ASIGNATURA: TEXTILES

Cadena de valor textil

FIBRAS TEXTILES

GENERALIDADES

Existen infinidad de fibras textiles de origen natural, artificial y sintético. Haremos un repaso y ahondaremos entre las más comunes.

Toda materia susceptible de ser hilada y/o tejida se la podría denominar fibra textil. Se define así a todo pelo, fibra, filamento, hebra, que se encuentra en tal estado en la naturaleza, o elaborada expresamente por el hombre; que pueda se susceptible de ser hilado por el proceso denominado HILATURA en forma manual o mecánica.Entre las más comunes encontramos en primer lugar al algodón, seguida por la lana. Luego le siguen la seda, junto con las fibras artificiales (rayón, viscosa) y sintéticas (poliamida, poliéster).

CLASIFICACION DE FIBRAS

NATURALES: de origen animal, vegetal y mineral. Hilados mediante proceso manual o mecánico.ARTIFICIALES: fabricadas con materia prima natural (celulosa); hiladas de manera mecánica.SINTETICAS: fabricadas íntegramente por el hombre, donde su materia prima es el carbono (petróleo). Hiladas, también, de manera mecánica.

LANA

La fibra de lana, es una fibra de origen animal, compuesta por un polímero denominado proteína (keratina), son fibras proteicas. La lana es el pelo que crece en la piel de los animales mamíferos del género Ovis Aris (ovejas). Con el correr de los siglos, se fueron realizando diferentes cruzas entre las múltiples razas, hasta que el grado de perfeccionamientote hoy día permite tener calidades excelentes en cuanto a finura, rizado y suavidad, propiedades buscadas en pelo animal.

La raza MERINO es la que mejor calidad ofrece. Otras razas de buena calidad son CORREIDALE, ROMEY MARSH. La finura estará acorde con el largo y el rizado u ondulación que posee la fibra. Estas se caracterizan por poseer escamas, ligadas también a la finura y al largo. Cuanto mas larga sea la fibra menor cantidad de escamas tendrá. Las escamas son una cualidad deseable ya que permiten el apelmazado o afieltrado.

EL VELLON: se denomina así a la vestimenta completa extraída de la oveja luego de la esquila.Este no se desarma porque esta medianamente apelmazado, unido por la grasa y suciedad propia, como ser polvo, arena, lodo, paja y restos de alimento.Una vez obtenido el vellón, debemos clasificarlo, vamos a elegir zonas donde crecieron las mejores fibras y las más limpias. Lógicamente la zona de la panza del animal y las patas serán las mas castigadas y sucias, siendo la peor parte la de la cola, donde el orín del animal perjudica toda esa zona dando las zonas mas amarillentas y quemadas.Si la lana esta muy sucia de impurezas, se realiza un paso previo que se lo denomina batido, donde es eliminada gran parte de las impurezas y donde también se comienza con el desmenuzado de los grandes mechones. Así se la deja preparada para el lavado.

Lavadora para lana.

En la

primera cuba se la coloca en remojo, en las tres siguientes se lavan y las ultimas enjuagan.El nombre de l maquina de lavado es Leviatán. El lavado se realiza con cuidado, en baño de jabón con soda Solvay concentración de 5 a 10% y una temperatura de 40º a 60º C.La formación de espuma y temperatura más alta, favorecerán el afieltrado, cosa que es inconveniente en este estado del proceso.El proceso de secado se realiza a temperatura suave de 45 a 50 grados. Este no será completo, ya que la fibra debe contener un porcentaje de humedad residual de un 7 a 10% de su peso seco. Secarla totalmente significaría hacerle perder sus cualidades, ya que la fibra se hace dura, quebradiza y amarillenta. Debido a ello siempre se aconseja al comenzar el proceso de hilatura, agregar una suave emulsión de oleica (un tipo de grasa liquida) para favorecer la flexibilidad y suavidad, quitada con el lavado excesivo.

RENDIMIENTO: es la relación que hay entre la lana sucia y la lana lavada, y se calcula con la formula:

Rend en %: peso de la lana x 100 / peso de la lana sucia

Las lanas finas tienen menos rendimiento, oscilando entre el 35 y 0%, es decir, que 100kg de lana sucia dará aprox. 50kgde lana limpia. Mientras que las lanas más gruesas oscilaran entre el 50 y el 75% de rinde.

Finalmente se procede al enfardado, teniendo entonces la materia prima para el proceso de la hilatura propiamente dicho.

FINURA- LARGO- ESCAMAS

Estas tres propiedades físicas de la lana que hacen a la calidad están concatenadas entre si.

Finura: es el promedio del diámetro de la fibra y se mide en micrones. Un micrón es la millonésima parte de un metro o la milésima parte de un milímetros se escribe con la letra griega u y um para identificación de finura. Las finuras oscilan entre los 11 y los 80 um.

Largo: esta relacionado con la finura pues cuanto más larga sea la fibra tanto mas gruesa será. Se mide en mm y oscila entre los 30 a 500 mm, siendo las merinos las más finas, pero las menos largas, con medidas entre 30 a 75 mm.

Escamas: también esta relacionada con el largo y la finura: lana larga, con poca cantidad de escamas. A medida que disminuye el largo y el diámetro, las escamas se hacen sentir en la parte sensible de los dedos. Las escamas son plaquitas corneas que van recubriendo la medula o parte central quedando superpuestas entre si y mirando en el sentido del crecimiento de la fibra. Estas son las que permiten que la fibra se afieltre.

