fundación osde

consejo de administración

presidente

Tomás Sánchez

de Bustamante

secretario

Omar Bagnoli

prosecretario

Héctor Pérez

tesorero

Carlos Fernández

protesorero

Aldo Dalchiele

vocales

Gustavo Aguirre

Liliana Cattáneo

Horacio Dillon

Luis Fontana

Daniel Eduardo Forte

Julio Olmedo

Jorge Saumell

Ciro Scotti

autoridades

filial rosario

apoderados

Antenor Ellena

Raimundo González

Marcelo Romano

Roberto Terré

representantes

Francisco Ridley

Juan Carlos Stein

gerente

Daniel Peppe

espacio de arte

fundación osde rosario

Bv. Oroño 973, 4°, 5° y 6°- piso

Ciudad de Rosario - Santa Fe

Tel: 0810-555-6733

www.artefundacionosde.com.ar

exposición

y catálogo

curaduría y texto

María Laura Carrascal

montaje

Nicolás Boni

diseño gráfico

OSDE Filial Rosario

agradecimientos

La Fundación OSDE y la curadora agradecen muy especialmente a:

Mario Buraglio, Victor Delgrosso y Julio Pérez Sanz, Luciano Pérez Sanz, Silvia Delgrosso, Susana Saulquin, Catalina Campra, Pompeo Fazzari, Florencia Tricerri, Antonia Robirosa, Raquel García Ortuzar y Enrique Goldberg, Ana Torrejón y equipo de Harper’s Bazaar, Graciela Maya y equipo de Elle, Romina Zollo y equipo de G7.

créditos fotográficos de obras reproducidas

Todas las imágenes pertenecen a Andrea Ostera y Laura Glusman, excepto:

Martín Drescher, contratapa.

Del 2 de octubre al 16 de diciembre de 2012, Rosario

fundación osdeCiudad Autónoma de Buenos Aires

octubre 2012

Todos los derechos reservados

© Fundación OSDE, 2012

Leandro N. Alem 1067, Piso 9 (C1001AAF)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

República Argentina.

Queda prohibida su reproducción por cualquier medio de forma total o parcial sin la previa autorización por escrito de Fundación OSDE.

ISBN 978-987-9358-72-6

Hecho el depósito que previene la ley 11.723

Impreso en la Argentina.

Carrascal, María Laura

Varanasi-Pérez Sanz : entre la síntesis y la ornamentación

- 1a ed. - Buenos Aires: Fundación OSDE, 2012.

100 p. ; 22x15 cm.

ISBN 978-987-9358-72-6

4 5

VARANASI/PEREZ SANZENTRE LA SÍNTESIS Y LA ORNAMENTACIÓN

MARÍA LAURA CARRASCAL

Ya es tiempo de reconocer que hemos entrado a otro mundo de la experiencia estética y del arte, un mundo en el que la experiencia estética

tiende a colorear la totalidad de las experiencias y las formas de vida deben presentarse con la huella de la belleza, un mundo en que el arte

se vuelve perfume o adorno.Yves Michaud1

El delicado equilibrio de la belleza

Este es el resultado de una positiva experiencia de trabajo en común que va desde el simple complemento de dos colecciones, vestimenta y accesorios, a la fusión que da como fruto el nacimiento de la línea Opus Nigrum.Nuestras propuestas pretenden ser, más que un armonioso conjunto de ideas, el resumen estricto de nuestros conceptos en materia de moda: un estilo.Esperamos que este momento sea el punto de confl uencia, tal vez mágico, de la creación y su destinatario: el público, al que agradecemos su presencia en nuestro desfi le.Dedicamos esta colección a la elegante mujer de nuestra ciudad.2

En una de sus recurrentes y exitosas colaboraciones, los integrantes de las fi rmas Pérez Sanz y Varanasi explicitaban al diario La Capital de Rosario, casi en tono de manifi esto, la impronta conceptual de sus creaciones resumiendo lo que consideraban estilo. Anunciado en un reportaje previo como el resultado de “un equilibrio de las proporciones

1 El arte en estado gaseoso, México, Fondo de Cultura Económica, 2007, pág. 18.

2 “Un mágico desfi le”, La Capital, Rosario, 9 de septiembre de 1987, s/p.

y texturas, una vuelta a las líneas puras”3, la alquimia propuesta entre prendas y accesorios tenía como inspiración la novela del mismo nombre de Marguerite Yourcenar.4 Esta referencia es importante porque aludía a los elementos puestos en juego en la creación de esa colección, asumiendo la complicidad con el público femenino al que dirigían estas palabras. Principalmente, mujeres de recorridos intelectuales ligados a carreras artísticas o humanistas que decodifi caban los recursos técnicos, visuales y conceptuales operantes en cada una de sus creaciones.5 En síntesis, un grupo de pares que desde que comenzaron sus carreras los siguen y festejan sus diseños, siendo fi eles a sus productos más allá de la volatilidad propia del sector.6 Lograr trascender los altibajos que afectan al mundo de la moda fue posible a partir del temprano y amplio reconocimiento que tuvieron en la prensa especializada: revistas y suplementos de los diarios más importantes del país siguieron las diferentes instancias que transitaron, legitimando un recorrido que trascendió el ámbito local y las fronteras nacionales. Este fenómeno, vigente en la actualidad, fue el resultado de las formaciones multidisciplinares de los arquitectos Mario Buraglio y Víctor Delgrosso y del escultor Julio Pérez Sanz: creadores abocados a la tarea de diseñar a partir de una visión integral de la fi gura humana. Por ello han sido conscientes que, como primer espacio de habitabilidad del hombre, el cuerpo vestido deviene en soporte de un lenguaje sumamente complejo donde las prendas y accesorios “aunque parezcan meros apéndices extraños, han penetrado en el núcleo mismo de nuestra existencia como seres humanos”.7

En función de analizar las trayectorias de estos creadores es fundamental hacer un señalamiento sobre la experiencia vanguardista de los años ’60 porque, en gran medida, sus producciones provienen de ese clima de gran efervescencia. Una coyuntura en la cual los cruces y convergencias entre la plástica, la música, el teatro y el diseño expandieron el campo artístico desdibujando los géneros y las disciplinas, nutriéndose de otros

3 “Opus Nigrum”, La Capital, Rosario, 9 de agosto de 1987, s/p.

4 ANGIOLINI, Norma, “Ropa diseñada en función de accesorios artesanales”, La Razón, Rosa-rio, 14 de agosto de 1987, s/p. Equilibrio, proporción y síntesis respondían a las ideas perse-guidas por el protagonista de la historia: Zenón era un médico, fi lósofo y alquimista que vive la transición entre la Edad Media y el Renacimiento en la Europa del siglo XVI. Cfr. YOURCENAR, Marguerite, Opus Nigrum, Buenos Aires, Punto de lectura, 2012.

5 Entrevista personal Julio Pérez Sanz, 21 de enero de 2009. Entrevista personal Mario Buraglio/Víctor Delgrosso, 26 de junio de 2012.

6 El fenómeno de las tendencias y la sujeción a sus movimientos es analizado en ERNER, Gui-llaume, Víctimas de la moda. Cómo se crea, por qué la seguimos, Barcelona, Gustavo Gili, 2005.

7 FLÜGEL, John Carl, Psicología del Vestido, Buenos Aires, Paidós, 1964 [1930], pág. 12. Un seña-lamiento sobre la importancia de estos aspectos a la hora de diseñar se encuentra en SALZT-MAN, Andrea, El cuerpo diseñado. Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta, Buenos Aires, Paidós, 2004.

