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Diana Sumi. Morayma Sumi.

Costurería

El diseño de modas es el arte dedicado al diseño de ropa y accesorios creados dentro de las influencias culturales y sociales de un período de tiempo específico.se refiere a la creación de ropa a la medida de cada cliente. Se trata generalmente de atuendos fabricados con tela de alta calidad y precios elevados, cosida con atención al detalle y a su acabado. En ocasiones puede considerarse también como un tipo de arte fino,

Diseñador de la figura humana para que ese fin sea logrado lo más satisfactoriamente posible.

Fin estético: Pretende crear una respuesta en quién lo observa siendo la belleza su único eje.

Fin ergonómico: Diseño de una cobertura en perfecta armonía con la fisiología humana, haciendo que ésta mejore en uno o varios aspectos.

Fin de personalidad: Mediante la cobertura se sugiere un tipo de vida, inclinaciones políticas, culturales, religiosas o de carácter.

Fin de situación: Analizando el envoltorio se sitúa al individuo en un contexto histórico y geográfico concreto.

Fin emotivita: Mediante la imagen que se proyecta, se induce una respuesta emotiva

Cuando hablamos de costura entendemos que es el arte de confeccionar prendas elaboradas completamente a mano utilizando solamente agujas de diferentes grosores dependiendo de lo que se vaya a coser o a aplicar y utilizar el hilo adecuado para ello.

Academia 23 de abril

http://es.wikipedia.org/wiki/Fin

http://es.wikipedia.org/wiki/Costura

http://es.wikipedia.org/wiki/Tela

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura

http://es.wikipedia.org/wiki/Indumentaria

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o


Mientras que a principio de la humanidad se tuvo la necesidad de cubrirse el cuerpo; a medida que iba transcurriendo el tiempo se acentuaron definitivamente diferentes clases sociales; la clase alta fue la que comenzó a usar atuendos muy lujosos desde luego utilizando fibras naturales aplicando en los bordados, botones e hilos en oro y plata.

En la actualidad se cuenta con un mundo de habilitaciones dentro del mercado las cuales son útiles para crear una inmensidad de diseños y variedad de estilos de prendas, hasta donde nuestra imaginación sea capaz. Cuando nosotros creamos un diseño debe ser acorde a la ocasión en que se va a vestir, época del año y hora. Existe otro factor muy importante para poder crear, la complexión física de la persona que la vaya a usar; por lo regular.

Puntos básicos para empezar a confeccionar

Medidas

Ancho de sisa delantero: se toma por delante de sisa a sisa, un poco por encima del pecho.

Ancho de sisa espalda: igual que el delantero pero en espalda.

Contorno de busto: alrededor del pecho pasando por la parte alta del mismo.

Bajada o alto de busto: desde la parte alta del hombro, base del cuello, hasta la parte más alta del pecho.

Separación de busto: de pezón a pezón, partes más altas del pecho.

Largo de talle de espalda: por la espalda, de la parte alta del hombro a la cintura.

Largo de talle delantero: por delante, igual que espalda pasando por la parte alta del pecho.

Contorno de cintura: alrededor de la cintura.



Bajada o alto de cadera: por el lateral, desde la cintura a la parte más ancha de la cadera.

Contorno de cadera: alrededor de la parte más ancha de la cadera.

Hombro: desde la base del cuello hasta donde comienza el brazo.

Largo de falda: por delante, desde la cintura hasta donde se desee.

Patrones base

Para hacer estos patrones algunas de las medidas hay que dividirlas por 2 ó por 4.

Ancho de sisa delantero 2.

Ancho de sisa espalda 2.

Contorno de busto 2.

Contorno de cintura 4. A esta medida le sumaremos 3 por el ancho de la pinza.

Contorno de cadera 4.

Para calcular el ancho del patrón base de la camisa dividiremos entre 2 el contorno de busto, sumaremos 2 para el delantero, restaremos 2 para la espalda y dividiremos nuevamente entre 2.



Patrón base camisa espalda.

Rectángulo inicial: ancho calculado x largo de talle de espalda.

A 11 cm. De arriba marcamos una línea sobre la que medimos la mitad del ancho de sisa de espalda (A) desde el lado derecho del rectángulo.

En la esquina superior derecha del rectángulo marcamos 2 cm en el lado derecho del rectángulo (B) y 7 cm en el lado superior del rectángulo (C). Unimos B y C con una curva.

