuerpo negro no soportaría las temperaturas más altas, tampoco las podríamos ver, como no vemos ni la luz infrarroja ni la ultravioleta.

Cuando se dice por ejemplo que un fluorescente tiene 10.000 gra-dos Kelvin, no significa que el fluorescente esté a esa temperatu-ra, puesto que a esa temperatura se fundiría; lo que quiere decirse es que el color de su luz se parecería a la del color que emitiría un cuerpo negro calentado a esa temperatura.

Aunque las cosas no son tan sencillas, porque como los fluores-centes y los leds mezclan varios colores de luz, los kelvin son el promedio de los que tienen los distintos colores de sus luces. Por eso si un fluorescente tiene, digamos 4.000 kelvin, predomi-nará en él la luz roja o la amarilla. Si por el contrario tiene algo de luz roja en el espectro luminoso y mucha luz azul, su temperatura del color puede ser 12.000 Kelvin o más. Y si tienen 25.000 K significa que tiene una buena proporción de luz ultravioleta, que si es UVA es muy beneficiosa para corales e invertebrados y que no-sotros mismos necesitamos para sintetizar la vitamina D, evitando por ejemplo, el raquitismo.

Las luces con longitud de onda más ancha como por ejemplo la roja, que tiene 700 nanómetros, tiene pocos kelvin (1.800 K) y pe-netra poco en el agua: como máximo un metro, por eso las plan-tas buscándola crecen verticalmente. Las luces con una longitud de onda más corta como la azul tiene muchos más kelvin (16.000 K) y penetra mucho más en el agua; la violeta y la ultravioleta llegan en el mar hasta más de cien metros, y por eso muchos corales que crecen a esas profundidades han evolucionado para aprovechar esos tipos de luz que es son totalmente imprescindi-bles en los acuarios marinos con invertebrados.

Resumiendo: la potencia lumínica o flujo luminoso se mide en lúmenes, la longitud de onda, en metros o nanómetros (un nanó-metro es igual a una milmillonésima de un metro), y la tempera-tura que define al color emitido por cada luz, se mide en Kelvin. Los kelvin no tienen nada que ver con la potencia, sólo indican el tipo de color que predomina en una fuente luminosa sea led o fluorescente. Si tiene pocos kelvin predomina la luz roja; si tiene muchos, la azul, violeta e incluso la ultravioleta.

Más interesante que la temperatura del color (Kelvin) son los espectros luminosos que van dibujados normalmente en los tubos fluorescentes y cuya altura y anchura, es decir el área de cada color, nos da una idea de la luz que predomina en el tubo.

A continuación puede observarse el aspecto del espectro luminoso de un fluorescente AquaLux Pro.

3801.0

0.50.0 485

590

695

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Como puede observarse tiene mucha luz azul que favorece que las plantas crezcan hacia lo ancho, es decir que sean más frondosas, y luz roja que favorece el crecimiento vertical de las plantas; también hay un mínimo de luz verde para evitar el crecimiento de algas. La luz de los fluorescentes AquaLux Pro es excelente para las plantas, pero sobre todo realza el color rojo de muchos peces como neones, espadas, y su luz ligeramente rosada es cálida y gusta mucho; pero para las plantas es mejor la luz que reproduce el espectro solar, es decir la blanca. Por tanto, los fluorescentes AquaLux Pro son los más indicados cuando se usan plantas artificiales. Los fluorescentes PowerLux Pro tienen 10.000 K por contener luz ultravioleta UVA, que es excelente como dijimos para la asimilación de la vitamina D.

Ahora podemos ver la imagen del espectro luminoso de un tubo fluorescente PowerLux Pro.

Es una luz blanca pero ligeramente azulada con objeto de que sirva también para los acuarios marinos; en un espectro de luz blanca como la del sol el área azul sería más pequeña. Los PowerLux tienen 10.000 K, pero son los que tienen mayor cantidad de lúmenes a igualdad de vatios. Como pueden ver, los kelvin no tienen nada que ver con la potencia luminosa, pues el fluores-cente que emite más lúmenes de nuestro rango es el que tiene menos kelvin. El mejor fluorescente para el crecimiento de las plantas es el PowerLux Pro que es él que tiene más lúmenes a igualdad de vatios y un espectro lumínico más parecido a la luz del sol, pues no debemos olvidar que las plantas han evolucionado adaptándose a la luz solar. De ahí que crezcan mejor con aquellas fuentes luminosas que reproduzcan su espectro luminoso.