Otra propiedad de la

lana es que es mala conductora del calor, es decir retiene todo el calor del cuerpo, disipándolo muy lentamente.

OTRAS FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL

Pelo de cabra: Mohair o Angora

Es uno de los pelos más buscados y costosos, proveniente de la cabra de Angora, de Turquía, produciendo dos esquilas por año. La fibra es de sección circular, lustrosa, sin escamas, con una longitud variable, desde 8 a 25cm, sin ondulaciones; por todo esto no se afieltra. Es una fibra larga y gruesa. El promedio de diámetro es de 40 um, es muy resistente al desgaste y posee buenos colores naturales. Corren en su interior conductos de aire que la hacen esponjosa y resistente al frió. Se procesan mezcladas con lana en proporciones del 10 al 25%, dando a los tejidos una mano muy resbaladiza, pero con una buena proporción de lana es posible, con excelentes resultados.

Cachemira

Es pelo de cabra de buena finura, tacto y sedosidad, se lo utiliza para prendas de punto de mujer, con un tacto final muy similar al Bremen. También para tejidos peinados para trajes, de allí el nombre de casimir. Son muy suaves y livianos conservando muy bien el calor corporal. Su costo es muy alto porque su producción es pequeña reaproximadamente 100 a 150 grs. por animal.

Pelo de Camélidos:

Es una familia de animales donde sus fibras o pelos son sumamente caros.Entre los más reconocidos encontramos el Pelo de Camello, de Llama, Vicuña y Guanaco y Alpaca.

Camello: posee propiedades aislantes, de finura variable ya que contiene dos fibras dedos tipos distintos. Uno no tan suave, lustro y de largo de 10 a 15cm con diámetros que oscilan entre los 20 y 35 micrones; otro más suave, no tan lustroso, con finuras que pueden llegar hasta los 20 micrones y long de hasta 10cm.

Llama: también posee dos tipos de pelo, el exterior tipo cerda rústico , grueso y brilloso para usos familiares, y el principal, de brillo más opaco, sedoso suave, más corto y fino, con largos de 6 a12cm y finura de hasta 35um.

Guanaco: los pelos blancos de este animal se mezclan justamente con los de la llama, y en otros generalmente mezclados con lana para poder realizar una buena hilatura cardada.

Vicuña: de este tipo es uno de los más costosos, sus largos oscilan entre los 50 a 80 mm y diámetro de 15 um. La suavidad, brillo y hermosura de su colorido natural, hacen de esta prenda una verdadera obra de arte. Cuando usamos fibra pura, el hilado se hace únicamente a mano, de allí su valor.

Alpaca: este pelo se destaca por ser uno de los que mejor se puede mezclar con la lana para ser peinado y tejido dando una tela con una propiedad física totalmente diferente a otras. La de darle al tejido una frescura total.Las fibras son de diámetro pequeño, con una finura media de 22um, brillo, sedosidad, largo de 10cm que por ser brillosa no posee escamas.

Pelo de Conejo

Angora: es una raza de conejo con un pelo blanco inmaculado, bien largo, de más de 7cm, fino; de estructura hueca, es un animal que genera 3 a 4 esquilas por año.Es una fibra muy buscada por la sedosidad, brillo y muy baja densidad. Genera un hilo muy flexible. Oscila en el diámetro de 15um.Estos tejidos cardados llevan la denominación comercial de tejidos de Bremer (mezclados con lana).

SEDA

Esta el la última de las fibras de origen animal que mencionaremos.China es el primer país conocido por la historia, como productor de seda. Desde hace mas de 4000 años y durante muchos siglos estuvo celosamente guardado este secreto de fabricación, penado con la muerte de quien lo revelara. Finalmente llegaron a Occidente, siendo Japón e Italia, por muchos años, los artífices de los tejidos de seda. Esta fibra también se utiliza para la fabricación de los tejidos que se utilizan para la estampación mediante cuadros o shablon.

Producción: la seda es producida por un gusano denominado bómbix mori, comienza su crecimiento siendo de 3mm al nacer, se alimenta solamente de hojas de morera; con temperaturas adecuadas de 20 a 24ºC, a los 35 días ya tienen un largo de 8 a 9 cm., entonces se transforman en crisálidas, pero antes se les preparan unos armazones con paja o cartón en forma de acordeón, donde el gusano realizará el capullo. Estos, tienen en la cabeza un orificio por donde pasará el líquido que ha preparado, desde 2 glándulas, por donde expelerá una sustancia llamada fibroina.

Un momento antes de salir por el orificio, los 2 filamentos son unidos por otra sustancia llamada sericina (goma de seda) que al tomar contacto con el aire se solidifican formando un filamento continuo largo de hasta 4000 mts.

Para conseguir la fibra se hace un devanado de los capullos que forma el gusano, el tamaño del capullo llega a los 35 mm de largo y 25mm de ancho. Los capullos rotos se utilizan para la fabricación de seda cortada, denominada también fibrana.