A 4 cm de lo alto del rectángulo y por su izquierda marcaremos una línea horizontal no muy larga y desde C hasta esta línea marcamos una línea recta con la medida del hombro, el final de esta línea del hombro será D.

Marcamos una línea horizontal a la altura de la bajada de sisa (comienzo de brazo a mitad de la axila), el extremo izquierda de esta línea será E. Unimos D y E con una curva pasando por A.

Para terminar el patrón marcamos en el lado inferior del rectángulo desde la derecha la cuarta parte del contorno de la cintura más 3 cm de pinza (F). Unimos E y F con una línea ligeramente curva.

Para la pinza marcamos 8 cm en la línea inferior del rectángulo desde la derecha y 3 cm a continuación, por la mitad de estos 3 marcamos una vertical y trazamos 2 líneas rectas a cada lado de 16 cm desde las 2 marcas de la pinza hasta la vertical.

Patrones base camisa delantero



Rectángulo inicial: largo de talle delantero x ancho delantero.

En la esquina superior izquierda marcamos 7 cm en cada lado del rectángulo y unimos estos puntos con una curva.

Punto del lado izquierdo A y de la horizontal superior B.

Marcamos a 4 cm contados desde arriba y por la derecha, una pequeña línea horizontal. De B a esta línea marcamos el hombro con una línea recta, el extremo C.

Trazamos a 12 cm desde arriba una línea horizontal sobre la que marcamos la mitad del ancho de sisa delantero (D).

A la altura de la bajada de sisa marcamos otra línea horizontal, cuyo extremo derecho será E. Unimos C y E con una curva pasando por D.

A la altura de la bajada de busto marcamos otra línea horizontal, en el extremo de la derecha marcamos 11 cm y tendremos uno de los lados de la pinza de pecho. Para el otro, marcamos 3 cm en la vertical derecha del rectángulo y unimos este punto con el extremo interior de los 11 cm.

La pinza de la cintura se hace igual que la espalda pero en este caso es de 14 cm.

El extremo del patrón es igual que en espalda que unimos con E.

Patrón base falda

Rectángulo inicial: largo de falda x cuarta parte de contorno de cadera.



A la altura del alto de cadera marcamos una línea horizontal. El extremo izquierdo será A.

En la línea horizontal superior del rectángulo marcamos la cuarta parte de la cintura más 3 midiendo desde la derecha (B). Unimos A y B con una curva, que sobresaldrá 1 cm por encima del rectángulo y este extremo lo uniremos con otra curva con otro punto situado medio cm por debajo de la esquina superior derecha.

Pinza a 8 cm del centro de 10 cm cada lado.

Falda

Hay que hacer una serie de cálculos para hacer el patrón. Será el patrón base con estas medidas.

A la cuarta parte de contorno de cintura en la espalda le restamos 1 y le sumamos 3 de la pinza.

En el delantero le sumamos 1 y los 3 de la pinza.

A la cuarta parte de contorno de cadera le restamos 1 en la espalda y le sumamos 1 en el delantero.

La pinza estará situada a la 8ª parte del contorno de cintura en el delantero contado desde el centro de la pieza, y en la espalda a 1 cm menos.

El largo de la pinza será de 10 cm en el delantero y de 11 cm en la espalda.



El largo de la cremallera será de 18 cm y el largo del abierto de atrás será al gusto.

Sobre la base y en la parte lateral de la falda marcamos 1 cm, unimos este punto con una línea recta con el final de la curva de la cadera (alto de cadera) y para evitar que nos haga formas raras trazaremos otra curva que nos salve el pico que se ha formado (aproximadamente desde la mitad de la curva de la cadera hasta la mitad de la recta que hemos trazado). Meter la falda en la parte de abajo nos permite estilizarla.

Tela.

He elegido una tela de cuadros, lo primero que hay que hacer es casar cuadros (hacer coincidir los cuadros al doblar la tela.

Si la tela es doble ancho compraremos el largo de la falda más 5 cm para el cinturón aunque podríamos tener bastante con lo que nos sobra de los lados.

Colocación en la tela.

Para verlo podemos recurrir a una revista de patrones.

Cortaremos con unos 5 cm de margen.

Confección.

Una vez cortada la tela pasamos hilos para marcar el patrón por ambos lados. Estos hilos se dejan flojos para luego separar las 2 partes y cortarlos. La costura de la espalda se hilvana directamente.