Por último insertamos la curva espectral de los MarineLux Pro.

Como puede verse predomina la luz azul y violeta porque es la que requieren los corales y sobrepasa los 25.000 K por su alto contenido de luz ultravioleta UVA. Es la luz recomendada para acuarios marinos.

DIFERENCIA ENTRE LA LUZ DE LOS ACUARIOS CON LEDS Y LA DE LOS ACUARIOS CON FLUORESCENTESComo explicamos antes no hay diferencia entre la luz de un led o de un fluorescente, pero sí en lo que consume: con una potencia cinco veces menor, el led produce los mismos lúmenes que un fluorescente con el mismo espectro luminoso, y además dura más de diez años, mientras que el fluorescente debe cambiarse al menos una vez cada dos años. Una de las cosas que preocupa a los compradores de los acuarios es el gasto que representa tener

3801.0

0.50.0 485

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695

3801.0

0.50.0 485

590

695

una luz encendida unas doce o más horas al día. En un acuario de leds de 60 centímetros el consumo no llega a…¡ocho euros al año! Lo cual es un excelente argumento de venta para este tipo de acuarios.

El problema con los acuarios con un tubo fluorescente es que se tienen que colocar en la parte delantera, porque la caja de plástico que contiene la reactancia va en el centro y como puede verse en el dibujo que sigue, la parte trasera del acuario que es precisamente donde se colocan las plantas más altas y con mayores necesidades lumínicas recibe muy poca luz.

En los acuarios con un fluorescente las plantas, que como decimos se colocan en la parte trasera, se desarrollan pobremente y se inclinan hacia delante buscando la luz que es mucho más intensa en la parte frontal de los acuarios con fluorescentes. Eso no ocurre en acuarios con doble fluorescente, pero entonces el precio y el consumo eléctrico aumentan considerablemente. En acuarios con fluorescentes ya instalados, se puede paliar este problema pe-gando una tira de led con su adaptador debajo de la parte plástica que contiene la reactancia. Estas tiras las vende ICA y pueden verse a continuación:

Kit de Iluminación LEDS (Luz Blanca)

Kit Longitud de la tira de LED

Lúmenes totales de la tira de LED

Potencia total de la tira de

LED

Dimensiones aproximdas

de la lámparaLD35B 35 cm 116 1,68 W 40 x 23 cmLD40B 40 cm 240 3,84 W 50 x 29 cmLD45B 45 cm 270 4,32 W 60 x 32 cmLD65B 65 cm 390 6,24 W 80 x 32 cm

LDW65B 65 cm 566 9,36 W 80 x 40 cmLD85B 85 cm 510 8,16 W 100 x 32 cm

LDW85B 85 cm 740 12,24 W 100 x 40 cmLD100B 100 cm 900 14,40 W 120 x 40 cm

Kit de Iluminación LEDS (Luz Azul)

Kit Longitud de la tira de LED

Lúmenes totales de la tira de LED

Potencia total de la tira de

LED

Dimensiones aproximdas

de la lámparaLD35A 35cms 38 1,68 W 40 x 23cmLD40A 40cms 44 1,92 W 50 x 29cmLD45A 45cms 49 2,16 W 60 x32cmLD65A 65cms 71 3,12 W 80 x 32cmLD85A 85cms 92 4,08 W 80 x 40cmLD100A 100cms 300 14,40W 100 x 32cm

CONTIENE:Adaptador Input 240V/AC Output 12V/DCInterruptorTira de LedsAdhesivo

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En un acuario con leds, la tira de leds se coloca siempre en el centro, como puede verse en el esquema que sigue, con lo cual se consigue un vigoroso crecimiento en todas las partes del acuario y por supuesto en la trasera. Si se desea más luz, aunque con una es más que suficiente, se pueden pegar tiras de leds adicionales a la tapa fácilmente. En los acuarios marinos recomendamos que a la tira de leds de luz blanca se le añada una tira de led de luz azul.

¿Qué cantidad de luz necesitan las plantas?