6 7

repertorios como la moda, la decoración o los medios de comunicación.8

Desconcertantes osadías en la moda porteñaLa década de 1960 fue una época prolífi ca en la que varios artistas, movilizados por las tensiones que atravesaban el campo cultural, hicieron confl uir prácticas con el fi n de derribar los límites entre expresiones de la alta cultura y las provenientes del ámbito popular.9 Delia Cancela y Pablo Mesejeán, creadores “con una mirada artística que trabajan con la imagen y la moda”10 fueron una dupla ejemplar. Precursores en este abordaje realizaron, entre otras cosas, collages que incluían prendas del guardarropa femenino y masculino y pinturas alusivas a fi guras emblemáticas del espectáculo y la moda como los cantantes Sonny & Cher o las famosas modelos Jean Shrimpton y Rita Tushingham. En el Di Tella presentaron Ropa con riesgo, un desfi le de prendas realizadas con materiales no convencionales desfi ladas por personas corrientes. Las empleadas del Instituto se convirtieron en soporte de sus creaciones cuando las vistieron en Experiencias Visuales 1967 y, al año siguiente, realizaron Yiyish: “una inusual revista de modas” que se vendió durante la exhibición y de la que se destacaron sus diseños “muy infl uidos por los atuendos mod y psicodélicos” que ganaron el mote de “los Imposibles, no por su precio sino por sus desconcertantes osadías”.11 Otro caso similar por la sintonía de intereses, fue protagonizado por Dalila Puzzovio quien había sido premiada en 1967 con una mención especial en el Premio Internacional Instituto Torcuato Di Tella con Dalila doble plataforma. Esta obra constaba de una serie de veinticinco pares de sandalias iguales, de colores contrastantes, presentadas en una vitrina que por sus características formales se asemejaba a una estructura primaria. Simultáneamente, las mismas piezas se exhibieron en las vidrieras de la zapatería Grimoldi, ubicada en la peatonal Florida, dispuestas a la venta de cualquier transeúnte interesado. Un gesto que “pone de manifi esto una pulsión que ya no puede ocultarse: la

8 Una reciente exposición recaló en este fenómeno. Cfr. HERRERA, María José, POP! La consa-gración de la primavera, Buenos Aires, Fundación Osde, 2010.

9 Una discusión que ya se había producido en el transcurrir del vanguardismo histórico y que fue puesta a foco respecto a las miradas totalizantes que se realizaron sobre el modernismo. Cfr. HUYSSEN, Andreas, Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernis-mo, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2002.

10 Entrevista personal Delia Cancela, 15 de julio de 2011.

11 “Del pop a la moda”, Claudia, Año XII, Nº 134, Buenos Aires, julio de 1968, pág. 38. La misma revista se detenía en las fi guras de Dalila Puzzovio y Charlie Squirru y en cómo trasladaban a su casa y a sus prendas las tendencias vigentes del pop, esgrimiendo que no sólo se puede hablar de un concepto estético sino de una manera de vivir. En “Los popes del pop”, Ibíd., pág. 112-115.

necesidad de escapar del espacio asfi xiante de las instituciones.”12 Con el afán compartido de estrechar lazos con un público más amplio, Juan Stoppani y Alfredo Rodríguez Arias, entre otros, frecuentaron experiencias similares antes de partir al extranjero buscando ejercer libertades personales que la dictadura de Onganía censuraba.13 Fue en el ámbito que rodeaba al mítico Instituto, zona conocida como “la manzana loca”, donde se confi guró un microclima en el que la imagen personal se convirtió en una forma alternativa de expresión.14 La diseñadora Mary Tapia recordaba su incursión en ese espacio cuando percibió la variedad y libertad con que se arreglaban las personas que asistían a los vernissages del Di Tella y que discurrían por las cuadras circundantes. Ese contacto devino en sus primeras creaciones que luego, con el auspicio de Romero Brest y en el marco de actividades del Instituto, se proyectaron en desfi les sumamente resonantes.15

Es posible afi rmar que el punto neurálgico ligado al comercio de las últimas tendencias en vestimenta, accesorios, discos, pósters y joyas artesanales se ubicó en esa famosa Galería del Este. Durante el apogeo del Di Tella, aquel lugar fue el foco de visiones desprejuiciadas sobre el diseño y esa impronta perduró un tiempo después del cierre del Instituto. La periodista Felisa Pinto, que tenía a su cargo la sección Estravagario del semanario Primera Plana, tenía un local allí. Abierta en 1967, la boutique Etcétera estaba decorada por Rodríguez Arias y Stoppani y comercializaba las creaciones de artistas del Di Tella –los suéteres de Dalila Puzzovio, los cinturones de Pablo&Delia, los huevos de Margarita Paksa– y las piezas de diseñadores como Juan Gatti o Mary Tapia.16

12 ALONSO, Rodrigo, “Un arte de contradicciones” en HERKENHOFF, Paulo, Arte de contra-dicciones. Pop, realismos y política. Brasil-Argentina 1960, Buenos Aires, Fundación Proa, 2012, pág. 35. Diálogos que este autor también estableció en la muestra Imán: Nueva York. Arte Argentino de los Años 60, Buenos Aires, Fundación Proa, 2010.

13 Javier Arroyuelo, reconocido autor y columnista ligado al mundo de la imagen y de la moda, era un joven protagonista de la cultura porteña cuando emigró a París en 1969, ciudad que también acogió a Stoppani y Rodríguez Arias. Sus recuerdos de la época resultan sumamente gráfi cos: “las comisarías se habían vuelto, muy a nuestro pesar, nuestras peluquerías… Los pocos melenudos en circulación defi nitivamente no gustaban. Con intolerable obstinación los jóvenes cultivábamos signos exteriores de diversidad (creíamos en el rock, en el ars gratia artis, en la vida de bohème), todos sujetos percibidos con alarma y acidez por la sociedad argentina de entonces, violentamente convencional.” ARROYUELO, Javier, “Apuntes sobre el estilo de Buenos Aires porteño”, texto mecanografi ado para Vogue Italia, abril de 1996, pág. 4. Archivo Julio Pérez Sanz.

14 KING, John, El Di Tella y el desarrollo cultural argentino en la década del sesenta, Buenos Aires, Asunto Impreso, 2007, pág. 168-172.

15 Entrevista personal Mary Tapia, 12 de febrero de 2010. Un abordaje de su recorrido se encuen-tra en CARRASCAL, María Laura, “Mary Tapia: una moda argentina en el clima internacional de la avanzada folk”, Rosario, Separata «Versiones de lo nacional y regional», Año IX, Nº 14, CIAAL/UNR, octubre de 2009, pag. 43-59.

16 LESCANO, Victoria, “Felisa Pinto: Crónicas de lo efímero”, Página/12, Las12, Buenos Aires, 20 de agosto de 2004.

8 9

Rosario / Buenos Aires A pesar de que el Instituto ya no funcionaba, la Galería del Este continuó siendo paso obligado del diseño de vanguardia. Allí junto a otros estudiantes de arquitectura arribaron Víctor Delgrosso y Mario Buraglio en 1971, ofreciendo collares, sandalias y zuecos de gamuza de vibrantes tonalidades que se vendieron en El ángel rosa.17 Delgrosso recuerda que en Rosario, al principio esas cosas “no tenían mucha cabida porque estaban fuera del establishment” y sólo eran consideradas por un público acotado que coincidía en sus gustos con los habitué de la galería porteña. Un espacio que según Buraglio “generaba un microclima porque era el epicentro de lo nuevo. Ahí pasaba lo más excitante de Buenos Aires”.18 Fueron los dueños de la boutique quienes les sugirieron que comenzaran a realizar ropa y así fue como sus diseños de prendas y accesorios llegaron a comercializarse en La Solderie –considerada “una institución” en aquellos años– y en el local de Mary Tapia en la Galería Promenade.19

Los diseños de calzados que realizaron a comienzos de los años ‘70 manifestaban las conexiones con el pop y es posible que las plataformas de Dalila Puzzovio fueran un referente signifi cativo porque, con su aparición, marcaron “una fecha capital en la relación porteña arte-moda.”20 Las prendas, en cambio, respondían a una mirada conscientemente retrospectiva que se inició con el movimiento hippie y que se tradujo en la recuperación estilística del Art Nouveau y el Art Decó.21 Referencias que interactuaban con la revalorización de culturas no occidentales, visibles en la incorporación de prendas y accesorios como

17 Comenzaron siendo un grupo de compañeros que comercializaban sus diseños con el nombre Dopo. En 1983, luego de un inspirador viaje a la India, la dupla creativa Buraglio/Delgrosso fundó Varanasi.

18 Entrevista personal Mario Buraglio/Víctor Delgrosso, op. cit.

19 En ese espacio también se encontraba Fuera de Caja, el emprendimiento de un “arte para con-sumir” creado por Jorge Romero Brest, Marta Bontempi y Edgardo Giménez. Como resolución a la coyuntura crítica que atravesaba la plástica en ese período, Romero Brest consideraba que el hedonismo producido por los objetos que rodean a los consumidores generaban felicidad y que “esta es la manera como un artista hace la Revolución”. En ROMERO BREST, Jorge, “La crisis del arte en Latinoamérica y el mundo” en BAYÓN, Damián, América Latina en sus artes, México, Siglo XXI, 1978 [1974], pág. 101.