Para el devanado de los capullos, hay que calentarlos para que la sericina se ablande juntando varios para formar un hilo muy fino, suavemente retorcido, que se ponen a secar y solidificándose la sericina nuevamente.Se unen las fibras individuales en las cantidades para tener el grosor deseado, pero la sericina, se perdió en aproximadamente 20 al 25% del peso original. También se perdió una sustancial parte del capullo, que no se pudo devanar, ya que de los 4000 m se devanan aproximadamente de 800 a 1000 m siendo el resto utilizado para hilarla cortada.

Agregándole sales de antimonio, bismuto, estaño, hierro, etc. podremos hacerle recuperar el peso perdido y se denominará seda cargada. Así se mejora también el brillo y el tacto de la seda.

Lo que identifica a los tejidos de seda es un brillo especial que lo aporta la fibra sin necesidad de procesos manufacturados. Otra característica es que al frotarla hace un crujido característico.

Otras variantes:

Seda Tusa: producida por gusanos que se alimentan de hojas de roble, más gruesa y coloreada en grises, marrones y beiges, con capullos más grandes, es silvestre y se procesa como seda cortada. Su color se debe al tanino de las hojas de roble. Los tejidos de esta especie son de textura más dura, los tejidos e hilados realizados con esta fibra llevan el nombre de seda Homan o Shantung.

Seda Eria: proveniente de gusanos que se alimentan de las hojas de la planta de recino. Colores blanco, café o rojizo.

Seda Fogara: las mariposas son bastante grandes y los capullos abiertos tienen un ancho de 25cm y no se pueden devanar. El color es café.

Seda Anafe: provienen de una hilandería de África, donde las larvas tejen todas juntas un nido común. Los capullos no se pueden devanar y se utilizan las fibras cortadas. Es blanca.

ALGODÓN

Es el fruto de una planta de la familia de las malváceas, es la mas conocida y económica de las fibras textiles naturales, con cualidades que aun hoy son irreemplazables. Su fibra crece sobre la semilla de la planta del género gossypium.

Plantación:

Es un arbusto que crece bien en climas tropicales. Aproximadamente a los 60 días la planta ha alcanzado su altura máxima de 70 a 150 cm. La flor se desprende del capullo a los 100 días desde la parte baja de la planta. La celulosa se ha ido depositando durante los últimos 20 a 30 días la fibra habrá tomado su forma final completándose el ciclo de maduración. Hay que tener muy en cuéntale grado de maduración de la planta, ya que una fibra inmadura no tiene todas las propiedades físicas y químicas desarrolladas y por lo tanto no sirven para el uso textil que deseada darse.El capullo de unos aproximadamente 4cm de diámetro contiene unas 8 a 10 semillas desde las cuales fueron creciendo las fibras, aproximadamente de 1200 a 1700 por cada semilla. También debemos tener e cuenta que la planta no da todos los frutos simultáneamente sino en forma progresiva, desde abajo hacia arriba de la planta.

Cosecha:

Los capullos están listos para ser extraídos cuando son visibles los capullos abiertos mostrando su blanco fruto.La producción de cada planta varia con el tipo y calidad, dando lo general desde 150 hasta 500 grs. de fibra.

Las calidades de las fibras dependen de varios factores, como el tiempo, la lluvia, terreno, calidad de semilla, forma de cultivo, etc.

Existen dos formas de cosecha. Manual y mecánico, siendo la más fructífera la manual en cuanto a calidad pero menos rendidora en cuanto a tiempo de recolección y el elevado costo de mano de obra. En tanto en la mecánica existen dos tipos de maquinas, las Stripper que arrancan todo de raíz; y las Picker que cosechan en dos o tres pasadas.

LIMPIEZA DEL CAPULLO:

A este ciclo se lo denomina desmotado, consiste en separar la suciedad, tallo, hojas y las semillas.El primer paso importante de una desmotadora es quitarle la humedad excedente, ya que normalmente el capullo llega con aproximadamente el 25% y se debe bajar al 7% para que no rompa las fibras y empaste las partes vitales de la maquina.Finaliza el proceso de desmotado prensando la fibra para la realización de un paquete denominado fardo, bala o paca.

Sistema de clasificación de las fibras de algodón.

Los parámetros que tenemos que tener en cuenta son: color, limpieza, tacto (finura) y largo.Las calidades están dadas por grados que van desde el grado G hasta el A. De tal manera que el grado G será el mínimo que podamos encontrar y a medida que vayamos subiendo la calidad se irán aumentando de a un cuarto.En cuanto a fibras Argentinas en general tenemos buenas calidades, son bastante blancas y finas, poco resistentes, de largo normal hasta larga.

1. Largo: es una de las cualidades que definen su costo y comerciabilidad. Se toma un mechón de fibras, se las paraleliza a mano colocadas todas en una misma posición sobre

un paño negro, allí se puede observar no solo el largo, sino también la cantidad de fibras que hay por largo, entonces se elabora un diagrama:

Esta tarea también se realiza en laboratorio con aparato denominado fibrógrafo. Allí, se prepara la muestra con un peine metálico de unos 15cm de largo, tomando el mechón de fibras, desde la punta, lo más parejo y paralelo posible, luego se coloca en el aparato de control.Cuanto más pareja es la distribución de fibras, tanto más valor tendrá el lote.

Es

casi imposible que suceda que todas las fibras tengan la misma longitud, ya que el crecimiento de la fibra en el capullo es progresivo.

2. Finura y grado de madurez: una beuna fibra madura debe medir de 14 a 20 micrones de diámetro, con la pared secundaria llena, un lumen fino, con la celulosa depositada completamente.

