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PATRONAJE INDUSTRIAL BÁSICO DE SEÑORA ON-LINE CÓDIGO DE CURSO: TCPF04EXP MÓDULO FORMATIVO 2: CREACIÓN Y DESARROLLO DE PATRONES BASES UNIDAD DIDÁCTICA 2: Creación del esquema del patrón base CONTENIDOS Este es un documento con los contenidos de la Unidad Didáctica especificada y se encuentra contenida dentro de la plataforma e-learning, en entorno Moodle, de EDA Centro Artístico de Moda y Diseño SL. Plataforma e-learning: http://www.edaonline.es/plataformaeda Eda Centro Artístico de Moda y Diseño SL C/Francos,43, bajo, cod. postal 11403, Jerez / Cádiz / España T. + 34 956 339 509 / F. + 34 956 324 291 Email general: [email protected] Email técnico: [email protected] Web corporativa: http://www.edaformacion.es Fecha última revisión de los contenidos: 01-01-13

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CURSO PATRONAJE INDUSTRIAL BÄSICO DE SEÑORA ON-LINE. MF-2. UNIDAD DIDÁCTICA 2

Creación del esquema del patrón base

MÓDULO FORMATIVO 2 CREACIÓN Y DESARROLLO DE PATRONES BASES

UNIDAD DIDÁCTICA 2


2.1. Conocimientos básicos de Geometría

Después de tener una visión global sobre el Patronaje Industrial, serán necesarios unos conocimientos básicos de Geometría que se utilizarán y nos ayudarán en la construcción de patrones.

Ángulo: Abertura entre dos líneas o planos que se cortan entre sí.

Área: Superficie comprendida dentro de un perímetro.

Bisectriz: Línea que pasa por el vértice de un ángulo y lo divide en dos partes iguales.

Curva: Línea entre cuyos puntos no hay ninguno que tenga la misma dirección que el contiguo.

Línea: Extensión continua de una sola dimensión.

Paralela: Líneas o planos equidistantes entre sí y que por más que se prolonguen no pueden encontrarse.

Perímetro: Línea o conjunto de líneas que limitan una figura o una superficie. Contorno de una figura.

Perpendicular: Recta o plano que forma ángulo recto con otra recta o plano

Rectángulo: Cuadrilátero que tiene los cuatro ángulos rectos (de 90º) y los lados iguales dos a dos.

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2.2. Conocimientos básicos de Patronaje

Aplomo: Señal que se hace en los puntos más significativos de los patrones bases (cintura, bajada de cadera, etc.) o a una cierta distancia de éstos.

Embebido: Recogido de la tela sobrante sin que se formen pliegues con el fin de que la pieza embebida tenga las mismas dimensiones que la pieza a la que se va a unir.

Pinza: Es un pequeño pliegue cosido que termina en punta. Su función es la de conseguir una mejor adaptación de la prenda a las formas del cuerpo (cadera, pecho,…). La pinza se dibuja abierta en los patrones bases, siendo el largo de pinza la altura de la misma, y la profundidad de pinza la anchura.

Piquete: Señal, corte o muesca que se da en las costuras de un patrón o tejido para facilitar el montaje y costura de una prenda. También corte que se da a la tela para que ésta no tire.

Sisa: Medida circular de la parte de una prenda a la que se adapta la manga y permite el paso del brazo. El hueco de sisa es la medida vertical que va desde el final del hombro hasta la parte baja de la axila.

Tapeta: Pieza de tela con la que se cierra una abertura. Esta pieza también se puede emplear para tapar o cubrir una determinada zona de una prenda (tapeta para botones, por ejemplo).

Tiro: En un pantalón o falda pantalón es la distancia entre la parte en que se unen las piernas y la cintura o cinturilla.

Vista: Pieza que queda en el interior de la prenda y que parte del mismo patrón que ésta. Se utilizan tanto para formar la solapa en determinados modelos como para rematar y dar un buen acabado.

Vivo: Tira de tejido al bies que se coloca para rematar la prenda, sustituyendo a la vista. También se utilizan estas tiras para rematar aberturas y formar así bolsillos y ojales. patrones bases de cuerpo.

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2.3. Patrones bases

2.3.1. Definición de Patrón base

Se llama Patrón base al realizado con las medidas anatómicas y representa la configuración de la persona, indicando lo que no cambia con la moda (escote, sisa, ancho de hombro, etc.).