Luego hilvanaremos montando la falda y la probaremos, si queda bien quitamos los hilos flojos por donde hemos hilvanado y cosemos a máquina (quitamos los hilos flojos antes de coser porque si nos los pilla la costura de la máquina será más difícil quitarlos).

Por el mismo patrón cortamos el forro y procedemos de igual manera dejando más corta la costura de la espalda.

Después de esto sobrehilamos todos los bordes (de derecha a izquierda).

Después colocamos la cremallera que se cose: la parte de la derecha con puntadas largas por dentro volviendo hacia atrás cada



vez que metemos la aguja de forma que la puntada de fuera no se vea, es decir, muy cortas, la parte de la izquerda de la cremallera, se cose con puntada escondida.

La tela de la derecha es la que monta sobre la cremallera y el cierre de ésta ha de llegar hasta donde irá colocada la cinturilla.

Al hilvanar como se trataba de una tela de cuadros lo haremos por el derecho y es igual que coser con puntada escondida.

Colocamos el forro haciendo coincidir costuras, pinzas y borde superior. El forro lo cosemos al borde de la cremallera con puntada escondida.

Cortamos un rectángulo para la cinturilla cuyo largo será el contorno de cintura más 6 cm y el ancho 11 cm, para hacer una cinturilla de 4 cm.

La entretelamos completa y una vez entretelada, la hilvanamos a la falda dejándola por fuera, justo donde empieza y termina la cinturilla que será donde va puesta la cremallera dejaremos 1 cm de margen a la derecha para luego meterlo y dejarlo bien rematado y lo que sobre al otro lado. Cosemos a máquina por la cintura, cortamos la entretela que sobra y también la tela que sobra. Subimos la cinturilla hacia arriba e hilvanamos justo por el doblez cogiendo todas las telas hacia arriba.

Hilvanamos los bordes derecho e izquierdo metiendo 1 cm más o menos. Doblamos la cinturilla a 4 cm e hilvanamos y metiendo el borde hilvanamos la parte inferior de la cinturilla. Rematamos cosiendo a máquina, pespunteando, todo el borde de la cinturilla.

El bajo del forro lo pespunteamos y el de la falda lo hilvanamos y luego lo cosemos.

Para que no se nos vea el forro por el abierto lo doblamos un poco y lo pespunteamos.

Chaleco



Para hacer el patrón partimos del patrón base de la camisa y modificamos.

Lo 1º es calcular la anchura del patrón, dividimos por dos el contorno de busto, restamos 2 para la espalda y le sumamos 2 al delantero, dividimos por 2 en ambos casos y le sumamos 2 de holgura tanto en delantero como espalda.

Patrón espalda

Rectángulo inicial: largo de chaleco (se mide como el largo de talle delantero hasta el largo deseado) por ancho calculado.

El escote sigue bajando 2 cm desde la línea superior del rectángulo y tomaremos parte del hombro. También tomaremos parte del hombro por el lado de la sisa y rehacemos curva de escote y de sisa.

La medida del hombro la llevamos al delantero quitando lo mismo del hombro desde el escote.

La pinza que va por encima de la cintura mide 16 cm, la que va por debajo puede ir hasta el largo del chaleco.

En la cintura marcamos 4ª parte de cintura más 3 (pinza) más 1 cm de holgura.

Patrón delantero

El rectángulo inicial será del ancho calculado por el largo del chaleco más 3 cm de la pinza de pecho que se la vamos a dar al costadillo.

En el centro de la prenda añadimos 2,5 cm de margen para los botones.

Para el escote se traza una curva desde hombro hasta 20 cm por debajo de escote que será donde vaya el primer botón.

La pinza por encima de la cintura se hace hasta la bajada de busto y la de pecho hasta el extremo de ésta. En el delantero marcaremos



2 cm de holgura en la cintura y la pinza por debajo de la cintura va hasta el largo del chaleco.

Al recortar el patrón recortaremos 3 piezas:

1- la que hay entre el centro de la pieza, botones, las pinzas por encima y debajo de la cintura y una curva que se traza desde el ponto donde se unen pinza de pecho y la pinza por encima de la cintura y, más o menos, la mitad de la sisa.

2- La que hay entre esta curva y la línea superior de la pinza de pecho y la sisa.

3- La que hay entre la línea inferior de la pinza de pecho, las pinzas por encima y debajo de la cintura y el costado del chaleco.

Unimos las piezas 2 y 3 juntando las líneas de la pinza de pecho y corregimos la curva de la sisa, marcando el mismo costado que en la espalda.