Para medir el diámetro de las fibras se utiliza un aparato denominado micronaire, donde juegan un papel muy definitivo las fibras llenas y vacías de celulosa, como así también las fibras muertas que suelen estar presentes en algunas calidades.

Este aparato relaciona el grado de madurez con la finura, ya que cuanto más fina, será tanto más inmadura. Lo mismo ocurrirá con las fibras muertas, no han llegado al grosor y por lo tanto también son más finas.

Un micronaire controla un parámetro variable que ofrece la fibra, que es el diámetro que esta ligado a su vez directamente con el grado de madurez.El principio de funcionamiento consta en la medición de la resistencia. Si el algodón esta inmaduro hay mas cantidad de fibras por unidad de peso, por lo tanto en un mismo volumen habrá una mayor proporción de algodón que de espacios vacíos.

3. Resistencia de la fibra de algodón: se ha desarrollado n aparato llamado Pressley. Con el que se mide el siguiente parámetro que hace a localidad del algodón: RESISTENCIA. Se trata de un simple sistema de plano inclinado con 2 juegos de pesas, donde una cantidad definida de fibras de algodón se coloca entre dos mordazas que lo ajustan para que no haya deslizamiento.Una de las mordazas está fija al peso que se desliza por un plano inclinado. En un momento determinado, y por el peso acumulado en su descenso, la fibra no pede resistir mas y se rompe, en el acto se detiene la pesa que deslizaba, pudiéndose leer en la escala graduada del aparato, la medida de la resistencia obtenida.

ALGODÓN MERCERIZADO

Por pura casualidad en el año 1843/44 tratando de filtrar una solución de NaOH, con una tela de algodón el Sr. John Mercer notó que el tejido se hinchaba cambiando de aspecto, descubriendo el proceso de caustificación y que hasta hoy se utiliza con pleno éxito, habiendo sido denominado Mercerizado, en honor de su descubridor.En presencia del NaOH (soda cáustica), la fibra se hincha, se hace mas redonda, las cadenas de moléculas se orientan en el sentido longitudinal, provocando un aumento de la resistencia, hasta 30% de su valor original. Este hinchamiento de la fibra, provoca mas absorción de humedad y la posibilidad de un teñido mejorado; como así también una mejora notable en el brillo y sedosidad de los hilados y tejidos, debido justamente a que provoca mayor flexión de la luz, su nueva forma redondeada, que ahora es mas alisada. Las máquinas de caustificado realizan este proceso bajo tensión, de lo contrario el encogimiento seria muy grande.

El ALGODÓN absorbe la humedad rápidamente y es buena conductora del calor: fresca y confortable en climas cálidos.Si se frisan los tejidos, se forman cámaras aislantes de aire y abriga en invierno, es una fibra versátil, se puede usar tanto en verano como en invierno.Es la fibra más producida y consumida en todo el mundo, incluidas las manufacturadas.

USOS: hilos de coser, hilados para tejidos planos y de punto para vestidos, camisas, camisetas, remeras, jeans, ropa interior, lencería, chaquetas, etc. Inclusive elementos sanitarios.

OTRAS FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL

Fibras provenientes del fruto

Coco: esta proviene del coco común y es la única fibra de frutos que se utiliza en cantidades que pueden llegar a comercializarse. Una madeja de hilo de coco contiene de 50 a 100 metros de hilo. Un fardo de hilote coco pesa aproximadamente 150kg. Se

fabrican colchones para salto, pasaderas, tapetes, esteras para limpiarse los pies y cordajes especiales para barcos, escobas, cepillos y materiales de relleno.Sobre la cáscara se encuentra la capa de fibras de 3 a 5 cm. de gruesa. Esta cáscara se corta en varios pedazos, estos permanecen varias semanas en agua salobre, donde se maceran. A continuación se golpean y se trituran las fibras para poder separarlas. Luego se efectúa el lavado y el secado. Trece cocos proporcionan aproximadamente 1kg de fibras.La elasticidad de la fibra de coco es muy grande. La resistencia a la humedad y las condiciones climatológicas es también muy grande. Tiene una muy buena resistencia al desgaste.

Fibras provenientes del tallo

Fibra de lino: esta es la más importante de todas y la más codiciada por sus propiedades.Proviene del tallo de una planta que mide de 50 cm. a 1m, y para que el haz de fibras no sufra interrupciones, es muy importante que el tallo no se ramifique.En la imagen podemos observar donde se encuentra la fibra que buscamos y hacernos una idea de lo dificultoso de extraerla.

Cuand o el

tallo esta

maduro, es arrancado de raíz. El secado y la maduración se realizan en el mismo campo

colocando los paquetes de tallos unos con otros en forma de montanos llamados capillas.La primera etapa es el rastrillado en que un aparato separa las semillas de los tallos.La segunda es la maceración, a los efectos de eliminar la cola vegetal que une la capa de las fibras con las cáscaras y la madera para poder extraer las fibras de donde están. Los haces de fibras se sumergen en agua para que la descomposición sea a través de bacterias que atacaran y destruirán a la cola vegetal. La maceración se realiza a temperaturas elevadas.Lego viene el proceso de secado. Este se realiza cuidadosamente para no dañar con la temperatura del aire seco, al que será sometida la fibra que aún está dentro del tallo.Finalmente el asedado sirve para desenganchar y purificar los haces de fibras paralela, dejándolos mas finos. En este proceso las fibras cortas se separan mediante un peinado. La fibra larga muy sedosa, recibe el nombre de lino asedado produciendo hilos de mayor resistencia.