Los Patrones bases (que indican los puntos inalterables del cuerpo) constituyen el fundamento desde el cual se confecciona todo el vestuario, sea cual sea su forma y aspecto, porque esos patrones contienen las medidas exactas del cuerpo de la persona.

Por tanto, los Patrones bases no tienen las medidas definitivas de cualquier prenda de vestir, tienen la medida del cuerpo de la persona. Corresponden a una prenda lisa, ajustada, sencilla, sin ninguna forma especial.

Este tipo de patrón se divide en cuatro partes bien definidas: cuerpo, manga, falda y pantalón:

Patrón de cuerpo: es el que representa el dibujo del tronco desde la base del cuello hasta la cintura. El patrón de cuerpo con cadera, representa el dibujo desde la base del cuello hasta la cadera.

Patrón de manga: es el correspondiente al brazo.

Patrón de falda: es el que marca desde la cintura hasta el bajo de la falda.

Patrón de pantalón: comprende desde la cintura hasta el bajo del pantalón.

Antes de realizar los patrones bases se tiene que tener en cuenta que el cuerpo humano es simétrico con respecto a su anchura. Bastará realizar sólo el patrón de un lado del cuerpo, es decir, medio patrón del cuerpo, falda o pantalón (de delantero y espalda) y una sola manga.

Una vez expuesto esto, pasaremos a la realización de los distintos patrones bases. Para ello, partiremos siempre de un rectángulo, que realizaremos con una medida horizontal o de contorno y una medida vertical o de largo.

Trabajaremos con la Talla 40 por ser la estándar en el mundo de la Confección Industrial.

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2.3.2. Patrón base de espalda

Figura 1:

Realizar un rectángulo A B C D, tal que:

A B: 1/4 del contorno de pecho justo menos el retraso de costado.

A C: largo de talle.

Cada uno de los lados se identificará de forma que:

A B: hombro y escote.

B D: línea de centro espalda.

A C: costado y sisa.

C D: línea de cintura.

Todas las medidas de contorno o de ancho se situarán en el rectángulo desde la línea de centro espalda hacia el costado.

Figura 2:

Construir el hueco de sisa:

B E: medio ancho de espalda.

A F: bajada de sisa.

Dibujar el escote:

B G: medio ancho de escote.

B G’: bajada de escote.

Curva de escote: partir en recto 1,75 cm. (aplomo) desde el punto G’ y después continuar en curvo hasta G.

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Hombro:

Para trazar el hombro, se marcará la bajada de hombro dentro del hueco de sisa (puntos E y E’). A partir de G trazaremos la medida del largo de hombro, cortando en la bajada de hombro (punto H).

Aplomo de sisa:

I: 1/2 de E’ F’.

Dibujar la curva de sisa, desde el punto H, pasando por I y terminando en F.

Pinza de talle:

D K: media separación de centro.

Repartir la profundidad de la pinza situando 1/2 a cada lado de la separación de centro. Trazar dos líneas desde los puntos obtenidos hasta L (largo de pinza de talle).

Cintura:

D M: 1/4 del contorno de cintura más 3,00 cm. (profundidad de la pinza de talle) menos el retraso de costado.

Nota: En la Confección a Medida el retraso de costado (1 cm. generalmente) podrá variar, aumentar o disminuir, dependiendo del volumen del pecho.

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2.3.3. Patrón base de delantero

Figura 3:


A B: 1/4 del contorno de pecho justo más el retraso de costado.

A C: largo de talle.

Cada uno de los lados se identificará de forma que:

A B: hombro y escote.

A C: línea de centro delantero.

B D: costado y sisa.

C D: línea de cintura.

Todas las medidas de contorno o de ancho se situarán en el rectángulo desde la línea de centro delantero hacia el costado.

Figura 4:

Construir el hueco de sisa:

A E: medio ancho de pecho.

B F: bajada de sisa.

Dibujar el escote:

A G: medio ancho de escote.

A G’: bajada de escote.

Dibujar la curva de escote: partir en recto 1,25 cm. (aplomo) desde el punto G’ y luego continuar en curvo hasta el punto G.

Trazar el hombro:

Se marcará la bajada de hombro dentro del hueco de sisa (puntos E y E’). A partir de G trazaremos la medida del largo de hombro, cortando en la bajada de hombro (punto H).

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Aplomo de sisa:

I: 1/2 de E’ F’.

