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El CO2 deja huella

Activo Botánico Multifuncional con efecto Antiedadbasado en el Ginkgo

Propiedades tensoras de la fracción alcamida de las cáscaras del fruto de Zanthoxylum bungeanum

El CO2 deja huella



Año XXXIXnº 318 • Marzo-Abril 2011

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SUMARIOEDITORIAL 3

DOCUMENTA 5El CO2 deja huella

ACTIVOS COSMÉTICOS 11Activo Botánico Multifuncional con efecto Antiedadbasado en el Ginkgo

ACTIVOS COSMÉTICOS 23Propiedades tensoras de la fracción alcamida de las cáscarasdel fruto de Zanthoxylum bungeanum

AENOR 31

NOTICIAS 43

RESEÑAS HISTÓRICAS DE LA COSMÉTICA 57

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 66

BOLSA DE TRABAJO 71

ACTUALIDAD LEGAL 75

GUÍA DE PROVEEDORES 78

REDACCIÓNPUBLICIDAD Gemma Coll

ADMINISTRACIÓN David Tarragó

COMITÉ DE REDACCIÓNJuan LemmelMiguel CánovasLourdes MayordomoNúria Sisto

REALIZACIÓN Y COORDINACIÓNQuasar Serveis d’Imatge, S.L.

IMPRESIÓN - CTP Gráficas Gómez Boj, S.A.DEPÓSITO LEGAL: B.24.112.1971ISSN: 0213-1579R.P.I.: 666.353

COLABORAN EN ESTE NÚMEROP. RivasX. GonzálezM. PérezR. VilarJ. TiedtkeG. AppendinoC. ArtariaA. BonfigliG. MaramaldiL. Rigano

PORTADA foto Quasar

La SEQC no comparte necesariamente las opiniones firmadas por nuestros colaboradores y anunciantes.

Sociedad Española de Químicos CosméticosPau Claris 107 pral.08009 Barcelona (España)Tel. 93 488 18 08 - Fax 93 488 32 [email protected] - www.e-seqc.org

Editorial

3NCP 318 • marzo-abril 2011

Pilar RivasVocal delegación Centro de la SEQC

La magia de la cosmética El paso del tiempo nos va marcando la formade enfocar la vida.

La rapidez con la que transcurren los años, noslleva a reflexionar sobre nuestra vida, familia,trabajo, amigos, ocio. Los verdaderos valoresvuelven a ocupar la posición que nunca debe-rían haber perdido y a veces nos preguntamosque habría sido de nuestra vida si hubiésemosescogido otras opciones diferentes de pareja,trabajo, amigos, etc., etc.

Formo parte de ese magnífico colectivo que trabaja en el Sector Cosmético, yque va unido al misterio de la Alquimia, donde las mezclas, reacciones, extrac-ciones, filtraciones y demás procedimientos suenan a magia. Esa magia quenos permite levantar el ánimo en momentos difíciles con la sencilla aplicaciónde unos productos que actúan en nuestra piel y en nuestro espíritu.

Hace unos días, hablando con una amiga que está con tratamiento de “qui-mio y radioterapia”, me explicaba sus problemas de piel, la sequedad, irri-tación, inflamación… toda una sintomatología que afecta a su aspectoexterno con una sensación de dolor, incomodidad y tensión. Estos síntomasse agravan psicológicamente con la caída del cabello, la bajada de lasdefensas y el miedo a no vencer de forma total la enfermedad, después detantos momentos amargos y dolorosos.

El oncólogo que la está llevando le dijo que para la piel usara alguna cremahidratante y que terminado el tratamiento, desaparecerían progresivamen-te todas estas alteraciones.

Nuestra charla continuó para que le informara sobre, que cosméticos seríanlos más apropiados en su caso y que composición debería llevar para sutratamiento actual. Le comenté la gama de activos, regeneradores, cicatri-zantes, antirradicalarios, hidratantes, nutritivos. Ese mundo inagotable deactivos vegetales, animales y minerales que la industria cosmética utiliza ensus formulaciones combinándolos con maestría para dar lugar al productofinal, como conocer lo que lleva cada cosmético mediante su INCI y poderelegir la fórmula que cubra sus necesidades.

Su cara era una auténtica sorpresa al descifrar los componentes y saberque cada uno de esos productos tenía una finalidad que cumplir en esalarga lista de ingredientes.

Hablamos también de los cursos específicos de maquillaje para esta difíciletapa, de las pelucas, diseñadas con pelo natural que no se diferencianapenas del tuyo, al teñirlas del color habitual, de los diferentes recursos quela industria cosmética ha puesto en el mercado mundial para el bienestarde los consumidores y de forma especial en estos casos.

Mi mayor satisfacción después de nuestra larga conversación fue su res-puesta “creía que la cosmética era una industria que vendía ilusiones a pre-cio elevado y con resultados dudosos. Ahora sé que cientos de miles deprofesionales trabajan en este sector para crear productos que solucionanproblemas, que son efectivos, que cumplen la misión para la que han sidoformulados y porqué no, también crear ilusiones”. En su caso, encontrarsemejor anímicamente, por la mejora de su aspecto externo.

He vuelto a mis reflexiones de partida y me siento orgullosa y feliz de per-tenecer al colectivo cosmético que investiga, desarrolla y formula cada díaproductos más innovadores para mejorar el aspecto y la vida de los consu-midores.

No cambiaría mi profesión y tampoco la familia, amigos, trabajo…, proba-blemente otras opciones hubieran sido buenas, pero creo que he tenidomucha suerte en la elección del trabajo que me ha permitido compartirinquietudes, conocimientos y formación con un grupo de nivel científicomuy alto y de nivel humano superior.


La gravedad del cambio climáti-co ha provocado reacciones po-líticas y sociales. El cálculo de lahuella de carbono de un produc-to o servicio es una herramientaclave para conocer los puntoscríticos generadores de gasesde efecto invernadero (GEI), ypoder así aplicar medidas de re-ducción adecuadas. Actualmen-te, diferentes organizaciones yempresas ya están llevando atérmino proyectos piloto de in-clusión en el etiquetado de pro-ductos de consumo la huella decarbono. Las autoridades y or-ganizaciones pretenden con es-tas iniciativas añadir un concep-to de sostenibilidad más en laselección de productos de con-sumo, y forzar así a la industriaa reducir significativamente lasemisiones de gases con efectoinvernadero. El principal proble-ma hoy en día es que el cálculode la huella del carbono es muycomplejo (abarca todo el ciclode la vida del producto) y existendiferentes formas de realizarlode forma práctica, con lo que seobtienen diferentes resultados.Prevemos que la tendencia en elfuturo inmediato es la prolifera-ción del etiquetado de la huellade carbono en los productos deconsumo así como la estandari-zación de las metodologías parasu estimación.

EL CAMBIO CLIMÁTICO

El calentamiento global es comose conoce al aumento gradual

de temperatura de la superficieterrestre. En las dos últimas dé-cadas este aumento ha sido es-pecialmente significativo. Segúnalgunas fuentes, existen nume-rosas evidencias de que dichocalentamiento es debido a laactividad humana, que ha incre-mentado la presencia de los lla-mados (GEI), principalmentedióxido de carbono, metano yóxidos de nitrógeno. Las conse-cuencias, es por todos conoci-das: el retroceso de los glacia-res, la elevación del nivel de losmares y los cambios meteoroló-gicos, con influencias directasen el desarrollo de las activida-des humanas y en los ecosiste-mas.

La gravedad de las posiblesconsecuencias a medio y largoplazo ha provocado que el de-bate no quedara centrado en elcampo científico solamente, si-no que ha alcanzado el planosocial y político internacional. Elejemplo más importante es elProtocolo de Kioto sobre elcambio climático. Se trata de unacuerdo internacional cuyo ob-jetivo es la reducción de la emi-sión de GEI. El objetivo es la re-ducción de al menos un 5%,dentro del periodo que va desdeel año 2008 al 2012, en compa-ración a las emisiones del año1990. La importancia de reducirlas emisiones de dichos gasesantropogénicos ha quedado demanifiesto recientemente con elapoyo de los líderes de la UniónEuropea al objetivo obligatorio

de reducir las emisiones de GEIal menos en un 20 por ciento, alos niveles de 1990, para 2020.

LA HUELLA DEL CARBONO

La Huella de Carbono es la can-tidad total de dióxido de carbo-no (CO2) y otros GEI asociado aun producto, entendido éste co-mo un bien o servicio. El cálculode la huella de carbono debeabarcar todas las fases del Ci-clo de Vida del mismo, incluidasla producción de la materia pri-ma y la fase de deshecho delembalaje que lo contiene. En re-sumen, la huella de carbono deun producto o servicio sería lacantidad total de GEI que seproducen a lo largo de todo suciclo de vida.

El uso del término “huella decarbono” es cada vez más fre-cuente en los medios de comu-nicación, los gobiernos y en elmundo empresarial.

La medición de la huella de car-bono de un producto crea verda-deros beneficios para las organi-zaciones. La huella de carbonoidentifica las fuentes de emisio-nes de GEI de un producto. Ellopermite definir mejores objetivosy políticas de reducción de emi-siones más efectivas e iniciati-vas de ahorros mejor dirigidas,ya que se tiene un mejor conoci-miento de los puntos críticos pa-ra la reducción de emisiones.


Documenta

Autores: Xavier González, Rodrigo Vilar y Miquel Pérez Kao Chemicals Europe

El CO2 deja huella

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La huella de carbono, por tanto,representa una medida para lasorganizaciones a ser entidadessocialmente responsables y unelemento más para prácticasmás sostenibles.

EL CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO A NIVEL PERSONAL

Para conocer cuánto CO2 seemite individualmente, se dispo-ne en Internet de numerosascalculadoras. Normalmente conlas facturas anuales de gas yelectricidad, los kilometrajes deavión y automóvil recorridos, ypoca cosa más, las calculado-ras permiten conocer todos losdetalles de sus propias emisio-nes de gases de efecto inverna-dero.

Por ejemplo, la Comisión Euro-pea ofrece una web(1) en todaslas lenguas europeas para quelos ciudadanos calculen su hue-lla de carbono y detalla qué tipode actividad emite más CO2 ycómo reducirlo. La web de la Or-ganización Internacional deAviación Civil de Naciones Uni-das (ICAO) calcula la huellaconcreta(2) que los pasajeros de-jan en sus vuelos. En España,iniciativas como CeroCO2

(3) yEkopass(4) también permitencalcular las emisiones, apren-der a reducirlas e incluso acompensarlas.

Mientras un habitante del Ban-gladesh apenas emite de me-dia 300 kilos de CO2 al año, unestadounidense llega a las 21toneladas. En España, segúnel informe "Evolución de lasemisiones de gases de efecto

invernadero en España (1990-2007)"(5), cada ciudadano emiti-ría 9,8 toneladas de CO2, unacifra cercana a la media de lospaíses más industrializados,donde se roza las 12 toneladas.

Sabemos que estas calculado-ras no son perfectas y se cues-tiona su utilidad: por ejemplo, larevista británica de los consumi-dores “Which?” realizaba un es-tudio comparativo de algunasde estas iniciativas donde en-contraba diferencias de resulta-dos(6). Pero los responsables delas principales calculadoras re-cuerdan que su principal objeti-vo es concienciar a los ciudada-nos para que asuman hábitosque reduzcan las emisiones deCO2, y no la obtención de unosresultados de precisión y exacti-tud científica.

EL CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO EN LA INDUSTRIA

En la industria, simplificando, sepodrían encontrar 2 tipos dehuella de carbono:

• La huella de carbono “corpora-tiva”, que se obtiene siguiendolas series de normas ISO14064 dando lugar a los infor-mes de Gases de Efecto Inver-nadero y donde entra el co-mercio de derecho de emisión.

• La huella de carbono “de pro-ducto”, donde uno se centra, enel estudio de la cantidad totalde GEI asociado a todo el ciclode vida de un producto, y cuyoresultado se puede utilizar enlos sistemas de etiquetado obien de evaluación por puntos.

El concepto de la huella de car-bono de producto es relativa-mente nuevo y, como el cálculoa nivel personal, existen variosenfoques para su determina-ción:

• ISO 14067, en vías de elabo-ración, cuya publicación estáprevista para 2011.

• Carbon Footprint measure-ment toolkit for the EuropeanUnion Ecolabel.

• Trade and Industry CarbonFootprint trial project Deus-tchland.

• British Standard PAS 2050:2008.

• Japanese Ministry of Eco-nomy.

• Korean Product Base reduc-tion scheeme.

• …

Existen diferentes programasinformáticos que, utilizando al-guna de las orientaciones ante-riormente citadas, y a partir debases de datos complejas, faci-litan la estimación de la huellade carbono de producto. Algu-nos ejemplos se esquematizanen la tabla 1.

En Europa, el “Joint ResearchCentre” (JRC) de la ComisiónEuropea impulsa el “Internatio-nal Reference Life Cycle DataSystem” (ILCD)(7).

ILCD promueve la disponibili-dad, intercambio y uso coheren-te de datos sobre el ciclo de vi-da de los productos, así comolos métodos para su estudio,

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tanto para la industria como pa-ra soporte de decisiones políti-cas. ILCD consiste básicamenteen ILCD Data Network e ILCDHandbook.:

• ILCD Data Network: Red dedatos descentralizada abiertaa la industria, investigación,consultores, autoridades. Laconsistencia de los datos dis-ponibles y su utilización vienegarantizada por el “ILCDHandbook”.

• ILCD Handbook: Serie deguías técnicas (más de unadecena) para asegurar la cali-dad de los datos de la red.

Aunque existen numerosas ba-ses de datos y programas infor-máticos, el cálculo no resulta sen-cillo, ya que los programas soncomplejos y los datos disponiblesno suelen ajustarse a lo que ne-cesitamos. Se debe recurrir a ex-pertos con experiencia en estecampo que entiendan todo el pro-ceso, la información necesaria, lainformación prescindible, y cómoy dónde debe introducirse.

TENDENCIA MUNDIAL

Las grandes compañías ya hanincluido (y anunciado pública-mente) reducción de huella de

carbono en sus compromisosmedioambientales. Por ejemplo,Reckitt Benckiser Carbon20 re-ducirá un 20% su huella de car-bono de producto para el 2020,L’Oreal reducirá el 50% entre el2005 y el 2015, P&G reducirátambién el 50% de la huella decarbono en la producción entreel 2002-2012, o UNILEVER tie-ne el compromiso de reducciónde CO2 en la producción en un25% para el 2012, tomando elpunto de partida en el 2004.

La mayoría de las iniciativas so-bre la reducción de gases deefecto invernadero centradas enel cálculo de la huella de CO2 de


PROGRAMA COMPAÑÍA PAÍS ORIGEN DE LOS DATOS

Boustead Boustead consulting Ltd. UK Industries,APME,INCPEN,IEA

DEAM (TEAM) Ecobalance U.K. US original data

DEAM US Ecobalance Inc. UK

Eco-Assesor Pira US APME,Industries

Eco-Manager Franklin Associated Ltd. US database of Franklin Associated Ltd.

Eco-Pro EMPA Switzerland BUWAL250, literature of ETH

GaBi PE Product Engineering Germany Industries

Heraklit Fraunhofer-ILV Germany Industries

LCAiT Chalmars Sweden Literature'Packaging and Environment'

LiMS Chem System Inc. US

Oeko-base Migros Switzerland BUWAL132, 250, Research on plants

PIA TME Netherland BUWAL, Statistics of Netherland

REGIS Sinum Switzerland BUWAL, Braunchweig and Wenk, Klimascutz

REPAQ Franklin Associated Ltd. US database of Franklin Associated Ltd.

SimaPro Pre-Consultants Netherland Several literature

TEMIS Oko-Institute Germany Industries

Umberto Institut fur Umwelt infomatik Germany

Tabla 1.


producto tienen un denomina-dor común: la etiqueta. Se tratamostrar al consumidor una in-formación precisa sobre el GEIemitido en el ciclo de vida de unproducto, de forma que el con-sumidor pueda tenerlo en cuen-ta en el momento de seleccio-nar el producto, y de estamanera se promueva la reduc-ción de generación de GEI en laindustria.

La complejidad del cálculo de lahuella de CO2 de un productosumada a la confusión que pro-vocaría el hecho de que cadaorganización o empresa tuvierasu propio método de cálculo ha-ce imprescindible que sean lasautoridades quienes deban to-mar la iniciativa de estandarizarlos procesos.

En Europa, la Comisión Euro-pea es bastante pasiva en la in-troducción de la Huella de Car-bono en la etiqueta. Se habla dela incorporación en el Etiqueta-do Ecológico, pero todavía nohay agenda concreta.

En el Reino Unido, se ha realiza-do un proyecto piloto, aunquelas compañías más importantesno se han adherido. No se ha

definido ninguna norma para elcálculo de la huella de carbono(cada empresa utiliza sus pro-pias reglas): en este caso debehaber un compromiso de reduc-ción periódica de la huella delcarbono por parte de las empre-sas. Este es el ejemplo de Car-bon Trust. Tampoco es necesa-rio mostrar el resultado en laetiqueta, pero debe mostrarseen la página Web. La finalidades el desarrollo de los nuevosestándares de cálculo de la hue-lla de carbono de los productos.En Francia, la ley Grenelle exigi-rá que los productos de consu-mo exhiban una etiqueta con suhuella de carbono.

En Japón, el Ministerio Japonésde Economía, Comercio e In-dustria está trabajando paracrear una normativa para quelas empresas puedan para cal-cular y etiquetar sus emisionesde CO2 de manera estandariza-da. Iniciativas similares se estánllevando a cabo en Corea y Tai-wan.

Después de todo lo expuesto,bajo estas líneas se observa undiagrama de barras donde sepuede comprobar la ventaja detener un estudio sobre el ciclo

de vida de un producto de Per-sonal Care, en este caso, unchampú. Esta ventaja radica enque rápidamente se pueden de-tectar los puntos de la vida delproducto objeto de estudio queposeen un impacto mayor y po-sibilita, la toma de medidas co-rrectoras en consecuencia, pu-diendo optimizar este procesomediante el abordado de aque-llos que representan un impactomayor primeramente. Comopuede observarse, el mayor im-pacto ambiental expresado enunidades de CO2 por unidad deproducto viene del momento deutilización. Quizá, más que la in-dustria haga un esfuerzo des-mesurado para reducir dichasemisiones en forma de materiasprimas (Raw materials), trans-porte (Transport) o tratamientosde residuos (Waste), valdría lapena hacer un esfuerzo real queincida sobre la educación de lasgeneraciones venideras en utili-zar el agua necesaria, a unatemperatura prudente durantela ducha (si bien toda reducciónes buena). Por supuesto, losque ya están en este planetadeberían concienciarse de estetema y actuar responsablemen-te, ya que el planeta es cosa detodos.


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EL CARBON DISCLOSUREPROJECT (CDP PROJECT)

El Carbon Disclosure Project(CDP) es una organización in-dependiente sin ánimo de lucroque mantiene la mayor base dedatos mundial de informacióncorporativa sobre cambio climá-tico.

Es un proyecto cuya misión esfacilitar el diálogo entre inverso-res y empresas, apoyado por in-formación de alto nivel y cali-dad, del cual se pretende quesurja una respuesta racional alcambio climático.

CDP obtiene la información através una encuesta anual querealiza a través de alianzas conotras organizaciones en diferen-tes países de todo el mundo. Enel año 2008 tuvo lugar la sextaedición de la encuesta (CDP6) yfue el primer año donde entroEspaña.

El cuestionario cubre cuatroáreas principales:

1) Visión en términos de ges-tión de los riesgos y oportu-nidades que presenta elcambio climático para lasempresas y para el contextoeconómico.

2) Cuantificación de la emisiónde gases efecto invernadero.

3) Estrategia empresarial parareducir emisiones / minimi-zar riesgos y capitalizar lasventajas identificadas.

4) Gobierno corporativo en re-lación al cambio climático.

Las respuestas de los cuestio-narios son públicas y se en-cuentran en Internet. El hechode que los cuestionarios del

CDP estén orientados a inver-sores, incentiva supuestamen-te el interés y la preocupaciónde los directivos en dotar a laspolíticas y sistemas de gestióndel cambio climático de un en-foque estratégico, sabiendoque se trata de una cuestiónclave.

LA HUELLA DEL CARBONO EN LA INDUSTRIA DE TENSIOACTIVOS

La huella del carbono, su cálcu-lo y reducción, ha llegado anuestra industria de dos mane-ras diferentes. La primera, porinterés propio en calcular y tra-tar de reducir las emisiones. Lasegunda, por vía de nuestrosclientes que deben conocernuestros datos para poder cal-cular los suyos y llevar a cabosus planes de reducción.

AISE (International Associationfor Soaps, Detergents and Main-tenance Products) y CESIO (Eu-ropean Committee Of OrganicSurfactants And Their Interme-diates) llevan a cabo a través deERASM (Environment & HealthRisk Assessment and Manage-ment) el proyecto “SurfactantLCI & Ecofootprint Project“.

El proyecto empezó en 2008 yparticipan compañías tanto pro-ductoras como usuarias de ten-sioactivos (P&G, Cognis, Hunts-man, Unilever, Basf, Shell,Henkel, Stepan, Sasol, Dow,Rhodia, Kao…).

Se trata de actualizar y renovarlos datos disponibles actual-mente para tensioactivos porlos siguientes motivos:

• Los datos disponibles son an-tiguos (Stalmans, H. et al. Eu-ropean Life-Cycle Inventoryfor Detergent Surfactant pro-duction: Tenside Surf. Det. 32(1995) 2 y 5/95 (1995))

• Nuevos ISO estándares paraestudios del ciclo de vida hansido introducidos en 1997(ISO 14040) y 1998 (ISO14041), tratando de estanda-rizar la recogida de datos.

• La industria de tensioactivos ydetergentes quiere mantenerun nivel de liderazgo y credibili-dad en las actuaciones y comu-nicaciones sobre reducción degases de efecto invernadero.

El objetivo es claro: revisar la va-lidez y consistencia de los datosdisponibles, y la necesidad deactualización de los mismos orecoger nuevos datos. Se daráespecial atención a la compatibi-lidad técnica de los datos conlos estándares actuales, espe-cialmente con el formato ILCD,anteriormente comentado.

El proyecto lo lleva a cabo la in-dustria a nivel de asociación,apoyado por consultores exter-nos, y consta de 4 fases que serealizarán durante tres años:

1) Fase Piloto (2009), para es-tablecer el plan detallado delproyecto.

2) Fase de recogida de datos(2010).

3) Fase de informe (mitad 2011).4) Fase de publicación (final

2011).

La siguiente tabla muestra unejemplo de los datos obtenidosen 1995 y, por tanto, de lo quese pretende actualizar:




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CONCLUSIONES

La gravedad del cambio climáti-co ha provocado reacciones po-líticas y sociales. El cálculo dela huella de carbono de un pro-ducto o servicio es una herra-mienta clave para conocer lospuntos críticos generadores deGEI, y poder así aplicar medi-das de reducción adecuadas.Actualmente, diferentes organi-zaciones y empresas ya estánllevando a término proyectos pi-loto de inclusión de la huella decarbono en el etiquetado deproductos de consumo. Las au-toridades y organizaciones pre-tenden con estas iniciativasañadir un concepto de sosteni-bilidad más en la selección deproductos de consumo, y forzarasí a la industria a reducir signi-ficativamente las emisiones degases con efecto invernadero.