La cantidad de luz que necesitan las plantas se mide en lux. El lux (símbolo lx) equivale a un lumen por metro cuadrado, La diferencia entre el lux y el lumen consiste en que el lux toma en cuenta la su-perficie sobre la que el flujo luminoso se distribuye. 1000 lúmenes, concentrados sobre un metro cuadrado, iluminan esa superficie con 1000 lux. Los mismos mil lúmenes, distribuidos sobre 10 metros cuadrados, producen una iluminancia de sólo 100 lux. Los lúmenes es la cantidad de luz visible que emite una fuente lumi-nosa, mientras que los lux lo que miden es la cantidad de luz que recibe un objeto, que como puede verse en las figuras que siguen es menor mientras más lejos se encuentre el objeto de la luz.

Hay plantas que requieren muchos lux y otras que requieren me-nos, en general la luz emitida por uno de nuestros acuarios Aqua Led o Aqua Lux es más que suficiente para un buen crecimiento de las plantas, ya que es más intensa cuando mas alto y ancho sea el acuario. En el caso de los fluorescentes el problema estriba, si tienen un solo tubo, en que tienen mucha luz en la parte frontal y muy poca en la parte trasera, sobre todo en la parte superior de la misma, cuando lo adecuado es justo lo contrario, poca iluminación en la parte delantera del acuario donde se suelen poner plantas de poco crecimiento y escasas necesidades lumínicas, y más luz en la parte trasera del acuario donde se suelen colocar plantas altas que requieren una luz más intensa.

REQUERIMIENTOS DE LUZ DE ALGUNAS PLANTAS DE ACUARIO

Plantas que requieren • poca luz (desde 80 a 800 lux en orden creciente):

- Criptocoryne affinis - Cryptocoryne wendtii- Cryptocorine beckettii- Vesycularia dubiana- Crytocorine nevillii- Lagenandra species- Aponogeton fenestralis- Sagitaria species

1lm

1m2

- Cryptocorine willisii- Acorus species- Anubias nana- Spatyphyllum- Nomaphila stricta

Plantas que requieren una cantidad de• luz media (desde 1000 a 1800 lux en orden creciente):

- Ablystegium riparium- Aponogeton Species- Bacoppa monniera- Ceratopteris cornuta- Isoetes maliverniana- Cabomba species- Heterantera zostaerafolia- Hygrophila polysperma salicifolia- Limnophila sessiliflora- Lysimachia- Microsorium pterotus- Synnema triflorum- Utricularia exoleta - Vallisneria species- Nitella flexilis

Plantas que requieren una • fuerte intensidad lumínica (desde 2000 a 3500 lux en orden creciente):

- Eichornia species- Limnobium stoloniferum- Hydrocleis nimpaheoides- Nuphar sagittifolium- Ottelia alismoides- Salvinia auriculata- Riccia fluitans- Pistia Stratiotes- Nimphaea Daubenyana

CANTIDAD DE LUZ Y HORAS DE ILUMINACIÓNSi se utilizan fluorescentes la regla más aceptada es 1,5 vatios por cada 4 litros de agua. Con los leds no se puede aplicar esa regla porque a igualdad de vatios puede variar enormemente la luz que despiden los diferentes leds. Todos los acuarios AquaLed y AquaLux, equipados todos con Led, emiten mucho más luz que los acuarios con fluorescentes del mismo tamaño. Si se desea es muy fácil duplicar su capacidad lumínica pegándole una tira de leds de las que ICA vende en kits con su correspondiente adhesivo y adaptador a la luz, y que se puede colocar en aproximadamente un minuto.

Es recomendable iluminar el acuario un mínimo de 12 horas, y para no olvidarnos de ello podemos instalar un sencillo y muy económico programador de la luz como el Aqua-Program, que la encenderá y apagará a las horas en que la programemos y que continuará haciendo su labor durante las vacaciones para que plantas y peces sigan su vida normal. Estos últimos se pueden ali-mentar mediante un alimentador automático igualmente programable.

Aqua-Program: Programador de luz

1M60lx 29cm

58cm

87cm

15lx

7lx

2M

3M

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LA COLOCACIÓN DE LAS PLANTAS EN EL ACUARIOLas plantas que suelen colocarse en la parte posterior del acuario son las más altas y su situación en el acuario va señalado por la letra T, las plantas que se sitúan en la mitad del acuario son de un tamaño mediano y su situación en el acuario va marcado con la letra M, y por último las plantas que van en la parte delantera del acuario llevan señalada su posición con la letra D.