20 RESTANY, Pierre, “La calidad de vida en la punta de una doble plataforma” en AA.VV., Puzzovio, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, 2002, pág. 27. Es importante señalar que este diseño, presentado en 1967 por la artista, no era estrictamente novedoso pero fue conmocio-nante, entre otras cosas, porque se adelantó a una de las tendencias dominantes de la década siguiente. Este calzado, originario de Turquía y de moda en el cinquecento veneciano, fue re-cuperado a fi nes de 1930 por Salvatore Ferragamo y en los años ’70 se puso nuevamente de moda. Un recorrido por su historia se encuentra en KODA, Harold, Extreme Beauty: The Body Transformed, New York, The Metropolitan Museum of Art, 2003 [2001].

21 “La ropa que crean los responsables de Dopo rescata nuevamente la imagen de la mujer […] con algo de nostálgico parentesco con la moda de los años 30.” En “Modas&Etc.”, Etcétera, Rosario, 4 de abril de 1975, pág. 56.

el caftán de la India, las blusas rumanas o el poncho sudamericano. De hecho, Buraglio y Delgrosso recorrían la ciudad y poblaciones aledañas buscando casas de telas o mercerías que vendieran materiales antiguos para trabajar en sus diseños. “«Ahí vienen los hippies de Rosario», decían en La Solderie las señoras de Barrio Norte”, asombradas por los creativos estampados de los diseñadores que, si bien se preocupaban por confi gurar una imagen alternativa a las modas dominantes, no se identifi caban con ese movimiento.22

Sorprendidos por el éxito de sus creaciones, que se vendían inmediatamente, comenzaron a trabajar más organizadamente dentro del circuito comercial. Sin embargo, a pesar de producir en una escala mayor para vender a boutiques de diversas localidades, nunca abandonaron la veta creativa que los caracterizó desde sus inicios. La singularidad de sus diseños también se trasladó a la decoración de su primer local, abierto en 1984, y a las famosas vidrieras que allí realizaron. En el pequeño espacio de exhibición, junto a las prendas, podían interactuar gigantes cepillos de dientes –a lo Claes Oldenburg– o jarrones minimalistas que producían imágenes impactantes y adelantadas a su época.23 Un artículo de prensa recalaba en la prestigiosa zona que abarcaba la histórica calle Córdoba, “con vidrieras tan restallantes que hacen sombra a muchas de primer nivel de Buenos Aires”24, probablemente refi riéndose, entre otras, a las propuestas de Varanasi.

Buenos Aires / RosarioLos inicios de Julio Pérez Sanz también pueden vincularse al agitado clima de los años ’60. Su temprana formación artística fue consecuencia de la atenta mirada de sus padres que advirtieron cómo, siendo muy pequeño, le fascinaba construir objetos con elementos del entorno. Eso hizo que en 1962, a los doce años ingresara a la Escuela de Bellas Artes “Manuel Belgrano” que funcionaba en “un precioso petit hotel rodeado de vegetación, con un patio desde donde se podían ver las palmeras pindo del Palacio Pereda.” Este vívido recuerdo que registra los elementos arquitectónicos y la naturaleza circundante, se enlaza con los viajes que de pequeño emprendía con su familia para visitar a una abuela que vivía en Misiones. En esa provincia encontró un mundo exuberante de plantas centenarias y ejercitó, desde entonces, un aprecio por las fl ores, los animales y los insectos que terminaron convirtiéndose

22 Entrevista personal Mario Buraglio/Víctor Delgrosso, op. cit. Es importante señalar que la pala-bra hippie se utilizaba de múltiples maneras en el ámbito local. Cfr. KING, John, op. cit., pág. 170.

23 Comunicación personal Guillermo Fantoni, 22 de julio de 2008.

24 “Calle Córdoba, desde Paraguay a Oroño. Antes y ahora”, La Capital, Rosario, 19 de diciembre de 1987, pág. 9.

10 11

en un nutrido reservorio de su trabajo. Este repertorio temático resultó un campo de interés a partir del amoroso señalamiento de quienes lo rodeaban: adultos que le hacían prestar atención sobre las singularidades cromáticas producidas por brillos, iridiscencias y texturas de pétalos, plumas, cortezas y piedras.25 Luego de completar la educación secundaria, y en posesión de un riguroso conocimiento adquirido de profesores de la talla de Aída Carballo, Pérez Sanz cursó algunas materias en la Escuela de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón”. Al mismo tiempo trabajó en Domus, conocido local de decoración de esos años, mientras absorbía todo lo que sucedía en las convulsionadas arterias que rodeaban al Di Tella, lugar obligado “porque muchos de los profesores hablaban de él, algunos bien y otros mal.” Eran grupos encontrados porque estaban “los que se horrorizaban de lo que ahí pasaba y los más progresistas, que nos hacían delirar con las cosas que nos mostraban.” Por supuesto que la Galería del Este fue un lugar visitado por el joven estudiante en reiteradas ocasiones. El clima festivo que allí se vivía propiciaba una experiencia de los sentidos: “siempre había mucho movimiento y resultaba embriagador el aroma de la gente con los perfumes de la época.” De esta manera, Pérez Sanz invocaba el visible afán de experimentar con la imagen personal, un hecho notorio tanto en las actitudes y comportamientos como en la extravagancia de los accesorios y vestimentas utilizados. Dentro del mismo espacio, Bijouterie X y Los picacobres eran dos locales dedicados a la venta de joyería contemporánea que fascinaban al incipiente creador por sus piezas “distintas a las ofrecidas en las joyerías convencionales”.26

En 1970, luego de trabajar en su primer taller con objetos que mostraban un preciso manejo de los metales, Pérez Sanz partió a España con el objetivo de perfeccionarse. En Madrid cursó estudios en el Real Colegio de San Fernando y diseñó accesorios para la prestigiosa y reconocida fi rma Loewe. Fueron dos colecciones compuestas de collares/gargantillas con guías de metal espiralado donde se engarzaban piedras y otros elementos como botones encontrados en El Rastro: “un lugar increíble porque había piezas muy buenas y de diferentes épocas: azabaches negros, tornasolados, blancos que eran fantásticos y que nunca más volví a ver.”27 Luego de dos años retornó a Buenos Aires y siguió produciendo para diversas casas de decoración hasta que, en 1973, se trasladó a Rosario. Contratado como encargado del departamento de diseño de Borgia, importante casa de decoración de la época, se instaló en la ciudad y comenzó a trabajar en el taller

25 Entrevista personal Julio Pérez Sanz, op. cit.

26 Ibíd.

27 Ibíd. Relato que coincide con la búsqueda de materiales antiguos realizada por Buraglio/Del-grosso para sus prendas, en sintonía con las miradas hacia el pasado con el fi n de inspirarse estéticamente.

de diseño y en el montaje de las vidrieras. Tiempo después, se mudó a Brasil con su mujer –Adelaida Campra– y su pequeño hijo Luciano hasta que retornó defi nitivamente al país a comienzos de los años ’80. De vuelta en Rosario, comenzó a desplegar en su producción una estética inconfundible, característica de su trabajo, que resultó el punto de partida de su consagración. A partir de ese momento, el local de calle Salta 1861 –el primero que abrió–, se convirtió en testigo del discurrir de hombres y mujeres fascinados por sus joyas, esculturas y objetos.28

Artistas y diseñadoresMariano Fortuny, Sonia Delaunay, Elsa Schiaparelli e Yves Saint Laurent, en el ámbito internacional y Fridl Loos, Cancela/Mesejeán, Mary Tapia y Puzzovio/Squirru en el país, son algunos de los ejemplos históricos que abordaron el campo de la creación de indumentaria y accesorios desde una visión interdisciplinaria. Los cruces establecidos articularon combinaciones de materiales novedosos y subversión de las formas, arriesgadas combinaciones de color y tejidos autóctonos o la inclusión de la serigrafía, el collage textil y la pintura para la creación de novedosas texturas y estampados. Frente a otras fi guras que desarrollaron sus producciones exclusivamente en la plástica o en la moda, se reconoció en estos creadores la singularidad con que abordaron diferentes objetos de diseño. El oscilar sin prejuicios entre ambos campos de la creación, les permitió cuestionar la idea de que la pertenencia exclusiva al ámbito de la plástica no defi ne, necesariamente, una experiencia estética.29 Al respecto, y teniendo en cuenta los elementos intrínsecos de la moda como una industria cultural,30 debe decirse que la impronta compartida por Varanasi y Pérez Sanz se ha caracterizado por un abordaje plástico y espacial donde el cuerpo se considera un soporte estético más allá de estaciones y temporadas. La singular manera en que combinan materiales, formas y colores demuestra el conocimiento adquirido en carreras como Arquitectura y Bellas Artes y se trasluce en el devenir de sus trayectorias. Por ello, fueron tempranamente convocados por galerías y museos para exhibir sus creaciones en el marco de muestras y desfi les impactantes, ya sea de forma individual o conjuntamente. Sin

28 En este lugar se encuentra actualmente Varanasi. Recorrer el local permite advertir el diálogo que se instauró siempre entre ambas fi rmas, por ejemplo, resulta muy sugestiva la interacción establecida entre la taracea geométrica de los pisos, realizada por Pérez Sanz a partir de la yuxtaposición de diferentes mármoles, y los planos constructivos de la molderías esbozadas por Buraglio/Delgrosso para sus prendas.