El principal problema hoy en díaes que el cálculo de la huella delcarbono es muy complejo (abar-ca todo el ciclo de la vida delproducto) y existen diferentesformas de realizarlo de formapráctica, con lo que se obtienendiferentes resultados. Prevemosque la tendencia en el futuro in-mediato es la proliferación deletiquetado de la huella de car-bono en los productos de con-sumo así como la estandariza-ción de las metodologías parasu estimación.

BIBLIOGRAFÍA

1.Comisión Europea(http://www.mycarbonfootprint.eu/index.cfm?language=es)

2.Aviación Civil de Naciones Uni-das (ICAO)(http://www2.icao.int/en/carbonoffset/Pages/default.aspx)

nameLife cycle inventory (kg/kg-each unit)

coal LNG oil CO2 NOx SOx dust BOD COD waste* watern - olefin 1.34E-01 9.75E-01 7.09E-01 2.13E+00 1.79E-02 8.44E-03 3.75E-03 7.30E-05 1.78E-03n - paraffin 1.80E-02 7.90E-02 1.15E+00 8.01E-01 6.15E-03 5.96E-03 9.50E-04 2.30E-05 8.90E-05Palm Kernel Oil 0.00E+00 5.00E-03 1.54E-01 6.04E-01 5.21E-03 4.14E-03 3.84E-03 2.00E-04 1.75E-03Palm Oil 0.00E+00 0.00E+00 1.54E-01 1.48E-01 3.40E-03 1.46E-03 3.45E-03 1.80E-04 1.64E-03Tallow 9.40E-02 5.90E-02 2.41E-01 1.16E+00 1.06E-02 1.08E-02 4.80E-03 4.16E-03 4.30E-03AS - Petrochemical 2.33E-01 7.02E-01 5.98E-01 2.52E+00 2.04E-02 2.29E-02 5.91E-03 1.40E-04 1.62E-03AS - Palm Kernel 1.86E-01 1.41E-01 1.82E-01 1.41E-01 1.16E-02 1.70E-02 5.87E-03 3.30E-04 2.89E-03AS - Coconut 1.86E-01 1.38E-01 1.20E-01 1.15E+00 8.70E-03 9.63E-03 4.09E-03 9.52E-03 1.10E-02AS - Palm 1.71E-01 1.27E-01 1.21E-01 1.04E+00 9.98E-03 9.57E-03 5.54E-03 3.40E-04 2.97E-03AE3S - Petrochemical 2.49E-01 6.16E-01 6.77E-01 2.26E+00 1.89E-02 1.65E-02 5.69E-03 8.60E-04 2.11E-03AE3S - Palm Kernel 2.20E-01 2.83E-01 3.93E-01 1.84E+00 1.44E-02 1.35E-02 6.38E-03 9.30E-04 3.10E-03AE3S - Coconut 2.20E-01 1.86E-02 3.42E-01 1.66E+00 1.23E-02 1.20E-02 5.10E-03 7.53E-03 8.90E-03AE3 - Petrochemical 1.70E-01 8.08E-01 7.32E-01 2.29E+00 1.79E-02 1.32E-02 4.31E-03 1.34E-03 2.70E-03AE3 - Palm Kernel 1.43E-01 3.43E-01 4.02E-01 1.79E+00 1.36E-02 1.05E-02 5.41E-03 1.55E-03 3.72E-03AE3 - Coconut 1.42E-01 3.43E-01 3.48E-01 1.66E+00 1.23E-02 1.20E-02 5.10E-03 7.53E-03 8.90E-03AE7 - Petrochemical 1.64E-01 7.50E-01 7.06E-01 2.21E+00 1.66E-02 1.17E-02 4.14E-03 1.45E-03 2.73E-03AE7 - Palm Kernel 1.49E-01 4.27E-01 4.78E-01 1.88E+00 1.36E-02 1.00E-02 4.95E-03 1.67E-03 3.51E-03AE7 - Coconut 1.48E-01 4.29E-01 4.40E-01 1.72E+00 1.11E-02 8.77E-03 3.88E-03 7.23E-03 8.41E-03AE11 - Palm 1.43E-01 4.38E-01 4.67E-01 1.78E+00 1.36E-02 9.23E-03 5.67E-03 1.72E-03 3.85E-03APG - Palm Kernel 2.48E-01 2.40E-01 1.94E-01 1.79E+00 1.51E-02 1.55E-02 1.30E-02 1.02E-03 2.81E-03APG - Coconut 2.48E-01 2.38E-01 1.53E-01 1.62E+00 1.32E-02 1.41E-02 1.19E-02 7.02E-03 8.08E-03SAS - Petrochemical 1.80E-01 1.54E-01 7.97E-01 1.23E+00 9.90E-03 9.84E-03 3.38E-03 2.10E-06 1.16E-03LAS 1.70E-01 1.62E-01 1.02E+00 1.61E+00 1.24E-02 1.68E-02 3.60E-03 4.80E-04 1.33E-03SOAP - Palm Kernel / Tallow 9.32E-01 7.33E-02 2.57E-01 1.25E+00 9.90E-03 1.31E-02 5.34E-03 3.72E-03 8.84E-03SOAP - Palm Kernel / Palm 4.53E-02 3.14E-02 1.69E-01 7.32E-01 5.88E-03 7.36E-03 3.59E-03 1.55E-03 7.76E-03SOAP - Coconut / Tallow 9.32E-02 7.27E-02 2.44E-01 1.19E+00 9.33E-03 1.27E-02 4.97E-03 5.55E-03 1.04E-02SOAP - Coconut / Palm 4.53E-02 3.20E-02 1.82E-01 6.75E-01 5.56E-03 6.91E-03 3.22E-03 3.38E-03 9.31E-03Fatty Alhohol - Palm Kernel 1.06E-01 1.81E-01 2.28E-01 1.54E+00 1.37E-02 9.92E-03 6.22E-03 4.80E-04 3.09E-03Fatty Alhohol - Palm 5.32E-02 1.87E-01 8.71E-02 9.44E-01 1.03E-02 6.55E-03 5.37E-03 4.60E-04 2.95E-03Fatty Alhohol - Petrochemical 1.73E-01 9.82E-01 7.35E-01 2.40E+00 2.03E-02 1.42E-02 4.59E-03 1.30E-04 1.37E-03

Stalmans, H., et al. European Life-Cycle Inventory for Detergent Surfactants Production: Tenside Surf. Det.32 (1995) 2, p.84The European LCI surfactant Study Group (CEFIC / ECOSOL)

*: The waste data is zero, even though there are that data in the literature. Because we defined it as the amount of waste fulfilled.

Tabla 2.

3.CeroCO2

(http://www.ceroco2.org/)

4.Ekopass(http://www.ekopass.org/)

5.informe "Evolución de las emisio-nes de gases de efecto inverna-dero en España (1990- 2007)"(http://www.nodo50.org/worldwatch/ww/pdf/Emisiones%20CO2%202007.pdf)

6.Carbon offsetting sites comparedhttp://www.which.co.uk/advice/carbon-offsetting/carbon-offset-ting-sites-compared/index.jsp

7.International Reference LifeCycle Data System” (ILCD).(http://lct.jrc.ec.europa.eu/eplca/deliverables/international-reference-life-cycle-data-system-ilcd-handbook)

8.Otras(http://www.carbonfootprint.com/index.html)


RESUMEN

A la hora de elegir un activoantiedad, para incluirlo enproductos para el cuidado dela piel, hay una larga lista depropiedades deseables, comopor ejemplo, que sea antioxi-dante, antirradicales libres, oestimulante de la regenera-ción celular y la producción decolágeno, por mencionar sóloalgunos. En este artículo, sedescribe un extracto botánicoconcentrado, derivado de lashojas de Ginkgo biloba*, quetiene la ventaja de ser multi-funcional y contar con datosde laboratorio independientes,que apoyan su efectividad co-mo estimulante de la regene-ración celular y activo antirra-dicales libres. En la literatura,también se citan las propieda-des del Ginkgo biloba comoantioxidante, antiinflamatorioy estimulante de la circula-ción, y su acción inhibitoriasobre las elastasas y las hia-luronidasas asociadas con elenvejecimiento. Este extractoha sido especialmente des-arrollado para su uso en elcuidado de la piel y, en parti-cular, para productos antiedady solares.

INTRODUCCIÓN

RADICALES LIBRES

Los radicales libres son espe-cies reactivas del oxígeno, quepueden causar grandes daños alas moléculas biológicamenteactivas de las células(1,6,33). Sonmoléculas inestables, en buscade un electrón. Al sustraer elec-trones de otras moléculas esta-bles, crean más radicales libres,lo cual provoca una reacción encadena que, finalmente, produ-ce grandes cambios degenerati-vos en el ADN celular y el siste-ma inmune. Estos cambiospueden afectar a la membranalipídica, acelerar el proceso deenvejecimiento, dañar o alterarel ADN y comprometer al siste-ma inmune.

A continuación se mencionanalgunos ejemplos de radicaleslibres:

• Radical Anión Superóxido: O2-:se origina principalmente a par-tir de reacciones enzimáticas.

• Radical Hidroxilo: OH-: Se for-ma principalmente por irradia-ción (rayos X, rayos UV, rayosγ).

• Oxígeno molecular O2: (aun-que no es un radical, a menu-do actúa como radical libre).Se origina principalmente poractivación fotoquímica del oxí-geno.

• Radicales peroxido: ROO: bá-sicamente surgen de la oxida-ción de ácidos grasos poliin-saturados.

• Radical ácido graso poliinsa-turado.

Los radicales libres se originanpor diversos fenómenos:

• Tabaquismo.• Contaminación.• Pesticidas y herbicidas.• Infecciones/enfermedades.• Radiación UV.• Alcohol.• Carcinógenos.• Trauma físico y emocional.

ANTIOXIDANTES Y ANTIRRADICALES LIBRES

Los radicales libres puedenser neutralizados por unassustancias llamadas antioxi-dantes o antirradicales libres.


Activos Cosméticos

Autor: Dr. Jane TiedtkeCosmetochem International AG


11-20 Activos Cosmeticos 1.qxd:1 4/3/11 11:20 Página 11

Son compuestos que donanun electrón al radical libre, locual estabiliza la molécula yevita que provoque más daño.Ejemplos de antioxidantes sonlas vitaminas C, E y A, y losflavonoides.

Flavonoides

Los flavonoides son compues-tos polifenólicos, que se en-cuentran en las plantas, y tienenpropiedades antioxidantes bienconocidas(1,2,3,5). Los flavonoidesincluyen grupos fitoquímicos ta-les como: catequinas, flavono-les, flavonas, flavanos y antocia-nidinas. Estas diferentes clasesde flavonoides difieren en supotencial antioxidante. La activi-dad antirradicales libres de losflavonoides está relacionadacon su estructura molecular ycon el patrón de sustitución delos grupos hidroxilo(1,53). La capa-cidad de captar radicales libreses muy importante para la efec-tividad antioxidante de los flavo-noides(1). Muchos de ellos tienenmayor capacidad antioxidanteque las vitaminas C y E(52). Mu-chas plantas con altos conteni-dos de ciertos flavonoides seutilizan en medicina, para con-trarrestar los efectos adversosde enfermedades en las queparticipan los radicales li-bres(1,51). Además, se recomien-da ingerir alimentos con altocontenido en antioxidantes, pa-ra garantizar una dieta sana(1,14).

¿Qué papel desempeñan los radicales libres del oxígeno en el envejecimiento de la piel?

Los cosméticos para la piel y,en particular, los productosantiedad y solares, han sido

desarrollados para contrarres-tar y prevenir los efectos adver-sos de los radicales libres sobrela piel, que incluyen el envejeci-miento prematuro, la inflama-ción y, en el peor de los casos,el cáncer de piel. La radiaciónUV y otras influencias ambien-tales (contaminación del aire,ozono, óxido nitroso, tabaquis-mo, etc.) pueden estimular laformación de radicales libres enla piel y provocar que ésta sedañe.

Por ello, resulta fundamentalproteger la piel contra los efec-tos dañinos de los radicales li-bres. Además de usar filtros so-lares, se la puede proteger conpreparaciones que incluyan vita-mina E. Los laboratorios de in-vestigación Cosmetochem Inter-national han desarrollado un

efectivo agente vegetal antirradi-cales libres. Después de probarun amplio abanico de extractosvegetales, se identificaron altosniveles de ciertos flavonoides enel extracto concentrado de Ging-ko biloba* y se observó que,elaborándolo en las mejorescondiciones de extracción y pu-rificación, se puede optimizar suactividad antioxidante y antirra-dicales libres.

GINKGO BILOBA

El Ginkgo biloba es la única es-pecie viviente de la familiaGinkgoaceae, unas gimnosper-mas que vivieron hace unos175 a 200 millones de años(5,16).El extracto de sus hojas secasse ha utilizado en la medicinatradicional china, durante más de5000 años, para curar diversas


Activos Cosméticos


enfermedades(5,16,23,49,51,52) y se si-gue utilizando, en la fitoterapiamoderna, para tratar muchasafecciones(8,16,23,24). Aparente-mente, los extractos de Ginkgoson efectivos para tratar enfer-medades cuya causa es el dañoprovocado por radicales li-bres(5,8,9,11,15,16). Se ha demostradoque este extracto mejora la fun-ciones mentales en pacientesgeriátricos, con deterioro men-tal previo(56).

Principales componentes del Ginkgo biloba

Los principales componentesdel Ginkgo biloba son los flavo-noides y terpenoides (incluidoslos bilobálidos y ginkgólidosA,B,C,M & J)(5). Los flavonoidesson los que más contribuyen ala actividad antioxidante delGinkgo biloba(5). En particular,se ha demostrado la acción del

canferol y la quercetina(11,13). Losbilobálidos están estrechamen-te relacionados con los ginkgóli-dos, y tienen un efecto protectordel tejido nervioso, debido a suacción en la regeneración delos nervios motores. Los gink-gólidos inhiben la actividad delfactor activador de plaquetas(FAP). El FAP disminuye la infla-mación, aumentando la perme-abilidad de los vasos sanguí-neos y contrayendo variosmúsculos involuntarios(5,23).

En la literatura, se citan las si-guientes sustancias, como acti-vos vegetales(5,8,9,23,24,25,26,41,48):

a. Flavonoides: • Flavonas: Quercetina, Iso-

quercetina, Isoramnetina,Canferol, Miricetina, Quer-cetina-3-Ramnoglucósido,Canferol-3-Ramnoglucósi-do, Quercetina Coumaroil

Glucoramnósido, CanferolCoumaroil Glucoramnósido,Luteolina Glucósido.

• Biflavonas: Bilobetina, Gink-getina, Isoginkgetina, Scia-dopitisina.

b. Catequinas: Catequina, Epi-catequina, Galocatequina, Epi-galocatequina.

c. Leucoantocianinas.

d. Ácido siquímico.

e. Diterpenos: Ginkgólido A, B,C.

f. Sesquiterpeno: Bilobálido.

g. Fitosteroles: β-Sitosterol, β-Sitosterol Glucósido.

h. Sustancias aromáticas: Gink-gol, Bilobdol, Ácido Ginkgólico.


Fig. 1. Resumen de los efectos de Ginkgo biloba.

Diagrama adaptado de Chan(5)


EFICACIAANTIRRADICALES LIBRESDEL EXTRACTOCONCENTRADO DE GINKGO BILOBA*

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD COMO NEUTRALIZANTE DE RADICALES LIBRES INDUCIDOS POR RAYOS UV

Método

Se evaluó el efecto antirradica-les libres según un método paramedir la citotoxicidad inducidapor radicales libres del oxígeno,en fibroblastos dérmicos huma-nos, en presencia o ausenciadel extracto concentrado deGinkgo biloba*.

Previamente, se realizó un ex-perimento de barrido, destinadoa seleccionar las concentra-ciones de extracto a probar(0,01%, 0,05% y 0,1%), por de-bajo de la CI50 (es decir, la con-centración que inhibe el creci-miento celular en un 50%, quese encontró en 0,84%)(34).

Tratamiento de las células

Se cultivaron los fibroblastoshumanos en medio de cultivocon 0,01%, 0,05% ó 0,1% deextracto concentrado de Ginkgobiloba*, desde 48 horas antesde la irradiación UV, durante lairradiación UV y hasta 24 horasdespués de la misma.

Los células con los tratamientosmencionados fueron expuestasa diferentes niveles de irradia-ción UV (1000 mJ/cm2 y 2000mJ/cm2). Se realizó un controlnegativo, que no recibió irradia-ción, y un control positivo, don-de se utilizó un estándar de pro-tección UV de 0,1 g/l devitamina E más 0,046 g/l de vi-tamina C (máxima concentra-ción no citotóxica).

Ensayo de proliferación celular MTT

La proliferación celular se mi-dió según el método MTT(54),ampliamente aceptado, que uti-liza la reducción de sales de te-trazolio, para evaluar tanto la

proliferación como la muertecelular(27). El tetrazolio MMTamarillo (bromuro de 3-(4,5-di-metil-tiazolil-2)-2, 5-difeniltetra-zolio) es reducido en las célu-las activas, en parte debido a laacción de las enzimas deshi-drogenasas, para generar equi-valentes de reducción deNADH y NADPH. El formazánintracelular resultante se puededisolver y cuantificar por me-dios espectroscópicos.

Tras eliminarlo del medio de cul-tivo y disolver los cristales me-diante DMSO (dimetilsulfóxido),se midió la densidad óptica a570 nm. Esta lectura era direc-tamente proporcional al númerode células vivas presentes.

Resultados

Las figuras 2 a 5 muestran losresultados del efecto del ex-tracto de Ginkgo biloba* sobrela mortalidad de las célulasirradiadas con rayos UVB a1000 mJ/cm2 y 2000 mJ/cm2. Aun nivel tan bajo como 0,1% deextracto de Ginkgo biloba* se


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Concentración de extracto de Ginkgo Biloba* (%) Control positivo

0 0.01 0.05 0.1 Vitamina E + C

Densidad óptica sin tratamientoUVB, tras el ensayo MTT

0,186 ±0,06

0,179 ±0,011

0,198 ±0,012

0,219 ±0,016

0,21±0,013

Mortalidad celular sin tratamiento UVB 0% 4% -6% -18% -13%

Densidad óptica tras el tratamiento con UVB y el ensayo MTT

0,093 ±0,01

0,107 ±0,011

0,134 ±0,007

0,143 ±0,013

0,118 ±0,018

Mortalidad celular tras el tratamiento UVB 50% 42% 28% 23% 37%

Protección celular en relación al control, tras el tratamiento conUVB, en ausencia de extracto deGinkgo biloba*

0% 16% 44% 54% 26%

Fig. 2. Protección celular del extracto de Gingko biloba sobre fibroblastos humanos expuestos a radiación UVB

(1000 mj/cm2).


redujo la mortalidad celular en-tre un 42% y un 54%, en com-paración con el control no pro-tegido, irradiado con 2000 y1000 mJ/cm2 rayos UVB, res-pectivamente. El efecto protec-tor ya resultó significativo con

0,01% extracto de Ginkgo bilo-ba*. En el control de proteccióncon vitaminas C y E, sólo seobservó un 23-26% de protec-ción celular, aproximadamenteun 50% de la observada con elextracto de Ginkgo biloba*.

Además, en ausencia de UVB,un 0,1% de extracto de Ginkgobiloba* estimuló el crecimientode los fibroblastos humanos enun 18%, en comparación con el13% observado en el control deprotección con vitaminas C y E.


Concentración de extracto de Ginkgo Biloba* (%) Control positivo

0 0.01 0.05 0.1 Vitamina E + C

Densidad óptica sin tratamientoUVB, tras el ensayo MTT

0,206 ±0,007

0,205 ±0,021

0,219 ±0,017

0,238 ±0,012

0,225±0,023

Mortalidad celular sin tratamiento UVB 0% 0% -6% -16% -9%

Densidad óptica tras el tratamiento con UVB y el ensayo MTT

0,075 ±0,01

0,083 ±0,011

0,1310 ±0,007

0,130 ±0,013

0,105 ±0,020

Mortalidad celular tras el tratamiento UVB 64% 60% 47% 37% 49%

Protección celular en relación al control, tras el tratamiento conUVB, en ausencia de extracto deGinkgo biloba*

0% 6% 27% 42% 23%

Fig. 4. Protección celular del extracto de Gingko biloba* sobre fibroblastos humanos expuestos a radiación UVB

(2000 mj/cm2).

Fig. 3. Efecto del extracto de Ginkgo biloba* sobre la mortalidad celular tras la exposición a 1000 mJ/cm2 UVB.


DETERMINACIÓN DE LA FORMACIÓN DE MDA(MALONDIALDEHÍDO) APARTIR DE DESOXIRRIBOSAEN PRESENCIA O AUSENCIADE EXTRACTO DE GINKGO BILOBA*

La acción de la xantina oxidasasobre la hipoxantina, en presen-cia de hierro, induce la forma-ción de radicales libres del oxí-geno, que pueden degradar ladesoxirribosa, para producirmalondialdehído (MDA). El es-tudio que se describe a conti-nuación, utiliza este método pa-ra medir la formación de MDA,en presencia o ausencia de ex-tracto de Ginkgo biloba*, con elfin de determinar su eficacia co-mo agente antirradicales libres.

Método

Generación de radicales li-bres del oxígeno: se mezcló

hierro, desoxirribosa, EDTA, hi-poxantina, 0,1% extracto deGinkgo biloba* tampón de fosfa-to y xantina oxidasa en tubos devidrio de borosilicato con tapo-nes a rosca. La mezcla se incu-bó durante 1 hora a 37°C. Se re-alizaron los siguientes controles:

• Control del producto: 0,1%de extracto de Ginkgo bilobasin desoxirribosa – para com-probar que el producto no eradegradado por el MDA.

• Control negativo: mezcla sinxantina oxidasa.

• Control de degradación:mezcla sin la protección delextracto de Ginkgo biloba*.

• Control de protección: mez-cla en la que se reemplaza elextracto de Ginkgo biloba* por230mM de vitamina E y500mM de vitamina C.

Todas las pruebas se realizaronpor triplicado.

Medición de la formación deMDA: Tras la incubación, secentrifugaron los tubos y se de-terminó, en los sobrenadantesprobados, la concentración desustancias reactivas al ácidotiobarbitúrico (SRATB), de lascuales el MDA es el represen-tante mayoritario. Cada sobre-nadante, con el agregado deácido tiobarbitúrico, ácido per-clórico y HTB (hidroxitoluenobutilado), fue incubado a 95°Cdurante 1 hora y luego extraídocon butanol. Se estableció unrango estándar utilizando dilu-ciones de una solución de MDA,en vez de los sobrenadantesprobados. La concentración deMDA se determinó, en cada unode los extractos butanólicos,mediante espectrofluorometría(excitación: 532 nm y emisión:553 nm).


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Fig. 5. Efecto del extracto de Ginkgo biloba* sobre la mortalidad celular tras la exposición a 2000 mJ/cm2 UVB.


Resultados

Las figuras 7 y 8 muestran losresultados del análisis de MDAen el producto probado, en

comparación con los controles.Un nivel bajo de MDA indicaque un agente antirradicales li-bres es efectivo (Fig. 6). Un0,1% de extracto de Ginkgo bi-

loba* inhibió la formación de ra-dicales libres en un 99% encomparación con el 78% delcontrol de protección que conte-nía la mezcla de vitaminas C y E.