Dibujar la curva de sisa, desde el punto H, pasando por I y terminando en F. Mantener desde J hasta F 1,50 cm. en recto (aplomo de sisa/copa).

Pinza de talle:

C K: media separación de centro.

A L: bajada de pecho. Trazar una línea horizontal desde la línea de centro hasta el costado.

Repartir la profundidad de la pinza situando 1/2 a cada lado de la separación de centro.

K L’: largo de pinza de talle delantero. La pinza quedará a 2,00 cm. de la bajada de pecho.

Cintura:

C M: 1/4 del contorno de cintura más 2,00 cm. (profundidad de la pinza de talle) más 1,00 cm. del retraso de costado.

Costado:

F M: mediremos en la espalda F M y pasaremos al delantero, F M’. Unir M’ hasta la línea de cintura en suave curva.

Nota: El retraso de costado podrá variar en la Confección a Medida (aumentar o disminuir), dependiendo del volumen del pecho.

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2.3.4. Patrón base de delantero con pinza de costado

Emplearemos esta variante del Patrón de delantero para conseguir que la prenda acabada se adapte mejor a la forma o volumen del pecho.

Para la realización de dicho patrón se tendrán en cuenta las siguientes medidas derivadas específicas:

Bajada de sisa con pinza de costado.

Profundidad de pinza de costado.

Además, tanto el largo de talle delantero como el largo de pinza de talle, se incrementarán en 1,00 cm.

Figura 5:

Trazar el patrón de delantero con la bajada de sisa correspondiente, y los largos de talle y pinza de talle con 1,00 cm. de más.

Dibujar la pinza de costado:

Se trazará a partir de la bajada de pecho.

A L: bajada de pecho.

N’ O: profundidad de pinza de costado

Escuadrar a partir de O y trazar una línea de 2 ó 3 cm. aproximadamente.

L’’: punto de corte entre las líneas de bajada de pecho y media separación de centro.

L’’ N: 2,00 cm.

Unir los puntos N O.

N N’: 1er costado de la pinza.

N O’: 2º costado de la pinza.

N O’ = N N’.

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Costado:

M M’: subir 0,50 cm.

Unir los puntos O’ M’.

La medida del costado será: F N’ más O’ M’.

Compararemos el costado del delantero con el costado de la espalda. De no coincidir, rectificaremos en la espalda.

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2.3.5. Patrón base de manga

Antes de empezar a dibujar el patrón, debemos tener en cuenta si el patrón de delantero lleva o no pinza de costado.

Recordemos (apartado 1.3.1) que la manga para un modelo con pinza tendrá 1,00 cm. menos en su contorno y 0,25 cm. menos de bajada de copa.

A continuación realizaremos el patrón base de manga para un delantero sin pinza de costado:

Figura 6:


A B: contorno de manga.

A C: largo de manga o largo de brazo.

Dividir el ancho del rectángulo en cuatro partes iguales y obtener:

G G’: línea de sangría (delantero).

H H’: línea de centro.

I I’: línea de codo (espalda).

Figura 7:

Situar las líneas de bajada de copa, E E’ y bajada de codo, F F’ siendo:

A E: bajada de copa.

A F: bajada de codo.

Trazar la curva de copa:

Para el trazado de esta curva tendremos que localizar los siguientes puntos:

J: 1/2 de bajada de copa, en la línea de sangría.

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K: 1/3 más 1,00 cm. de bajada de copa, en la línea de codo.

Unir en línea recta los puntos: J E y K E’.

En 1/2 de J E, escuadrar y entrar 2,00 cm. (punto L).

En 1/2 de K E’, escuadrar y entrar 1,25 cm. (punto M).

Dibujar la curva de copa pasando por los puntos E L J H K M E’. Mantendremos en recto a partir del punto E 1,50 cm. (aplomo de sisa/copa) y 1,00 cm. a cada lado del punto H (aplomos).

Contorno de muñeca:

La medida del contorno de muñeca o bocamanga, puntos N N’, se repartirá a cada lado del punto H’.

Unir N E y N’ E’. Estas líneas corresponderán al largo interior del brazo.

Por último, compararemos las curvas de la copa con las sisas de los cuerpos, pudiendo quedar como máximo 3,00 cm. más holgada la copa de la manga (dicha medida servirá de embebido).

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Bases con cadera

Para realizar el patrón base de cuerpo con cadera se le añade al rectángulo del cuerpo (espalda y delantero) otro rectángulo para la cadera, con las medidas de ésta.