Los usos finales más comunes de esta fibra corresponden a los tejidos para mantelería, sabanería muy fina, y telas de sastrería masculina como femenina donde la cualidad de frescura son los tenidos en cuenta a la hora de la elección.Dentro de las cualidades defectuosas de esta fibra se encuentra la más aborrecida que es su arrugado.

Fibra de Cáñamo: esta fibra se obtiene de la planta cannabis sativa. Son fibras largas, fuertes y durables. Estas al mojarse se hinchan, tornando al tejido más compacto.La planta crece hasta 4m de altura sin ayuda de agroquímicos y además absorbe grandes cantidades de CO2. Tiene propiedades antibacterianas, bloquea los rayos UV y resiste mejor que el algodón a los hongos y mohos. Sus usos finales son en prendas, tapicería y alfombras entre las más comunes. También es utilizado en las conexiones atornilladas de cañerias y tuberías, donde el sellado debe ser perfecto y de alta duración, aquí la fibra toma nombre de cañamo para juntas, ya que como dicho antes, al mojarse toman mejor consistencia, dando resultados muy satisfactorios para este uso final.

Fibra de Yute: se extrae de la planta corchorus capsularis y se cultiva en zonas donde hay inundaciones. Se requiere mucha humedad y alta temperatura para un buen desarrollo de esta especie. Una vez macerados, los tallos se golpean y rompen en pedazos cortos. Después de un movimiento circular se expulsa el haz de fibras.

Los productos del yute, pierden con rapidez una parte de su resistencia, cuando se encuentran bajo la acción de la luz, calor o humedad, por ello no se lo puede utilizar par

las bolsas con contenido húmedo, ni depositarlas en suelo húmedo puesto que se descomponen rápidamente.

Fibra de Ramio: estas fibras son extraídas del tallo de la planta Bohemia nivea chinensis y bohemia nivea indica.Son suaves y de brillo sedoso, en parecido al lino, también llamado lino de China. Las fibras miden alrededor de 40cmy son las más fuertes de todas las fibras vegetales.Generalmente se mezcla con algodón para aumentar su resistencia y brillo, con lana para reducir el encogimiento y también con seda.Como propiedad especial sobresale su resistencia contra las bacterias y la putrefacción.

Usos: se producen hilos muy finos y sedosos para prendas que van desde vestidos hasta jean.

Fibra de Bambú: las fibras se encuentran en los tallos del

bambú. Existen cerca de 1200 especies de bambusaceas en el mundo.La fibra absorbe radiación UV; y al agua dos veces más que el algodón y la evapora en un segundo.La celulosa del bambú contiene una sustancia llamada “kun” que es un potente antibacteriano.Debido a su alta higroscopicidad, suavidad y a sus propiedades antibacterianas está especialmente indicada para usar en: ropa interior, medias, ropa de embarazadas, prendas deportivas, gasas, vendajes y ropa de cama.

Fibras provenientes de las Hojas

Fibra de Agave o Sisal: se extrae de la planta Agave sisalana, se desarrolla en un clima subtropical y tiene una vida útil de hasta 25 años. El proceso de descarnado, aplastado, y raspado de la corteza de la hoja, para separar la fibra, con la ayuda de un chorro de agua, se realiza mecánicamente. Se seca al aire libre, y luego de una segunda limpieza, con cepillos a maquina. Y ya esta lista para su comercialización.

F IBRAS MANUFACTURADAS

FIBRAS DE ORIGEN ARTIFICIAL

Breve síntesis química: un polímero es una sustancia que consiste en grandes moléculas formadas por muchas unidades pequeñas que se repiten llamadas monómeros. Los homopolímeros son polímeros con un solo tipo de unidad que se repite. El número de unidades que se repiten en una molécula grande se llama grado de polimerización.

Las fibras artificiales son aquellas que se fabrican a partir de materia prima natural, sea animal, vegetal o mineral.La celulosa esta compuesta por polímeros que se hallan en la naturaleza. Las moléculas aisladas de la celulosa presentan una tendencia a orientarse en forma paralela unas con otras, de tal manera que los átomos de O y de H de dos moléculas paralelas se unen por enlaces de puente de hidrógeno, desempeñando un importante papel en la resistencia de las fibras. La primera fibra que fabricó el hombre fue con celulosa, extraída de la pulpa de madera y también del lintern del algodón. En el año 1892 se descubre el proceso de la viscosa.

RAYÓN VISCOSA

La fabricación de esta fibra pretendía reemplazar a la seda.Para formar estas fibras se parte de la celulosa como materia prima, las láminas de celulosa se sumergen en una lejía de soda cáustica para volverlas solubles y poder desmenuzarlas; convirtiéndola así en un material líquido para que pueda pasar por los orificios de que le darán la forma final.La celulosa se transforma en álcali celulosa, que se deja madurar hasta obtener el grado de polimerización óptimo para la fabricación del hilado.