29 MICHAUD, Yves, op. cit.

30 “Para comprender la moda es necesario trascender el argumento de la estética pura, puesto que lo que se defi ne y reconoce como «moda» es el producto de una cadena de actividades, económicas y culturales, así como estéticas.” ENTWISTLE, Joanne, El cuerpo y la moda, Barce-lona, Paidós, 2002, pág. 265.

12 1312

embargo, el hecho de sostener producciones de un rigor conceptual y material como las elaboradas por estas dos fi rmas, es una tarea ardua al interior de un mercado que se tensiona a partir de estrategias de marketing que priorizan cuestiones comerciales por sobre el diseño. Más aún, si el objetivo de estos creadores fue siempre la concepción de piezas vestimentarias como dispositivos de comunicación dentro de la cultura, una estrategia vigente que los sigue posicionando en un lugar diferenciado y de amplio prestigio.

Síntesis y geometría Las piezas que componen este núcleo se hallan signadas por una visión arquitectónica dominada por la síntesis y la geometría. La formación de los creadores en relación a esa disciplina los ha llevado a trabajar en el campo de la indumentaria y de los accesorios integrando el cuerpo y el contexto en que éste se inscribe. Combinaciones de texturas, pliegues, recortes estratégicos, zonas de color pleno y transparencias denotan una preocupación incesante por la forma, que gana protagonismo frente a una paleta austera, dominada por tonos desaturados, donde el negro esgrime su vigente poderío.31

Sinónimo de una rigurosa elegancia, este color ingresó ampliamente al guardarropa femenino a comienzos del siglo XX de la mano de Chanel, diseñadora que se había inspirado en el uniforme de las monjas del convento de Aubazine, lugar donde se educó y pasó su infancia.32 Esta connotación del color negro proviene de la Reforma cuando “declaró la guerra a los tonos vivos y profesaba una ética de la austeridad y lo oscuro”, momento en que se puso de moda no sólo entre los eclesiásticos sino también entre la nobleza.33 Las prendas y objetos de color negro conllevan una aproximación menos sensorial ya que su análisis se circunscribe a la combinación de formas y texturas, propiciando una mirada que implica un minucioso juicio sobre la calidad de materiales y confección. Un interés que perdura en el tiempo y que

31 Este año, la edición francesa de la revista Vogue dedicó por completo el número de sep-tiembre a este color bajo el título: Mode. Le fureur du noir (Moda. El furor del negro). Lo que se publica en este mes es considerado un referente a tener en cuenta porque presenta las tendencias otoño/invierno, disparadoras del sector. En el hemisferio norte se anuncia el frío y las prendas y accesorios tienen un costo mayor en esta época del año, por ello, movilizan la economía de las marcas y de todo lo relacionado a ellas. De hecho, las revistas de moda sue-len tener en septiembre records de venta. El documental The September Issue (2007) registra este fenómeno en la edición norteamericana de la revista citada.

32 LEYMARIE, Jean, Chanel, Barcelona, Destino, 1988, pág. 41. Cristóbal Balenciaga fue otro diseñador que, inspirándose en la fuerte presencia de este color en la España católica, lo uti-lizó en reiteradas ocasiones. Cfr. ARZALLUZ, Miren, Cristóbal Balenciaga. La forja del Maestro (1895-1936), Donostia-San Sebastián, Nerea, 2010.

33 PASTOUREAU, Michel y SIMONNET, Dominique, Breve historia de los colores, Barcelona, Akal, 2006, pág. 101.

llevó a diseñadores con estilos diversos a explorar las posibilidades de este color: Coco Chanel, Cristóbal Balenciaga, Yves Saint Laurent, Yohji Yamamoto y Ann Demeulemeester son algunos ejemplos que pueden citarse.Dentro de este grupo de prendas de Varanasi, enlazadas por sus depuradas formas, predominan las piezas de color negro y, entre ellas, se destacan dos diseños por su gran dramatismo. En primer lugar Truffaut: el vestido de novia que cerró el desfi le de la colección otoño/invierno 2011, denominada “Amori Sfi gati”.34 Esta prenda, realizada en microtul negro y pequeñas lentejuelas de tono azul intenso, cita algunas formas y costumbres fi niseculares. Un período donde el polisón tuvo gran vigencia,35 y en el que se impuso el color negro para las bodas. Esta moda surgió de la infl uencia ejercida por la Reina Victoria cuando, al quedar viuda, lo adoptó por varios años. El nombre elegido por Buraglio/Delgrosso es importante porque brinda otra pista sobre los elementos que vinculan a la hora de diseñar: La mariée était en noir (La novia vestía de negro), es el fi lm de François Truffaut estrenado en 1968 que tiene como protagonista a una mujer que busca vengarse luego del asesinato de su marido en el día de su casamiento. Por otro lado, Saltamontes es un collar de Pérez Sanz que plantea una síntesis entre oriente y occidente en la medida que produce un diálogo entre la gorguera isabelina y el plegado origami. Realizado con cuero y plata, materiales singulares para esas referencias históricas, esta pieza integra una serie en la que el artista experimentó con las posibilidades del papel, el metal y el cuero junto a diversas combinaciones que incluían, alternativamente, el plateado, el blanco, el negro, los colores mates y metalizados.36 La fuerte presencia de este accesorio remite a la elegancia de los trajes de gala –“herencia directa del negro principesco del Renacimiento”–37, y a las experimentaciones morfológicas de Issey

34 “Algo así como amores desgraciados en italiano […] el nombre del desfi le está inspirado en una serie de 50 cartas creadas e ilustradas por la artista plástica italiana Chiara Rapaccini, que cuentan de manera seria, pero con ironía y cierta ternura los problemas que afl igen a los ena-morados. Rapaccini, nacida en Florencia, vive y trabaja en Roma, donde escribe e ilustra libros, colabora con los diarios Corriere della Sera, La Repubblica, L’Unità e Il Manifesto y viste desde hace tiempo las prendas que diseñan los rosarinos.” ZACHARÍAS, María Paula, “Un regreso prestigioso”, La Nación, Buenos Aires 13 de febrero de 2011, s/p.

35 Pieza formada por almohadillas o estructuras de acero que se utilizó para ahuecar la falda en su parte trasera. Hacia 1880, esa zona se tornó menos voluminosa aunque más profusa en su ornamentación de superfi cie, conformando una cascada de puntillas y telas que generaba más movimiento. Formaba parte de un vestido que “no tenía costura horizontal en la cintura, sino que utilizaba pinzas verticales para ajustarse a ésta, realzando el busto y las caderas.” FUKAI, Akiko (ed.), Moda. Una historia desde el siglo XVIII al siglo XX. La colección del Instituto de la Indumentaria de Kioto, Köln, Taschen, 2003, pág. 246.

36 Algunas de esas combinaciones fueron exhibidas en la muestra Joyería Contemporánea, reali-zada en el Museo Municipal de Arte Decorativo “Firma y Odilo Estévez” en abril de 2008.