El largo de cintura para abajo será igual en espalda y delantero teniendo en cuenta si es blusa, vestido, abrigo,...

ESPALDA (Fig. 8).

Realizar un rectángulo D C’ P O a partir de la línea de cintura tal que:

D C’: 1/4 del contorno de cadera menos el retraso de costado dado a los cuerpos (1,00 cm. en el Patronaje Industrial).

D P: bajada de cadera.

Dibujar la pinza:

R: medir el largo de pinza de cadera espalda a partir de K (alargar la línea de media separación de centro).

Trazar una línea desde R hasta S y otra desde R hasta S’ (S S’ = profundidad de pinza de talle/cadera espalda).

Costado:

Unir los puntos O M en línea curva.

DELANTERO (Figuras 9 y 10).

Realizar un rectángulo C D’ O P a partir de la línea de cintura tal que:

C D’: 1/4 del contorno de cadera más el retraso de costado.

C O: bajada de cadera.

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Pinza:

Para obtener R: alargar la línea de separación de centro la medida del largo de pinza de talle/cadera delantero. Unir a S y S’ (profundidad de pinza).

Costado:

M M’ = P P’. Aunque puede variar en el delantero sin pinza de costado (al comparar costados delantero y espalda).

Unir los puntos P’ M’ en línea curva.

Suavizar el costado con leve curva en el punto de la cintura (unión de cuerpo y cadera).

Comparar costados y rectificar cuando sea necesario.

Al igual que en los patrones sin cadera, debemos tener en cuenta que:

En un modelo sin pinza de costado: manda el costado de la espalda, y por tanto, pasaremos su medida al costado del delantero.

En un modelo con pinza de costado: manda el costado del delantero, así que pasaremos su medida sobre el costado de la espalda.

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2.3.6. Bases de falda

DELANTERO Y ESPALDA.

Figura 11:


A B: 1/4 del contorno de cadera.

A C: largo de falda.

Figuras 12 y 13:

A E: 1/4 del contorno de cintura más los centímetros de profundidad de pinza de talle/cadera (2,00 cm. en el delantero y 3,00 cm. en la espalda).

A F: bajar en la línea de centro (punto de la cintura), 1,00 cm. en el patrón de delantero y 2,00 cm. en el de espalda.

Dibujar la curva de cintura:

Escuadrar en el punto F y mantener en recto 3,00 cm. aproximadamente. Continuar con leve curva hasta E.

Pinza:

Situar la pinza en la media separación de centro, punto G y escuadrar. A partir del punto G’ (corte de la curva de cintura con la separación de centro), situaremos:

En recto y hacia abajo, el largo de pinza de cadera para obtener H (8,00 cm. en el delantero y 12,00 cm. en la espalda).

Sobre la línea curva de la cintura, la profundidad de pinza de talle/cadera (puntos I I’). Delantero: 2,00 cm. (1,00 cm. a cada lado del punto G’).

Espalda: 3,00 cm. (1,50 cm. a cada lado de G’).

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Dibujaremos la pinza y comprobaremos que ambos lados tengan la misma medida. Rectificar el lado más largo si fuera necesario.

B J: bajada de cadera.

Trazar la línea de cadera J J’.

Dibujar la curva de cadera uniendo los puntos E y J.

Punto K: subir 0,50 cm. en el bajo del costado del delantero (largo de la falda).

Comparar costados: pasar la medida del costado del delantero sobre la espalda y rectificar si fuera necesario (punto K).

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2.3.7. Bases de pantalón

DELANTERO.

Figura 14:


A B: 1/4 del contorno de cadera.

A C: largo de pantalón.

Figura 15:

A E: bajada de cadera.

Trazar la línea de cadera E E’.

A F: bajada de tiro.

Trazar la línea de tiro F F’.

A G: bajada de rodilla.

Trazar la línea de rodilla G G’.

Punto H: a partir de B, entraremos 1,00 cm.

Punto H’: escuadramos y bajamos 0,50 cm.

A partir de la línea de tiro se situará el ancho de tiro delantero, puntos F’ F’’.

Unir en recto desde H’ hasta F’. Desde 1/3 de la medida de esta línea (punto I), trazar la curva de tiro hasta el punto F’’.