Esta solución pasa por las hileras, cuyos orificios le darán la forma final a los filamentos; luego un baño de coagulación con ácido sulfúrico solidifica los filamentos y se obtiene el hilado de rayón viscosa.Para finalizar hay que enjuagar y enconar el hilado.Se obtiene un brillo muy agradable, aunque pronunciado que se lo suele opacar. Se puede llegar a obtener un hilado completamente sin brillo, totalmente mate como la leche.

También podemos obtener rayón viscosa cortado, comúnmente llamado fibraza en el que al final del proceso de la figura anterior se unen varias hiladoras conformando un grueso haz o cable de filamentos.

Es una fibra muy dúctil de procesar, produciendo hilados agradables de buena textura y agradable confort.

El método de hilatura utilizado es el sistema algodonero, con ligeras variantes debido a su inmaculada blancura y limpieza, como también su finura y resistencia.

Las mezclas mas comunes son las de poliéster/viscosa 50/50 y poliéster 60/ viscosa 40. otra variante muy común, es la de hilado de viscosa Flamé, una irregularidad provocada exprofeso durante el proceso de hilandería, que da al tejido un diseño diferente, tan solo con simples combinaciones de hilos con y sin flameado denominado shantumg.

El uso clásico del rayón de filamento continuo siempre fue la forrería para ropa, como también vestidos muy livianos y blusería femenina, hoy casi reemplazado por el rayón acetato.

RAYON ACETATO

La materia prima sigue siendo la celulosa, pero en este caso se disuelve con ácido acético como disolvente primario. Fue la segunda fibra artificial obtenida, y comenzó a

fabricarse en Estados Unidos como filamento continuo, en forma de diacetato de celulosa, pues su proceso de disolución era con acetona.Se produce la solidificación en seco de las fibras, donde los filamentos pasan por un canal de airea presión que evapora el disolvente, solidificando las fibras antes de llegar al final. La terminación puede ser en bobinas como hilados o bien en carretes para otros usos finales, como también fibra cortada, sin necesidad de otro proceso.

TENCEL (Marca Registrada)

Es una fibra 100% celulósica. Se produce de la celulosa derivada de la madera, respetuoso con el medio ambiente.Esta fibra absorbe la humedad y es totalmente biodegradable, y recaracteriza por su elevada resistencia tanteen estado seco como en estado húmedo.

El tencel presenta una tenacidad en seco significativamente superior a la de otras fibras celulósicas y parecida ala del poliéster. En estado húmedo retiene el 85% de su resistencia en seco. Con esta fibra se obtiene hilados y tejidos muy fuertes. Posee bajo encogimiento y beuna estabilidad al lavarlos.

Esta fibra fibrila bajo ciertas condiciones: en estado húmedo mediante una acción abrasiva, se desarrollan microfibrillas en la superficie de la fibra, pero, permanecen adheridas al cuerpo principal de la fibra. El desarrollo de estas microfibrillas se produce principalmente en la superficie del tejido, y puede utilizarse para diseñar una amplia gama de tejidos con interesantes efectos estéticos como por ejemplo el efecto “piel de durazno”.

Proceso de fabricación: la materia prima es la celulosa que se obtiene de la madera de árboles especialmente cultivados para ello y por lo tanto, sin costo ecológico para el medio ambiente.

Se utiliza un disolvente orgánico no tóxico. El haz de filamentos resultante se seca y se divide para obtener fibra cortada.

La hilatura de las fibras tencel se caracteriza por su apertura, su rizado y su absorción de la humedad, así como por su alto módulo y la suavidad de su superficie.

Tencel puede mezclarse con cualquier fibra cortada.Para la fabricación del hilado será necesaria una cierta reducción en la torsión de la mecha y en la tensión.En la hilatura convencional, puede ser necesaria una torsión del hilo más elevada de lo normal para minimizar la vellosidad del hilo.

MODAL by Lenzing

Modal es el nombre genérico de una fibra celulósica hecha por el hombre. Se obtiene mediante el procesamiento de madera de haya.Es una fibra de alta resistencia, es un tipo de fibra HWM, este tipo de fibra es más flexible y por ello no fibrila.

Características de la fibra de modal:1 resistencia incrementada tanto en estado seco como en estado húmedo.2 el grado de polimerización de las fibras modal es mayor que el de las fibras de

viscosa.3 Mayor estabilidad a los álcalis.4 Las fibras de modal son mercerizables bajo condiciones especiales de trabajo.5 El modal armoniza muy bien con el algodón en su comportamiento al teñido.6 El modal no fibrila.7 En comparación con el algodón, el modal incorpora aproximadamente un 50%

más de humedad y lo hace más rápidamente.8 Los productos elaborados con fibra modal tienen una muy buena estabilidad

dimensional.9 Posibilidad de disminución de la tendencia al pilling de la tela mediante la

utilización de humectantes de celulosa en el apresto de terminación.

Su uso más frecuente es en la tejeduría de punto para la confección de prendas debido a su elevada suavidad.

En el mercado podemos encontrar diversos tipos de Modal:

Micro Modal: 1.0 dtex. Hilados finos y prendas más livianas.La sensación que da este tipo de prendas es de piel sobre la piel. Las telas mantienen el brillo, los colores y la suavidad como si fuera el primer día. La piel respira más fácilmente con Micro Modal. Esto se debe a que esta fibra absorbe la humedad más rápidamente que el algodón y permite la inmediata evaporación de la misma.