Confección.

Cortamos, pasamos hilos y hilvanamos empezando por las pinzas. Probamos y cosemos. Procedemos igual con el forro.

El chaleco llevará vistas que cortaremos encarando, cara con cara, los patrones que las vayan a llevar y marcando el borde sobre la tela. Serán de 7 cm aproximadamente. Para cortar las vistas, igualaremos los bordes con la tijera. Una vez cortadas, las entretelamos y las unimos al chaleco. Primero las unimos en el hombro dando la forma de éste y las cosemos.

Luego, abriendo estas costuras, hilvanamos todo el borde.

Si ponemos vistas en la sisa también habrá que dar forma en la axila.

Una vez hilvanadas las vistas, las cosemos y las colocamos, para ello cortamos la tela y la entretela que sobra. Hilvanamos el borde para que luego la vista quede bien y podemos coser el bajo del chaleco y las vistas para sujetarlo.

En todas las costuras hemos de dar piquetes, pequeños cortes, para que no nos tire nada.



Colocamos el forro haciendo coincidir costuras y pinzas y lo cosemos a mano con puntada escondida, salvo la parte de abajo que se cose como el bajo para darle cierto margen.

Finalmente pespunteamos los bordes, hacemos ojales y ponemos botones.

Al hacer los patrones, primero hacemos el patrón del delantero con el largo de chaleco que hemos medido.

Hemos tenido en cuenta la pinza de pecho que se la hemos dado al costadillo, costura de la mitad del delantero, por lo que al hacer la espalda, pondremos de largo de patrón el largo de talle de espalda más lo que hemos añadido al largo de talle de delantero para conseguir el largo de chaleco. Una vez hecha la espalda medimos la costura lateral con la del delantero, y rehacemos la sisa del delantero.

Chaqueta

Partimos de los patrones base de la camisa de delantero y espalda siendo el largo del patrón el largo de chaqueta y el ancho el que vamos a calcular.

El contorno de busto lo dividimos entre 2, restamos 2 en la espalda y se lo sumamos en el delantero, dividimos ambas medidas por 2 y le sumamos 4 de holgura, y tenemos el ancho de los patrones.

El cuello será camisero añadido al escote caja.

En el delantero en el centro de la prenda añadimos 2,5 cm para los botones.



Bajamos 1 cm el escote para luego poner el cuello.

Para hacer la línea del hombro trazamos una línea a 4 cm de arriba.

La sisa delantera va desde el final del hombro hasta el alto de sisa pasando por la mitad del ancho de sisa que marcaremos a 12 cm medidos desde arriba.

A la altura del largo de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno de cintura y serán de 14 cm de largo y 3 cm de ancho .

El costado de la prenda va desde el final de la sisa hasta el final del patrón pasando por un punto que marcamos a la altura del largo de talle, esta medida será la cuarta parte del contorno de cintura más 3 cm de pinza más 4 de holgura.

El patrón de la espalda, escote, hombro y sisa es como el base.

A la altura del alto de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno de cintura de 16 cm de largo la superior y de 11 la inferior.

Aquí hemos de marcar también el punto por el que pasará el costado en la cuarta parte de contorno de cintura más 3 cm de pinza más 2 cm de holgura.

Al hacer estos patrones hemos de controlar que no nos queda estrecho de cadera. De ahí que saquemos lo necesario para conseguir esto y además 1 cm más o menos de holgura y conseguir así el final del costado.

Patrón cuello.

Hacemos un rectángulo cuyo ancho es la suma de las medidas de las curvas del escote de delantero y espalda, y el alto del rectángulo será el ancho del cuello.

A la derecha del rectángulo partiendo de la esquina superior derecha trazamos una línea inclinada hacia fuera del rectángulo.

Luego trazamos dos curvas, una uniendo la esquina superior derecha del rectángulo con un punto situado 1,5 cm por debajo de la esquina superior izquierda del rectángulo, la otra paralela a ésta desde la esquina inferior izquierda del rectángulo hasta que se encuentre con la línea inclinada.



Patrón manga.

El rectángulo será largo de manga por ancho de manga que dividimos por la mitad a lo largo.

Hemos de marcar la bajada de copa que se calcula sumando los recorridos de las sisas de delantero y espalda, las curvas, dividiendo entre 4 y sumando 2.

A esta altura midiendo desde arriba hacemos una línea horizontal.