Posicionar la línea de planchado:

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Ésta se sitúa en 1/2 del ancho total F F’’, es decir, el ancho del rectángulo más el ancho de tiro delantero (punto J). Escuadrar y prolongar hasta obtener los puntos J’ y J’’.

Dibujar la curva de cintura:

Desde H medir 1/4 del contorno de cintura más los 2,00 cm. correspondientes a la profundidad de pinza, punto K.

Escuadrar en el punto H’ y mantener en recto 3,00 cm. aproximadamente. Continuar con leve curva hasta K.

Pinza:

Situar la pinza a partir del punto L (corte de la curva de cintura con la línea de planchado), y medir:

En recto y hacia abajo, los 8,00 cm. del largo de pinza de talle/cadera (punto M).

Sobre la línea curva de la cintura, los 2,00 cm. de profundidad de la pinza (puntos N N’), que repartiremos a cada lado de L.

Dibujaremos la pinza y comprobaremos que ambos lados tengan la misma medida. Rectificar el lado más largo si fuera necesario.

Dibujar la curva de cadera uniendo los puntos K y E.

Colocar en la línea del bajo, C D, la mitad del contorno de tobillo – 2,00 cm. Esta medida la centraremos a ambos lados de la línea de planchado (puntos O O’).

En la línea de rodilla, situar la mitad del contorno de rodilla – 2,00 cm., centrándolo a partir de la línea de planchado (puntos P P’).

Unir en ligera curva los puntos F P’ y F’’ P.

Unir en recto los puntos P’ O’ y P O.

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ESPALDA.

Figura 16:

Prolongar las líneas de :

Cintura, A B (por el costado).

Cadera, E E’ (por el costado).

Tiro, F F’ (por tiro y costado).

Planchado (por la parte superior).

Inclinar la línea de centro:

Desde F’ a Q medir 2,50 cm.

Desde B medir 5,00 cm. (punto H).

Unir los puntos Q y H. Prolongar la línea 3,50 cm. para obtener el punto H’.

A partir de Q situaremos el ancho de tiro espalda (punto F’’).

Trazaremos la curva de tiro desde I (1/3 de la medida entre H’ y Q) hasta F’’.

Cintura:

Trazar la cintura en recto desde H’ hacia la línea A B, de forma que H’ K mida 1/4 del contorno de cintura más los 3,00 cm. de profundidad de pinza de talle/cadera. El punto K debe coincidir en la línea A B.

Pinza:

Punto J: medir la media separación de centro a partir del punto H’.

Escuadrar en J y dibujar el largo de pinza, que serán 12,00 cm. (punto M).

Situar los 3,00 cm. de profundidad de pinza de talle/cadera a cada lado de J (puntos N N’).

Dibujaremos la pinza y comprobaremos que ambos lados tengan la misma medida.

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Costado:

En la prolongación de la línea de cadera, medimos 2,5 cm. (punto R).

En la prolongación de la línea de tiro (hacia el costado), medimos 2,50 cm. (punto S).

Dibujar la curva de cadera uniendo los puntos K y R. Unir en recto o en leve curva R y S.

Puntos O O’: añadir 2,00 cm. al ancho del bajo, que se repartirán a ambos lados (igual a la mitad del contorno de tobillo + 2,00 cm.).

Puntos P P’: añadir al contorno de rodilla 2,00 cm., también a repartir (igual a la mitad del contorno de rodilla + 2,00 cm.).

Unir en curva los puntos S P’ y F’’ P.

Unir en recto los puntos P’ O’ y P O.

Comparar las curvas de entrepierna (delantero y espalda) y las curvas de cadera. Si no coincidieran, rectificar en la espalda (punto T).

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2.3.8. Patrones bases holgados

Cuando las prendas a confeccionar deban quedar sueltas (abrigos, chaquetas, cazadoras, etc.) o se realicen con tejidos gruesos, se utilizarán los Patrones bases holgados.

Como ya vimos en el apartado 1.3.1, para la construcción de Patrones holgados se modificarán o incrementarán las siguientes medidas:

Medidas para patrones holgados Incremento Contorno de pecho 4,00 Contorno de cadera 4,00 Contorno de manga 2,00 Bajada de copa 0,25

Así pues, los diferentes patrones bases holgados se realizarán de igual forma que los justos, partiendo de los incrementos anteriores.

Además, como vimos en el mismo apartado, no debemos olvidar las variaciones de manga holgada para cuerpo con pinza de costado y sin pinza.

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