Hay plantas que pueden ser usadas como plantas traseras o medianas, dependiendo de la altura del acuario, en ese caso se marcan como TM, las que pueden ser colocadas en el medio o en la parte delantera se señalan como MD.

SItuación Nombre

T Alternanthera rosaefolia, Ammania gracilis, Anubias congensis, Cabomba aquatica, Cabomba aquatica, Cabomba piauhyensis, Ceratophyllum demersum, Crinum thaianum, Echinodorus bleheri, Egeria najas bunch, Hygrophila difformis , Hygrophila polysperma, Ludwigia glandulosa, Ludwigia palustris green, Ludwigia palustris red, Ludwigia peruviana, Microsorium pteropus gigantea, Microsorium latifolia, Microsorium trident, Myriophyllum matogrossense, Nymphaea zenkeri.

TM Anubias coffeefolia, Barclaya longifolia, Echinodorus cordifolius marble, Echinodorus osiris, Echinodorus ozelot green, Echino-dorus red flamed, Elodea densa , Elodea densa, Hygrophila gua-nensis, Ludwigia arcuata, Rotala macrandra, Rotala macrandra green, Rotala rotundifolia, Rotala wallichii, Nuphar japonicum , Nuphar japonicum red spatterdock.

M Nuphar japonicum red spatterdock, Anubias barteri, Aponogeton boivinianus, Aponogeton ulvaceus , Blyxa japonica bunch, Cryp-tocoryne beckettii, Cryptocoryne wendtii brown, Echinodorus parviflorus, Gymno spilanthoides, Lobelia cardinalis, Lysimachia nummularia, Microsorium pteropus, Myriophyllum scabratum.

MD Anubias lanceolata, Aponogeton crispus , Aponogeton mada-gascariensis , Ruego sustituir el párrafo resaltado en amarillo por: Cryptocoryne undulatus kasselman, Cryptocorine undulatus brown, Cryptocorine undulatus green, Cryptocoryne balansae, Cryptocoryne moehlmannii, Cryptocoryne walkeri, Didiples dian-dra, Eleocharis acicularis , Heteranthera zosterifolia, Hydrocotyle leucocephala, Sagittaria platyphylla.

D Anubias barteri nana, Cardamine lyrata, Echinodorus tenellus, Glossostigma elatinoides, Hemianthus callitrichoides , Lilaeop-sis novea-zealandia, Limnobium leavigatum, Micranthemum umbrosum, Saururus cernuus.

ABONOS PARA LAS PLANTASPodemos clasificar a los nutrientes de las plantas en macro nutrientes como el carbono, calcio, magnesio, nitrógeno, oxígeno, fósforo, potasio y azufre. Todos ellos a excepción del carbono, suelen abundar en el agua, en los alimentos de los peces, en sus excrementos y en sus desechos nitrogenados.

El abono, por no decir que el alimento indispensable para las plan-tas, es el carbono presente en el anhídrido o dióxido de carbono CO2, existe en disolución en pH ácidos, aunque los muy ácidos pueden ser perjudiciales para las plantas, por lo que el ideal es que el pH fluctúe entre 6,5 y 7,0. Cuando el pH es más alto se debe al contenido de carbonatos y bicarbonatos del agua, que neutralizan el anhídrido de carbono libre en la misma y privan a las plantas de su principal nutriente, en estos casos lo recomenda-ble es añadir el dióxido de carbono mediante botellas o aeroso-les de CO2. Hay algo en los que queremos hacer hincapié, una aireación fuerte elimina el CO2 del agua rápidamente, si queremos un acuario con una exuberante vegetación tenemos que llegar a

cierto compromiso no poniendo excesivos peces – o muy gran-des – en el acuario, que requerirían de una fuerte aireación para proporcionarles oxígeno, lo cual eliminaría el dióxido de carbono del agua tan necesario para nuestras plantas.

El mejor abono para las plantas, son los nitratos que se originan por la acción de las bacterias nitrificantes sobre los desechos de materia orgánica en los acuarios (excrementos de los peces, restos de comida, hojas muertas, etc.), el problema radica en que la cantidad que se genera en los acuarios es excesiva, y son el principal nutriente del principal enemigo de las plantas: “las algas”, por lo que recomendamos procurar mantener su nivel bajo mediante cambios de agua.