37 PASTOUREAU, Michel y SIMONNET, Dominique, op. cit., pág. 101.

14 15

Miyake. Las creaciones de este diseñador japonés han sido valoradas tempranamente como referencias ineludibles de la convergencia entre arte y diseño, motivo por el que ha sido protagonista de varias exposiciones.38 Una postura similar a la acontecida con Varanasi y Pérez Sanz, convocados asiduamente por museos, galerías y otros espacios de exhibición desde que iniciaron sus producciones.39 Blanc et Noir fue una de las tantas ocasiones en la que participaron juntos. Este evento, organizado en 1991 por el Teatro Colón, se trató de una presentación conjunta con otros diseñadores en la que cada uno debía interpretar un personaje femenino de una ópera. Medea, de Luigi Cherubini, fue la fi gura asignada y la dupla creativa eligió el negro absoluto para intensifi car su dramatismo en un diseño desarrollado en tres piezas: vestido y capa de Varanasi y corsage de Pérez Sanz. Es importante señalar que, para reforzar la estructura narrativa, el vestuario operístico es “más estilizado y sobredimensionado”40, por ello, los creadores recurrieron a materiales alternativos y a una impactante ornamentación para acentuar la tragedia que protagoniza este personaje en el devenir de la antigüedad clásica. Sin embargo, a pesar de las inevitables referencias del mundo griego, el conjunto propone interesantes diálogos con Mariano Fortuny y Madrazo, particularmente, en la recuperación de prendas de ese período como el chitón y el himatión que derivaron en dos de sus célebres creaciones: Delphos y Knossos. Este último, un paño cuadrangular de grandes dimensiones estampado por Fortuny con palmetas, fl ores de papiro y grecas,41 guarda una estrecha relación con el gran manto de la Medea de Varanasi y Pérez Sanz. Esta tela cubre el corsage y el vestido de gasa de seda natural plisada, que se asemeja al magistral Delphos de Fortuny por sus terminaciones bordadas con cuentas para darle más peso y mejor caída sobre el cuerpo.42

38 Un estudio sobre sus diseños, instalaciones, performances y exposiciones se encuentra en HOLBORN, Mark, Issey Miyake, Köln, Taschen, 1995.

39 Por citar algunos ejemplos: Pérez Sanz (Museo Municipal de Arte Decorativo “Firma y Odilo Estévez”: 1981-1991-2008, Galería Miró Artes Plásticas: 1982-1983-1984, Centro Cultural Parque de España: 1995, Instituto de Cooperación Iberoamericana/ICI: 1996, Museo de Arte Español “Enrique Larreta”: 1996, Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B. Castagnino”: 2000, Centro Cultural Recoleta: 2000). Varanasi (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires/MAMBA: 1991, Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B. Castagnino”: 1992, 2004, Fundación Proa: 2003, Museo de Arte Contemporáneo de Rosario/MACRO: 2010).

40 BERTOTTO, María Julia, “Diseño y cine” en CROCI, Paula y VITALE, Alejandra (comp.), Los cuerpos dóciles. Hacia un tratado de la moda, Buenos Aires, La marca, 2000, pág. 89.

41 Motivos que el artista había visto en 1906, durante una visita al palacio de Knossos en Creta. MARTÍNEZ DE LA PERA CELADA, Eloy, “Inspiraciones” en AA.VV., catálogo exposición Inspira-ciones. Mariano Fortuny y Madrazo, Madrid, Museo del Traje/Ministerio de Cultura, 2010, pág. 29, 30 y 34.

42 Para un análisis focalizado en la permanencia histórica de la cultura clásica en la moda, lle-gando al presente, cfr. KODA, Harold. Goddess: The Classical Mode, New York, Metropolitan Museum of Art, 2003.

Naturaleza y ornamentación La pasión por el mundo natural se plasma en este grupo de prendas, accesorios y esculturas que citan el decorativismo de pétalos y fl ores y el delicado mundo de pájaros y pequeños seres que forman singulares microcosmos. Un personal universo donde las líneas ondulantes pueden convertirse en sinuosas guías vegetales o arcaicas caligrafías. De esta manera, el placer suscitado por la fl ora y la fauna es materializado con una explosión de tonalidades vibrantes que conviven armoniosamente con la iridiscencia del plateado, el dorado y el bronce y con el brillo característico de telas, piedras y metales.Buraglio/Delgrosso y Pérez Sanz tienen una relación muy particular con la naturaleza circundante. Esta fascinación se hace visible en un conjunto de piezas caracterizadas por la organicidad de las formas y por las texturas y materiales utilizados. La indumentaria y los accesorios de estos creadores remiten al acervo de tradiciones pasadas que, como una forma de resistencia ante el embate de una industrialización cada vez más acelerada, depositaban su confi anza en la materialización de objetos bellos. Estos movimientos decorativos de fi nes del siglo XIX y principios del XX, comparten el universo de intereses de Varanasi y Pérez Sanz, sintonía que puede rastrearse en la sinuosidad de las formas y en las combinaciones cromáticas de vestidos, esculturas, broches y carteras. A partir de múltiples técnicas, las prendas y accesorios exhiben una profusa ornamentación de superfi cie. Vestidos como Jirafa y Camelia aluden al mundo natural y preanuncian, con sus cintas y plegados de seda, la colección de Varanasi “Naturaleza y Civilización”, presentada posteriormente e inspirada en la fl oresta tropical de la provincia de Misiones y en la novela de Alejo Carpentier Los pasos perdidos.43 Por otro lado, se puede decir que Pérez Sanz ha estado constantemente atento a su entorno buscando inspiración para la realización de sus joyas y piezas escultóricas. Alusiones a la fl ora y fauna típica del país y el uso de minerales de la región resultan una constante en sus creaciones, que si bien parten de bocetos muchas veces el material termina siendo un factor determinante en el proceso creativo.44 A partir de diversos materiales, Varanasi y Pérez Sanz logran transmitir una sensación de gran levedad a partir del diálogo entre los vestidos

43 Ilustrativa del concepto de “lo real maravilloso”, la historia relata el viaje del protagonista hacia el interior de la selva amazónica en busca de un primitivo instrumento musical, recorrido en el que la geografía desdibuja el tiempo lineal produciendo un viaje a épocas primigenias. Cfr. CARPENTIER, Alejo, Los pasos perdidos, Madrid, Alianza, 1999.

44 “Puedo partir de bocetos, que hago sin orden previo y que acumulo como ideas en una caja para luego desarrollarlos, o realizo dibujos prefi gurativos más detallados; no quita que el ma-terial mismo –un jaspe de la Isla Gorriti o un mármol de las sierras cuyanas– pueda darme el pie de un determinado tratamiento formal.” En CHANDLER, Miriam, “Por el arte al objeto”, Summa, Buenos Aires, s/f.

16 17

de tul, surcados por cintas de intensos colores y Tregua, la escultura de la serie Panópticos realizada con una trama ondulante de alambres de alpaca, rematada con placas de nácar. Una deriva de esa primera serie de atuendos constituyó la presentación con la que Buraglio/Delgrosso ganaron el concurso Givenchy Hot Couture en marzo de 2001. Peonías, Caligrafía, Laberinto, Puzzle son algunos de los nombres de esas prendas intervenidas con texturas de tela donde, según sus autores, “cada vestido fue concebido como pieza única” y “se llevan como dibujos fl otando sobre la piel.”45 En las reseñas de la época, se destacó especialmente un vestido que incluía una mixtura de caligrafías con frases de Goethe, haikus y otras formas de la escritura fusionados como la trama decorativa de un estampado.46 Un original recurso que retomaron en la colección “Huellas” donde los textos se circunscribieron al latín y a su apogeo en la Roma Imperial. En sintonía con esta fascinación por el mundo antiguo, Pérez Sanz realizó unas peinetas que reproducían las mismas frases en fi ligrana de bronce. La naturaleza tuvo un lugar preponderante en una de sus últimas colaboraciones y África fue el reservorio del cual bebieron para inspirarse.47 La colección primavera/verano 2011-2012 combinó prendas realizadas con técnicas de patchwork y cortes láser, en telas convencionales y engomadas, con accesorios de Pérez Sanz. Estos conjuntos de colores saturados y de apariencia simple, pero de compleja moldería por sus precisos cortes al bies, dialogaban con las piezas ornamentales inspiradas en antiguas sociedades africanas. La idea de materializar joyas contemporáneas pero “recuperando el sentido ancestral del adorno”48 llevó a Pérez Sanz a recrear en versión occidental los aros usados por la población Fulani. También reparó en los cuellos de hombres y mujeres dinka, turkana o samburu para materializar colgantes y cinturones con capullos de metal tejido y gargantillas en pasamanería de colores y caireles de resina. Estas piezas y el microcosmos creado desde sus inicios: “un mundo de rarezas tropicales y de animales fabulosos”,49 revelan su gran pasión por el universo natural. De ello dan cuenta los miles de seres nacidos en el tiempo a través de su frondosa imaginación.