Por encima de esta línea quedan dos rectángulos de los que trazamos su diagonal desde el vértice superior común que tienen hasta sus respectivos vértices opuestos.

Estas diagonales se dividen en cuatro partes.

De arriba abajo en la diagonal de la izquierda en la primera marca marcamos 1,5 cm hacia arriba (punto A), la 2ª marca será el punto B y en la 3ª marca marcamos 2.5 cm hacia abajo (punto C). Ahora unimos los 2 extremos de la diagonal con una curva pasando por los puntos A, B y C. Ésta será la parte del delantero, la otra diagonal será la espalda. En la espalda las marcas serán 1 cm hacia arriba y 0,5 cm hacia abajo y haremos la curva igual.

Para acabar el patrón sólo nos queda marcar el puño en la línea inferior del rectángulo inicial. Medimos un puño que nos permita sacar la mano y esa medida la ponemos la mitad a cada lado de la vertical que nos ha dividido el rectángulo. Luego unimos estos puntos con los extremos de la bajada de copa y tenemos el patrón.

Confección.

Cortamos, pasamos hilos flojos, hilvanamos, probamos y si queda bien, cosemos. Al pasar hilos se ha de marcar el cruce de los botones en el delantero.

Pasamos a montar mangas, para ello fruncimos un poco la copa para que se adapte a la sisa.

Probamos y si queda bien, cosemos.

En el cuello la parte que no se ve irá cortada al bies y entretelada.

En la chaqueta entretelamos vistas y bajos.



Para hacer la prueba del cuello podemos utilizar un trozo de entretela, lo que nos permitirá ver sobre la chaqueta el tamaño que tiene.

Para colocar el cuello, lo cosemos por dentro y luego le damos la vuelta hacia fuera cosiéndolo a puntada escondida, antes cortaremos la tela que sobra y daremos piquetes en los extremos.

La tela que no lleva cuello, se mete hacia dentro y se cose a puntada escondida.

El forro lo cortamos con los mismos patrones, lo cosemos y lo unimos a la prenda como dijimos en el chaleco. Este forro irá sujeto en la axila por las telas que sobran de las costuras. En el puño se cose como el bajo.

En las mangas la plancha es muy importante para dar forma a la copa. Se planchan las dos telas juntas que sobran de la costura hacia dentro marcando bien la forma.

Las orillas en esta parte, sisa, las dejaremos de 1 cm más o menos. La hombrera irá colocada a la orilla de estas telas bien sujeta dándole unas puntadas con hilo doble.

Antes de colocar el forro sujetaremos las vistas y los bajos de la chaqueta. Al ir forrada no es necesario sobrehilar.

Pantalón



Hemos de calcular, en principio 2 medidas:Largo de rodilla: largo total - alto de cadera, esta diferencia la dividimos por 2 y le restamos 5.

El tiro será la cuarta parte de contorno de cadera más 1.

Patrón.

Delantero.

Rectángulo inicial: cuarta parte de contorno de cadera por el largo de pantalón; a lo que añadimos a la derecha ½ ½ ¼ contorno cadera para el tiro.

En el rectángulo inicial hacemos lo mismo que en la falda hasta el alto de cadera, la pinza será de 10 cm de largo.

En el añadido que hemos hecho al rectángulo inicial marcamos la altura del tiro que es la costura central del pantalón. Hacemos una curva que nos una la línea vertical central del pantalón con el extremo de la línea que hemos marcado para el alto de tiro

Marcamos el largo de rodilla que se mide desde el alto de cadera.

En la línea inferior del rectángulo marcamos la mitad de la cuarta parte del contorno de cadera más el añadido que hemos hecho, este punto lo unimos con el extremo de la pinza con una línea recta.

A ambos lados de este punto marcamos 8 cm que será el bajo del pantalón.

Uno de los puntos lo unimos con la cadera corrigiendo la curva y el otro punto lo unimos con el extremo de la curva del tiro, haciendo una curva al acercarnos arriba.

Espalda.

Rectángulo inicial: largo de pantalón por cuarta parte de contorno de cadera a lo que añadimos el largo de pantalón por ½ ¼ contorno de cadera.

Hacemos la pinza como en la falda de 11 cm de largo. La curva de la cadera ha de subir 0,5 cm por encima del rectángulo inicial.



En el añadido marcamos el tiro.