Las plantas también necesitan micro nutrientes como el boro, hierro, cloro, níquel, cobre, manganeso, molibdeno y zinc. Que debemos suministrar a las plantas en forma de abonos, son muy recomendables los que se suministran en formas de tabletas o raíces que debemos enterrar en la grava junto a las raíces de las plantas Plant Root y Plant Tabs de Dajana y como abonos líquido Proflor igualmente de Dajana y Plant Boost de N.T.Labs. Es muy importante controlar el nivel de hierro que se añade incluido en los abonos antes mencionado con un Test de Hierro de N.T.Labs.

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Permite controlar la •concentración de CO2 del acuario desde cualquier ángulo. Ingenioso diseño •anti-fugas de solución indicadora. Pegatina de código de •colores reutilizable para pegar en diferentes lugares.

Una forma fácil y conve-•niente de añadir CO2 a su acuario con plantas naturales. La pastilla se irá disol-•viendo gradualmente en el agua del acuario para liberar el CO2 . Ejerce la misma función •que una botella de gas CO2.

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162

En los mencionados abonos el hierro está quelatado, por lo que se disuelve en el agua lentamente y en una forma en que sea fácilmente asimilable por las plantas.

COMO ELIMINAR LAS ALGAS DE LOS ACUARIOSLas algas pueden ser de distintas clases, tales como algas verdes (Clorofitas) entre las que destacamos las algas filamentosas y las algas unicelulares verdes que flotan en las aguas de los acuarios. Las algas pardas o Marrones (Feofitas). Las algas azul-verdosas (Cianofitas), las algas amarillo-verdosas (Crisofitas) y las algas rojas (Rodófitas). Todas ellas pueden constituir una auténtica plaga para los acuarios, asfixiando a las plantas y afeando su aspecto. Las algas suelen proliferar por un aumento de fosfatos, silicatos y nitratos en el agua, los dos primeros se pueden eliminar fácilmente del agua mediante la colocación de Phos Rid de Kor-don o de Phospha-Zorb de N.T.Labs en los filtros. Los nitratos mediante cambios parciales del agua del acuario. Es conveniente monitorizar los contenidos de fosfatos y nitratos mediante los tests correspondientes. Estas medidas son igualmente efectivas en acuarios de agua dulce y salada.

Contra las algas verdes flotantes, el “agua verde” típica de los es-tanques, las lámparas ultravioletas son de una enorme efectividad y además mantendrán bajo el nivel de organismos patógenos en el agua evitando enfermedades.

Las algas también se pueden combatir con Algae gone de N.T.Labs o Algicid de Dajana.

No debemos tampoco olvidar la impagable tarea que pueden hacer dos o tres chupa algas (Plecostomus), en los acuarios medianos y grandes, y de los otocinclus en los más pequeños. Otros peces que pueden ayudar en esta tarea son las mollys y los guppys, los zorros voladores, los labeos y los cíclidos como Herotilapia multispinosa. Las algas que crecen sobre los cristales pueden eliminarse fácilmente con un imán limpia algas.

Por último un sencillo truco para evitar el crecimiento de las algas: apague la luz un par de horas al mediodía, eso tiene un efecto desbastador en las algas pero no afecta en absoluto a las plantas.

SUSTRATO PARA LAS PLANTASEl sustrato de las plantas no debe ser de arena o gravilla muy fina, pues perjudicaría la circulación del agua a través y alrededor de las raíces, ni tampoco el de una grava gruesa que produzca una excesiva circulación y oxigenación de las mismas, lo ideal es una grava de cuarzo de 2 a 3 milímetros.

Plagas y enfermedades de las plantas

Las plantas acuáticas están sujetas a procesos de envejecimiento absolutamente normales. Una hoja marrón marchita no ha de interpretarse inmediatamente como signo de alguna enfermedad. A veces las plantas trasplantadas necesitan cierto tiempo para acostumbrarse a su nuevo entorno acuático.

Sin embargo si después de un buen crecimiento inicial las plantas acuáticas ya no echan brotes nuevos, si cambian de color o si sus hojas marchitan en grado creciente, ello es síntoma de un estado carencial o de una enfermedad.

Las enfermedades de las plantas siempre tienen una causa deter-minada, como falta suficiente de luz o determinados nutrientes, un color muy pálido o amarillento de las plantas, si la iluminación es suficiente suele ser producido por falta de hierro y/o elementos traza.