Modal Sun: esta fibra especial proporciona un bloqueo a los rayos UV aun con el incorporado de pigmentos. La fibra preservara estas propiedades inclusive después de muchos lavados, sin que esto de lugar al desarrollo de alguna consecuencia fisiológica.Algunas de las aplicaciones es en prendas de niños; para días de verano de colores brillantes; ropa deportiva y de ocio, entre otras.

Pro Modal: es una mezcla de Modal y Lyocell, por lo que posee mejor performance que cualquiera de ellas por separado.

Proporciona alta tenacidad y mejor comportamiento con el pilling, mayor estabilidad dimensional de las prendas y una mayor resistencia al fenómeno del pilling.

FIBRAS SINTÉTICAS

La mayoría de las fibras sintéticas se fabrican a partir de derivados petroquímicos y están formados por polímeros muy largos. Las fibras sintéticas se fabrican dando forma de filamentos a los líquidos dentro de un ambiente que hace que se solidifique. Luego se tratan para conseguir ciertas cualidades, como resistencia al calor y a la humedad, facilidad de tinción y elasticidad.Se han elaborado también fibras sintéticas para aplicaciones industriales muy precisas, como tejidos antibalas, aislantes, fuselajes y alas de avión.

CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS SINTÉTICAS:

Fibras MONOCOMPONENTES: son todas aquellas que se producen con un solo componente como ser Poliamida, Poliéster, etc.

Fibras BICOMPONENTES: también llamadas fibras de tercera generación, son fibras con 2 componentes, 2polímeros con diferentes propiedades, que reaccionan de manera diferente al tratamiento con distintos productos o procesos, como por ejemplo el calor.

Los polímeros llegan separados a la zona de las hileras, y se unen en el mismo momento de la extrusión, quedando por lo tanto pegados durante el secado transformándose en un solo filamento compuesto por dos componentes.

MICROFIBRAS: se denomina microfibra a toda aquella cuyo título sea igual o menor a un denier. Así podemos decir que un hilado 70/70 es una microfibra 70denier 70 filamentos.Las microfibras de mayor importancia son las de poliéster, poliamida y acrílico. Cuanto más finos sean los filamentos más difícil será su manipulación como así también sus procesos de teñido y terminación.Un tejido realizado con microfibra requiere menos densidad, al bajar la densidad de urdimbre y trama, en el caso de un tejido plano, evidentemente lo hará más liviano.Una cualidad de estas fibras es que los tejidos se pueden hacer tan compactos que no permiten el paso del agua, manteniendo las cualidades de suavidad y tacto. Este tejido compacto pero flexible permite la evaporación de la transpiración. Es de 5 a 12 veces más resistente al viento que uno convencional debido a su densa estructura.Se generan tejidos suaves, de mano delicada, agradables y livianos.

Existen diversas variantes de la sección transversal de las fibras sintéticas.Se partió de una fibra circular como la poliamida, luego se patenta el trilobal por la firma Du Pont, para su poliamida Antron, donde el triángulo que forman las tangentes a la curva exterior del lóbulo es equilátero. Ello unido al ángulo que forman las tangentes internas de la curvatura hacen que la refracción de la luz, provoque un brillo especial en la fibra, Du Pont lo descubre y lo patenta.

Cuando se desea producir monofilamentos se utilizan hileras con un solo orificio; para producir multifilamentos se usan hileras con muchos orificios.

FIBRA POLIAMIDA-NYLON

Es una resina sintética utilizada en fibras textiles caracterizada por una gran resistencia, dureza y elasticidad. Se procesa también en forma de cerdas y productos moldeados.El nylon no se disuelve en agua ni en disolventes orgánicos convencionales. Se disuelve en fenol, cresol y ácido fórmico, y funde a 263º C. se lo denomina Naylo 6.6.El nylon se funde y se hace pasar por los orificios de un disco de metal. Los filamentos se solidifican con un chorro de aire y se estiran hasta hacerlos cuatro veces más largos. El diámetro de los filamentos se controla modificando la velocidad ala que se bombea el nylon a través de los orificios y la velocidad con que se tira de ellos. Las fibras pueden tener el brillo y la apariencia de la seda o el aspecto de fibras naturales como el algodón. Es posible aplicar tintes a la masa fundida de nylon o bien al tejido o la fibra ya terminados. La fibra es termoplástica, es decir, que se le puede dar una forma determinada, a la temperatura adecuada, para que se quede permanentemente en la misma posición con una estabilidad dimensional casi perfecta.La absorción de agua es baja, lo cual explica la rapidez del secado pero le confiere intolerancia en las prendas de vestir de verano. La acción de la luz solar lo altera degradando su resistencia.No es atacado por los álcalis, los detergentes ni los jabones. Usos: en el campo de la vestimenta femenina y masculina, como así también en tapicería, telas de paraguas, lonas de carpas, hilos de costura, telas para paracaídas y cuerdas de alpinismo. En las prendas de vestir, por tener una lata resistencia mecánica se la usa mezclada con las fibras naturales como el algodón o la lana, con fibras de acetato y con el resto de las fibras sintéticas. Tiene especial interés la mezcla de poliamida con fibras elastoméricas, destinadas a prendas deportivas. Las prendas se lavan con agua tibia y un detergente suave; el secado es rápido. No conserva las arrugas después de secado.