La costura central del pantalón no será la recta derecha del rectángulo inicial como en el delantero. Se trazará una línea un poco inclinada que entrará 1,5 cm de la esquina superior derecha del rectángulo y subirá 2 cm por encima de éste (punto A). Marcamos la mitad del ancho del rectángulo añadido por encima de la línea de tiro en el rectángulo inicial (punto B). Unimos A y B con una recta. Además unimos A con el extremo de la cadera mediante una curva un poco abobada hacia arriba prolongando las líneas de la pinza. Hacemos una curva desde el punto B hasta la línea que marca el tiro.

Por último acabamos como en el delantero marcando 9 cm a cada lado del centro para el bajo.

Modificaciones.

He hecho el pantalón con pliegues con lo cual tendremos que transformar el delantero.

Para ello cortamos el patrón por la línea que hemos trazado desde la pinza hasta la mitad del bajo. Luego lo pegamos en otro papel de la siguiente manera: trazamos una línea recta larga horizontal y otra vertical perpendicular y pegamos a ambos lados las 2 partes del patrón abriéndolo desde abajo como si fuese un abanico y separando ambas piezas tantos cm como le queramos dar a los pliegues.

Para darle forma a la cintura hacemos los pliegues en el papel y sobre ellos hacemos la cintura correcta.

Al poner la cremallera por delante se añade un rectángulo al tiro de 18 por 4 cm.

Confección.

Cortamos, pasamos hilos, hilvanamos y probamos. Si está bien, cosemos y sobrehilamos.

Para colocar la cremallera, cortamos un rectángulo de tela doblada que hilvanamos por debajo de la cremallera (patrina) en la parte de la izquierda mirando desde arriba.



La tela doblada la colocaremos a la altura de la derecha (extremo) de la cremallera y que sobre por la izquierda.

Para unirlo al pantalón, sacamos 1 cm, más o menos, por fuera de los hilos flojos la parte izquierda de la abertura, unimos la cremallera con la tela que le hemos puesto por debajo y pespunteamos por la orilla. Luego pespunteamos el otro lado dando forma en la parte de abajo y con cuidado de no pillar la tela que hay debajo de la cremallera. Este pespunte lo pasamos a 2,5 cm de la orilla que sí será la marca de los hilos flojos. Para terminar sobrehilamos.

La cinturilla se colocará igual que en la falda y se corta igual.

Vestido

El ancho de los patrones se calcula igual que siempre, con el contorno de pecho, poniendo 1 cm de holgura.

El vestido lleva costadillo por lo que daremos la pinza de pecho al costadillo y el largo de patrón del delantero será 3 cm mayor al largo del patrón de la espalda que será el largo del vestido.

Entretelaremos todas las vistas.

Delantero.

El patrón será el de la camisa y la falda unidos sin mangas.



Damos más escote, lo metemos 2 cm en el hombro y 3 cm por abajo.

Las pinzas de pecho y la que hay por encima de la cintura llegarán a un punto situado en el alto de pecho o busto, midiendo la mitad de la separación de busto más 1 cm.

La pinza que hay por debajo de la cintura, tendrá 11 cm de largo.

En la falda, en el alto de cadera hemos de marcar la cuarta parte de la cadera y hacer el patrón por ahí.

Espalda.

En la espalda también corregimos el escote metiéndolo 2 cm en el hombro y algo menos de 1 cm por abajo.

A las cosas que no llevan hombrera se le ponen 5cm, en vez de 4, de bajada de hombro..

Como la cremallera va por detrás, aprovechamos para entallar un poquito y luego corremos la pinza y el extremo del costado. El entalle será de 1 ó 2 cm, mínimo 1.

El entalle lo hacemos por arriba hasta donde medimos el ancho de sisa y por abajo hasta un poco por debajo del alto de cadera. Si la cadera está muy abajo, hacemos el entalle hasta ahí.

Las pinzas estarán a la octava parte del contorno de la cintura medido desde el entalle y serán de 16 cm de largo la que hay por encima de la cintura y de 11 cm la que hay por debajo.

Hemos de comprobar, como en el delantero, la medida de la cadera.

Confección.

Cortar, pasar hilos, hilvanar y probar.

Tuve que subirlo un poco de sisa porque se me veía mucho por abajo (axila).

Coser, hay que poner vistas en escote y sisas porque no lleva ni cuello ni mangas.



Le he puesto forro sólo desde la cintura, para cortarlo se marca el patrón desde la cintura. Por arriba se deja un margen de 3ó 4 cm y se sobrehila. Se cose a la cremallera con puntada escondida y el bajo se pespuntea.