TratamientoConcentración de extracto de Ginkgo Biloba* (%) Control positivo

0 0.01 Vitamina E + C

Control del producto: MDA (n moles) generados en ausencia de desoxirribosa

- 0 0

MDA (n moles) generados enpresencia de desoxirribosa

16,5 ±1,2

0,13 ±0,08

3,69

MDA (n moles) generados a partir de desoxirribosa 16,5 0,13 3,69

Inhibición de la formación de MDA (%) 0 99 78

Fig. 8. Determinación de la formación de MDA a partir de desoxirribosa en presencia o ausencia de extracto de Ginkgobiloba*.

Fig. 6. Mecanismo para medir la efectividad de un agente antirradicales libres.

Fig. 7. Determinación de la formación de MDA (malondialdehído) a partir de desoxirribosa, en presencia o ausencia de

extracto de Ginkgo biloba*.


CONCLUSIONES

A una concentración tan bajacomo 0,1% se observó que elextracto de Ginkgo biloba*.

• Protege de la radicación UVBy demuestra mayor protecciónque el control con vitaminas Cy E.

• Es un efectivo agente antirra-dicales libres.

• Estimula el crecimiento celu-lar.

• Es seguro(35,36,37).

Estos resultados coinciden conotros estudios, en los que se ha

demostrado que los extractosestandarizados de Ginkgo bilobatienen una fuerte actividad antio-xidante(7,18,19,20,21) y antirradicales li-bres(6,40) y que son más efectivos,como antioxidantes, que las vita-minas C y E(15,54). También se hademostrado que los extractos deGinkgo biloba protegen a los lípi-dos de la degradación oxidativa,con más eficacia que las proteí-nas(5). Las diferencias en activi-dad antioxidante, observadaspor algunos investigadores, en-tre extractos de Ginkgo bilobaprocedentes de distintas fuen-tes, pueden deberse a las di-ferencias en el proceso de fa-bricación(10). En una reciente

publicación independiente, seprobaron formulaciones quecontenían el activo de Ginkgo bi-loba utilizado en este estudio, yotras formulaciones que contení-an flavonoides (rooibos y té), yse encontró que la formulacióncon ginkgo era la más eficaz pa-ra tratar las arrugas(57).

Los resultados aquí presenta-dos, junto con las propieda-des, previamente documenta-das en la literatura sobreGinkgo biloba (Fig. 9), hacendel Extracto de Ginkgo biloba*un candidato ideal como acti-vo antiedad para su uso enproductos para la piel.


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Propiedades Aplicaciones cosméticas sugeridas

• Antirradicales libres(4,5,6,11,12,22,23,40,43,44,45)

• Antioxidante(4,5,6,7,10,13,15,18,19,20,21,23,42,44,45,46)

• Inhibe elastasas y hialuronidasas asociadas con el envejecimiento(48)

• Tratamiento efectivo de la piel seca(38)

• Estimula la producción de colágeno y la regeneración de la piel(46)

• Inhibe la peroxidación lipídica de las membranas y ayuda amantener la integridad y permeabilidad de las paredes celulares(40,42)

• Estimulante de la circulación(8,23,24,41,42,44,49,52)

• Estimulante(41)

• Tónico(41,47)

• Antiinflamatorio(5,6,9,42,49,50,52)

• Antibacteriano(39,44,47)

• Especialmente, el cuidado de la piel:

- Productos antiedad y productos para pieles maduras

- Productos solares y para después del sol

* El extracto concentrado de Ginkgo utilizado en este estudio se vende con el nombre comercial de Cosmetochem, Flavonoid Complex SC™ PF.

Fig. 9. Actividades cosméticas del Ginkgo biloba, extraídas de la literatura.


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SINOPSIS

Los frutos de varias especies delgénero Zanthoxylum se utilizancomo especias en la cocina chi-na y japonesa, por su delicadosabor y por el efecto de hormi-gueo que producen. Los princi-pios activos responsables de lasensación de hormigueo son lashidroxialquilamidas lipofílicas hi-droxi α- y β-sanshool (1a,b). Enestudios anteriores, se ha valida-do el uso de un extracto lipofílicorico en sanshool obtenido de lacáscara del fruto de Z. bungea-num Maxim (Zanthalene®), comoingrediente cosmético contra elpicor. Dado que el hormigueo esuna especie de “picor paralizan-te” y que el Zanthalene® inhibefuertemente la transmisión si-náptica, hemos investigado lacapacidad que tiene este pro-ducto para relajar los músculossubcutáneos y actuar comoagente tensor de aplicación tópi-ca frente a las arrugas. Como re-ferencia, se utilizó un extractoantiarrugas rico en spilantol (2),

una alcamida lipofílica con pro-piedades sensoriales similares alas de ZANTHALENE®. Se eva-luó, tanto objetiva como subjeti-vamente la mejoría a corto plazo(efecto tensor) y a largo plazo(antiarrugas) de los parámetrosque definen la aspereza de lapiel. En los ensayos objetivos seobservó que el extracto lipofílicorico en sanshool tenía un efectotensor inmediato a dosis a lasque el extracto de alcamida dereferencia resultaba inactivo.Además, se observó cierta desen-sibilización tras la aplicación re-petida, y una buena toleranciaen general aunque el efecto an-tiarrugas de ambos productosfue modesto. En conjunto, estasobservaciones validan el uso deextractos lipofílicos ricos ensanshool como agentes tenso-res eficaces con acción inmedia-ta y demuestran la importanciade los estudios sensoriales en eldesarrollo de ingredientes cos-méticos innovadores.

INTRODUCCIÓN

Las cáscaras del fruto de Zan-thoxylum bungeanum Maxim(familia Rutaceae), un arbustoendémico de la región china deSichuan, se utilizan como espe-cia en la cocina china y japone-sa especialmente en recetas depescado, así como para mo-derar el picor y la irritaciónproducidos por los alimentos pi-cantes(1). En Europa, se comer-cializa como Pimienta de Si-chuan. En China, es un popularremedio contra los picores y eldolor de muelas(2), un uso que leha valido a la planta el nombrede “árbol del dolor de muelas”(2).La pimienta de Sichuan tiene unaroma y sabor únicos. Está do-tada de una delicada nota cítri-ca, pero es principalmente fa-mosa por inducir una sensaciónde hormigueo en la cavidadoral(1). El hormigueo, una notatotalmente ausente en la cocinaoccidental pero típica de la tra-dición culinaria del LejanoOriente, pertenece al reino de la


Activos Cosméticos

Autores: C. Artaria1, G. Maramaldi1, A. Bonfigli2, L. Rigano2 and G. Appendino3

1 Indena S.p.A., Viale Ortles 12, 20139 Millan.2 ISPE, Via Bruschetti 1, 20125 Milan.3 Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche

e Farmacologiche, Via Bovio 6, 28100, Novara, Italy.

Palabras clave: lifting, sanshool, spilantol, arrugas, Zanthoxylum.



quemestesis, es decir, es unasomatosensación oral inducidapor el alimento, no mediada porreceptores gustativos u olfati-vos(3). El hormigueo se puededescribir como la sensación queproduce una pila sobre la len-gua o en términos sensoriales,como un “picor paralizante”. Apesar de décadas de investiga-ción, el mecanismo molecularque produce el hormigueo seconoce poco a diferencia de laamplia información que existepara otras sensaciones que-mestéticas como la sensaciónde calor, frescor y frío(3). El hor-migueo inducido por la pimientade Sichuan se relaciona con lapresencia de hidroxialquilami-das insaturadas, especialmentecon un par de amidas diastere-oméricas insaturadas (hidroxi α-y β-sanshool, 1a y 1b, respecti-vamente)(4), de las que se hanidentificado y clonado reciente-mente una serie de receptoresespecíficos. Los α-hidroxisans-hools se unen e inhiben los ca-nales de potasio de dos poros

KCNK3, KCNK9 y KCNK18, untipo de canales iónicos sensi-bles a las variaciones de pH ya anestésicos generales(5). Loshidroxisanshools y otros cons-tituyentes de la pimienta de Si-chuan, pueden interactuar conotros receptores RPT quemes-teticos y por lo tanto no estáclaro hasta qué punto el hormi-gueo que produce esta espe-cia se debe solamente a lainteracción de los sanshoolscon los canales de potasio dedos poros(5). La sensación es-pecial producida por la pimien-ta de Sichuan en la cavidadoral y su uso como agente con-tra los picores, han impulsadoel desarrollo de un extracto li-pofílico rico en sanshool a par-tir de las cáscaras del fruto deZ. bungeanum Maxim (ZAN-THALENE®) que actúa comoagente calmante de la piel(6,7).Este artículo muestra que elZANTHALENE® también tieneactividad antiarrugas debido asu capacidad de relajar losmúsculos subcutáneos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Participaron en el estudio vein-tiuna mujeres voluntarias de ori-gen caucásiano, de entre 35 y65 años de edad que se dividie-ron al azar en tres grupos. Loscriterios de inclusión fueron, te-ner un buen estado de salud yno presentar patologías inme-diatamente antes del ensayo odurante el mismo. Todas las vo-luntarias fueron informadas delos objetivos del estudio y el pro-tocolo de tratamiento de acuer-do con la Declaración de Helsin-ki y dieron su consentimientofirmado antes de participar. Elestudio se realizó de acuerdocon los requisitos del Sistemade Garantía de Calidad, es de-cir de acuerdo con los principiosde buenas prácticas de labora-torio (BPL) y de buenas prácti-cas clínicas (BPC). Dado que seutilizaron sujetos sanos, no hizofalta la aprobación de un comitéde ética. Se pidió a las volunta-rias que no utilizaran otros pro-ductos en el área estudiada,


Activos Cosméticos


que evitaran la exposición inten-cionada a los rayos UV durantetodo el estudio y que no se lava-ran la cara durante las 3 horasprevias al comienzo de cadamedición.

Formulaciones

La tabla I muestra la composi-ción de las formulaciones pro-badas. Cada formulación fueasignada a uno de los gruposcon un procedimiento doble-cie-go. El ZANTHALENE® (IndenaS.A.S., Tours, France) (batch40849) se obtuvo en condicio-nes hipercríticas, según se des-cribe en WO00/02570(6). El pro-ceso requiere maceración delos pericarpios del fruto de Z.bungeanum Maxim y su extrac-ción con CO2 en reciclado conti-nuo durante 2 horas, a una tem-peratura de 45ºC y una presiónde 250 bares. Tras la evapora-ción del CO2, la fracción oleosase seca en condiciones de va-cío y se estandariza para quecontenga 4.4-6.4% de isobutila-midas, disolviéndola en aproxi-madamente 80% oleil alcohol

(Cognis Deutschland GmbH,Düsseldorf, Alemania). El Capry-lic/Capric triglyceride (and) Spi-lanthes acmella Flower extractes el extracto rico en spilantol.

Réplicas de piel y análisis de imágenes

Para obtener replicas negativasde la superficie periocular (ré-plicas de piel), se utilizó un po-límero sintético de endureci-miento rápido (Silflo; FlexicoCorporation, Potters Bar, Herts,Reino Unido) y discos adhesi-vos (3 M, 24 X 40). Se coloca eldisco adhesivo sobre la piel dela voluntaria para delimitar elárea a investigar, evitando esti-rar la piel durante la aplicacióny marcando la orientación de lamuestra. Se extiende una pe-queña cantidad del polímerodentro del área circular delimi-tada por el disco adhesivo y sedeja in situ durante unos minu-tos hasta que seque. Luego seretira el disco obteniéndose unexacto duplicado de la superfi-cie cutánea en el polímero sin-tético. Cada réplica de silicona

se etiqueta con el número delsujeto, las iniciales y la fecha yse almacena, dentro de un so-bre de papel cebolla, hasta suanálisis [condiciones de alma-cenamiento: 24 ± 2ºC (tempe-ratura), 50 ± 10% (humedad)].Las réplicas de silicona se ilumi-nan con un ángulo de incidenciade 35º, lo cual genera sombrasque traducen las arrugas de lapiel. Se tomó la precaución deorientar las principales arrugasperpendicularmente a la direc-ción de la luz incidente. Se to-maron imágenes de un área de12 X 9 mm de cada réplica, me-diante una videocámara (SonyIEEE-1394 XCD-SX910, Tokio,Japón) y se analizaron con unsoftware de procesamiento deimágenes (Quantilines; Mona-derm, Mónaco) que posibilita unanálisis integrado de los datosde los parámetros de alivio, pro-puestos por Corcuff(8). El análisisde datos arroja varios paráme-tros relacionados con el gradode arrugas, aspereza y otrosmarcadores de superficie, in-cluidos Ra y Rz. Rz es la dife-rencia máxima promedio de los


Ingrediente / cantidad (% p/p) Formulación A Formulación B Formulación C

AquaDisodium EDTAImidazolidinyl ureaPolyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7Oleyl AlcoholPentaerythrityl Tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamateDiethylhexyl syringylidenemalonate, caprylic/capric

triglycerideTocopherolMethylparabenCaprylic/capric triglyceride (and) Spilanthes acmella

Flower Extract (batch 118857)Zanthalene® (batch 40849)

87,50,100,303,006,500,10

0,10

0,200,20

2,00

–

87,50,100,303,006,500,10

0,10

0,200,20

–

2,00

88,50,100,303,006,500,10

0,10

0,200,20

–

1,00

Tabla I. Formulaciones probadas.


valores de luminancia de cincosecciones del escáner y repre-senta la profundidad de las arru-gas. Ra es la desviación prome-dio de la curva de luminanciadesde la luminancia promedio yrepresenta el área por encima ypor debajo de una línea promedioque atraviesa el centro del perfilcorrespondiente a la aspereza dela superficie. Rz y Ra se expresanen unidades de brillo, escala degrises, en un rango de 0 a 256 yel software las calcula en micró-metros. Para asegurar la consis-tencia del equipo de computa-ción, iluminación y otras variablestécnicas, un mismo operador rea-liza el análisis de imágenes de to-das las réplicas al final del estu-dio. Las variables de aspereza dela piel, Rz y Ra se consideran cri-terios de valoración primarios.

Diseño del estudio

El primer grupo de voluntarias de-bía aplicarse la Formulación A enuna mitad del rostro y la Formula-ción B en la otra mitad. El segun-do grupo debía aplicarse la For-mulación C en una mitad delrostro y la Formulación A en laotra. El último grupo se aplicabala Formulación B en una mitaddel rostro y la Formulación C en laotra mitad. De esta forma, cadaformulación se probó en 14 muje-res ya que cada una se aplicabados (uno en cada mitad del ros-tro) de los tres productos, durante4 semanas. En la evaluación

inicial (T0), se midieron los valo-res de aspereza media (Ra) y as-pereza máxima (Rz), con el fin dedefinir los parámetros basales yse tomaron imágenes digitales delas áreas perioculares (FotofinderDermoscope, Teachscreen Soft-ware Gmbh, Bad Birnbach, Ale-mania). Tras las mediciones ba-sales, un operador aplicó unacantidad estandarizada de cremasobre una mitad del rostro de ca-da voluntaria (un producto distintoen cada mitad) y se repitieron lasmediciones de aspereza de lapiel y la toma de imágenes digita-les a los 30 minutos (T0 30) paraevaluar la eficacia del producto acorto plazo. Durante las evalua-ciones, las voluntarias se encon-traban sentadas, en posición rela-jada y descansada, en un sillónconfortable, de modo que lasarrugas y la expresión facial tuvie-ran su apariencia y característi-cas normales. Luego, las volunta-rias debían aplicarse cadaproducto en una mitad del rostrodos veces al día, durante 4 sema-nas. A las dos semanas de trata-miento, se realizó una revisión in-termedia (T15) y al finalizar elensayo (4 semanas) se volvierona evaluar los efectos a corto pla-zo, midiendo al finalizar los con-troles (T30 0) y a los 30 minutosde una aplicación realizada porun operador (T30 30). No se lim-pió la piel antes de las medicio-nes. Todas las mediciones tu-vieron lugar en una habitaciónbioclimática a 24 ± 2º C de

temperatura y 50 ± 10% de hu-medad, realizadas por la mismapersona, para evitar variacionesde un investigador a otro. Al finaldel estudio, se pidió a las volunta-rias que completaran un cuestio-nario específico con su opiniónsobre la eficacia y la tolerabilidadde los productos probados.

Análisis estadístico

Los resultados se expresan co-mo media ± DE. El análisis esta-dístico se realizó con Spss paraWindows (SPSS Inc., Chicago,IL, EE.UU.). Para evaluar la sig-nificación estadística de los cam-bios en Ra y Rz, se utilizó laprueba de Wilcoxon para datospareados. Valores de P<0,05 seconsideraron significativos.

RESULTADOS

Se calcularon los promedios ydesviación estándar de todoslos valores instrumentales re-gistrados con las tres formula-ciones, a los diferentes tiemposde control. También se calculóla variación del parámetro (dife-rencia entre la media a T0 30/T15/T30 30 y la media al princi-pio del tratamiento T0, o al prin-cipio de la revisión final T30).

Aspereza de la piel

La tabla II muestra los valoresde Ra registrados en el control


Activos Cosméticos

T0 T0 30 T15 T30 T30 30

Formulación AFormulación BFormulación C

15,29 ± 3,4614,66 ± 2,9516,07 ± 4,24

15,14 ± 3,3715,06 ± 3,6713,45 ± 3,09

15,54 ± 4,7115,64 ± 2,9816,23 ± 3,94

15,79 ± 3,4316,97 ± 4,7216,47 ± 4,34

16,13 ± 3,7316,49 ± 4,0015,26 ± 4,73

Tabla II. Media ± DE de los valores de Ra (aspereza media) registrados a los distintos tiempos de control, para las tres

formulaciones.


basal (T0), a los 30 minutos dela aplicación estandarizada rea-lizada por un operador (T0 30),después de 15 días de autoapli-cación (T15), después de 30días de autoaplicación (T30) y alos 30 minutos de la aplicaciónestandarizada realizada por unoperador, tras un mes de auto-aplicación (T30 30).

Parámetro Ra (Valor promedio de aspereza)

A los 30 minutos de la aplica-ción de la Formulación C, losvalores de Ra disminuyeron de16,07 ± 4,24 a 13,45 ± 3,09. Seobservó un descenso similar(de 16,47 ± 4,34 a 15,26 ± 4,7)entre la última aplicación y laúltima medición. Ambas reduc-ciones en la aspereza de la pielfueron significativas (Figuras 1 y2). Los cambios en los valoresde Ra de los sujetos que seaplicaron la Formulación A y Bno tuvieron efectos significati-vos sobre los parámetros medi-dos.

Parámetro Rz (Valor máximo de aspereza)

Los valores Rz de los sujetosque se aplicaron la FormulaciónC disminuyeron a los 30 minu-tos de la primera aplicación, de74,74 ± 17,78 a 68,33 ± 14,81no observándose prácticamen-te disminución entre la últimaaplicación y la última medición.Las formulaciones A y B no tu-vieron influencia sobre el pará-metro medido.

Las figuras 3 y 4 muestran fotosdigitales ilustrativas de una vo-luntaria del grupo tratado con laFormulación C, antes y despuésdel tratamiento a corto término.


Figura 1. Resultados de Ra para las Formulaciones A, B y C en el control ba-

sal (T0 C) y después de 30 minutos de una aplicación estandarizada realizada

por un operador (T0 30A, T0 30B y T0 30C). Los datos se expresan en media ±

desviación estándar. *P<0,05.

Figura 2. Resultados de Ra para las Formulaciones A, B y C a los 30días de au-

to aplicación (T30 A, T30 B y T30 C) y a los 30 minutos de una aplicación es-

tandarizada realizada por un operador, tras un mes de auto aplicación (T30

30A, T30 30B y T30 30C). Los datos se expresan como media ± desviación es-

tándar. *P<0,05.


Autoevaluación de los sujetos

Se registraron los resultados dela autoevaluación subjetiva, aúncuando no se trata de una medi-ción estrictamente científica ypuede tener influencia emocio-nal. Las voluntarias calificaronlas formulaciones como muyeficaces o bastante eficaces(85,7% para la Formulación A,78,6% para la Formulación B y100% para la Formulación C).

En cuanto a la tolerabilidad, un71,6% de las voluntarias nopresentó ninguna reacción ad-versa con la Formulación A,pero dos sintieron ligera tiran-tez en la piel y dos la piel muyseca. Una presentó lagrimeode mínima intensidad tras laaplicación de la crema. Con laFormulación B, el 50% de lasvoluntarias no tuvo ningunareacción adversa mientras quecinco notaron sensación de

quemazón tras la aplicación dela crema (dos de intensidad mí-nima, dos moderada y unafuerte) y una sintió tirantez enla piel, dos presentaron desca-mación de intensidad mínima omoderada y una eritema de in-tensidad mínima. El productoprodujo lagrimeo de intensidadfuerte en una de las volunta-rias. Finalmente, con la Formu-lación C, el 64,3% de las volun-tarias no presentó ningunareacción adversa mientras quedos sintieron quemazón tras laaplicación de la crema (una deintensidad mínima y otra mode-rada ), dos sequedad en la pielde intensidad mínima o modera-da, y una lagrimeo de intensiadmínima tras la aplicación delproducto.

DISCUSIÓN

La aparición de las líneas de ex-presión faciales (arrugas) es elresultado de la contracción demúsculos subcutáneos en unproceso que se evidencia por lapérdida de matriz tisular (colá-geno, elastina)(9). Por ello, sehan desarrollado dos vías bási-cas complementarias, paracombatir las arrugas. Una neu-rológica, basada en la relajaciónde los músculos subcutáneos yuna bioquímica, basada en laestimulación de la formación dematriz tisular. Ejemplo de la pri-mera es la toxina botulínica, un


Activos Cosméticos

T0 T0 30 T15 T30 T30 30

Formulación AFormulación BFormulación C

78,37 ± 14,6975,76 ± 10,7074,74 ± 17,78

79,45 ± 14,8579,58 ± 13,0968,33 ± 14,81

78,23 ± 18,8779,16 ± 14,6176,58 ± 15,09

78,96 ± 14,9081,13 ± 17,6679,50 ± 17,50

80,07 ± 16,4484,30 ± 18,2079,19 ± 22,21

Tabla III. Media ± DE de los valores de Rz (aspereza máxima) registrados a los distintos tiempos de control, para las tres

formulaciones.

Figura 3. Foto digital ilustrativa de una voluntaria del grupo tratado con la For-

mulación C antes del tratamiento (T0) y a los 30 minutos del tratamiento (T0 30).

Figura 4. Foto digital ilustrativa de una voluntaria del grupo tratado con la For-

mulación C después de 1 mes de auto aplicación (T30) y a los 30 minutos de una

aplicación estandarizada realizada por un operador (T30 30).


bloqueante de las sinapsis (Bo-tox®, Allergan, Inc., Invine, CA,EE.UU.) y ejemplo de la segun-da, los agentes que estimulan lamicrocirculación o que afectandirectamente a la cantidad dematriz tisular facial. La razón pa-ra investigar la actividad relajan-te de un extracto lipofílico ricoen sanshool (ZANTHALENE®)sobre los músculos cutáneossuperficiales, fue su actividadinhibitoria de la transmisión si-náptica(6) que es el sello distinti-vo de la toxina botulínica (Bo-tox®). Además, el hormigueo secaracteriza por una sensaciónde parálisis asociada al picor yse ha observado que ciertas al-camidas, como el spilantol(2)(10), que tienen propiedadessensoriales similares a las delos sanshools, tienen actividadtensora.