45 LESCANO, Victoria, Followers of Fashion. Falso Diccionario de la Moda, Buenos Aires, Interzona, 2004, pág. 40.

46 LANUS, Catalina, “La vida color de rosa”, La Nación, Buenos Aires, 15 de marzo de 2001, s/p.

47 Estampados, colores y grafi smos surgieron del libro Ethiopia: Peoples of the Omo Valley, del fotógrafo Hans Silvester. “Inspiración BAF”, La Nación, Buenos Aires, 7 de agosto de 2011, s/p.

48 SAULQUIN, Susana, Historia de la moda argentina. Del miriñaque al diseño de autor, Buenos Aires, Emecé, 2006, pág. 274.

49 FANTONI, Guillermo, “Los Temas. Los Objetos”, en catálogo exposición Pérez Sanz-1991, Ro-sario, Museo de Arte Decorativo “Firma y Odilo Estévez”, 1991, pág. 11.

Formas animadas Mujeres con capuchas de las que surgen aletas aerodinámicas conviven con asaltantes y asaltadas, discurriendo en el mismo espacio con personajes de rostros escondidos entre piedras y metales que citan la iconografía de culturas pretéritas. Un conjunto que muestra un abordaje creativo donde las referencias provienen de un vasto conocimiento que abarca manifestaciones del presente y el pasado, del ámbito tradicional y popular, en una combinación que confronta las miradas jerárquicas sobre los procesos culturales.Este mundo de personajes animados devela la impronta lúdica con que Buraglio/Delgrosso y Pérez Sanz se aproximan al diseño. De Varanasi se destacan Kika y Tánaca/Full, conjuntos amarillos de silueta simple con recortes geométricos en bolsillos y texturas volumétricas en el canesú. Sus formas y color estridente, cercanos a la estética dominante de los años ’60, responden al punto de partida que llevó a crearlos: Astroboy. Este animé, muy famoso en esa década, llevaba el pelo con un corte geométrico del que sobresalían dos mechones triangulares, convertidos por Varanasi en las aletas de las capuchas que completan las dos fi guras. Estos conjuntos integran “Passage”, la colección otoño-invierno 2012 inspirada en el libro de Irving Penn titulado con el mismo nombre.50 Estos, y otros diseños, se presentaron en un desfi le que aludía en su puesta en escena al discurrir de personas en un aeropuerto. Los diseñadores jugaron con el término “pasaje” en múltiples sentidos, sobre todo, si se tiene en cuenta que se podían advertir siluetas de los años ’50 alternándose con líneas trapecio, propias de la década siguiente, pero en versiones actualizadas y con el sello que los caracteriza. En relación a esto, la socióloga Susana Saulquin sostiene que “la sinergia entre la formación proyectual y la sensibilidad artística convirtió a Varanasi en la transición perfecta entre la moda del presente y el concepto de vestimenta del futuro.”51 Argumento que los creadores sustentan al plantear que ellos son el resultado de la evolución de su propio trabajo e historia y que es fundamental “estar actualizado” porque eso “te da las herramientas para responder a las necesidades del momento.”52 Es así que estas super-heroínas del presente juegan a vigilar a los personajes de la serie para Bandidos realizada por Pérez Sanz a partir de los años ’90. El creador, preocupado por las condiciones sociales de esa década señalaba que, si bien aludía “a un hecho de despojamiento y desprotección […] que nos representa en el momento actual”, se podía trabajar y decir mucho sin perder el humor que sirve para “superar las

50 AA.VV., Irving Penn. Passage, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1991.

51 SAULQUIN, Susana, op. cit., pág. 203.

52 CONDE, Cecilia, “Arquitectos de la moda”, Harper’s Bazaar, Buenos Aires, mayo de 2011, pág. 68.

18 1919

situaciones.”53 La contrapartida de esta escena es Asalto de Pepa, la escultura que representa el momento en que una mujer es atacada y queda congelada con un gesto de pavor y los brazos en alto. Pepa, los bandidos y otras fi guras siguen vigentes en carteras, hebillas, broches y llaveros porque son personajes ligados a “la frescura, a la inocencia y a la cotidianeidad”, defi niendo una postura que consiste en “no tomar demasiado en serio, inclusive en burlarnos o al menos sonreírnos, de esa parte de nuestro «ser humanos» en donde radica toda vulgaridad, toda codicia.”54

Varanasi/Pérez Sanz. Entre la síntesis y la ornamentación es una muestra que salda una deuda en la medida que se exhiben juntas por primera vez y dialogando entre sí, cientos de piezas de estos creadores en la ciudad que fue testigo de su éxito. Prendas y accesorios, junto a fi gurines, fotografías y esculturas, plasman la equilibrada relación entre el rigor de la geometría y la arborescencia de la naturaleza; una combinación que ambas fi rmas mantuvieron en el tiempo como inspiración de sus creaciones. En defi nitiva, porque Mario Buraglio, Víctor Delgrosso y Julio Pérez Sanz siempre consideraron sus creaciones como herramientas para comunicar un mensaje y han sentido la necesidad de transmitir ideas, aportando con voz propia a la construcción de una experiencia estética única que se diluye en las vaporosas formas de la belleza.

53 FANTONI, Guillermo, “Temas de una exposición”, en AA.VV., catálogo exposición Pérez Sanz. Esculturas 1991-1995. Serie para bandidos, Rosario, Centro Cultural Parque de España, 1995, pág. 13.

54 PADELETTI, Hugo, “Sobre todas las cosas y, en especial, sobre las cosas de Julio”, en Ibíd., pág. 29.

SÍNTESIS Y GEOMETRÍA

20 21

1 2

Truffaut, otoño/invierno 2011

1. Gorguera, 2011 2. Atenea, 2011

22 2323

Medea, 1991Saltamontes, 2005

24 25

El Jardín de los tallos cortos, 2009

Tron, 2005 (Inédito) presentado en otoño/invierno 2012

26 27

Elsa, 2012Archigram, primavera/verano 2004

28 2929

Colec., 2011

1

3

2

1 2

1. Tomasa, 2010 2. Cordo, 2011 3. Martina, 2011

1. Concun, 2009 2. Organic, 2007

30 31

Darling, primavera/verano 1995-1996

Rebecca, primavera/verano2010-2011

32 33

Teresita, otoño/invierno 1989

Nequi, otoño/invierno 1989

34 35

Griego, primavera/verano 1989-1990 Magnífi co, 1989

36 3737

Oleg, primavera/verano2001-2002

Casatti, primavera/verano2001-2002

38 39

Monticello, otoño/invierno 2011 Tulam, 2001 Circol, 2009

40 41

Tilda, otoño/invierno 2011

Taormina, otoño/invierno 2011

42 4343

1. Floralis, 1986 2. Bis a bis, 1992 3-6. Flor, 1986 7. Geometric, 19848. Flor, 1994 9. Paisaje, 1984 10-11. Tuli, 1987 12. Geometric, 1989 13. Flor, 1996 14. Geometric, 1988

12

3

4

5 6

3

7

8

910

11

12 1314

44 45

Elle, 2004 Orange, 2009

46 47

NATURALEZA Y

ORNAMENTACIÓN

República/Liza, 2006

48 49

Algas del nuevo mundo, 1992

Swahili, primavera/verano 2011-2012

50 51

Jacquie, primavera/verano 2011-2012

Asta el agua, 1992 Asta la luna, 1993 Asta el cuello, 1994

52 53

Chebbi, 2011 Fulanis, 2011 La alegría de Máxima, 2006

54 55

Séneca, otoño/invierno 2011

Tregua, de la serie Panópticos, 2010

56 57

Rome/Letter 1, primavera/verano 2001-2002

Cuore/Letter 2, primavera/verano 2001-2002

58 59

1. Camilo, 2007 2. Cumpleaños de Perla, 2004 3. Conco, 1987 4. Insecto, 1987 5. Miror, 1985 6 Libélula, 1989 7. Pensou, 19878. Gervasio, 1985

1

2

3

4

5

6

7 8

60 61

Caligrafía, 2001 Peonías, 2001

62 63

Luces rosas, 2005(inédito) presentado en otoño/invierno 2012

Luces verdes, 2005(inédito) presentado en otoño/invierno 2012

64 65

1. Leopoldo, 2001 2. Multitunis, 2000

1

1-2. Cuo, 1988 3. Teodoro, 1988 4. Romina, 1988 5. Lin, 1982 6 Anacleto, 1988 7. Francisco, 19888. Lin, 1982