Al cortar la tela se corta con un margen de 3 cm en costados, 5 cm en bajos y 1,5 ó 2 cm en el resto.

El forro se sujeta a los lados y a las pinzas.

Para entretelar telas finas se utiliza entretela de punto.

Falda de vuelo al bies con blusa a juego

Doblamos la tela al bies, para ello doblamos la tela por la mitad siguiendo la dirección del hilo de la tela, después poniendo el doblez de la tela arriba doblamos la tela por uno de los vértices superiores, si elegimos el izquierdo, ponemos el doblez sobre el lado de la izquierda por su vértice.

En esta punta cortamos con la forma de la curva de la cintura por donde tengamos la cuarta parte del contorno de cintura y de largo, teniendo en cuenta el doblez de la tela, el deseado. Rematamos con cremallera a un lado, cinturilla y cogiendo el bajo y ya está porque en mi caso no lleva forro. En esta falda basta con hacer una costura lateral.

Como cortando al bies se desperdicia mucha tela, me sobró mucha tela para hacerme una camisa, la he hecho con manga caída, sin botones, sin pinzas y con escote barco.



El ancho del patrón lo calculamos como siempre con 1 cm de holgura.

Patrones.

Delantero.

Rectángulo inicial: largo de camisa por el ancho calculado.

De caída de hombro en vez de los 4 cm acostumbrados ponemos 2 cm. . Para hacer el escote en la línea lateral marcamos los 7 cm acostumbrados y en la línea superior el escote ha de pasar por un punto situado 3 cm más adentro del hombro normal subiendo hasta el nuevo hombro. El nuevo hombro parte del mismo punto del otro, uno de los extremos del escote del patrón base.

Al dibujar el hombro sobresaldrá más o menos 2 cm del rectángulo inicial, la sisa será una línea vertical que irá desde el final del hombro hasta la bajada de sisa. Para terminar el patrón hacemos una semicurva desde el final de la sisa hasta la parte de abajo del patrón. Esta línea irá rozando el rectángulo y abajo se separará 1,5 cm del rectángulo. Arriba irá disminuyendo los 5 primeros cm, luego va muy próxima al rectángulo 8 cm y luego empieza a separarse hasta el 1,5 cm a la orilla, por fuera, del vértice inferior.

Espalda.

Igual que el delantero. El escote en la línea vertical lo bajamos 3 cm.

Confección.

Pasos iniciales igual. Como al probarla no me cabía por la cabeza le di más escote trazando una curva paralela a la que teníamos encarando y pasando hilos flojos.

Yo le he puesto vistas, no las he entretelado, pero habría quedado mejor.

Para rematar he pespunteado bajo, sisas y escote, para sujetar las vistas. Habría sido más fácil cortar escote y sisas por los hilos, por su línea, y rematar con el bies que venden en la mercería que sólo hay que pespuntearlos.

Para hacer estas prendas he utilizado una tela doble ancho.



Blusa camisera

Puño.

Se prepara un patrón que sea un rectángulo del ancho que deseemos en el puño por el contorno de puño más 5 cm para que monte.

Lo cortamos doble para hacer el puño, entretelamos lo que vaya a ir en contacto con la piel y cosemos todos los lados menos uno de los largos.

A la mitad de la parte de la espalda de la manga cortamos la tela unos 8 cm. En este corte, en el lado que queda más cerca de la costura de la manga le hacemos un pequeño dobladillo que cosemos a puntada escondida. Cortamos un rectángulo de tela de 12 por 6 cm que va a ser el sardineta (tela que va sobrepuesta para rematar el puño). Colocamos derecho de esta tela sobre el revés del lado del corte que tenemos sin rematar justo al borde (borde con borde) a lo largo del corte. Cosemos a la máquina, volvemos la tela (sardinete) hacia fuera sacándolo más o menos 1 cm (hilvanamos por el borde, dejamos un sardinete de 2 cm más o menos y metemos hacia dentro el otro borde sobre la tela del derecho de la manga, lo hilvanamos y finalmente rematamos el sardinete por la parte superior bien en pico o bien recto, pespunteando todo alrededor haciendo un cuadro arriba y una cruz dentro del cuadro en el sardinete y lo rematamos recto.

Hacemos pliegues a la manga, dos más próximos al sardineta y siempre hacia el abierto y otro en la costura de la manga también hacia el abierto. Con los pliegues la manga ha de quedar de la medida del puño, luego colocamos el puño cosiéndolo a la máquina y por la parte de fuera, volvemos hacia dentro y pespunteamos los bordes o cosemos a puntada escondida.