Aunque las propiedades senso-riales de las alcamidas (hormi-gueo, sensación de calor y fríoen las fases iniciales), aportanindudablemente interesantesclaves sobre su actividad, pue-den también condicionar la per-cepción subjetiva de su eficacia.Para solucionar este inconve-niente, se utilizó como referen-cia un extracto rico en spilantolque tiene propiedades sensoria-les similares a las de ZANTHA-LENE®. Se evaluó su actividadtensora en un ensayo doble-cie-go con 21 voluntarias adultas deorigen caucásiano, divididas alazar en tres grupos y tratadas,siguiendo un procedimiento do-ble-ciego, con un producto dereferencia que contenía spilantoly con el ZANTHALENE®. Experi-mentos preliminares con dife-rentes dosis de ZANTHALENE®

habían demostrado que concen-traciones del 1-2% presentaban

un equilibrio óptimo entre activi-dad y tolerabilidad (no se mues-tran los datos). Se evaluaronestas concentraciones, compa-randolas con la dosis recomenda-da del producto de referencia pa-ra uso tópico (2%). Cada productose aplicó en una mitad del rostro,sobre un área alrededor del ojo,durante 4 semanas. Se evaluaronlos parámetros subjetivos (cues-tionario sobre eficacia y tolerabili-dad del producto) y los objetivos(aspereza media y máxima, medi-da en réplicas de piel).

En la evaluación subjetiva el65,7% de las voluntarias califi-có la formula de referencia co-mo muy eficaz o bastante efi-caz en cuanto a su actividadtensora frente al 100% que ca-lificó de la misma forma a laformula que contenía el 1% delextracto lipofílico rico en sans-hool (ZANTHALENE®). Sor-prendentemente, sólo el 78,6%calificó así la formula con el2% de este producto. Una posi-ble explicación para esta para-dójica observación es que laspropiedades sensoriales fue-ran más notables con esta con-centración y esto produjera unasensación menos confortable,afectando así la percepciónglobal. Es interesante destacarla percepción sensorial que re-portaron algunas voluntarias alas que se trató con ZANTHA-LENE® en ambos brazos, loque indica que las alcamidascuando se aplicadan sobre elestrato córneo pueden llegar alos receptores sensoriales dela dermis,confirmando así unabuena biodisponibilidad porvía tópica.

En la evaluación objetiva se ob-servó que a pesar de que el

producto de referencia había si-do calificado como eficaz pormuchas voluntarias, no mejoróla aspereza de la piel, mientrasque la crema con 1% de ZAN-THALENE® mostró estadística-mente una mejora significativade la aspereza media. Tambiéndisminuyó la aspereza máxima,aunque esta última no fue es-tadísticamente significativa. Laformula con un 2% de ZAN-THALENE® no llegó a reducir losparámetros de valoración objeti-vos lo suficiente para considerar-los significativos estadísticamen-te. Esta observación sugiere queuna mayor concentración deZANTHALENE®, además de serpeor tolerada, tiene menor activi-dad tensora.

La ausencia de respuestas ob-jetivas con el producto de refe-rencia, se puede deber a su me-nor concentración total dealcamidas (0,5-0,9% vs. 4,4-6,4%en el ZANTHALENE®), o bien alas pequeñas diferencias es-tructurales entre el spilantol y elsanshool, los principios activosde ambos productos. De hecho,se sabe que los patrones de in-saturación y funcionalización dela cabeza polar amida son críti-cos para el perfil de bioactivi-dad(5). En principio, limpiar elárea estudiada al menos 1 horaantes de aplicar la réplica, po-dría haber evitado que depósi-tos del producto interfirieran enlas mediciones. Sin embargo,los tiempos del diseño eran in-compatibles con ese procedi-miento. Por otra parte, dado quelas formulaciones probadaseran estructuralmente similaresy fueron aplicadas por un únicooperador durante las evaluacio-nes a corto término, se puedendescartar diferencias en el




Activos Cosméticos

llenado de las irregularidadessuperficiales de la piel entre lastres formulaciones.

En cuanto a las posibles basesmoleculares de la actividad ten-sora del ZANTHALENE®, lossanshools podrian relajar losmúsculos subcutáneos básica-mente por un mecanismo iono-trópico mediante interaccióncon canales de sodio (actividadtipo tetrodotoxina), receptoresGABA-A (actividad tipo benzo-diazepina), o canales de potasiode dos poros (actividad tipoanestésico general)(5). Se estánrealizando estudios para distin-guir la contribución, si es que lahay, de estos mecanismos a laactividad observada.

También es interesante la dife-rencia de actividad entre los ex-tractos ricos en sanshool y enspilantol, una observación queapoya la idea de que el grupohidroxilo de la cabeza polar delas alcamidas es crítico para elperfil biológico(5). La sensacióntérmica (calor, frescor, o la com-binación de ambos) observadacon ZANTHALENE® se puededeber a la activación de termo-RPT específicos (RPTV1 yRPTA1 respectivamente). Lossanshools solo muestran activi-dad vanilloide marginal, tantoen ensayos de activación deRPTV1 como en ensayos sen-soriales de picor (valor de Sco-ville) y su afinidad por el RPTA1es modesta(11). Por otra parte,otros constituyentes del extractopodrían interactuar más poten-temente con estos parámetrosde valoración o con otros RPTscomo ocurre por ejemplo con ellinalol, un agonista RPTA1abundante en la pimienta deSichuan(12). Los tiempos de

percepción de estas sensacio-nes contrastantes y su percep-ción errática están posible-mente relacionados con lasensibilidad específica de cadaindividuo. Las alcamidas sonagentes pleiotrópicos capacesde interactuar con muchos re-ceptores, incluido el receptorperiférico de cannabinoidesCB2(13). Además, la dependen-cia no lineal de la actividad ten-sora del producto de referenciacon respecto a la concentra-ción, podría reflejar la activaciónde rutas con efectos opuestos,con un perfil general de activi-dad más favorable a la relaja-ción a bajas concentracionesque a altas.

CONCLUSIÓN

Con este estudio hemos de-mostrado por primera vez unefecto tensor objetivo de las al-camidas hidroxiladas que con-firma al extracto lipofílico ricoen sanshool obtenido de lascáscaras del fruto de Z. bunge-anum Maxim (ZANTHALENE®),como un ingrediente cosméticofuncional para mejorar tempo-ralmente las arrugas de la piel.Aunque no es tan potente, o notiene una acción tan prolonga-da como la toxina botulínica,ZANTHALENE® tiene un exce-lente perfil de seguridad comocorresponde a un producto deri-vado de una planta comestible,en contraposición a uno que de-rive de un veneno mortal.

BIBLIOGRAFÍA

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12. Riera, C.E., Menozzi-Smarrito, C.,Affolter, M. et. al. Compounds from Si-chuan and Melegueta peppers activate,covalently and non-covalently, TRPA1and TRPV1 channels. Br. J. Pharmacol.157, 1398-1409 (2009).

13. Gertsch, J. Immunomodulatory li-pids in plants: plant fatty acid amides andthe human endocannabinoid system.Planta Med. 74, 638-650 (2008).



AenorAENOR CTN 84 - SC2 – PRODUCTOS COSMÉTICOS RESÚMEN DE ACTIVIDADES 2010

NORMAS UNE PUBLICADAS EN B.O.E.

UNE 84135 Materias primas cosméticas. Estearato de di etilenglicol.UNE 84607-1 Materias primas cosméticas. Determinación de sustancias fácilmente

carbonizables contenidas en hidrocarburos saturados (pastosos y sólidos) obtenidos del petróleo.

UNE 84615 Materias primas cosméticas. Di estearato de etilenglicol. UNE 84707 Matérias primas cosméticas. Goma Xanta na. UNE 84710 Materias primas cosméticas. Dentífricos. Determinación del contenido

en ión nitrato por cromatografía líquida. UNE 84740 Materias primas cosméticas. Filtros solares. Dioxido de titanio. UNE 84742 Materias primas cosméticas. Filtros solares. Determinación de trazas

de mercurio en dióxido de titanio por absorción atómica. UNE 84769 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico

de tomillo (Thymus vulgaris L.). UNE 84769 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Determinación

de flavonóides y ácidos fenólicos por cromatografía líquida de alta eficacia.

UNE-EN ISO 18416 Cosméticos. Microbiología: Detección de Candida albicans (ISO 18416:2007).

UNE-EN ISO 21148 Cosméticos. Microbiología: instrucciones generales para el examen microbiológico. (ISO 21148:2005 incluyendo Cor 1:2006).

UNE-EN ISO 22717 Cosméticos. Microbiología: Detección de Pzseudomonas aeruginosa (ISO 22717:2006).

UNE-EN ISO 22718 Cosméticos. Microbiología: Detección de Staphylococcus aureus (ISO 22718:2006).

UNE-EN ISO 21149 Cosméticos. Microbiología: Detección y recuento de bacterias anaeróbicas mesofílicas (ISO 21149:2006).

UNE-EN ISO 21150 Cosméticos. Microbiología: Detección de Escherichia coli (ISO 21150:2006).

PUBLICADAS EN

B.O.E. 8/2/2010 (84710). B.O.E. 1/3/2010 (84607-1 Y 84740). B.O.E. 1/3/2010 (UNE-EN ISO 18416, 21148, 22717 Y 22718). B.O.E. 30/3/2010 (UNE-EN ISO 18149, 21150). B.O.E. 7/10/2010 (84135, 84615, 84707 Y 84742). B.O.E. 7/12/2010 (84765 y 84769).

EN FASE DE PROPUESTA – EDITADA COMO NORMA UNE

PNE 84019 Materias primas cosméticas. Carboximetilcelulosa. Sal sódica. PNE 84053 Matérias primas cosméticas. Sal sódica del p-Hidroxibenzoato

de metilo.

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PNE-CEN ISO/TR 26369 Productos cosméticos. Métodos de evaluación de la protección solar. Recopilación y análisis de los métodos de evaluación de la capacidad fotoprotectora de los productos destinados a la protección solar (ISO/TR 26369:2009).

PNE-prEN ISO 24442 Productos cosméticos. Métodos de evaluación de la protección solar. Determinación in vivo de la protección de filtro UVA (ISO/DIS 24442:2009).

PNE-prEN ISO 24444 Cosméticos. Métodos de ensayo de protectores solares. Determinación en vivo del SPF (Factor de protección solar). (ISO/DIS 24444:2009).

PNE-prEN ISO 11930 Cosméticos. Microbiología. Ensayo de eficacia y evaluación de la preservación de un producto cosmético. (ISO/DIS 11930:2010).

PNE-prEN ISO 29621 Cosméticos. Microbiología. Directrices para la evaluación del riesgo y la identificación de productos de bajo riesgo microbiológico (ISO 29621:2010).

PUBLICADAS EN INFORMACION PÚBLICA EN:

B.O.E. 8/2/2010 (84707 y 84742 y PNE-prEN ISO 24442). B.O.E. 1/3/2010 (84135 y 84615). B.O.E.3/4/2010 (84765). B.O.E.30/4/2010 (84769). B.O.E.20/7/2010 (84765) 2ª publicación. B.O.E.20/7/2010 (PNE-prEN ISO 11930). B.O.E.7/10/2010 (84135, 84615, 84707 Y 84742).

EN FASE DE INFORMACIÓN PÚBLICA:

PNE 84054 Matérias primas cosméticas. Sal sódica del p-Hidroxibenzoato de propilo. PNE 84120 Matérias primas cosméticas. Ácido Sórbico. PNE 84121 Matérias primas cosméticas. Ácido Benzóico. BOE 7/10/2010 (84019, 84053, 84054, 84120 Y 84121).

TOMAS EN CONSIDERACIÓN (Nuevas Normas propuestas o Normas en revisión)

PNE 84056 Materias primas cosméticas. Deter. de trazas de plomo. Parte 1-A. Preparación de muestra. Plomo soluble en medio ácido presente en talcos, o pigmentos y otros materiales insolubles en ácido.

PNE 84057 Materias primas cosméticas. Determinación de trazas de plomo. Parte 1-B. Preparación de muestra. Plomo total en materiales inorgánicos solubles en ácido.

PNE 84058 Materias primas cosméticas. Determinación de trazas de plomo. Parte 1-C. Preparación de muestra. Plomo en materiales orgánicos.

PNE 84059 Materias primas cosméticas. Determinación de trazas de plomo. Parte 1-D. Preparación de muestra. Plomo total en líquidos orgánicos.

PNE 84060 Materias primas cosméticas. Determinación de trazas de plomo. Parte 1-E. Preparación de muestra. Plomo total en estearatos metálicos.

PNE 84061 Materias primas cosméticas. Determinación de trazas de plomo. Parte 2. desarrollo de color y medida.

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PNE 84082 Materias primas cosméticas. Dentífricos. Sílice precipitada. PNE 84091 Materias primas cosméticas. Fenoxietanol. PNE 84098 Materias primas cosméticas. Imidazolidinil urea. PNE 84617 Materias primas cosméticas. Diestearato de PEG-3. PNE 84618 Materias primas cosméticas. Diestearato de PEG-8. PNE 84633 Materias primas cosméticas. Oleato de sorbitán. PNE 84634 Materias primas cosméticas. Laurato de sorbitán. PNE 84635 Materias primas cosméticas. Palmitato de sorbitán. PNE 84637 Materias primas cosméticas. Estearato de sorbitán. PNE 84622 Matérias primas cosméticas. Diestearato de PEG-150. PNE 84706 Materias primas cosméticas. Hidroxietilcelulosa. PNE 84741 Materias primas cosméticas. Filtros solares. Determinación de trazas

de antimonio en dióxido de titanio por absorción atómica. PNE 84765 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico

de tomillo. PNE 84766 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico

de pepino. PNE 84767 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico

de bardana. PNE 84768 Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico

de cola de caballo. PNE 84770 Matérias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico

de Henna (Lawsonia inermis L.). PNE 84768 Matérias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico

de Capuchina (Tropaelum majus L.).

OTRAS ACTIVIDADES

Traducción por parte del GT 1 “DENTIFRICOS” de la Norma UNE-EN ISO 11609 “Odontologia. Pas-tas dentífricas. Requisitos, métodos de ensayo y marcado”.

CTN 84.2 “PRODUCTOS COSMÉTICOS”

GRUPOS DE TRABAJO

GT1 ......................................................................... DENTÍFRICOS GT5.9 ...................................................................... ANTIOXIDANTES Y SECUESTRANTES GT6.12 .................................................................... TENSIOACTIVOS CATIÓNICOS GT7.8 ...................................................................... FILTROS SOLARES GT10 ....................................................................... EXTRACTOS VEGETALES GT12 ....................................................................... MICROBIOLOGÍA COSMÉTICA GT14 ....................................................................... MÉTODOS ANALÍTICOS GT15 ....................................................................... PROTECCIÓN SOLAR GT17 ....................................................................... DEFINICIONES Y CRITERIOS TÉCNICOS PARA

INGREDIENTES Y PRODUCTOS COSMÉTICOSNATURALES Y ORGÁNICOS

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Aenor

VOCALES: GT1 DENTÍFRICOS

D. Francisco Balaguer ............................................. ANTONIO PUIG, S.A. Dña. Teresa Llacayo (Coordinadora) ...................... LABº BONIQUET, S.A. D. Joan Sabate (Secretario)..................................... S.E.Q.C. Dña. Mercè Sala ...................................................... DENTAID, S.L. D. Ramón Martínez ................................................. LABº MICROBIOS, S.L. Dña. Nuria Bel ......................................................... DENTAID, S.L. D. Alberto Otero ...................................................... LABº COSMODENT, S.L. Dña. Enriqueta Sancho ........................................... LABº KIN, S.A. Dña. Marta Embid . ................................................. LABº KIN, S.A. Dña. Aída Mª Arnaíz ................................................ BRENNTAG, S.A. Dña. Natalia López ................................................. BRENNTAG, S.A. D. Jordi Vidal ........................................................... ANTONIO PUIG, S.A. Dña. Amparo Gómez .............................................. AGENCIA ESPAÑOLA MEDIC. D. José Antonio Picó ............................................... KOROTT, S.L. D. Javier Peris. ........................................................ KOROTT, S.L. Dña. Margarita Lapena ........................................... HENKEL IBÉRICA, S.A. D. Jordi Gine

VOCALES: GT5.9 ANTIOXIDANTES Y SECUESTRANTES

D. Francisco Balaguer ............................................. ANTONIO PUIG, S.A. Dña. Carmen Foix (Coordinadora) .......................... LABº BYLY, S.A. D. Joan Sabate (Secretetario).................................. S.E.Q.C. Dña. Mercè Rodríguez ............................................ ANTONIO PUIG, S.A. Dña. Carmina Casas................................................ DSM NUTRITIONAL PRODUCTS Dña. Esther Prat ..................................................... COGNIS, S.L.

VOCALES: GT6. TENSIOACTIVOS DETERGENTES-EMULSIONANTES

D. Francisco Balaguer ............................................. ANTONIO PUIG, S.A. Dña. Nuria Siscart (Coordinadora GT 6.12) ............ KAO CORPORATION, S.A. Dña. Esther Prat (Coordinadora GT 6.9) ................. COGNIS, S.L. D. Joan Sabate (Secretario)..................................... S.E.Q.C. Dña. Dolors Manrubia (Coordinadora GT 6.11)....... HUNTSMAN SURFACT Dña. Carmen Foix ................................................... LABº BYLY, S.A. Dña. Mercè Rodríguez ............................................ ANTONIO PUIG, S.A.

VOCALES: GT7.8 FILTROS SOLARES

D. Francisco Balaguer ............................................. ANTONIO PUIG, S.A. Dña. Mercè Rodríguez (Coordinadora) ................... ANTONIO PUIG, S.A. D. Joan Sabate (Secretario) .................................... S.E.Q.C. Dña. Carmen Foix ................................................... LABº BYLY, S.A. Dña. María Cabrera ................................................ BASF ESPAÑOLA, S.A. Dña. Carmina Casas................................................ DSM NUTRITIONAL PRODUCTS D. Jose Maria Reig .................................................. ANTONIO PUIG, S.A.

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Dña. Ana María Medina .......................................... MERCK FARMA Y QUÍMICA Dña. Teresa Aguilera ............................................... IMPEX QUÍMICA, S.A. Dña. Nuria Floriach ................................................. LBº GENESSE, S.A. Dña. Ramón Martínez ............................................. LABº MICROBIOS, S.L. D. Miquel Carreras .................................................. NOVARTIS Dña. Mª Teresa Vázquez ......................................... AGEMED Dña. Amparo Salvador ............................................ UNIV. DE VALENCIA. FAC. QUÍMICAS D. Alberto Chisvert .................................................. UNIV. DE VALENCIA. FAC. QUÍMICAS

VOCALES: GT10 EXTRACTOS VEGETALES

D. Francisco Balaguer ............................................. ANTONIO PUIG, S.A. Dña. Elizabeth Cortés (Coordinadora)..................... GATTEFOSSE ESPAÑA, S.A. Dña. Eva Casanova (Secretaria) ............................ SYMRISE IBÉRICA, S.L. Dña. Mercè Salmerón ............................................. PROVITAL, S.A. D. Javier Palazón .................................................... U.B.CATEDRA DE FISIOL. VEGETAL Dña. Mercè Rodríguez ............................................ ANTONIO PUIG, S.A.

VOCALES: GT12 MICROBIOLOGÍA COSMÉTICA

D. Francisco Balaguer ............................................. ANTONIO PUIG, S.A. Dña. Carmen Esteban ............................................ STANPA Dña. Rosa Ferrer (Coordinadora) ............................ LABº. MICROBIOS, S.L. D. Jesús Gómez (Secretario .................................... LABº BONIQUET, S.A. D. José María Esteban ............................................ Mº ADMINISTRACIONES PÚBLICAS D. Xavier González ................................................. KAO CORPORATION, S.A. D. Antonio Hernández ............................................. COGNIS IBERICA, S.L. Dña. Pilar Orús ....................................................... COLOMER. PROD. Dña. Ester Olle ........................................................ DENTAID, S.L. Dña. Elena Pérez ..................................................... ANTONIO PUIG, S.A. Dña. Rosa Salazar .................................................. INST. NAC. DE CONSUMO Dña. Mª Luisa Betes ............................................... AGENCIA ESPAÑOLA MEDIC. D. Llorenç Martínez ................................................. LABº. GENESSE, S.L. Dña. Mª Antonia Santo Domingo ............................ LACER, S.A. Dña. Merce Salmerón ............................................. PROVITAL, S.A. Dña. Margarita Prats

VOCALES: GT14 MÉTODOS ANALÍTICOS

D. Francisco Balaguer ............................................. ANTONIO PUIG, S.A. Dña. Mercè Rodríguez (Coordinadora) ................... ANTONIO PUIG, S.A. D. Joan Sabate (Secretario)..................................... S.E.Q.C. Dña. Carmen Esteban ............................................ STANPA D. Francisco Campos .............................................. KOROTT, S.L. D. Fernando Coca ................................................... GERMAINE DE CAPUCCINI Dña. Cristina Cusco ................................................ DENTAID, S.L. Dña. Patria Queralt ................................................. DENTAID, S.L. Dña. Fina Drieguez ................................................. LACER, S.A.

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Aenor

Dña. Natalia Garcés ................................................ COSMÉTICA COSBAR, S.L. Dña. Marta Marsal .................................................. DERMOFARM, S.A. D. Oscar Martin ....................................................... LABº. BONIQUET, S.A. Dña. Amparo Salvador ............................................ UNIV. VALENCIA- FAC. QUÍMICAS D. Alberto Chisvert .................................................. UNIV. VALENCIA- FAC. QUIMICAS

VOCALES: GT15 FACTORES DE PROTECCIÓN SOLAR

D. Francisco Balaguer ............................................. ANTONIO PUIG, S.A. D. Josep María Reig (Coordinador) ........................ ANTONIO PUIG, S.A. D. Joan Sabate (Secretario)..................................... S.E.Q.C. Dña. Carmen Esteban ............................................ STANPA Dña. Mercè Rodríguez ............................................ ANTONIO PUIG, S.A. Dña. Amparo Salvador ............................................ UNIV. VALENCIA- FAC. QUÍMICAS D. Alberto Chisvert .................................................. UNIV. VALENCIA- FAC. QUÍMICAS Dña. Fina Drieguez ................................................. LACER, S.A. Dña. Nuria Floriach ................................................. LABº GENESSE, S.L.

VOCALES:GT17 DEFINICIONES Y CRITERIOS TÉCNICOS PARA INGREDIENTES Y PRODUCTOSCOSMÉTICOS “NATURALES” Y “ORGANICOS

D. Francisco Balaguer ............................................. ANTONIO PUIG, S.A. D. Jordi Bosch ......................................................... PROVITAL S.A. D. Rodrigo Vilar ....................................................... KAO CORPORATION, S.A. Dña. Carmen Esteban ............................................ STANPA D. Joan Sabate ....................................................... S.E.Q.C. Dña. Teresa Alcalde ................................................ CENTRO TECNOLOGIA CAPILAR Dña. Cristina Amela ................................................ COGNIS IBERICA, S.A.E. D. Lluis Beltrán ........................................................ INDUSTRIAL QUIMICA LASEM, S.A. Dña. Montserrat Caparrós ...................................... EUROFRAGANCE, S.L. Dña. Mercè Cascallo ............................................... MC CONSULTING Dña. Marta Estebanell ............................................ EL TALLER DE LA ALQVIMIA, S.L. Dña. Esther Alonso ................................................. AMBICERT GROUPE ECOCERT D. Xavier González ................................................. KAO CORPORATION, S.A. Dña. Ana Martín ...................................................... BRENNTAG, S.A. Dña. Sonia Pelaez .................................................. LABº GENESSE, S.A. Dña. Esther Prat ..................................................... COGNIS IBERIA, S.L. Dña. Gina Puig ........................................................ DERMOFARM, S.A. Dña. Carolina Rodríguez ........................................ L’OREAL ESPAÑA, S.A.