1

2

1

2

3

4 5

6

78

66 67

Acerca del descubrimiento, 1991Óleo s/tela 115 x 130

Salmón, primavera/verano1989-1990

Verde, primavera/verano1989-1990

68 69

El agua sueña, 1996Óleo s/tela90 x 125

Crema, primavera/verano1989-1990

1-2. La fi esta, 1999 3. Fiesta de narices, 2005 4. Pájaro 21, 1991

1

2 3

4

70 71

1. Tent, 1985 2. Vola Bola, 1986 3. Pájaro de nueve plumas, 1987 4. Flegor, 1992 5. Nueve plumas, 1999 6 Mai, 1985 7. Mi ala, 20118. Mi alon, 20129. Loritos argentinos, 2008 1

2

3

4

5

6

7

8

9

72 73

Puerto Madero, 2006Acrílico s/tela110 x 196

Jirafa, primavera/verano2000-2001

Camelia, primavera/verano2000-2001

74 75

Tecno, primavera/verano2000-2001

Pop, primavera/verano2000-2001

76 77

Fucsia, primavera/verano2000-2001

Azul, primavera/verano2000-2001

78 79

Coco, el subcomandante y yo, 2010Óleo s/tela45 x 35

Subcomandante Marcos, 2010Óleo s/tela45 x 35

FORMAS ANIMADAS

Amarillo, primavera/verano2000-2001

80 81

Tippi, otoño/invierno 2012 Asalto de Diana, 1994

82 83

Tánaca, otoño/invierno 2012

Kika/Full, otoño/invierno 2012

84 85

1. Asalto de Pepa, 1995 2. Asalto en la colina, 1998 3. Asalto de Pepa, 1995

1

2

3

Asalto de Pepa, 1994

86 87

1

2 3

4

1. Guardián del campo, 1994 2. Guardián, 1995 3. Guardián, 19964. Guardián, 1995 Lucía, 1994

88 89

1. Mistery, 1985 2. Mistery, 1984 3. El tiempo vuela, 1992 4-5. Mistery, 1981 6. Mirasol, 1984 7. El señor de las ranas, 19848. Mira como veo, 1985 9. Mistery, 1984 10. Sol-otu, 1984

1

23

45

6

2

7

89

10

7

1

2

3

1-2. Bandido, 2002 3. Guardián, 1998

90 91

1

2

3

1. Conversaciones, 1984 2. Conversaciones con la luna, 1984 3. Conversaciones, 1984 Aquel que esté libre de culpas..., 1984

92 93

Pactos, 1990

S/T, 1976-1984

94 95

listado de obras

96 97

Tuli, 1987Broches de alpaca, oro, plata, cristal y piedra

Geometric, 1988Broche de bronce y piedra caliza

Geometric, 1989Pulsera de bronce y piedra caliza

Magnífico, 1989Colgante de alpaca y piedra caliza

Bis a bis, 1992Broche de piedra caliza y alpaca

Geometric, 1992Broche de alpaca, piedra y nácar

Flor, 1994Broche de alpaca y cristal

Flor, 1996Broche de piedra, hueso, rodocrosita y alpaca

Tulam, 2001Colgante de alpaca, piedra y pasamanería

Saltamontes, 2005Collar de cuero de vaca y terminales de plata

Organic, 2007Cartera de cuero de caimán yacaré, alpaca, crisopasa y lapislázuli

Circol, 2009Hebillas de alpaca y piedra

Concun, 2009Cartera de cuero de caimán yacaré, alpaca, piedra y nácar

El jardín de los tallos cortos, 2009Cartera de alpaca, resina, nácar, cuero y bronce

Tomasa, 2010Brazalete de bronce y cristal de ónix

Atenea, 2011Brazaletes de alpaca (diseño: Mario Buraglio/Víctor Delgrosso)

Colec., 2011Colgante de alpaca y resina

Colec., 2011Collar de alpaca y resina

Colec., 2011Pulseras de alpaca y resina

Cordo, 2011Colgante de alpaca y cordones de cuero

Martina, 2011Collar de bronce

Naturaleza y

ornamentación

Varanasi

Crema, primavera/verano 1989-1990 Vestido/babucha de organza y crepe de Chine de seda natural

Salmón, primavera/verano 1989-1990 Vestido de organza y crepe de Chine de seda natural

Verde, primavera/verano 1989-1990 Blusa y pantalón de organza y crepe de Chine de seda natural

Amarillo, primavera/verano 2000-2001 Vestido de tul rígido con aplicaciones de cintas de shantung de seda natural

Azul, primavera/verano 2000-2001 Vestido de tul rígido con aplicaciones de cintas de shantung de seda natural

Camelia, primavera/verano 2000-2001 Vestido de tul rígido con aplicaciones origami de shantung de seda natural

Fucsia, primavera/verano 2000-2001 Vestido de tul con aplicaciones de cintas de shantung de seda natural

Jirafa, primavera/verano 2000-2001 Vestido de tul rígido con aplicaciones de cintas de shantung de seda natural Pop, primavera/verano 2000-2001 Vestido de tul con aplicaciones de cintas de nylon

Tecno, primavera/verano 2000-2001 Vestido de tul rígido con aplicaciones de cintas de shantung de seda natural

Caligrafía, 2001 Vestido de tul rígido con caligrafías bordadas y aplicadas en diversos materiales

Peonías, 2001 Vestido de tul rígido con flores de shantung de seda natural bordadas y aplicadas

Pshiche/Letter 3, primavera/verano 2001-2002 Remera y calza de microtul con aplicaciones de grafitis romanos en cintas de seda natural

Rome/Letter 1, primavera/verano 2001-2002 Vestido y calza de microtul con aplicaciones de grafitis romanos en cintas de seda natural

Luces rosas, 2005 (inédito)Presentado en otoño/invierno 2012 Vestido de tul con transfer metálico y piedras facetadas; culotte de paillettes

Luces verdes, 2005 (inédito)Presentado en otoño/invierno 2012 Vestido de tul con transfer metálico y piedras facetadas; culotte de paillettes

Sargent, otoño/invierno 2011 Vestido de tafetán cortado a láser y microtul con transfer de goma: ilustración Chiara Rapaccini

Séneca, otoño/invierno 2011 Vestido con corsage de gasa de seda natural y cuerpo de tafetán cortado a láser

Jacquie, primavera/verano 2011-2012 Vestido de nylon y spandex cortado a láser y forro de organza de seda natural; collar de acrílico calado

Síntesis y

geometría

Varanasi

Jail, primavera/verano 1989 reeditado en 2012Vestido de puro lino con enrejado del mismo material en la espalda

Nancy, otoño/invierno 1989 Top y falda de organza de seda natural

Nequi, otoño/invierno 1989 Vestido de organza de seda natural

Teresita, otoño/invierno 1989Vestido de organza de seda natural

Lagarrigue, primavera/verano 1989-1990 Vestido de crepe de Chine de seda natural tableado

Mikonos, primavera/verano 1989-1990 Vestido de crepe de Chine de seda natural tableado

Griego, primavera/verano 1989-1990 Vestido de crepe de Chine de seda natural tableado

Medea, 1991Varanasi: vestido de chiffon de seda natural plisada con ruedo bordado en canutillos y perlas de azabache; capa de organza de seda natural con placas de acetato cortadas a manoPérez Sanz: corsage de placas de acetato cortadas a mano y cordón de seda

Darling, primavera/verano 1995-1996Vestido de organza y taftan de seda natural, forrado en acetato

Isabel, otoño/invierno 1999 Túnica de gasa con aplicaciones de acetato y zirconias encapsuladas; viso de jersey

Nao, primavera/verano 2000-2001 Vestido de organza cristal cortado al bies y enagua de jersey

Casatti, primavera/verano 2001-2002 Vestido de microtul con corbatas de crepe de Chine de seda natural y enterito de modal

Cassini, primavera/verano 2001-2002 Vestido de microtul con corbatas de crepe de Chine de seda natural y enterito de modal

Oleg, primavera/verano 2001-2002 Vestido de microtul con corbatas de crepe de Chine de seda natural y enterito de modal

Pompis, primavera/verano 2001-2002 Vestido de microtul con corbatas de crepe de Chine de seda natural y enterito de modal

Archigram, primavera/verano 2004 Vestido de microtul y voile con transfer de poliuretano cortados a láser

Elle, 2004Vestido de microtul y satén con transfer y aplicaciones cortadas a láser; (diseño especialmente creado para la revista Elle en su 10º aniversario)