Los caracoles pueden convertirse en una auténtica plaga, además de recoger con las manos los que podamos, la manera más sencilla de combatir los caracoles consiste en poner un botia macracanta, más conocido como botia payaso, que dará cuenta rápidamente de los mismos, existen también pro-ductos para combatirlos como Molucid de Dajana.

Algicid

Molucid

Plant Root Plant Tabs Proflor Test de hierro Plant Boost

Test de nitratos Test de fosfatos PhosRid Phospha-Zorb

Lámpara UV

Algae Gone

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CATÁLOGOPLANTAS DE ACUARIO

Y ESTANQUE

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164

ÍNDICECATÁLOGO DE PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE

PLANTAS 165

Acorus pusillus 165Acorus variegatus 165Alternanthera rosaefolia 165Ammania gracilis 165Anubias afzelli 165Anubias barteri var nana 165Anubias barteri 165Anubias coffeefolia 165Anubias congensis 165Anubias hastifolia 165Anubias heterophylla 165Anubias lanceolata 165Anubias nana 165Anubias nana bonzai 165Aponogeton boivinianus 165Aponogeton capuroni 165Aponogeton crispus 165Aponogeton fenestralis 165Aponogeton henkelianus 165Aponogeton longiplumulosis 165Aponogeton madagascariensis 166Aponogeton ulvaceus 166Barclaya longifolia 166Blyxa japonica 166Bolbitus difformis 166Cardamine lyrata 166Ceratophyllum demersum 166Ceratophyllum thalicroides 166Ceratopteris siliquosa 166Chamaedorea elegans 166Chlorophytum bichettii 166Cladophora aegagropila 166Clinopodium brownei 166Crinum calamistratum 166Crinum thaianum 166Crypto. undulatus kasselman 166Crypto.undulatus marrón 166Crypto. undulatus verde 166Microsorum vesicularia 166Cryptocoryne amicorum 166Cryptocoryne balansae 167Cryptocoryne beckettii 167Cryptocoryne bullosa 167Cryptocoryne costata 167Cryptocoryne legroi 167Cryptocoryne mixed 167Cryptocoryne moehlmannii 167Cryptocoryne nevelli 167Cryptocoryne petchii 167Cryptocoryne usteriana 167Cryptocoryne walkeri 167Cryptocoryne wendtii marrón 167Cryptocoryne wendtii verde 167

Cyperus helferii 167Didiples diandra 167Dracaena sanderiana roja 167Dracaena sanderiana blanca 167Dracaena sanderiana amarilla 167Echinodorus africanus 167Echinodorus atlandsberg 167Echinodorus bleheri 168Echinodorus chrileni 168Echinodorus compacta 168Echinodorus cordifolius mármol 168Echinodorus harbii 168Echinodorus harbii rosa 168Echinodorus magdalenensis 168Echinodorus martii 168Echinodorus osiris 168Echinodorus ozelot verde 168Echinodorus ozelot roja 168Echinodorus parviflorus 168Echinodorus purpurea 168Echinodorus radicans 168Echinodorus roja 168Echinodorus rosa 168Echinodorus rubra 168Echinodorus tenellus 168 Echinodorus tricolor 168Echinodorus vesuvio 168Egeria najas 169Eleocharis acicularis 169Eriocualon setaceum 169Eustralis stellata 169Fittonia mini blanca 169Fittonia superba roja 169Glossostigma elatinoides 169Gymno spilanthoides 169Hemianthus callitrichoides 169Hemiographis colorata 169Hemiographis exotica 169Heteranthera zosterifolia 169Hottonia inflata 169Hydrocotyle leucocephala 169Hydrocotyle tripartita 169Hygrophila difformis 169Hygrophila guanensis 169Hygrophila pinnatifida 169Hygrophila polysperma 169Hygrophila rosae australis 169Hygrophila sp araguaia 170Lilaeopsis novea-zealandia 170Limnobium leavigatum 170Limnophila heterophylla 170Limnophilia aromatica 170Lobelia cardinalis 170Lysimachia nummularia aurea 170 Lysimachia nummularia 170