ISO TC 217 COSMETICS

GRUPOS DE TRABAJO

1: MICROBIOLOGY 2: PACKAGING, LABELLING AND MARKING

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3: ANALYTICAL METHODS 4: TERMINOLOGY 6: GOOD MANUFACTURING PRACTICE 7: SUN PROTECTION

PARTICIPANTES ESPAÑOLES EN LOS GRUPOS DE TRABAJO

COORDINADORA DE TODOS LOS GRUPOS: Dña. Carmen Esteban. STANPA

1: MICROBIOLOGY Dña. Elena Pérez .ANTONIO PUIG, S.A.

3: ANALYTICAL METHODS Dña. Mercè Rodríguez. ANTONIO PUIG, S.A.

4: TERMINOLOGY Dña. Carmen Esteban. STANPA

6: GOOD MANUFACTURING PRACTICE Dña. Carmen Esteban. STANPA

SUN PROTECTION D. Josep Maria Reig. ANTONIO PUIG, S.A.

NORMAS YA ELABORADAS

Working Group 1: Microbiology

• ISO 16212:2008 ................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY – ENUMERATION OF YEAST AND MOULD

• ISO 18415:2007 ................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY - DETECTION OF SPECIFICIED AND NON-SPECIFIED MICROORGANISMS

• ISO 18416:2007 ................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY – DETECTION OF CANDIDA ALBICANS

• ISO 21148:2005 ................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY – GENERAL INSTRUCTIONS FOR MICROBIOLOGICAL EXAMINATION

• ISO 21148:2005/Co 1:2006 ................................. COSMETICS – MICROBIOLOGY – GENERAL INSTRUCTIONS FOR MICROBIOLOGICAL EXAMINATION

• ISO 21149:2006 ................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY – ENUMERATION AND DETECTION OF AEROBIC MESOPHILIC BACTERIA

• ISO 21150:2006 ................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY – DETECTION OF ESCHERICHIA COLI

• ISO 22717:2006.................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY – DETECTION OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA

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Aenor

• ISO 22718:2006 ....................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY – DETECTION OF TAPHYLOCOCCUS AUREUS

• ISO 29621:2010 ................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY – GUIDANCE FACTORS TO THE RISK ASSESSMENT AND IDENTIFICATION OF MICROBIOLOGICALLY LOW-RISK PRODUCTS

Working Group 2: Labelling and Packaging

• ISO 22715:2006 ................................................... COSMETICS – PACKAGING AND LABELLING

Working Group 3: Analytical Methods

• ISO/10130:2009 ................................................... COSMETICS – ANALYTICAL METHODS – NITROSAMINES: DETECTION AND DETERMINATION OF N-NITROSODIETHANOLAMINE (NDELA) IN COSMETICS BY HPLC, POST-COLUM PHOTOLYSIS AND DERIVITISATION

• ISO 15819:2008 ................................................... COSMETICS – ANALYTICAL METHODS – NITROSAMINES: DETECTION AND DETERMINATION OF N-NITROSODIETHANOLAMINE (NDELA) IN COSMETICS BY HPLC-MS

Working Group 6: Good Manufacturing Practice

• ISO 22716:2007 ................................................... COSMETICS – GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP) GUIDELINES ON GOOD MANUFACTURING PRACTICES

• ISO/TR 24475:2010 ............................................. COSMETICS – INFORMATIVE DOCUMENT ON GMP

Working Group 7: Sun Protection

• ISO/TR 26369:2009 ............................................. COSMETICS – SUN PROTECTION TEST METHODS – REVIEW AND EVALUACION OF METHODS TO ASSESS THE PHOTOPROTECTION OF SUN PROTECTION PRODUCTS

• ISO 24444:2010 ................................................... COSMETICS – SUN PROTECTION TEST METHODS – IN VIVO DETERMINATION OF THE SUN PROTECTION FACTOR (SPF)

NORMAS EN CURSO DE ELABORACIÓN

Working Group 1: Microbiology

• ISO/DIS 11930 ..................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY – EVALUATION OF THE ANTIMICROBIAL PROTECTION OF A COSMETIC PRODUCT

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Working Group 2: Labelling and Packaging

• ISO/NP 20835 ...................................................... COSMETICS – HARMFUL CONSTITUENTS IN PRIMARY PACKAGING MATERIALS

Working Group 3: Analytical Methods

• ISO/DIS 12787 ..................................................... COSMETICS – ANALYTYCAL METHODS – VALIDATION CRITERIA FOR ANALYTICAL RESULTS USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES

• ISO/NP TR 14735 ................................................ COSMETICS – MINIMISING AND DETERMINING NITROSAMINES IN COSMETICS

• ISO/NP 23439 ...................................................... COSMETICS – DETERMINATION OF 2-ETHYLHEXYL, 4-(N-NITROSO-N-METHYLAMINOBENZOATE) (NMPABOA) IN COSMETICS BY HPLC-MS

• ISO/NP 23440 ...................................................... COSMETICS – SCREENING METHOD FOR THE DETERMINATION OF NITROSAMINES IN COSMETICS

• ISO/WD 15813 ..................................................... COSMETICS – NITROSAMINES – INVENTORY OF INGREDIENTS WHICH CAN CAUSE THE FORMING OF NITROSAMINES AND INVENTORY OF THE POSSIBLE OCCURRING NITROSAMINES IN COSMETICS

• ISO/WD 20272 ..................................................... COSMETICS – COMPARATIVE LIST OF PRESERVATIVES FOR USE IN COSMETICS BY MEANS OF REFERENCE

• ISO/WD 24413 ..................................................... COSMETICS – DETERMINATION OF RETINOL CONTENTS BY HPLC.

• ISO/WD 24414 ..................................................... COSMETICS – DETERMINATION OF HYDROQUINONE-D-GLUCOPYRANOSIDE (ARBUTIN) CONTENTS BY HPLC

Working Group 4: Terminology

• ISO/NP 16128 ...................................................... COSMETICS – TECHNICAL DEFINITIONS AND CRITERIA FOR “NATURAL” AND “ORGANIC” INGREDIENTS AND PRODUCTS

Working Group 6: Good Manufacturing Practice

• ISO/NP 23441 ...................................................... COSMETICS – GMP CHECKLIST • ISO/NP 23442 ...................................................... COSMETICS – RECOMMENDATIONS

ON GMP

Working Group 7: Sun Protection

• ISO/AWI 16217 ..................................................... COSMETICS – SUN PROTECTION TEST METHODS – WATER RESISTANCE

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Aenor

• ISO/DIS 24442 ..................................................... COSMETICS -IN VIVO DETERMINATION OF UVA PROTECTION

• ISO/DIS 24443 ..................................................... COSMETICS – IN VITRO DETERMINATION OF UVA PROTECTION

• ISO/WD 24445 ..................................................... COSMETICS – SUN PROTECTION TEST METHODS – IN VITRO DETERMINATION OF SPF (SUN PROTECTION FACTOR) BASED ON TRANSMITTANCE

• ISO/TR 26369 ...................................................... COSMETICS – SUN PROTECTION TEST METHODS – REVIEW AND EVALUACION OF METHODS TO ASSESS THE PHOTOPROTECTION OF SUN PROTECTION PRODUCTS

ISO TC 106 DENTISTRY

TRADUCCIÓN Y ADOPCIÓN A NORMA UNE-EN ISO

• ISO 11609:2010 ................................................... DENTISTRY – DENTIFRICES – REQUIREMENTS, TEST METHODS AND MARKING

COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN TC 392 COSMETICS. ACTIVIDAD EN 2010

GRUPOS DE TRABAJO Y PARTICIPANTES ESPAÑOLES

NORMAS CEN

• EN ISO 18416:2009 ............................................. COSMETICS – MICROBIOLOGY – DETECTION OF CANDIDA ALBICANS

EXPERTOS DEL AEN/CTN 84 NOMBRE EXPERTOS

WG 1 Methods of analysis Dña. Carmen Esteban – STANPA

Dña. Mercè Rodríguez – A. PUIG

WG 2 Microbiological methods Dña. Carmen Esteban – STANPA

Dña. Elena Pérez – A. PUIG

WG3 Inactivo – Sky compatibility Dña. Carmen Esteban – STANPA

WG4 Efficacy including sun screens Dña. Carmen Esteban – STANPA

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• EN ISO 21148:2009 ............................................. COSMETICS – MICROBIOLOGY – GENERAL INSTRUCTIONS FOR MICROBIOLOGICAL EXAMINATION

• EN ISO 21149:2009 ............................................. COSMETICS – MICROBIOLOGY –ENUMERATION AND DETECTION OF AEROBIC MESOPHILIC BACTERIA

• EN ISO 21150:2009 ............................................. COSMETICS – MICROBIOLOGY – DETECTION OF ESCHERICHIA COLI

• EN ISO 22716:2007 ............................................. COSMETICS – GOOD MANUFACTURIN PRACTICES (GMP) – GUIDELINES ON GOOD MANUFACTURIN PRACTICES

• EN ISO 22717:2009 ............................................. COSMETICS – MICROBIOLOGY – DETECTION OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA

• EN ISO 22718:2009 ............................................. COSMETICS – MICROBIOLOGY – DETECTION OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS

• CEN ISO/TR 26369:2009 .................................... COSMETICS – SYSTEMATIC REVIEW AND EVALUATION OF CURRENT METHODS USED TO ASSESS PHOTOPROTECTION PROVIDED BY SUN PROTECTION PRODUCTS

NORMAS EN CURSO DE ELABORACIÓN

• prEN ISO 11930 ................................................... COSMETICS – MICROBIOLOGY - EVALUATION OF ANTIMICROBIAL PROTECTION (En proceso de aprobación para 2012-12)

• prEN ISO 24442 ................................................... COSMETICS – SUN PROTECTION TEST METHODS – IN VIVO DETERMINATION OF SUNSCREEN UVA PROTECTION (Prevista su aprobación para 2011-09-01)

• prEN ISO 24443 ................................................... COSMETICS – SUN PROTECTION TEST METHODS – IN VITRO DETERMINATION OF UVA PROTECTION (Prevista su aprobación para 2012-04-01)

• FprEN ISO 24444 ................................................ COSMETICS – SUN PROTECTION TEST METHODS – IN VIVO DETERMINATION OF SPF– (SUN PROTECTION FACTOR) (En proceso de aprobación para 2010-07)

• prEN ISO 24445 ................................................... COSMETICS – SUN PROTECTION TEST METHODS – IN VITRO DETERMINATION OF SPF – (SUN PROTECTION FACTOR) BASED ON TRANSMITTANCE (En proceso de aprobación para 2013-06-01)

• ISO/TR 24475 ...................................................... COSMETICS – GOOD MANUFACTURING PRACTICES – GENERAL TRAININ DOCUMENT

• FprEN ISO 29621 ................................................ COSMETICS – MICROBIOLOGY – GUIDELINES FOR THE RISK ASSESSMENT AND IDENTIFICATION OF MICROBIOLOGICALLY LOW-RISK PRODUCTS

• FprEN ISO 16212 ................................................ COSMETICS – MICROBIOLOGY – ENUMERATION OF YEAST AND MOULD

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Aenor

• FprEN ISO 18415 ................................................ COSMETICS – MICROBIOLOGY – DETECTION OF SPECIFIED AND NON-SPECIFIED MICROORGANISM

NUEVAS PROPUESTAS

• ISO/DIS 12787 ..................................................... COSMETICS – ANALYTICAL METHODS – VALIDATION CRITERIA FOR ANALYTICAL RESULTS USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES

• ISO/NP 16128 ...................................................... COSMETICS – TECHNICAL DEFINITIONS AND CRITERIA FOR “NATURAL” AND “ORGANIC” INGREDIENTS AND PRODUCTS

• ANALYSIS OF COSMETIC PRODUCTS ............. QUANTITATIVE DETERMINATION OF ZINC PYRITHIONE, PIROCTONE OLAMINE AND CLIMBAZOLE IN COSMETIC PRODUCTS

• ANALYSIS OF COSMETIC PREPARATIONS ..... DETERMINATION OF 3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMATE(IPBC) IN COSMETIC PREPARATIONS, LC-MS-METHOD

• ANALYSIS OF COSMETIC PREPARATIONS ..... DETECTION AND QUANTITATIVE DETERMINATION OF UV FILTERS IN COSMETIC PREPARATIONS, HPLC METHOD

• POTENTIAL NEW WORK ITEM PROPOSAL ..... “OXIDATIVE HAIR DYES BY LC-DAD”(PRELIMINARY STAGE)

• POTENTIAL NEW WORK ITEM PROPOSAL ..... “HYDROQUINONE BY LC-DAD”(PRELIMINARY STAGE)

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NoticiasHYADISINE™: CAPTA AGUA PARA ALISAR LA PIEL

Un ingrediente activo innovador, de origenmarino y obtenido a través de procesos bio-tecnológicos, con propiedades hidratantes yantiarrugas de eficacia probada.

Lipotec presenta hyadisine™, un ingredientebioactivo de origen marino que, debido a su ex-celente capacidad de absorción de agua, ofrecea la piel una hidratación de larga duración y unareducción inmediata de las arrugas.

Es un exopolisacárido obtenido mediante proce-sos biotecnológicos a partir de una bacteriamarina que habita en la bahía de Douarnenez(Bretaña), y es rico en el mismo monosacárido(ácido glucorónico) que el ácido hialurónico.

Sus excelentes propiedades hidratantes y antia-rrugas han demostrado in vivo la eficacia dehyadisine™ para mejorar la apariencia generalde la piel, llegando a reducir las líneas en sólodos horas.

hyadisine™ forma parte de Biointec™, la nuevalínea de productos de Lipotec que, mediante losúltimos avances en biotecnología, permite unaproducción regular y sostenible de ingredientesactivos cosméticos con eficacia probada a partirde organismos genéticamente no modificados.

SAEQUIM DISTRIBUIDOR DE TOTAL

SAEQUIM anuncia la incorporación de los acei-tes GEMSEAL, fabricados por TOTAL, a su ga-ma de ingredientes cosméticos. TOTAL es unaempresa ampliamente conocida por su actividaden diversos sectores. Para promocionar en Es-paña las materias primas cosméticas que pro-duce, ha llegado a un acuerdo de exclusividadcon SAEQUIM.

GEMSEAL es una gama de nuevos aceites po-livalentes especialmente diseñados para la in-dustria cosmética. Se trata de emolientes alta-mente puros y muy estables que presentancaracterísticas sensoriales interesantes:

• Tacto: efecto seco, sedoso, suave.• Emoliencia: efecto filmógeno.• Textura: aplicación muy fácil y agradable.

Son ingredientes indicados para todo tipo deaplicaciones, destacando quizás el gran interéstécnico que despiertan en el desarrollo de pro-ductos solares.

El equipo técnico-comercial de SAEQUIM estáa la disposición de todos aquellos que tenganinterés en conocer más a fondo y probar los pro-ductos GEMSEAL.

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Noticias

DESPUES DE LAS CÉLULAS MADRES VEGETALES

Conferencia Coloquio

Barcelona, 3 de Febrero de 2011

Permanecer jóvenes es el sueño de todos y espor este motivo que a nivel mundial se inviertenrecursos, tiempo y grandes sumas de dinerocon la finalidad de crear activos altamente

eficaces, destinados a combatir el fenómeno dela senescencia cutánea.

La última frontera en el tratamiento del envejeci-miento cutáneo son las células madres / estami-nales de las plantas, “células totipotentes” capa-ces de dar origen a todos los tipos de célulasdiferenciadas de la planta, así como la repro-ducción completa de la misma.

Vitalab, nace de la colaboración entre Arterra yCRB, que gracias a un profundo conocimientodel sector cosmético, de la biología celular delas plantas y de la piel, ha desarrollado una nue-va tecnología donde, a partir de las estructurascelulares fundamentales de las células estami-nales como: ADN, citosol, pared celular, etc…. Ymediante métodos específicos, se extraen pép-tidos y otras moléculas que son principios acti-vos con altos niveles de eficacia que superan ala medida de los productos del mercado. Se ob-tienen así, sustancias antioxidantes, antiarru-gas, reparadores y protectores del ADN, estimu-ladores de las sirtuinas, de las aquaporinas y delos componentes fundamentales de la matriz ex-tracelular entre otros.

Vitalab cuenta también con una serie de test al-tamente innovadores que garantizan la identifi-cación de las mejores sustancias y el estudiode su mecanismo de acción a nivel de la piel,obteniendo así principios activos novedosos yeficaces.

Presentación de la Conferencia Coloquio.



Dio la bienvenida a la conferencia la Sra. Ma-nuela Bermúdez, Presidenta de la SEQC y diopaso a una breve presentación sobre la em-presa Vitalab y posterior conferencia por partede la Dra. Mirna Cucchiara, Scientific BoardMember (Vitalab) y R&D Skin Care Manager(CRB) y el Dr. Fabio Apone, Scientific BoardMember (Vitalab) y Scientific Director and Co-ordinator (Aterra,) sobre las células madresvegetales y Vitalab ingredientes activos:BioNymph Peptide, Cellintergrity, Lycoskin De-fense, Cell Pulse.

Dra. Mirna Cucchiara.

Dr. Favio Apone.

Grupo de Asistentes a la Conferencia Coloquio.



Noticias

EXPERTO EUROPEO EN EVALUACIÓNDE SEGURIDAD DE PRODUCTOSCOSMÉTICOS

EVIC HISPANIA, como filial del grupo Evic Inter-national, adelantándose a las necesidades delmercado, tal y como anunciábamos en el núme-ro 307 de esta revista, puso a su disposicióndesde el año pasado el servicio de evaluaciónde la seguridad de productos cosméticos y vali-dación de Dosieres Cosméticos tanto a nivel na-cional como a nivel europeo conforme a las exi-gencias establecidas en la Directiva Cosméticaactual y en el nuevo reglamento Europeo decosméticos publicado en Diciembre de 2009.

Dicho servicio está dirigido por Susana PALA-CIO, Farmacéutica especializada en Cosmeto-logía por la Universidad de Lyon y en evaluaciónde seguridad de productos cosméticos a nivelEuropeo por la Universidad Vrije de Bruselas.Susana PALACIO forma parte desde el año2009 del prestigioso Registro Europeo de Toxi-cólogos (EUROTOX).

Desde estas páginas queremos agradecer laacogida que tuvo por parte de la industria estainiciativa y aprovechamos para comunicar la in-corporación a este servicio de Montse de PERA,licenciada en Química y con una amplia trayecto-ria en el mundo de la cosmética, tanto en la in-vestigación como en el análisis y evaluación clíni-ca de productos cosméticos, como personalespecializado en este servicio. De esta maneraqueremos cubrir la creciente demanda en infor-mes de evaluación de seguridad de productoscosméticos y en validación de Dosieres globalesde producto, tanto a nivel nacional como europeo.

Una vez más, EVIC HISPANIA vuelve a ser el pri-mer centro en España capaz de ofrecer este ser-vicio con la Calidad y el saber hacer que caracte-riza su trabajo. De esta manera complementa elcatálogo de servicios que ofrece a nivel interna-cional en el ámbito de los ensayos clínicos de se-guridad y eficacia de productos cosméticos, rea-lizados en su centro desde 1999.

SURVIXIL IS: NUEVO PÉPTIDO DE ISP-VINCIENCE PARA LA PROTECCIÓN DE LAS CÉLULAS MADRES DE LA PIEL

ISP-Vincience junto con su colaborador en elcampo de activos cosméticos Orteve, se com-placen en informarles del reciente lanzamientode Survixyl IS, un péptido que mejora la protec-ción de las células madres de nuestra piel fren-te a las agresiones externas y prevenir así el en-vejecimiento prematuro.

Survixyl IS es un péptido diseñado para la pro-tección del Stemness Recovery Complex™,cinco marcadores claves en el entorno de lascélulas madres. De ellos, dos son marcadoresrelacionados con el “destino” de la célula ma-dre (auto-regeneración) y tres marcadores deadhesión o “homing” (relacionados con la lo-calización y comunicación entre las células ma-dres).

Como consecuencia, con Survixyl IS se ob-serva una disminución en los errores que ocu-rren en la replicación celular, mayor proteccióndel ADN de las células madres frente a stressUV, así como un mayor número de papilas dér-micas activas, parámetro relacionado con lacapacidad de auto-rejuvenecimiento de la epi-dermis.

Las aplicaciones de Survixyl IS incluyen cre-mas anti-envejecimiento para pieles jóvenes ode mediana edad, basado en sus propiedadesprotectoras del ambiente de las células madres.Por otro lado, es útil también en productos pa-ra pieles maduras, gracias a la capacidad deSurvixyl IS de actuar sobre el auto-rejuveneci-miento epidérmico.



Apuntes de tecnología cosmética

4 MOLIENDA Y HOMOGENIZACIÓN

La necesidad de reducción del diámetro de partícula de un determinado material aparece en unaamplia serie de aspectos dentro de la industria cosmética. En muchos casos se trata de la reducciónde partículas de materiales sólidos y ello tiene especial relevancia dentro del ámbito de la cosméticadecorativa. Otro extenso campo de aplicación lo encontramos en la elaboración de emulsiones y eneste caso supone la reducción del diámetro de las partículas o gotas de la fase dispersa.

Dada la amplia variedad de técnicas que se emplean para este fin no nos proponemos un estudioexhaustivo de ello, tanto mas cuanto en muchos casos el principio físico en que se basa puede sercomún a varios procedimientos variando solamente la ejecución mecánica en cada caso particular.

Una partícula puede ser dividida en otras de dimensiones mas reducidas de dos modos diferentes:

• Aplicándole una fuerza superior a su resistencia a la fractura o bien. • Aplicando fuerzas de corte que la seccionen o arranquen parte de su masa.

En cualquier caso el resultado final implica un aumento de la superficie por unidad de masa.

La ley de Rittinger supone esencialmente que el mecanismo de división es debido a la cizalladura yla energía en juego es proporcional a la nueva superficie generada. Dado que la superficie total porunidad de masa es inversamente proporcional a la dimensión de la partícula (diámetro, si laconsideramos esférica, en una primera aproximación) se puede escribir que la energía necesariapara fraccionar una cantidad de materia dada será:

W= Cx(1/L2-1/L1) (4.1)

Expresión en la que L1 y L2 serán los diámetros de las partículas antes de la molienda y despuésde esta, mientras que C será una constante que dependerá de la naturaleza del material y del tipoy modo de trabajo del aparato que hayamos empleado.

Autor: Sr. Joan Sabaté

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Fig 4.1 Fracturas sucesivas de una partícula e incremento de superficie generado.

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Ello nos da, si no la posibilidad directa de calcular la energía necesaria en términos absolutos, sí almenos la posibilidad de estimar el comportamiento de instalaciones que comporten similitud, altrabajar a diferentes granulometrías.

4.1 MOLINO DE BOLAS

Este aparato esta constituido por un recipiente, en general de forma cilíndrica, al que se sometea una rotación alrededor de su eje longitudinal y cuyo interior se halla parcialmente ocupado porbolas.