Tron, 2005 (inédito) presentado en otoño/invierno 2012 Vestido de organza de seda natural con alforzas en la falda y recortes de satén duchesse en el corsage

República/Liza, 2006Remera de plumetí elastizado con aplicaciones de tela y troquelados de PET cortados a láser; falda de tul con aplicaciones al bies de gasa tornasol; (diseño especialmente creado para la revista Elle en su 12º aniversario)

Orange, 2009 Vestido de organza de seda natural y raso de algodón matelaseado; (diseño especialmente creado para la revista Elle en su 15º aniversario)

Rebecca, primavera/verano 2010-2011 Vestido de microtul con aplicaciones de cintas de diversos materiales y pollerín de tul rígido

Kalimera, otoño/invierno 2011 Abrigo de lana cotta con aplicaciones del mismo tejido; viso de microtul

Monticello, otoño/invierno 2011 Tapado de lana mohair con paño cortado a láser; viso de microtul

Taormina, otoño/invierno 2011 Tapado de paño cortado a láser con cuello de gasa de seda natural; viso de microtul con transfer de goma: ilustración Chiara Rapaccini

Terra, otoño/invierno 2011 Campera corta en paño cortado a láser; blusa de chiffon de seda natural y calzas de jersey de viscosa

Tilda, otoño/invierno 2011Abrigo/capa de lana cotta con vivos y espalda de textil compuesto (nylon, acero y rayón); viso de microtul con transfer de goma: ilustración Chiara Rapaccini

Truffaut, otoño/invierno 2011 Vestido de microtul con lentejuelas sublimadas y polisón con volados de diversos materiales

Elsa, 2012 Vestido de organza de seda natural; body de paillettes

Pérez Sanz

Geometric, 1984Broche de alpaca y piedra

Paisaje, 1984-1993Pulsera de bronce y piedra caliza

Flor (2), 1986Broches de bronce y cristal

Flor (2), 1986Broches de piedra y alpaca

Floralis, 1986Broche de alpaca y piedra

98 99

Tippi, otoño/invierno 2012 Tapado de pura lana diagonal con aplicaciones de materiales diversos

Pérez Sanz

S/T, 1976-1984 Esculturas de madera y bronce

Mistery, 1981Colgantes de bronce, piedra y jaspe

Aquel que esté libre de culpas…, 1984Escultura de pinotea, florita y pórfido

Conversaciones, 1984Escultura de nogal y pórfido

Conversaciones, 1984Broche de cristal y alpaca

Conversaciones con la luna, 1984Broche de piedra, nácar y alpaca

El señor de las ranas, 1984Broche de bronce, piedra y resina

Mirasol, 1984Broche de bronce, piedra y resina

Mistery, 1984Broche de nácar, bronce, rodocrosita y piedra

Mistery, 1984Broche de bronce, mulita y piedra

Sol-otu, 1984Hebilla de bronce y piedra

Mira como veo, 1985Hebilla de bronce, piedra y nácar

Mistery, 1985Broche de bronce, mulita, piedra, cristal y alpaca

Pactos, 1990Hebilla de bronce, palmera fosilizada y porcelana

Pactos, 1990Hebilla de bronce, caracol y porcelana

Pactos, 1990Hebilla de bronce y porcelana

Pactos, 1990Hebilla de bronce, amonite fosilizado y porcelana

El tiempo vuela, 1992Reloj de cristal, ónix, bronce, cocodrilo y alpaca; y bocetos

Asalto de Diana, 1994Escultura de hierro, bronce, cerda, madera y nácar

Asalto de Pepa, 1994Escultura de cedro policromado y mármol

Guardián del campo, 1994Escultura de piedra, bronce, cerda y alpaca

Lucía, 1994Escultura de hierro, alpaca, latón y cerda Asalto de Pepa, 1995Cartera de cuero de vaca, alpaca, nácar y piedra

Asalto de Pepa, 1995Escultura de nácar y piedra

Guardián, 1995Broches de alpaca, bronce, piedra caliza, cerda y nácar

Guardián, 1996 (diseño: Luciano Pérez Sanz)Broches de alpaca, piedra caliza, cerda y nácar

Asalto en la colina, 1998Escultura de alpaca, nácar y piedra

Guardián, 1998Llavero de alpaca, cuero de cabra gamuzada, piedra caliza y cerda

Bandido, 2002Cartera de cuero de vaca, alpaca y cerda

Bandido, 2002Cinturón de cuero de vaca trenzado, alpaca, cerda y mostacillas

Swahili, primavera/verano 2011-2012 Vestido con pechera de nylon cortado a láser y cuerpo de sarga de seda natural; collar de acrílico calado

Pérez Sanz

Pez min, 1980Colgantes de bronce, jade y ágata

Flor de octubre, 1981Broche de plata, hueso, madreperla y caracol

Flor de río, 1982Colgante de bronce, avalon y piedra

Lin, 1982Broches de bronce, plata, nácar, hueso y resina

Gervasio, 1985Broche de bronce, amonite y piedra

Mai, 1985Broche de bronce, piedra y plata

Miror, 1985Broche de alpaca y piedra

Tent, 1985Broche de alpaca y piedra caliza

Vola Bola, 1986Colgante de bronce, plata y piedra

Conco, 1987Aro de bronce, piedra, cristal y resina

Flor, 1987Broche de plata, oro y piedra

Insecto, 1987Broche de alpaca, piedra y cristal

Pájaro de nueve plumas, 1987Broche de alpaca, piedra y coco.

Pensou, 1987Colgante de piedra caliza y alpaca

Anacleto, 1988Hebilla de bronce, alpaca, piedra caliza y resina

Cuo, 1988Broches de bronce, piedra caliza y nácar

Francisco, 1988Hebilla de bronce, alpaca, piedra caliza y resina

Romina, 1988Hebilla de bronce, alpaca, piedra caliza y resina

Teodoro, 1988Hebilla de bronce, alpaca, piedra caliza y resina

Libélula, 1989Broche de bronce, piedra, ébano y hueso

Pájaro 21, 1991Cartera de cuero de vaca, alpaca y piedras

Algas del nuevo mundo, 1992Escultura de bronce, cedro, jade y ónix

Asta el agua, 1992Escultura de hierro, bronce y cartapesta de seda

Flegor, 1992Colgante de alpaca, piedra y nácar

Floren, 1992Hebilla de carey, bronce y hueso

Asta la luna, 1993Escultura de hierro, bronce y alpaca

Asta el cuello, 1994Escultura de madera, bronce, ónix y cuero

La fiesta, 1999Carteras de cuero de caimán yacaré, alpaca y piedras

Nueve plumas, 1999Aros de alpaca, piedra y ébano

Multitunis, 2000Juego de botones de alpaca y calabaza

Leopoldo, 2001Broches de alpaca, bronce, calabaza y nácar

Cumpleaños de Perla, 2004Pulsera de alpaca, piedra y nácar

Fiesta de narices, 2005Cartera de cuero de caimán, yacaré, alpaca y piedras

La alegría de Máxima, 2006Cartera de alpaca, coral, cuero de vaca y mostacillas

Antonito, 2007Broche de alpaca, piedra caliza y nácar

Camilo, 2007Colgante de alpaca, piedra, nácar y granates

Loritos argentinos, 2008Aros de alpaca, piedra y cristal

Tregua, de la serie Panópticos, 2010Escultura de nácar y alpaca

Baobabs, 2011Colgante de resina tejida y alpaca

Chebbi, 2011Colgantes de alpaca, resina y pasamanería

El negro de tus ojos, 2011Colgante de resina y alpaca

Fulanis, 2011Aros de alpaca, bronce y cuero

Gorguera, 2011 Collar de alpaca

Mi ala, 2011Aros de piedra y alpaca

S/T, 2011Cinturón de cuero, resina, turquesa y alpaca tejida

Mi alón, 2012Aros de alpaca, perla barroca y piedra

FORMAS

ANIMADAS

Varanasi

Kika/Full, otoño/invierno 2012 Chaleco y falda de paño tramado de lana; capucha con aletas

Tánaca, otoño/invierno 2012 Tapado de paño tramado de lana; capucha con aleta

100 101

Se terminó de imprimir en el mes de septiembre de 2012en BORSELLINO IMPRESOS S.R.L., Ovidio Lagos 3562/78, Rosario,

Santa Fe, República ArgentinaTirada 300 ejemplares.