Marsilea crenata 170Mat monoselium tenereum 170Mat vesicularia sp anchor mos 170Mayaca vandelli 170Micranthemum micranthemoides 170Micranthemum umbrosum 170Microsorium pteropus 170Microsorium pteropus gigantea 170Microsorium pteropus latifolia 170Microsorium pteropus trident 170Nomaphila siamensis parvifolia 170Nomaphila stricta 170Nomaphila stricta fleur 171Nomaphila stricta thai 171Nuphar japonicum 171Nuphar japonicum roja Spatterdock 171Nymphaea zenkeri 171Ophiopogon gigantea 171Ophiopogon gigantea variegata 171Ophiopogon japonica 171 Ophiopogon kyoto 171Pogostemon erectus 171Pogostemon helferi 171Polygonum sp Sao Paulo 171Riccia fluitans 171Rorippa aquatica 171Rotala macrandra 171Rotala macrandra verde 171Rotala rotundifolia 171Rotala wallichii 171Saggitaria teres 171Sagittaria platyphylla 171Salvinia natans 172Samolus floribundes 172Saururus cernuus 172Spatiphyllum quatro 172Staurogyne repens 172Synchonium roja 172Syngonium pixii 172Vallisneria asiatica 172Vallisneria nana 172Anubias nana bonzai pequeña en tronco 172 Anubias pequeña en tronco 172Anubias micro musgo grande en tronco 172Anubias micro musgo mediano en tronco 172Anubias micro musgo pequeña en tronco 172Bolbitis heudelotii en tronco 172Microsorium pteropus en tronco 172 Microsorium windelov en tronco 172Microsorium musgo en tronco 172Pogostemon helferi en tronco 172Vesicularia dubyana en tronco 172

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PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE

165

P004P001

P020

P002 P003Ammania gracilisAcorus pusillus

Aponogeton longiplumulosis

Acorus variegatus Alternanthera rosaefolia

P008P005 P006 P007Anubias coffeefoliaAnubias afzelli Anubias barteri var nana Anubias barteri

P012P009 P010 P011Anubias lanceolataAnubias congensis Anubias hastifolia Anubias heterophylla

P015P013 P014Aponogeton boivinianusAnubias nana Anubias nana bonzai

P019P017 P018Aponogeton henkelianusAponogeton crispus Aponogeton fenestralis

P016Aponogeton capuroni

MD

M

T

MD

D M TM

T T

Posición de las plantas en el acuario: D (delantera), DM (delanteras y en medio), M (en medio), MD (en medio y trasera), T (trasera)

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PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE

166

P021 P022Aponogeton madagascariensis Aponogeton ulvaceus

P023Barclaya longifolia

P025Bolbitus difformis

P024Blyxa japonica

P027Ceratophyllum demersum

P026Cardamine lyrata

P031P029 P030Chlorophytum bichettii Ceratopteris siliquosa Chamaedorea elegans

P028Ceratophyllum thalicroides

P035P033 P034Crinum thaianumClinopodium brownei Crinum calamistratum

P032Cladophora aegagropila

P037 P038Microsorum vesicularia P039

Crypto. undulatus marrón Crypto. undulatus verde

P036Crypto.undulatus kasselman

P040Cryptocoryne amicorum

MD

D T

T MD

MD MD MD

M TM M

Posición de las plantas en el acuario: D (delantera), DM (delanteras y en medio), M (en medio), MD (en medio y trasera), T (trasera)

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PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE

167

P051P049 P050Cryptocoryne walkeriCryptocoryne petchii Cryptocoryne usteriana

P048Cryptocoryne nevelli

P055P053 P054Didiples diandraCryptocoryne wendtii verde Cyperus helferii

P052Cryptocoryne wendtii marrón

P059P057 P058Echinodorus africanusDracaena sanderiana blanca Dracaena sanderiana amarilla

P056Dracaena sanderiana roja

P043P041 P042Cryptocoryne bullosaCryptocoryne balansae Cryptocoryne beckettii

P047P045 P046Cryptocoryne moehlmanniiCryptocoryne legroi Cryptocoryne mixed

P041Cryptocoryne costata

P060Echinodorus atlandsberg

MD

M MD

M

MD

M

Posición de las plantas en el acuario: D (delantera), DM (delanteras y en medio), M (en medio), MD (en medio y trasera), T (trasera)

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PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE

168

P063P061 P062Echinodorus compactaEchinodorus bleheri Echinodorus chrileni

P067P065 P066Echinodorus magdalenensisEchinodorus harbii Echinodorus harbii rosa

P064Echinodorus cordifolius mármol

P070P069Echinodorus ozelot verdeEchinodorus osiris

P068Echinodorus martii

P074P073Echinodorus radicansEchinodorus purpurea

P071 P072Echinodorus ozelot roja Echinodorus parviflorus

P078P077Echinodorus tenellusEchinodorus rubra

P075 P076Echinodorus roja Echinodorus rosa

P079 P080Echinodorus tricolor Echinodorus vesuvio

T

TM

D

TM TM M

TM

Posición de las plantas en el acuario: D (delantera), DM (delanteras y en medio), M (en medio), MD (en medio y trasera), T (trasera)

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PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE

169

P085 P086Fittonia mini blanca Fittonia superba roja

P088P087Gymno spilanthoidesGlossostigma elatinoides

P089 P090Hemianthus callitrichoides Hemiographis colorata

P092P091Heteranthera zosterifoliaHemiographis exotica

P093 P094Hottonia inflata Hydrocotyle leucocephala

P096P095Hygrophila difformisHydrocotyle tripartita

P097 P098Hygrophila guanensis Hygrophila pinnatifida

P100P099Hygrophila rosae australisHygrophila polysperma

P082P081Eleocharis acicularis Egeria najas

P084P083Eustralis stellata Eriocualon setaceum

T

D

TM T

MD T

MD

MD

D M

Posición de las plantas en el acuario: D (delantera), DM (delanteras y en medio), M (en medio), MD (en medio y trasera), T (trasera)

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PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE

170

P101 P102Hygrophila sp araguaia Lilaeopsis novea-zealandia

P104P103Limnophila heterophyllaLimnobium leavigatum

P105 P106Limnophilia aromatica Lobelia cardinalis

P109 P110Marsilea crenata Mat monoselium tenereum

P107Lysimachia nummularia aurea

P108Lysimachia nummularia

P113Micranthemum micranthemoides

P111 P112Mat vesicularia sp anchor mos Mayaca vandelli

P117Microsorium pteropus latifolia

P114Micranthemum umbrosum

P115 P116Microsorium pteropus Microsorium pteropus gigantea

P118Microsorium pteropus trident

P119Nomaphila siamensis parvifolia

P120Nomaphila stricta

T T

D

M

D M T

M

D

Posición de las plantas en el acuario: D (delantera), DM (delanteras y en medio), M (en medio), MD (en medio y trasera), T (trasera)

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PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE

171

P139P137 P138Saggitaria teresRotala rotundifolia Rotala wallichii

P123P121 P122Nuphar japonicum Nomaphila stricta fleur Nomaphila stricta thai

P127P125 P126Ophiopogon gigantea variegata Nymphaea zenkeri Ophiopogon gigantea

P124Nuphar japonicum roja spatterdock

P131P129 P130Pogostemon helferiOphiopogon kyoto Pogostemon erectus

P128Ophiopogon japonica

P135P133 P134Rotala macrandra Riccia fluitans Rorippa aquatica

P132Polygonum sp Sao Paulo

P136Rotala macrandra verde

P140Sagittaria platyphylla

TM

T

TM TM

TM TM MD

TM

Posición de las plantas en el acuario: D (delantera), DM (delanteras y en medio), M (en medio), MD (en medio y trasera), T (trasera)

Page 34: EL ESTANQUE - hobbyzoorosaleda.com · 140 ÍNDICE EL ESTANQUE EL ESTANQUE 141 Ubicación 141 Diseño y construcción del estanque 141 Plantación del estanque 141 LOS PECES DEL ESTANQUE

PLANTAS DE ACUARIO Y ESTANQUE

172

P143P141 P142Saururus cernuusSalvinia natans Samolus floribundes

P147P145 P146Syngonium pixiiStaurogyne repens Synchonium roja

P144Spatiphyllum quatro

TP002P149Anubias pequeña en troncoVallisneria nana Anubias nana bonzai pequeña en

tronco / TP001

P148Vallisneria asiatica

TP006Bolbitis heudelotii en troncoAnubias micro musgo mediano en

tronco / TP004Anubias micro musgo pequeño en tronco / TP005

Anubias micro musgo grande en tronco / TP005

TP007Microsorium pteropus en tronco

TP010TP008 TP009Pogostemon helferi en troncoMicrosorium windelov en tronco Microsorium musgo en tronco

TP011Vesicularia dubyana en tronco

D

Posición de las plantas en el acuario: D (delantera), DM (delanteras y en medio), M (en medio), MD (en medio y trasera), T (trasera)