Estas pueden estar fabricadas de materiales muy diversos (cerámica, acero,etc.) y debido almovimiento de rotación se elevan hasta una cierta altura para caer luego sobre el fondoproduciéndose de este modo una serie de impactos entre ellas. Mezclando con las bolas unadeterminada cantidad de material mas frágil que estas lo podremos ir fraccionando a medidaque vaya recibiendo los choques de las bolas hasta alcanzar un determinado grado demolienda.

La velocidad de giro del aparato estará comprendida entre dos límites: El inferior para el cual lasbolas se limitarían a rodar unas sobre otras y por tanto no ascenderán para caer a continuación,y el superior en el que, debido a la fuerza centrífuga, se mantendrían fijas sobre la pared girandoal unísono con el molino.

La capacidad útil de cada modelo, que suele venir establecida por el fabricante, suele seraproximadamente de 1/3 de la capacidad geométrica del aparato.

El producto a moler, un pigmento por ejemplo, se carga normalmente en seco, esto es en formasólida, si bien también se puede dispersar en algún vehículo liquido. Debe prestarse muchaatención en este caso a la viscosidad de dicho líquido pues puede modificar de manera muyimportante la acción de la máquina.

El diámetro final de las partículas será, en la práctica, función del tamaño de las bolasaproximándose a su valor límite a medida que vayamos prolongando el tiempo de permanenciadel producto dentro del molino.


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Fig. 4.2 Trabajo del molino de bolas. Aparato de laboratorio accionado a rodillos.



En instalaciones de dimensiones medias o pequeñas se suele procesar siempre por lotes. Dadaslas dificultades de limpieza, y pensamos sobre todo en el caso de los pigmentos, puede destinarseuna carga de bolas para cada gama de color.

Muy posteriormente se ha desarrollado un aparato que basa igualmente su acción en losimpactos de unas bolas en movimiento aunque su concepción mecánica es totalmente diferente.En él las bolas llenan la mayor parte de un cuerpo cilíndrico que permanece fijo. Un eje centralprovisto de unos platos adecuados o bastidores que transmiten un movimiento de rotación a lamasa de bolas por entre cuyos intersticios circula una suspensión del material sólido que sedesea moler.

Este aparato, que se ha designado entre otros nombres con el de molino de micro bolas, permitepor su construcción trabajar de forma continua vehiculando mediante una bomba el producto amoler, previamente suspendido sobre un líquido adecuado.

La cámara que contiene las bolas está rodeada de una camisa que permite refrigerar el conjuntoo bien mantenerlo a una temperatura elevada si ello fuese necesario.

La limpieza del conjunto se realiza eficazmente haciendo circular un disolvente adecuado o elpropio fluido empleado en la dispersión del pigmento que a su vez podrá ser reutilizado paraprocesar un nuevo lote del mismo tono.

Trabajando sobre la misma idea se han ido proyectando mas recientemente molinos cuyascámaras de molienda quedan reducidas a un espacio limitado por dos piezas concéntricas queencajan una dentro de otra. De este modo se reduce el número de bolas así como su medida conlo que el rendimiento del molino se mejora tanto respecto a la finura final del pigmento que yahemos dicho que, en el límite, depende del diámetro de las bolas como respecto del numero de"pasos" que se pueden dar al producto por el interior de la cámara de molienda sin requerir hacercircular importantes cantidades de material.

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Fig. 4.3 Esquema de molino de bolas industrial con tamiz interior.




4.2 MOLINO DE RODILLOS

El sistema de molienda constituido por tres rodillos, al que comúnmente llamamos màquinatricilíndrica, se puede considerar como la máquina clásica dentro de la elaboración de lacosmética decorativa. Ha sido durante años, y sigue siendo hoy, uno de los utillajes masempleados en las operaciones de desarrollo de pigmentos.

La máquina está constituida por tres cilindros de ejes paralelos, construidos actualmente de acerode dureza muy elevada y que, mediante un adecuado sistema de transmisión, giran en sentidosmutuamente contrarios. Un dispositivo ya sea mecánico o bien hidráulico permite acercar loscilindros entre si de modo que se mantenga constante bien su separación n, bien la presión queejerce el un contra el otro.

De este modo el producto a moler quedará atrapado por el primer par (1 y 2), el cilindro 2 loarrastrará para que finalmente el segundo par (2 y 3) termine el trabajo de molienda. La acciónde una lámina o rascador apoyada sobre el tercer cilindro permite separar el producto yatratado.


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Fig. 4.4 Funcionamiento de una máquina tricilíndrica.



El producto a tratar en este tipo de máquina debe tener una consistencia de líquida a pastosa. Enrealidad es de suma importancia el ajuste correcto de la consistencia del material a tratar. Lascaracterísticas de la dispersión son fundamentales para el buen funcionamiento de la máquina:La mayor o menor fluidez condicionará la cantidad de material procesado por unidad de tiempopero por el contrario debe garantizarse la correcta adherencia a los cilindros para permitir eltrabajo de transporte de producto que se realiza de uno a otro durante la molienda.

Al establecer la formulación de un producto para someterlo a este proceso disponemos de unaserie de sustancias, aceites, ceras, lanolinas, etc., que nos permitirán primero "mojar"perfectamente el pigmento para facilitar su dispersión y en segundo lugar con ellas podremos irajustando la viscosidad y adhesividad de la mezcla para el trabajo correcto de la tricilíndrica.

La máquina se regula, normalmente, a una presión inicial del primer par, inferior a la del segundopar de cilindros. La presión, o la abertura entre cilindros si el ajuste es mecánico y no hidráulico,que se dé al par de cilindros de salida es la que definirá la finura de molienda. Al ensayar lascondiciones de trabajo para cada producto deberemos tener en cuenta que, dadas unascondiciones, el grado de finura y el rendimiento por unidad de tiempo son parámetros que van enrelación inversa.

Finalmente deberán equilibrarse las presiones a ambos lados de cilindro, una vez la máquina hayaalcanzado el régimen de marcha, para que la molienda sea uniforme. Una máquina correctamentereglada descarga de modo regular a todo lo ancho de la regleta de recogida del producto.

Desde el punto de vista teórico se da como rendimiento de una tricilíndrica:

60Vp.L.Dp. Kg./h (4.1)

y en el caso de máquinas de dimensiones reducidas como las empleadas en la industriacosmética se suele dar:

60(92+10Dr).L.Dp Kg./h (4.2)

expresándose las longitudes en m, velocidades en m/s y densidades en Kg./m3.

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Molinos tricilíndricos: De laboratorio e industrial.




La realidad, sin embargo, suele reducir drásticamente estas cifras reduciéndolas a un 30 % oincluso menos. La mejor definición se obtendrá a partir de nuestra experiencia junto a los datosque, sin duda, nos proporciona el fabricante.

4.3 MOLINO DE CORONAS O DE AGUJAS

El principio de acción de esta máquina se basa en los impactos que sobre las partículas sólidasefectuan una serie de coronas de puas o agujas de forma cilíndrica que se hallan ubicadas a lolargo de una serie de circulos concentricos. La mitad de ellos se hallan situados sobre la tapa delmolino, tal como se ve en la figura 4.5, y permanecen estáticos mientras que la otra mitad, queencaja alternadamente con los anteriores, va colocada sobre la parte móvil, o rotor, impulsada porun motor. Las velocidades de giro de las coronas móviles suelen ser muy elevadas y, en generales necesario refrigerar la máquina.

La camara de molienda recuerda a la voluta de una bomba centrifuga y permite al material quese multura circular por ella a gran velocidad.


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Fig. 4.5 Molino de coronas o agujas, abierto.

Molino de coronas.



El producto entra en la cámara de molienda a través de un orificio central e impulsado por lafuerza centrífuga del rotor es obligado a circular por entre las sucesivas coronas de púas siendosometido a una cascada de impactos. La carcasa envolvente de la maquina recoge el polvomolido y lo lleva a la boca de descarga situada en la parte inferior. Por lo general en la boca dedescarga se fijan unas mangas de recogida del polvo molturado para evitar tanto las pérdidas deproducto como la difusión en el aire de parte del polvo molido, dado los pequeños tamaños departícula que se pueden alcanzar.

4.4 MOLINOS COLOIDALES

Bajo este nombre se suelen agrupar un número considerable de máquinas cuya ejecuciónpráctica es muy diversa. Consideraremos a modo de común denominador el que el principio detrabajo de todas ellas está basado en la acción de las enérgicas fuerzas de cizalladura que seoriginan al someter el producto que se desea moler al impulso de una pieza que gira a velocidadmuy elevada, normalmente en el interior de otra pieza estática. A la primera la llamaremos rotory a la segunda estator.

Así la forma, diseño y material de construcción de los elementos activos de estas máquinas iráncaracterizando a cada uno de los tipos que vamos a describir.

4.3.1 DE ESTRÍAS O RANURAS

Estator y rotor están constituidos por piezas concéntricas de forma tronco cónica construidasgeneralmente en acero de dureza adecuada. Las caras que se enfrentan, y a través de lascuales se producirá la circulación el producto, poseen una serie de estrías o ranuras de distintaprofundidad y orientación. La pieza que queda en el interior va conectada a un motor que seencarga de proporcionarle la velocidad de giro adecuada.

El material a triturar accede a la zona de molienda procedente de una tolva u otro dispositivo dealimentación que permita regular el paso del producto.

La fuerza centrífuga desarrollada por el rotor lleva el producto a la cámara de molienda dondees proyectado a gran velocidad contra las estrías de ambas piezas, una y otra vez. Son las

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Fig. 4.6 Molino coloidal de estrías.




fuerzas que se desarrollan en estos choques así como en las turbulencias que crean las ranurasal girar enfrentadas, las que producen el efecto de rotura del material, la disgregación deaglomerados de éste o la división de las gotas de la fase dispersa de una emulsión en otras detamaño mucho menor.

La propia fuerza centrífuga generada por el rotor suele bastar para impulsar el producto hacia laboca de descarga de la máquina.

4.3.2 DE MUELAS DE CORBORUNDUM

La concepción de la máquina parte del mismo principio que la anterior. Ahora bien, en este casotanto el rotor como el estator están constituidos por piezas de cerámica que contienen laspartículas del abrasivo. Estas, de diámetros diferentes según el tipo de aplicación, harán lasveces de las estrías descritas para el aparato anterior.

En los dos casos, el conjunto suele estar rodeado por una camisa de refrigeración a fin de disiparel calor generado en la operación.

En ambos tipos la finura de la partícula obtenida se puede regular por medio de un mecanismoque permite acercar o separar el rotor del estator. A menor separación entre ambos el diámetrode partícula obtenido será menor, el tiempo de permanencia en la cámara de molienda mas altoy el rendimiento horario menor.


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Distintas ejecuciones de molinos coloidales.

Fig. 4.7 Molino de muelas de carborundum.



El molino de muelas de carborundum permite llegar, en general, a moliendas mas finas que elde estrías. Por otra parte el consumo de energía suele ser mayor en el de carborundum que enel de estrías para rendimientos similares.

La forma habitual de iniciar el trabajo con cualquiera de esta máquinas consiste en cerrar almáximo el espacio existente entre estator y rotor aunque se debe tener buen cuidad de que enningún caso lleguen a rozarse pues de lo contrario podrían llegar a sufrir sufrir daños quepodrían llegar a inutilizarlos.

Puesto en marcha el aparato de este modo, se procede a ir abriendo la separación entre rotor yestator hasta obtener el punto de molienda que nos interese en cada caso.

4.4 HOMOGENIZADORES

Dada la amplia variedad de técnicas que se emplean para este fin no nos proponemos un estudioexhaustivo de ello tanto mas cuanto en muchos casos el principio físico en que se basa puede sercomún a varios procedimientos variando solamente la ejecución mecánica en cada caso particular.

4.4.1 HOMOGENIZADORES DE CORONAS DENTADAS

Existen muchos dispositivos que permiten alcanzar, merced a las fuerzas de impacto y cizalladura,la reducción del diámetro de partículas sólidas o de las gotas de la fase dispersa de una emulsión.

Una construcción muy frecuente consiste en disponer de una serie de dientes o púas en formade coronas concéntricas montadas dentro de un sistema de rotor-estator que, en la mayoría delos casos, mantendrán fija la distancia entre ellos.

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Figs. 4.8.1 y 4.8.2 Comparación entre potencia, viscosidades del material y rendimiento entre los dos tiposclásicos de molinos coloidales.

Fig. 4.9.1 Homogenizador de coronas dentadas.




Al girar el sistema, su efecto se puede comparar al de los molinos coloidales, aunque porregla general no se alcanzan grados de finura tan elevados. Esta disposición en forma abierta(Fig. 4.9.1) es la que se emplea habitualmente para ser incorporada en el interior de losreactores para la elaboración de emulsiones.

En ella la fuerza centrífuga generada por el rotor obliga al material a penetrar en el conjunto porla zona axial y a circular por entre las sucesivas coronas de dientes en un recorrido radial en elque sufrirá sucesivos impactos.

En otros casos el conjunto de coronas va montado en el interior de una carcasa que lo confina.Aquí el producto es obligado a circular por el interior mediante la acción de una bomba. Estaejecución, llamada "en linea", permite controlar mejor el numero de "pasadas" del producto porel molino a diferencia del caso del montaje abierto en el interior del reactor (Fig. 4.9.2), comotambién poder disponer de estos aparatos en forma móvil de modo que se puedan aplicar avarios equipos según las necesidades de proceso.

Igualmente este sistema permite la construcción de aparatos multietapa en el que dos o masgrupos como los de la Fig. 4.9.2 se disponen uno a continuación del otro. De todos modos suempleo es relativamente poco frecuente en la industria cosmética.


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Fig. 4.9.2 Homogenizador de coronas. Ejecución en linea de una y de dos etapas.

Cabezales de homogenizadores de corona dentada.



4.4.2 HOMOGENIZADORES DE TURBINA

Son en realidad una especie de simplificación de los anteriores, de construcción mucho mas simpley por lo tanto mas económica. Su empleo en la elaboración de emulsiones se basa en el hecho deque, en numerosas ocasiones, las fuerzas de cizalladura que se requieren no son tan intensas comopara emplear unidades de alto rendimiento pero de precio elevado como las descritas anteriormente.

Se trata básicamente (Fig. 4.10) de una corona fija de disposición parecida a las máquinas queya hemos descrito pero que en lugar de alojar en su interior otra corona móvil esta se sustituyepor una simple turbina de paletas.

Con velocidades de giro que suelen alcanzar habitualmente a las 1500 r.p.m., o más en ocasiones,estos aparatos producen suficiente trabajo para la mayoría de aplicaciones de emulsionado,disolución, dispersión, etc. y el montaje mas frecuente es el de colocarlos integrados dentro de unreactor de proceso.

4.4.3 HOMOGENIZADORES DE PRESIÓN

Este tipo de aparatos no se emplean para moler materiales sólidos sino mas bien para destruiragregados de partículas o para reducir el diámetro de la gota de la fase dispersa de una emulsión.

En ellos el producto, líquido o suspensión, es impulsado por una bomba de alta presión y se veforzado a atravesar un dispositivo que crea una intensísima turbulencia en el fluido. Esjustamente esta turbulencia la que hará aparecer las fuerzas de cizalladura lo suficientementegrandes como para poder disgregar los materiales tratados.

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Cabezales de homogenizadores de turbina de paletas.

Fig. 4.10 Homogenizador de turbina de paletas, abierto.




Los dispositivos o boquillas por los que se debe forzar el producto pueden ser de construcciónmuy variada. En la Fig. 4.11 vemos dos casos muy comunes. En uno de ellos vemos que se tratade una pieza con finos orificios que, en ocasiones, también pueden estar ranurados en sentidotransversal al avance del fluido. Escogiendo adecuadamente el diámetro de los pasos podremosobtener una graduación de los fuerzas producidas.

En el otro vemos como se trata de una lámina que cierra el paso al líquido y está retenida porun resorte. El fluido presiona sobre la lámina y obliga a ceder al resorte con lo que se proyectapor la rendija creada. Regulando la presión ejercida por el resorte variaremos la intensidad delas fuerzas producidas.

Existe un conocido homogenizador compuesto por dos cilindros concéntricos, uno de los cualesgira a gran velocidad. El arrastre producido sobre la lámina líquida que queda entre ellos es loque ocasiona la turbulencia de actúa disgregando las gotas de la emulsión.

4.4.4 HOMOGENIZADORES DE ULTRASONIDOS

En la preparación de emulsiones y en todos aquellos en los que se requiera una disgregaciónsobre una fase líquida o en suspensión se puede emplear el dispositivo de ultrasonidos.

Para ello se usa un dispositivo que se basa en el empleo de una presión muy elevada que obligaa fluir el líquido, una emulsión por ejemplo, por una boquilla o tobera que lo proyecta a granvelocidad sobre una lámina vibrante.

Esta se halla conectada a un generador de ultrasonidos. El conjunto boquilla-lámina estarásumergido en el líquido en el seno del cual se desee dispersar el material. La turbulencia creadaes tal que el chorro de material a dispersar se disgrega en finísimas gotas.


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Fig. 4.11 Homogenizadores de presión. De ranuras (Izq.) y de resorte y diafragma (Der.).

Fig. 4.12 Homogenizador de ultrasonidos.



La Federación Internacional de Químicos Cos-méticos (IFSCC) anuncia que se inicia la com-petición para el Premio Henry Maso para Jóve-nes Científicos Cosméticos.

El premio se otorga en las IFSCC Conferencesal mejor artículo científico ("paper") entregadopor un autor menor de 40 años, que haya pre-sentado su trabajo al Premio.

El premio para el ganador consistirá en un viajeal próximo Congreso de la IFSCC, con el costedel viaje, estancia e inscripción (hasta 6.000Francos Suizos). Por ejemplo, el ganador en laIFSCC Conference de Bangkok en Noviembre

de 2.011, asistirá al Congreso IFSCC en Johan-nesburgo, Sudáfrica en 2.012.

Para más información, consultar la página webde la SEQC: www.e-seqc.org, en el apartadode noticias.



Noticias

CRM INTERNATIONAL Y COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ: ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. ha sidonombrado distribuidor exclusivo de la empresaCRM International en España, Francia, Portu-gal, Chequia, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia yCroacia.

CRM Internacional, establecida en 1996, esuna empresa especializada en la fabricaciónde ingredientes naturales para la industria

cosmética. Su gama de productos, basada origi-nalmente en insaponificables del aceite de oliva,se ha diversificado con el desarrollo de complejosnaturales de funcionalidades específicas. La prác-tica totalidad de estos productos está certificadapor Ecocert y un parte importante de los mismosestá también disponible en grado orgánico. Elñportafolio de CRM International incluye, entreotros, los siguientes ingredientes cosméticos:

• Plantec Olive Squalene & Squalane: escualanoy escualeno de origen 100% vegetal certificado.

• Plantec Sensolive: Emolientes naturales.



• Plantec Natural Emulsifiers: emulsionantesnaturales para el desarrollo de emulsionesO/W y W/O.

• Plantec Crambisol: Activo acondicionador yprotector.

• Plantec Butters: Mantecas naturales de orí-genes vegetales diversos.

La tendencia actual hacía el desarrollo de pro-ductos cosméticos más “verdes” y/o con certifi-caciones naturales específicas, basados eningredientes vegetales obtenidos de forma

sostenible a partir de especies autóctonas dedeterminadas zonas geográficas y especial-mente de la agricultura y la flora mediterráneas,convierten a CRM International en un provee-dor de referencia. COMERCIAL QUíMICAMASSÓ espera poder dar respuesta a las de-mandas más exigentes en este sentido con laincorporación de esta nueva representada.



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CURSO DE EXPERTO EN LA EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS

Universidad San Pablo-CEU Madrid 2011.

La Facultad de Farmacia de la Universidad SanPablo-CEU, con la colaboración de la AsociaciónNacional de Perfumería y Cosmética (STANPA),el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid(COFM), la Asociación Española de Farmacéuti-cos de la Industria (AEFI), la Sociedad Españolade Químicos Cosméticos (SEQC) y el ColegioOficial de Químicos de Madrid (COQM) organizóla primera edición del “Curso de Experto en laevaluación de seguridad de los productos cos-méticos” durante los días 17 a 21 de Enero de2011, en su sede de Boadilla del Monte (Madrid).

Debido a que los productos cosméticos no seles permite ser puestos en el mercado a menosque su inocuidad para el consumidor haya sidocientíficamente probada, es un verdadero des-afío para la industria, la universidad y los orga-nismos reguladores mantener las más altas nor-mas de seguridad de los cosméticos.

La normativa legal que aplica a los productos yfabricantes de cosmética está cambiando cons-tantemente, con adaptaciones constantes alprogreso científico, lo que se refleja en losanexos técnicos del Reglamento actual (R.D.1599/1997 y actualizaciones posteriores enhttp://www.aemps.es/actividad/pschb/cosmeticos1.htm). Pero en estos momentos estamos asis-tiendo a un cambio mucho más radical: la Unión

Europea ha puesto en marcha una regulaciónestricta para garantizar la seguridad de loscosméticos como es el REGLAMENTO No1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO YDEL CONSEJO de 30 de noviem¬bre de 2009sobre los productos cosméticos. Este Regla-mento Europeo entrará en vigor con fecha topede 11 de Julio 2013.

La Seguridad de los Productos Cosméticos esuno de los aspectos en que la nueva legislacióneuropea de cosméticos está tratando de profun-dizar, para garantizar el uso seguro de los pro-ductos en todo el mercado de la Unión Europea. Para ello ha desarrollado una serie de requeri-mientos documentales de los productos, y hacreado la figura del Evaluador de la Seguridadde los productos cosméticos, como elementosclave del sistema de seguridad cosmética y devigilancia del mercado por las autoridades sani-tarias de cada país que actúan por delegaciónde la Comisión Europea.



La Universidad San Pablo–CEU, se ha orienta-do a resolver los déficits de formación que estosnuevos requerimientos legales han planteado ala industria y los técnicos del sector de la cos-mética. Así, durante el mes de enero de 2011 sedesarrolló en la Facultad de Farmacia la Prime-ra Edición del “Curso de Experto en la evalua-ción de seguridad de los productos cosméticos”,que durante 135 horas presenciales, y con laparticipación de una veintena de especialistas yprofesores de los diversos temas impartidos, haconstituido una referencia en la formación de ex-pertos en dicho tema para la industria cosméti-ca y la administración sanitaria en España.

El curso se planteó con una orientación tanto te-órica (legal y toxicológica), como práctica. Se re-alizaron pruebas práctica de evaluación en pielpor los propios estudiantes y se elaboraron ex-pedientes de información (dosier) e informes deevaluación de la seguridad de productos cosmé-ticos formulados realmente, tanto en grupo co-mo individualmente.

Los temas tratados durante el curso se centra-ron en aspectos tales como:

• Cuestiones claves en la evaluación de seguri-dad de los productos cosméticos.

• Toxicidad Local: irritación dérmica, ocular y delas mucosas.

• Sensibilización dérmica.

• Toxicidad sistémica de los productos cosméticos.• Alternativas a los ensayos en animales.• Bases de datos de métodos alternativos a es-

tudios en animales.• Expediente de información y evaluación de la

seguridad del producto.

Esta experiencia ha permitido establecer las ne-cesidades de información que será necesariodesarrollar por parte de los proveedores de ma-terias primas e ingredientes, así como por lospropios técnicos de la industria cosmética, endesarrollo de las formulaciones y de los proce-sos de fabricación.

IMPEX QUÍMICA S.A.CAMBIA DE NOMBRE

Azelis, distribuidor de especialidades quími-cas líder en Europa, ha lanzado un programacorporativo de re-branding con el fin deagrupar bajo una única marca sus 36 compa-ñías a partir del 1 de enero de 2011.