FIBRA POLIESTER

El filamento continuo de poliéster tiene múltiples aplicaciones como tejido para cortinados por su alta resistencia a la luz, dando muy buenos resultados también para géneros de tricot doble, donde la cara exterior es de poliéster continuo texturizado. Otros usos son la camisería de hombre en urdimbre mezclado con algodón en la trama.La adaptabilidad del poliéster es excelente.Cortada es por lejos la fibra más utilizada en diversos usos finales, sola o mezclada con otras fibras ya sea naturales como artificiales.El comportamiento de la fibra cortada para mezclas con lana o algodón es excelente no solo por la calidad sino también por el precio.

FIBRA POLIESTER FILAMENTO CONTINUO: la forma de fabricación es en términos generales similar a la poliamida, la obtención del polímero luego la extrusión por fusión, y estirado en caliente.

En este diagrama vemos las 3 maneras posibles para la hilatura.Primero es el más simple por fusión y endurecimiento al aire. En el segundo la fusión es por sistema de disolvente, pero hilado en seco. Y por ultimo el sistema por coagulación.Las variantes más comunes son el texturizado del hilado, la microfibra y el texturizado por aire con entrelazado apto para urdimbre de tejeduria plana. El entrelazado por aire es el más utilizado y lleva el nombre genérico de tangleado; es como si se le hubiese dado un golpe de aire extra, quedando como pegado sin

posibilidad de despegarlo. Esta particularidad se nota cuando observamos el tejido a contra luz.

Algunas mezclas:

Poliéster 55/ lana 45: una de las mejores y más efectivas, confiere planchado permanente, caída delicada, tacto fresco, mas liviano, se lo termofija como a cualquier tejido y luego acepta la terminación que se le confiere a la lana.

Poliéster 10/ lana 90: se utiliza para dar una mejor performance al hilado, para amentar la resistencia y elongación, mejorar los rendimientos y la producción.

Poliéster 65/ algodón 35: mejora el tacto, la calidad final, como así también los rendimientos tanto en uso de las prendas como la producción fabril, por la enorme resistencia que confiere al algodón durante el proceso tanto en hilatura como tejeduria.

Poliéster 50/ fibraza 50: la mezcla ideal para dar a la fibraza (rayón cortado) la mano suave, resistencia de las prendas en múltiples usos finales. El poliéster le confiere mayor resistencia al desgarro y la prenda luce con planchado semipermanente. Para joggins, que por fuera es de poliéster y por dentro frisado, que junta dos cualidades: afuera resistencia al frote, al aire, liviano; por dentro la suavidad y el abrigo que da la frisa del algodón.Esto tuvo mayor auge cuando se logro teñir en un solo baño ambas fibras.

FIBRAS ACRILICAS

Esta es una de las principales como fibra cortada ya sea pura o mezclada con algodón o con lana.La fibra acrílica fue la primera biocomponente que se realizo y desarrollo con un éxito total debido a su semejanza con la lana.

Unimos 2 componentes que reaccionan de diferente manera frente al agua caliente, por ejemplo, que uno se encoja y otro permanezca igual, obtendríamos un filamento encogido parcialmente, puesto que una cara permanecerá tal cual. Esto provocará un hinchamiento o abultamiento de la fibra, del hilado, tejido o prenda logrando a mayor volumen menor peso.

Tenemos por un lado el acrílico HB, donde hay un cambio de las propiedades tanto físicas como químicas, como también su confort, que la diferencian unas de otras a tal extremote no parecerse casi en nada.Se estira en caliente y conserva en su memoria su dimensión original. Al volver a tratar nuevamente con calor todo lo estirado vuelve a su forma original.

Pero si realizamos la hilatura sin estiraje, obtendremos un hilado sin reacción, a laque el calor ni agua lo afectan, a esta fibra la denominamos hilado regular de acrílico. El filamento esta compuesto por un solo componente, hilado con una hilera simple al igual que cualquier hilatura de sintético.

FIBRAS ELASTOMERICAS

Estas fibras tienen todas las cualidades que la goma o el látex no tienen; además son finas, suaves, transformándose en imprescindible en todo lo que sea ceñir con suavidad como por ejemplo las mallas de baño.La más conocida de estas fibras es la Lycra, marca patentada por la firma Du Pont en el año 1058. Es un polímero de cadena muy larga de 85% de poliuretano segmentado (spandex). Su uso es más que nada filamento continuo que pueden ser monofilamento multifilamento. Existen dos tipos de usos para estas fibras:

- Elasticidad para comodidad: suave poder de estiramiento en prendas. Permite la comodidad del usuario al ejercer estiramiento. Por ejemplo una calza

- Elasticidad para control: es el caso de por ejemplo los elementos ortopédicos como las fajas y vendas.

La principal propiedad de la fibra elastomérica es su recuperación elástica acompañada de su finura.Un elastómero estira de 300 a 900% y su título puede llegar hasta 20 denier con una recuperación del 99%.La fibra se puede teñir y estampar sin problemas.

Se puede utilizar la fibra como:

MONOFILAMENTO: para puños de medias, breteles y puntillas.

RETORCIDO COMO HILO ALMA O NUCLEO: con otros hilados o con fibras para crear un hilado; en este caso el proceso requiere un adecuado control del estiramiento del monofilamento del núcleo.

MULTIFILAMENTO: en la fabricación de tejido para prendas finas, acompañado por otros hilados que tengan absorción de humedad ya que el elastómero tiene muy bajo nivel de absorción.