Capitalizando más de 10 años de adquisiciones,Azelis ha anunciado la agrupación de todas suscompañías bajo una única marca “Azelis”.

Por este motivo, Impex Química S.A. pasa a de-nominarse: AZELIS ESPAÑA S.A.

Actualmente, Azelis opera en toda Europa, conservicios adicionales en Mumbai y Shanghai.Con fuentes de suministro y distribución en losprincipales mercados mundiales, Azelis ofreceacceso a segmentos de mercado especializa-dos como nutrición animal; chemicals; coatings;composites; alimentación y salud; materials, pig-mentos y aditivos (MPA); personal care, farma-cia, polímeros y rubber.



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EL LABORATORIO DE BARCELONA DE EUROFINS | BIOLAB OBTIENE LA ACREDITACIÓN ENAC SEGÚN LA NORMA ISO 17025

El grupo Eurofins, especializado en la oferta deservicios analíticos a terceros, dispone de un la-boratorio en el Parc Científic de Barcelona queofrece servicios analíticos a empresas del sec-tor farmacéutico, cosmético, biosanitario y de ladesinfección. (www.biolab.es).

Desde el pasado 3 de diciembre este labora-torio dispone de la acreditación ENAC (En-tidad Nacional de Acreditación) según lanorma UNE-EN ISO/IEC 17025 para la reali-zación de los ensayos microbiológicos quese llevan a cabo para determinar la actividadbiocida de los desinfectantes. (Ref. acredita-ción 839/LE1792).

El alcance de la acreditación comprende las si-guientes normas de actividad bactericida, fun-gicida y esporicida:

• Antisépticos y desinfectantes químicos

- UNE-EN 1276:2010 – Actividad bactericidaen suspensión (área alimentaria, industrial,doméstica e institucional).

- UNE-EN 1650:2008 – Actividad fungicida ensuspensión (área alimentaria, industrial, do-méstica e institucional).

- UNE-EN 13704:2002 – Actividad esporicidaen suspensión (área alimentaria, industrial,doméstica e institucional).

- UNE-EN 13697:2002 – Actividad bacterici-da/fungicida en superficie (área alimentaria,industrial, doméstica e institucional).

- UNE-EN 13727:2004 – Actividad bactericidaen suspensión (área médica).

- UNE-EN 13624:2004 – Actividad fungicidaen suspensión (área médica).

- UNE-EN 14561:2007 – Actividad bactericidaen superficie (área médica).

- UNE-EN 14562:2007 – Actividad fungicidaen superficie (área médica).

• Desinfectantes químicos para sistemasacuosos

- EN 13623:2010 – Actividad bactericida fren-te a Legionella en suspensión

La norma EN 13623:2010, requerida para losdesinfectantes para tratamiento de Legionella



pneumophila, fue publicada a finales del 2010y contiene sustanciales diferencias técnicas res-pecto a la anterior versión prEN 13623:1999.Eurofins | biolab es el primer laboratorio acredi-tado en España para su realización.

A partir de ahora estos ensayos, requeridos parael registro de desinfectantes en España, se po-drán realizar en nuestro laboratorio de Barcelona.El resto de ensayos, como por ejemplo los ensa-yos de actividad virucida, micobactericida y envoluntarios, se seguirán realizando en nuestro la-boratorio de Milán, también bajo acreditación ISO17025 (certificado de acreditación SINAL).

El laboratorio de Barcelona, con una vocaciónfarmacéutica y sanitaria, combina además suexperiencia en desinfección con el conocimiento

de los requisitos GMP para ofrecer protocolos amedida de cualificación de desinfectantes pa-ra salas limpias.

La acreditación ISO 17025 representa un pasomás en el recorrido y crecimiento del laboratoriode Barcelona que ya dispone también de laacreditación de las Buenas Prácticas de Labora-torio por parte del Departament de Salut de laGeneralitat de Catalunya y de la autorizacióncomo laboratorio de control de cosméticos porparte de la Agencia Española de Medicamentosy Productos Sanitarios.

Los certificados de acreditación y alcances sepueden encontrar en nuestra página webwww.biolab.es.



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COACHING PARA EL DESARROLLOPERSONAL Y PROFESIONAL:¡REINVÉNTATE!

Desayunos con la SEQC

Barcelona, 10 de Febrero de 2011

Coach es una palabra inglesa que traducimoscomo “entrenador”. Es un guía personal que,

desde una perspectiva externa e imparcial,escucha, observa y evalúa las necesidades delas personas, así como los recursos con quecuenta. Por el término coaching entendemos elproceso de cambio guiado por un coach.

Coaching también es el arte de hacer preguntaspara ayudar a otras personas a través del apren-dizaje y la exploración a conseguir sus objetivos.

El coaching va dirigido a personas que deseandesarrollar su potencial, mejorar su rendimientoy añadir un nuevo valor a su calidad de vida per-sonal y profesional.

Procura estrategias que atraen el éxito personaly profesional hacia las personas.

Consiste en la identificación de tus puntos demejora y en su desarrollo. La idea clave es quetodas las personas disponemos de un potencialde desarrollo para materializar lo que deseamos.

El coaching sirve para aumentar tu poder perso-nal (eliminar dificultades y crear hábitos), rectifi-car tu proceder (priorizar, organizarte, actuar),usar bien el tiempo (hacer lo importante), cons-truir relaciones solidas y enriquecedoras, hacerel trabajo más interesante, trabajar con inteli-gencia, comunicarte con fuerza y elegancia, cui-dar de ti mismo y buscar el éxito.

Sra. Manuela Bermúdez.



Se emplean para ello técnicas de autoafirma-ción personal, modificación de hábitos, reestruc-turación del tiempo, mejora de las relacionespersonales y comunicación.

Dio la bienvenida al desayuno la Dra. ManuelaBermúdez, Presidenta de la SEQC y diopaso a la Sra. Mercedes Jiménez Suárez,Executive Coaching Master y trainer enProgramación Neuro Lingüística (PNL) REGENPALMER, S.L.

Sra. Mercedes Jiménez.

Asistentes al desayuno.

APERTURA DE UNA FILIAL DE LIPOTEC EN OCEANÍA

Lipotec se complace en anunciar la creación deuna filial para la gestión del mercado australianoy neozelandés, Lipotec Pty. Ltd., de acuerdocon la estrategia de la compañía enfocada a po-tenciar una distribución sostenible y directa da-da la creciente demanda del mercado en la zo-na.

De esta manera y con sede en Sydney, Lipo-tec Pty. Ltd asume con efecto inmediato y deforma exclusiva la responsabilidad en la distri-bución de los productos Lipotec en Australia yNueva Zelanda, siendo el único apoyo comer-cial y técnico de la compañía con sus sociosen la zona.

El Sr. Albert Calvillo, hasta la fecha Responsa-ble Comercial para la oficina de Lipotec enAsia, con sede en Singapur, asume desdeahora la gestión de Lipotec Pty. Ltd desdeSydney.



Reseñas Históricas de la Cosmética

En una perspectiva histórica de la industria cos-mética en nuestro país, solemos tener en cuen-ta habitualmente a empresas de un cierto tama-ño, que han podido ser referentes en nuestrosector y sin embargo, en la época a la que nosreferimos, existía una considerable actividadque podríamos considerar como “artesanal” sinque ello desmereciera en absoluto su saber ha-cer basado en muchas ocasiones en un conoci-miento mas empírico que científico pero no porello menos riguroso en su proceder.

Las páginas que siguen son un apunte históricosobre una de estas pequeñas empresas y con-tienen no sólo información procedente de docu-mentación de la época sino los recuerdos de in-fancia de Ramón Pérez, hijo del fundador de laempresa. Ambos compartimos aula, hace yamuchos años en la vieja Facultad de Ciencias.

LA HISTORIA

Hablamos, en este caso, de una actividad profe-sional llevada a cabo en fechas pertenecientesa las décadas de los años cuarenta y cincuentadel siglo pasado. Sin embargo la empresa ya es-taba en activo en la década de los treinta y, ensu mayoría, las formulas utilizadas se fechabanmuy probablemente, a principios de esta déca-da. La fecha comprobada de alguna de ellas seremonta a 1934.

Eladi Pèrez Masalles nace en Barcelona de1906. Por necesidades familiares entra a traba-jar muy joven en una pequeña empresa que sededica a la importación y venta de productos deperfumería y cosmética. A mitad de la década

de los veinte Eladi ha cambiado de trabajo, aho-ra como representante en una importante firmade perfumería de Barcelona. Posteriormente de-ja este trabajo y funda la firma ”Eladio PèrezMasalles”, que sigue fabricando los menciona-dos productos con las marcas propias Desney yArdita.

Durante los primeros tiempos de la guerra civil,la fabricación continuó con todas las dificultadesque se pueden imaginar, hasta que Eladi fue lla-mado a filas. En aquel momento se interrumpióla actividad.

Terminada la guerra Eladi se dispuso a volver aponer en marcha su negocio.

Cuando este adquirió cierta envergadura fue ne-cesario incorporar otra persona de responsabili-dad, fue entonces cuando se incorporó su sobri-no Pere Ordaz Colera. Eran fechas cercanas alaño 1941, y Pere debía de de tener unos veinteaños de edad.

“Eladio Pèrez Masalles” una industria cosmética artesanal de hace tres cuartos de sigloJoan Sabaté Ramos Ramón Pérez Colera

Tarjeta con el logo de la empresa.

57-65 Resen?as Historicas de la Cosmetica.qxd:1 4/3/11 11:29 Página 57



La pequeña empresa familiar seguía creciendo.Bien pronto se hizo evidente que hacía falta unlugar más adecuado para ubicar la fábrica, deforma que se trasladó a un inmueble a la callede Sant Andreu nº 286.

Desgraciadamente pocos meses después Eladienfermó y un año más tarde, en abril del 1943, mo-ría el fundador de la empresa. A partir de entoncesAntònia Colera, su viuda, y Pere Ordaz tomaron laresponsabilidad del negocio con la firma comercialde “Antonia Colera, viuda de Pérez Masalles”.

Pocos meses después, la familia y la industria seinstalaban en el nuevo domicilio. Aquella rees-tructuración ajustó los gastos y la empresa vivió,a partir de aquel momento unos años de prospe-ridad fabricando y comercializando sus manufac-turados por todo el territorio español. Sus pro-ductos principales fueron: el colorete compacto yel cosmético de pestañas comercializados con lamarca Desney y un depilatorio con el nombre Ar-dita. Posteriormente la empresa se traslada albarrio de Gracia, calle Mateu nº 22.

Unos años después las ventas del colorete com-pacto se redujeron drásticamente y aquella si-tuación se prolongó hasta los años sesenta enque la competencia obligaba a hacer fuertes in-versiones para renovar productos y sistemas co-merciales, entonces la familia decide cerraraquel negocio y vender las marcas, las fórmulasy los procedimientos de fabricación, junto contodos los utillajes. Todo fue adquirido por un fa-bricante de la misma ciudad, que añadió a susproductos los que acababa de adquirir, de formaque todavía mantuvieron su presencia en elmercado durante unos cuántos años más, has-ta que desaparecieron definitivamente.

LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Aquellas fórmulas y procedimientos correspon-dían a fabricaciones llevadas a cabo por una pe-queña industria familiar, artesanal, en la que lostrabajadores eran miembros de la familia, ayu-dados por algunos empleados externos.

Normalmente no se fabricaba de manera conti-nua, sino en ciertas épocas que dependían de

la venta; era entonces cuando se elaboraba unacantidad de producto capaz de satisfacer duran-te unos cuantos meses la demanda. El periodode fabricación duraba tan solo unos días en quese desarrollaba una gran actividad, después ve-nía la calma y poco a poco y de manera conti-nuada se iban realizando los trabajos de acaba-do y embalaje.

Aunque aquella pequeña industria fabricó unabuena diversidad de productos, solo describire-mos con detalle la fabricación de dos de ellos,que se pueden considerar como sus productosmás característicos y que, por otra parte, repre-sentaban los procedimientos de más relativacomplejidad dentro de su actividad.

EL COLORETE COMPACTO

Hay que señalar que la comercialización de es-te producto finalizó aproximadamente el año1950, de manera que esta descripción corres-ponde a procedimientos que se utilizaron enépocas bastante anteriores a aquella fecha.

Cuenta Ramón Pérez: “…..La mezcla de las co-rrespondientes sustancias se hacía medianteuna máquina, de la que me ha sido imposibleaclarar su funcionamiento. Se trataba de un arti-lugio de aspecto poliédrico con carcasa de ma-dera pintada de color rojizo, aunque puede serque su color fuera debido a los materiales quemezclaba. Era de un tamaño respetable, aproxi-madamente de un metro y medio de altura y un

Envases de colorete y máscara de pestañas.



tamaño parecido de longitud, y estaba sujetadaal suelo sobre una pequeña plataforma de ce-mento.

La carga de los componentes se hacía por unatapa que tenía en la parte superior y los produc-tos se cargaban directamente en su interior. Lamezcla se retiraba por unas pequeñas compuer-tas situadas en su fondo….”.

Una vez obtenida la mezcla, se pasaba al pro-ceso de tamizado, una operación de primordialimportancia para obtener un producto de cali-dad, ya que el tamaño de las partículas de cadaproducto era clave para obtener unos resultadosóptimos. Aquella operación se llevaba a cabo

por el sencillo procedimiento de hacer pasar lamezcla por un tamiz lo suficiente fino. El proce-so era lento y se llevaba a cabo por medio de unsistema mecánico consistente en disponer el ta-miz en un soporte que colgaba del techo me-diante un muelle. El soporte tenía en la parte su-perior un motor eléctrico con un volante deinercia descompensado, de manera que todoquedara sometido a un intenso movimiento vi-bratorio.

La estructura soportaba el cedazo con los pro-ductos, y lógicamente todo el conjunto participa-ba de aquella vibración. Los materiales ya tami-zados se recogían en un saco de tela espesaque colgaba bajo aquel invento. Añade Ramón:“…No hay que decir que el ruido y la polvaredaeran notables, pero a pesar de aquel ambientelleno de polvo, nunca ví a nadie que utilizara nin-gún tipo de protección….”

La etapa siguiente era un trabajo completamen-te manual. Se trataba sencillamente de haceruna masa con aquella mezcla y agua, el proce-dimiento consistía simplemente en añadir lacantidad justa de agua a los polvos, y trabajar amano de manera que se obtuviera un materialcon una consistencia adecuada. El resultado fi-nal eran unas porciones en forma de barra quese rodeaban con un trapo húmedo con el fin demantener la masa en condiciones adecuadaspara modelar los coloretes, en la fase posterior.

Posiblemente se tratase de una mezcladora de pale-tas…

BLANCO RACHEL 1 RACHEL 2 ROSA NATURAL

TALCO 38,46 36,36 35,71 35,71 36,50

CAOLIN 38,46 36,36 35,71 35,71 36,50

CRETA 11,54 10,91 10,71 10,71 10,95

ESTEARATO DE CINC 11,54 10,91 10,71 10,71 10,95

SIENA NATURAL 3,65

SIENA QUEMADA 2,86 1,10

NARANJA 1,82 4,29 2,19

LACA ROSA 7,14 1,83

Fórmulas de una de las gamas de colorete.




Para obtener el producto comercial, se utiliza-ban unos pequeños moldes de madera tornea-da con aspecto de copa, que tenían en su partesuperior una cavidad con la forma que posterior-mente adquiriría el colorete; sobre aquella cavi-dad se colocaba un pequeño trapo de tela finaque facilitaba la extracción posterior de la pasti-lla, la introducción de la pasta húmeda se hacíade manera manual por medio de una espátula.Antes de desmoldear hacía falta otra operación:Consistía en pegar sobre la base del productoun pequeño círculo de cristal de un par de milí-metros de grosor a fin de dar consistencia me-cánica al conjunto. La cola que se utilizaba erasilicato sódico y a continuación se depositaba elcompacto sobre una bandeja. Posteriormentelas bandejas llenas se iban guardando en unasestanterías de madera, en un lugar aireado a finde que, al cabo de unos días, el producto que-dara completamente seco.

Todavía hacía falta una última operación paradejar listo el producto: La superficie de los "com-pactos" quedaba imperfecta y mostraba clara-mente las marcas que había dejado el tramadode las telas que cubrían el molde y habían per-mitido desmoldear la pieza.

La operación de pulido se llevaba a cabo a má-quina. Se trataba de un pequeño aparato desobremesa con aspecto parecido al de un tala-dro vertical, que en lugar de broca tenía unaherramienta de corte con la forma superior delEsquema de la tamizadora para el colorete.

Envase de colorete y borla de aplicación hecha a mano….



compacto invertida. En la parte inferior de lamáquina habia un disco giratorio con seis pun-tos de soporte y en cada uno tres piezas dis-puestas de manera que inmovilizaban los com-pactos y se abrían y cerraban secuencialmenteen cada rotación completa. En cada secuenciael plato quedaba completamente parado du-rante el tiempo necesario para qué la herra-mienta de corte bajase sobre el "colorete", pu-liera su superficie y volviera a subir hasta sulugar de origen. Este tiempo era suficiente pa-ra permitir al operario sustituir un "colorete" yapulido por otro sin acabar.

La última operación, de nuevo completamentemanual, consistía al introducir el "colorete" den-tro de una pequeña caja cilíndrica de cartón

forrado con papel; con el fin de qué el productoquedara fijado en su envase se aplicaba una go-ta de cola bajo el cristal que formaba su base, fi-nalmente solo hacía falta incorporar la borla pa-ra facilitar la aplicación y colocar la tapa.

EL COSMÉTICO DE PESTAÑAS

Aunque la comercialización de este producto seprolongó hasta a finales de los años sesenta delsiglo pasado, la formulación y el procedimientode fabricación se puede fechar aproximadamen-te en la misma época que el anterior, y durantetodos los años que permaneció en el mercadovarió muy poco.

Su elaboración se llevaba a cabo únicamentedos o tres veces al año, de acuerdo con las pre-visiones de venta.

La estearina y la cera virgen de abejas, se adqui-rían en forma de panes de material de tamañorespetable, de manera que había que trocearlospara facilitar su utilización, realizándose estaoperación de manera manual con un martillo. Lacolofonia, a la que también se llamaba "pegagrega", se presentaba igualmente en forma deterrones que se deshacían a golpe de martillocon un procedimiento parecido al anterior.

También había que tener la cola preparada: Pa-ra ello se mezclaba en un recipiente adecuado,una cantidad pesada de harina y agua que

Molde para colorete.

Esquema de pulidora de colorete.

Estuche para cosmético de pestañas, modelo de lujo.




debía calentarse hasta una temperatura ligera-mente inferior a la de ebullición y, a continua-ción, se añadía, poco a poco y removiendo bien,una cantidad justa de solución de hidróxido só-dico ajustada a 35º Baumé,. A partir de aquí ha-bía que esperar cuarenta ocho horas antes deañadir al resultado de aquella reacción una so-lución acuosa de glucosa y goma arábiga enpolvo y, tras remover unos minutos, la cola esta-ba lista para su posterior utilización.

La operación empezaba con la fusión de las lla-madas ceras, que no eran sino una mezcla decolofonia, cera virgen y estearina. Una vez sehabía obtenido la fusión se añadía el colorante,que en el caso del color negro consistía en ne-gro de humo, “fum d’estampa”. Como había queremover la masa y la operación se llevaba a ca-bo de manera manual utilizando una espátulade madera hay que hacer constar que moveraquella herramienta durante unas cuantas ho-ras, requería una fortaleza física notable.

A continuación se añadía la cola, que ya habíaquedado preparada, junto con la cantidad

requerida de aceite de ricino y, seguidamente,la disolución de sosa cáustica de 38ª B. Era es-ta una operación delicada: Hacía falta que todaslas sustancias que hemos descrito, estuvieran ala misma temperatura y se mantuvieran fueradel fuego. El vertido de la sosa se tenía que ha-cer muy lentamente sin dejar de remover ni unsolo instante.

Una vez la sosa había reaccionado, era el mo-mento de verter el contenido de la caldera en losmoldes. Hacía falta, pero, que el producto tuvie-ra la viscosidad adecuada, de manera que enalgunas ocasiones había que devolverlo al fue-go un poco más para evaporar algo mas deagua. El vertido se hacía a través de un tamiz detela metálica de forma semiesférica de maneraque se obtenía un producto sin impurezas sóli-das y sin grumos.

En todo aquel proceso, las cantidades de pro-ducto, necesarias para mantener la estequiome-tría de las reacciones, solamente dependía de laprecisión de las pesadas y del ajuste correctode la concentración de la sosa. Ramón Pérez

Formulación tipo para el cosmético de pestañas.

COLOFONIA ............................................................................................................................................4,78

CERA GRUMOS ....................................................................................................................................14,35

CERA VIRGEN ......................................................................................................................................14,35

ESTEARINA ............................................................................................................................................9,57

CERA CARNAUBA....................................................................................................................................0,96

COLA OX ................................................................................................................................................11,96AGUA ................................................................................................................................................11,21HARINA ..............................................................................................................................................0,56SOSA ..................................................................................................................................................0,17AC. SALICÍLICO ..................................................................................................................................0,02

SOLUCIÓN DE GOMA ARÁBIGA ..........................................................................................................19,14

SOLUCIÓN DE GLUCOSA ......................................................................................................................9,57

ACEITE DE LINAZA ................................................................................................................................4,78

NEGRO MARFIL ......................................................................................................................................2,39

AZUL DE PRUSIA ....................................................................................................................................0,96

LEJÍA DE SOSA 40ºBe ............................................................................................................................7,18



añade: “…En ningún momento recuerdo que sehicieran medidas del pH, ni de la existencia deningún método para medir aquella magnitud….”:

Una vez los moldes estaban llenos y fríos, sepodía afirmar que la fabricación del productohabía finalizado, ahora debía pasarse a la fasede los acabados.

La primera operación consistía al desmontar lasparedes laterales del molde, trabajo que se

podía hacer fácilmente retirando a los cuatro pa-sadores que sujetaban las esquinas de los mol-des: Antes de retirar las dos paredes lateralesmás largas, había que marcar el producto conuna rasqueta aprovechando unas marcas gra-badas sobre la superficie de las placas metáli-cas; aquellas marcas servirían para cortar blo-ques del producto desmoldeado en porcionespequeñas que resultaran más fácilmente mane-jables. Para llevar a cabo, aquella tarea, que sehacía de manera manual entre dos personas, seutilizaba una cuerda de guitarra unida por susextremos a un soporte de madera y que tensa-ban los dos operadores. Las piezas resultantesse guardaban en bandejas parecidas a las quese han descrito en el procedimiento de fabrica-ción de los coloretes compactos y, como enaquel caso, también se ponían en una estante-ría con el fin de secar el producto.

Posteriormente se cortaban aquellas piezas endiversas porciones más pequeñas, repitiendo laoperación hasta obtener el tamaño de la pastilladefinitiva: 70x17x4 mm.. El corte se hacía conuna pequeña herramienta manual similar a lassierras de marquetería y consistía en una plata-forma de hierro muy plana, sobre la que se si-tuaba un marco del mismo metal, que manteníatensada una cuerda de guitarra mediante un tor-nillo que permitía regular la tensión girando unatuerca de tipo mariposa.

Sobre la superficie plana inferior se podía moveruna pieza angular que permitía ajustar la medi-da del producto cortado. El ajuste fino de aque-lla medida se conseguía por medio de dos esca-las graduadas en milímetros grabadas sobre laplataforma, la pieza angular quedaba inmovili-zada con dos tornillos que corrían sobre dos ra-nuras de la base. Las pastillas cortadas a sumedida definitiva, volvían al secadero apiladasen pequeñas torres formadas por dos unidadesparalelas, sobre las que se iban añadiendo pi-sos alternadamente de tal manera que los espa-cios vacíos que quedaban facilitasen el paso delaire.

Todavía restaba un trabajo importante: Acuñarla marca; con aquella última operación se con-seguía grabar sobre la superficie superior de lapastilla, la marca de fábrica. Para hacer aquel

Molde desmontable para cosmético de pestañas.

Despiece del estuche de lujo del cosmético de pesta-ñas.




trabajo se utilizaba una pequeña prensa manualde sobremesa con un brazo rotativo que haciabajar el troquel sobre la pastilla. La pieza quecontenía el grabado se podía cambiar de mane-ra fácil, no solo para hacer el mantenimiento, si-no también para sustituir el troquel, ya que enmuchas ocasiones, se elaboraba producto porterceros. La manipulación de aquella máquinarequería un esfuerzo físico considerable y la se-cuencia de sus movimientos era la siguiente: enprimer lugar se colocaba sobre el soporte lapastilla, a continuación accionaba la palancahasta el tope final y la devolvía a su posición ini-cial mientras un sencillo mecanismo de muelleefectuaba la extracción de la pastilla acabada,que había que retirar a mano.

El acabado final, se hacía sobre unos grandesmostradores sobre los que se disponían las ca-jas abiertas, con su pequeño espejo, en las quese iban poniendo las pastillas del cosmético ad-hiriéndolas con la misma cola de silicato sódicoque se utilizaba en los coloretes compactos. Por

fin se añadía al estuche, un pequeño cepillo ne-gro para aplicar el producto, y una vez sobre elconjunto el correspondiente prospecto explicati-vo, se cerraba el envoltorio y el producto queda-ba listo para la venta.

Troqueladora para el terminado del cosmético de pesta-ñas.

Cortadora para obtener las pastillas de cosmético de pestañas.



LA PRODUCCIÓN

En lo que hace referencia a los coloretes com-pactos que se fabricaban, no se ha podido esta-blecer de ninguna manera la cantidad, ya queno se ha encontrado documentación que puedadar idea ni tan solo aproximada de aquella pro-ducción, pero se estima que debió correspondera un número elevado de unidades, ya que du-rante los primeros tiempos, representó el pro-ducto más vendido, no tanto solo por el númerode compactos que se venían directamente conla marca Desney, sino por los que se manufac-turaban para suministrar a otras marcas de lacompetencia. De este hecho da testimonio ladocumentación en lo referente a las formulacio-nes, en las que se especifican formulaciones es-pecíficas para aquellas marcas a quienes se su-ministraba.

En cuanto al cosmético para pestañas, hemos uti-lizado un método indirecto para deducir las canti-dades de una forma más esmerada: Aunque lasmedidas de los moldes no figuran en ningún do-cumento, las que se han estimado no deben sermuy diferentes a las reales y atendiendo a estosdatos se puede deducir fácilmente que de cadamolde se podían obtener unas 6.500 pastillas unavez retirado el desperdicio. Si tenemos en cuentaque cada fabricación representaba como mínimodos moldes obtenemos la cantidad de 13.000pastillas por fabricación y, si contamos al menosdos fabricaciones anuales, obtenemos una pro-

ducción mínima anual de unas 26.000 unidades. Vale la pena, además, destacar que aspectoscomo la publicidad de los productos a nivel demedios de comunicación ya estaban presentesincluso para estas pequeñas empresas como lodemuestra el hallazgo de una serie de fotografí-as de un programa-concurso radiofónico emitidopor Radio Barcelona en el que se advierte lapresencia de uno de los grandes nombres de laradio de entonces: Antonio Losada.

La empresa de Pérez Masalles, como tantas otras,fue el sustrato sobre el que se desarrolló nuestraindustria. Y su andadura no fue nada fácil pues en-tre las muchas dificultades estaban las derivadasde una economía, entonces autárquica, con alzasde precios espectaculares en las materias primasde las que dan fe unos precios procedentes deunos escandallos del cosmético para pestañas:

Entre la documentación de la empresa que seha conservado podemos comprobar que habíaya en su entorno, relacionados comercialmentecon esta empresa, nombres como Vasconcel,Castellvi, Adrián & Klein, Castelló… nombresque de una manera o de otra han llegado hastahoy o que, cuando menos, nos resultan familia-res a muchos de nosotros.

1945 1947

PRECIO POR KG. PRECIO POR KG

ESTEARINA 28,00 52,00

GOMA ARABIGA 12,00 14,00

COLA OX

GLUCOSA 17,00 30,00

COLOFONIA 2,00 3,25

CERA 34,50 52,00

ACEITE RICINO 20,00 40,00

NEGRO 5,00 15,00

SOSA 5,00 10,00

Variación de precios en las materias primas….



Calendario de ActividadesSALÓN TODOSALUD 2011

01 – 03.04.2011Vigo, Pontevedra - Españawww.salontodosalud.com

41 JORNADAS ANUALES DEL CED SOBREDETERGENCIA Y AFINES

06 – 07.04.2011Barcelona. Españawww.ced.org.es

THE 10TH ASCS CONFERENCE SEOUL KOREA

06 – 08.04.2011Seoul, Koreawww.ascs2011.or.kr

4th SCS ANNUAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM –SUSTAINABILITY. A COSMETIC PARADOX?

10 – 11.04.2011Wales. Great Britain

EXPOSOLIDOS – PORTUGAL 2011

14 – 16.04.2011www.exposolidos.com

III CONGRESSO NACIONAL DE CIENCIASDERMATOCOSMÉTICAS

18.03.2011Lisboa, Portugalwww.fcts.ulusofona.pt

BEAUTY INTERNATIONAL DÜSSELDORF

18 – 20.03.2011Düsseldorf, Alemania

COSMOPROF 2011

18 – 21.03.2011Bologna. Italiawww.cosmoprof.com

IN-COSMETICS 2011

29 – 31.03.2011Milán. Italiawww.in-cosmetics.com

66-70 Calendario de Actividades.qxd:1 4/3/11 11:31 Página 66


XIX JORNADAS MEDITERRANEAS

13 – 15.05.2011Sitges (Barcelona)

SUN PROTECTION CONFERENCE: THE UVA CHALLENGE

08 – 09.06.2011London. UKwww.summit-events.com

21º IFSCC CONFERENCE

01 – 03.11.2011Bangkok.Thailandwww.ifscc2011.com


ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA SEQC

MARZO

Jornada de Proveedores

Cosmética Capilar02. Marzo 2.011: MadridOrganización: Fco. Javier Montero

MAYO

Jornadas Científico-Técnicas

Actualización de Microbiología05-06. Mayo 2.011: BarcelonaOrganización: Manuela Bermúdez, Xavier Romeu, Maite Aguilera y Berta Oncins

Sesión Abierta

La Biotecnología en Cosmética17. Mayo 2.011: Barcelona18. Mayo 2.011: Valencia19. Mayo 2.011: MadridOrganización: Laia Campderrós e Isabel Ramos

JUNIO

Jornada Científico-Técnica

Cosmética Capilar15-16. Junio 2.011: BarcelonaOrganización: Elisabeth Norberto, Susana Andújar, Gina Puig y Miguel Cánovas

Partticipe

29. Junio 2.011: BarcelonaOrganización: Roser de Monserrat e Isabel Ramos

SEPTIEMBRE

Jornada ½ día

El papel de la cosmética en los tratamientos oncológicos21. Septiembre 2.011: BarcelonaOrganización: Teresa Alcalde, Alfons del Pozo, Jordi Fonollosa y Roser de Monserrat

OCTUBRE

Foro de Ideas

La persona responsable en el nuevo Reglamento de Cosméticos06. Octubre 2.011: MadridOrganización: Consuelo del Cañizo

Sesión Abierta

La Mitocondria19. Octubre 2.011: Barcelona20. Octubre 2.011: MadridOrganización: Elisabeth Norberto y Miguel Cánovas


NOVIEMBRE

Jornada Científico-Técnica

El envase en Cosmética09-10. Noviembre 2.011: BarcelonaOrganización: Montse Caparrós, Esther Sanz, Nuria Floriach y Anna Farré

Jornada de Proveedores

Microbiología17. Noviembre 2.011: MadridOrganización: Verónica Espadas

Desayuno con la SEQC

Internet y redes sociales en la estrategía corporativa29. Noviembre 2.011: BarcelonaOrganización: Gina Puig e Isabel Ramos

OTRAS CONFERENCIAS PROGRAMADAS

MARZO

La aplicación y adaptación de las TIC en el nuevo Reglamento REACH y en la Normativa Europea

(UNIT4)24. Marzo 2.011: Barcelona

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JORNADAS CIENTÍFICO-TÉCNICASCursos monográficos impartidos por especialistas. Duración 1 día y medio.

DESAYUNOS CON LA SEQC Conferencia matinal.Temas: Ciencia cosmética y/o empresa cosmética.(ej. Marketing, inteligencia emocional, etc.).

SESIONES ABIERTASTema monográfico sobre el que se imparten 3 conferencias: 1 especialista y 2 compañías del sector cosmético (patrocinadoras).



Bolsa de TrabajoBolsa de TrabajoRecordamos a todos nuestros Socios y Empresas Colaboradoras que tenemos a su disposiciónnuestro servicio de BOLSA DE TRABAJO, a través de la cual ponemos en contacto (de formatotalmente gratuita y garantizando la máxima confidencialidad) a los mejores profesionales para cadapuesto de trabajo ofertado por las empresas del sector.

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El Grupo LVMH (Moët Hennesy Louis Vuitton), División de Perfumes y Cosméticos, selecciona paraGIVENCHY, prestigiosa marca de perfumes y cosméticos de lujo, un/a Responsable Formación.

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Perfil del puesto:• Imprescindible formación Universitaria (Farmacia, CC. Químicas o similares) y/o Formación de

Posgrado en Cosmetología.• Experiencia previa en formación.• Muy valorable experiencia en ventas de cosmética. • Capacidad de comunicación y de interrelación.• Persona organizada y flexible.• Disponibilidad total para viajar. • Nivel muy alto de inglés y/o francés.• Residencia: Madrid.• Condiciones: Incorporación inmediata, Salario fijo + variable a convenir según la experiencia y

valía del candidato.

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Bolsa de Trabajo

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JEFE DE PRODUCCIÓN - DIRECTOR TÉCNICO PARA LABORATORIO DE FABRICACIÓN DE COSMÉTICOS EN MURCIA

Las funciones a desarrollar por el Jefe de Producción son las propias de un responsable deformulaciones, procesos y fabricaciones de productos cosméticos –emulsiones, soluciones, etc…,especialmente funciones relacionadas con las materias primas, desarrollo de nuevos productos,mejora de formulaciones de productos existentes y dirección de los procesos de fabricación– procesosde mezcla en emulsionadores, reactores, etc…-..

Requisito imprescindible es el conocimiento y experiencia en las tareas especificadas, especialmenteGalénica (formulación) y Tecnología farmacéutica (procesos de mezcla y emulsificacion). Experienciamínima de 2 años en puesto similar. Titulación superior en Farmacia o similar.

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Ofrecemos:Salario compuesto de fijo más comisiones. Formación continua a cargo de la empresa. Posibilidadesde promoción. Retribución acorde a experiencia. Jornada laboral: Completa.




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TÉCNICO DE REGISTROS (MADRID)

Empresa del Sector Cosmético ubicada en Madrid, líder en fabricación para terceros, busca Técnicode Registros para incorporar de manera inmediata al Departamento de Terceros.

Objetivos del puesto: Notificación y Registro de Productos cosméticos a nivel internacional.Preparación de la documentación/muestras y gestión en destino.

Perfil del puesto: Licenciado en Farmacia/Química con conocimientos en Legislación y Registros.Nivel inglés alto.


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Empresa situada en la comarca del Vallés Oriental, fabricante de productos de parafarmacia,complementos alimenticios precisa formulador galénico, con experiencia para desarrollo de productosy su fabricación en planta propia.

Sus tareas son desarrollo de fórmulas, estabilidades, galénica, industrialización de procedimiento.

Se requiere: Experiencia y se valorará el inglés y conocimientos en francés.

Se ofrece: Contrato indefinido y contratación inmediata.


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ASESOR/A DE PATENTES

Licenciado/a en Química, Farmacia o Biología.

Se requiere: Experiencia de, al menos, 3 años en el Área de Patentes en productos químicos,farmacéuticos y/o cosméticos. Imprescindible dominio del idioma inglés (deberá dar apoyo a un equipode investigación con presencia en varios países).

Función: Deberá gestionar varios proyectos de patentes, y emitir informes sobre libertad decomercialización, así como de patentabilidad de nuevos productos.

Se ofrece: Contrato indefinido.




Actualidad Legal

LA PROTECCIÓN DEL OLOR: ¿QUÉ CAMINO SE VA A SEGUIR?

Tradicionalmente las empresas del sector cos-mético y las dedicadas a desarrollar aromasprotegían su más preciado activo, las fragan-cias, por la vía del secreto industrial y cuales-quier otros mecanismos de confidencialidad.

El avance de la tecnología ha permitido a loscompetidores acceder con mayor agilidad al nú-cleo de las fragancias y estar en disposición deimitarlas a un coste asequible o, al menos, razo-nable.

Por tal motivo las empresas del sector se hanlanzado a explorar otras posibilidades adiciona-les de amparo legal que den cobertura y protec-ción a sus intereses.

El objetivo primordial buscado por toda empresaes la búsqueda y obtención de un derecho de

exclusiva en el mercado que permita un “mono-polio” sobre sus perfumes. ¿Hay herramientaslegales para lograr este objetivo?

Marcas olfativas

La normativa comunitaria (así como la españo-la) establece un listado enunciativo de signossusceptibles de protección como marca, exi-giéndose a tales efectos que sean capaces dedistinguir los productos y servicios de una em-presa de los de las otras y, como requisito adi-cional, la representación gráfica del signo.Dentro de este listado enunciativo no se inclu-ye la marca olfativa, si bien cabe subrayar quetampoco se excluye, trasladándose de facto eldebate que determinará si una marca olfativaes susceptible de representación gráfica, casopor caso, tanto a nivel administrativo, ante las

Sección a cargo de:

Adolf Rousaud ViñasSocio director de RCD Asesores Legales y Tributarios. Extensa práctica en operaciones mercantiles y derechosocietario. Miembro del Consejo de Administración de diversas compañías industriales. Licenciado en Derechoy Postgrado en Derecho Mercantil por la Universidad de Barcelona; Máster en Derecho Tributario por el Cen-tro de Estudios Tributarios de la Universidad Abat Oliva. Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.

Javier Gutiérrez de CabiedesEspecializado en propiedad intelectual e industrial, nuevas tecnologías, derecho de la competencia, contrata-ción mercantil e internacional, concursal y litigios relacionados con estas materias. Licenciado en Derecho porla Universidad de Navarra y Postgrado en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona; Máster en Derechode Tecnologías de la Información y Comunicaciones por ICADE. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

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Actualidad Legal

correspondientes Oficinas de Marcas como anivel jurisprudencial, ante los correspondientesTribunales.

A este respecto cabe señalar que en el plano in-ternacional ha habido significativos avances enla protección del olor como marca (i.e., ReinoUnido, Francia, Benelux), si bien en la Unión Eu-ropea y (en particular, en España), aún quedaun largo camino por recorrer. Tanto es así, que anivel comunitario, tan sólo se han presentadoante la Oficina de Armonización del Mercado In-terior (OAMI), hasta la fecha, siete solicitudes demarca comunitaria olfativa, de las cuáles única-mente una ha logrado ser registrada con éxito,“El olor a hierba recién cortada”, protegida paradistinguir pelotas de tenis.

Las dificultades que encuentran las marcas olfa-tivas suelen atribuirse a un precedente, el Asun-to C-273/00 Sieckman, resuelto por el Tribunalde Justicia de las Comunidades Europeas(TJCE), en su sentencia, de 12 de diciembre de2002. En este asunto se sientan las bases parala irregistrabilidad de las marcas olfativas (co-munitarias), cuyo obstáculo principal con el quese topan es la exigencia de representación grá-fica. En este sentido, el TJCE rechaza la posibi-lidad de la representación de estos signos a tra-vés de fórmulas químicas, de la descripción conpalabras escritas (sic) “por no resultar suficien-temente clara, precisa y objetiva”, además deldepósito de una muestra de olor (sic) “por no serlo suficientemente estable y duradera”.

A mayor abundamiento, entro otros, en el Asun-to Eden T-305/04, (“olor a fresa madura”), re-suelto por el Tribunal de Primera Instancia de lasComunidades Europeas de 27 de octubre de2005, se sigue la línea dictada en el AsuntoSieckman. Cabe advertir otro problema con elque se podría topar una marca olfativa que dis-tinga como marca el aroma de un perfume: alser un atributo inherente o una característicanatural de los productos que pretenden distin-guirse, podría no ser válida como marca.

Propiedad intelectual: Derechos de autor

El derecho de autor protege las creaciones fru-to de la actividad intelectual de las personas

desde el mismo momento de su creación siem-pre que sean originales. En España, la ley dePropiedad Intelectual establece un concepto ge-neral de creaciones objeto de propiedad intelec-tual, que son las “obras literarias, artísticas ocientíficas”, que complementa con una enume-ración meramente enunciativa, entre la que nose encuentra el perfume, aunque no por ello ca-be excluir la consideración como tal a una obraperceptible por medio del olfato. La cuestión re-levante es si una fragancia fruto de la aportacióncreativa de su autor puede ser creativa y originaly, en consecuencia, protegida por el derecho deautor. Esta posibilidad está comenzando a serexaminada en sede judicial –ante la incesanteimitación a que se ven sometidos los productosde las empresas del sector–, por los Tribunalesde diferentes países.

En particular, las empresas de mayor tradicióncomercial en el sector de la perfumería (i.e.,Francia), que hasta ahora habían encontradoprotección (insuficiente en muchos casos) por lavía del derecho marcario, buscan refugio legalen los derechos de autor como alternativa paraproteger sus perfumes, con suerte dispar ya quelos Tribunales (franceses) se han mostrado ambi-valentes respecto de si el perfume puede prote-gerse por esta vía. A este respecto, cabe señalarque no existe a día de hoy, en la Unión Europea,unanimidad doctrinal ni jurisprudencial.

Patente

La normativa española y comunitaria exige queuna invención debe reunir tres requisitos paraser protegida por la vía de la patente: novedada nivel mundial, actividad inventiva y aplicabili-dad industrial. Sin entrar en los pormenores decada requisito, lo cual podría ser objeto de otroartículo, una fragancia en sí misma no pareceque pueda protegerse por la vía de la patenteal no cumplir una función esencial de toda pa-tente: solucionar un problema técnico (tecnoló-gico) en la industria. Ahora bien, hay cabida alaroma en el sistema de patentes (por ejemplo,patente concedida para proteger un procedi-miento de alquilación de compuestos aromáti-cos, etc.). Por tanto un aroma que combata unproblema técnico (e.g. reducir o anular determi-nados olores, o determinadas materias en el



ambiente, etc.) pudiera llegar a acceder a laprotección de patente de invención si cumplie-re el resto de requisitos necesarios.

Competencia desleal

La acción de competencia desleal es un recursolegal ideado para protegerse frente a imitacio-nes ilegítimas (sí, el ordenamiento tolera las imi-taciones legítimas) en el comercio. Se usa enEspaña como elemento de ataque contra imita-dores, si bien la carga de la prueba recae sobreel demandante y se tratan de procesos que pue-den resultar costosos en caso de no ganarse ensede judicial. Así, no parece éste el recurso le-gal más eficaz para proteger una fragancia sibien se presenta como la mejor opción cuandoel ordenamiento jurídico no brinda la posibilidadde forma categórica de que el olor, –la fragan-cia–, goce de un derecho de exclusividad en elmercado que sí encontraríamos en otras formasde protección ya vistas anteriormente (derechode marca o de autor).

Esta vía es utilizada en algunas ocasiones paraprotegerse de actos desleales por parte deempleados o colaboradores que hacen uso delas fórmulas desarrolladas por encargo de laempresa en otras empresas competidoras.

Como conclusión, la pauta práctica es valorareste conjunto de herramientas jurídicas para vercuál pudiera llegar a adaptarse mejor al casoconcreto, y siempre y en cualquier caso docu-mentar los procesos de obtención de las fragan-cias y aromas, junto con suscripción de compro-misos de confidencialidad de los implicados enel desarrollo. Cuando se plantea un litigio rela-cionado con esta materia la reconstrucción delproceso de desarrollo (tiempo, y recursos inver-tidos, personas implicadas, origen y anteceden-tes del proyecto, etc.) es vital para la viabilidadde una eventual acción judicial.

Autores:Adolf Rousaud Viñas

Javier Gutiérrez de CabiedesVictor Gené Tolnay

La información ofrecida en la sección Actualidad Legal se realiza con fines exclusivamente divulgativos y noconstituye, por lo tanto, asesoramiento jurídico. El Autor y la SEQC no se hacen responsables de la exactitud dela información. El Autor y la SEQC no se comprometen a garantizar el carácter exhaustivo de las novedades le-gislativas recogidas en esta sección.


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Materias primas para cosmética- Acofarma- Azelis- Basf Trading Centre- Biophil Iberia- Body Esthetic Laboratoire- Bonderalia, S.A.- Brenntag- Campi y Jové- Cestisa- Cognis- Comercial Química Jover- Croda Ibérica, S.A.- Chemir, S.A.- Delta Tecnic, S.A.- Disproquima- DSM- Egactive- Eigenmann & Veronelli Ibérica S.L.- Evonik- Fagron Iberica, S.A.U.- Gattefossé España, S.A.- Gralinco- Hausmann Laboratorios- IMCD- Infisa- Inquiaroma- Interfat- José Escuder, S.L.- Kumara- Lemmel, S.A.- Limsa- Lipotec- Lonza- Marnys-Martinez Nieto,S.A.- Comercial Química Massó, S.A.- Merck- Orteve, S.A.- Pentapharm - Puig Martin Asoc.- Pracofar, S.L.- Provital- Quimibios, S.L.- Quimidroga S.A.- Res Pharma - Bonderalia Montoil S.A.- Ricardo Molina, S.A.- Saequim- Safic-Alcan Especialidades, S.A.- Special Chemicals, S.L.- Symrise- Tecal, S.A.- Vedeqsa- Vevy Europe- Zeus Química

Fabricación y envasadopara terceros- Bastet, s.l.u.- Body Esthetic Laboratoire- Eses- Hiser Cosmetics S.L.- Idesco- Laboratorios Body Esthetic- Laboratorios Coper- Laboratorios Costa- Laboratorios Chantelet, S.A.- Laboratorios Lixoné, S.L.- Laboratorios Magriña, S.L.- Laboratorios Viñas, S.A.- Laurendor- Luxana- Mixer & Pack, S.L.- Neftis- Proquimia Cosmetics- Ternum

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Análisis- Biolab - Eurofins- Dr. Goya- Evic Hispania- Institut d’Expertise Clinique Espagne- Ispe, srl- Laboratorio Dr. Echevarne- Microbios

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78-92 Guia Proveedores y Contra.qxd:Guia Proveedores 4/3/11 11:41 Página 78



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