Cuello camisero con pie o pata.



Van entreteladas las 2 partes, el cuello en la parte de abajo y el pie en la de arriba, al contrario.

El cuello camisero ya lo hemos hecho en la primera chaqueta, veamos el patrón de la pata. Hacemos un rectángulo del mismo largo que el cuello y de ancho 4 cm,

Marcamos 1,5 cm en la izquierda y en este extremo estarán el ojal y el botón.

El patrón empezará en un punto situado 1,5 cm por encima del vértice inferior izquierdo, desde ahí hacemos un cuarto de círculo hasta un punto situado en la marca que hemos hecho a 1,5 cm, 1 cm por debajo del lado superior del rectángulo. Luego terminamos esta curva en el vértice superior derecho del rectángulo. El patrón de la pata por abajo tendrá 2 partes, una para la parte delantera del escote que será una curva abombada hacia abajo, y la de la parte de la espalda será una curva abombada hacia arriba, que va desde donde acaba la otra curva hasta 1 cm por encima del vértice inferior derecho del rectángulo.

El recorrido de la curva inferior del cuello y la curva superior de la pata (sin la parte de ojal y botón) han de ser iguales.

La parte inferior de la pata va en dos partes porque la pata en la camisa ha de quedar vertical. El cuello camisero normal se hace con una sola curva porque se va a doblar.

Confección.

He utilizado una tela blanca de poliéster con mucha caída.



Los rectángulos iniciales son mitad del ancho de la camisa por largo, los dos iguales. Al rectángulo del delantero le he añadido el cruce.

En la parte de abajo le he dejado 2 abiertos de 15 cm en los costados para utilizarla también como camisola.

El patrón es muy sencillo, el escote normal, el hombro normal, la sisa normal y el costado será la línea recta del rectángulo.

En mi cuello no hice pata y cuello sino que junté ambas piezas en una sola.

El cuello en las camisas no hace falta cortarlo al bies.

La entretela utilizada es de punto.

He pespunteado todo el bajo para acabarla como camisola.

Las hombreras hay que forrarlas con la misma tela cortada al bies para que ceda.

Hacemos el patrón de la manga normal. El ancho de la manga suele ser aproximadamente 10 cm menos de la medida del recorrido de las sisas.

En el puño sólo metemos el patrón de la manga 2 cm por cada lado del rectángulo inicial. Estrechamos un poco la manga, para ello, a la mitad de la línea de la costura, en las 2 líneas metemos 0,5 cm y hacemos rectas hasta los 2 extremos de la línea.

Subimos 4 cm el bajo de la manga para un puño de 6 cm.

En esta camisa se sobrehílan todos los bordes de la tela.

Para que la hombrera se doble por la mitad, la pespunteamos con pespunte doble desde el extremo arqueado de la misma hasta la mitad de la hombrera.

COSTURAS BÁSICAS

En cada proceso de la confección hay que elegir la costura mas indicada para trabajar con rapidez y facilidad y obtener un buen



acabado. Estas instrucciones van dirigidas a una persona diestra, si la persona que las va a utilizar es zurda debe invertirlas.

Empiece y remate todas las costuras a mano con un doble punto atrás, oculto en un pliegue interior si es preciso. Empiece y remate las costuras a maquina invirtiendo la dirección del punto o pasando la hebra del revés atándola con firmeza a la hebra inferior.

Pespunte y punto atrás

El pespunte sirve para hacer costuras a mano y para empezar a rematar los hilos. El punto atrás se utiliza para insertar cremalleras a mano

Trabajando por el lado derecho para insertar cremalleras con punto atrás y con los derechos encarados para pasar costuras a pespunte, se pincha la aguja y se vuelve a sacra 2 o 3 mm mas allá de la línea de costura

Se vuelve a pinchar en el punto de partida ( pespunte) o bien retrocediendo 1 o 2 hilos del tejido (punto atrás) y se saca la aguja avanzando 2 o 3 mm, se prosigue de este modo , siempre clavando la aguja mas atrás y sacándola hacia adelante. Las puntadas se superponen así por el revés, pero forman una línea continua ( pespunte) o una fila de puntos ( punto atrás ) por el derecho.

Pespunte y punto atrás:

El pespunte sirve para hacer costuras a mano y para empezar a rematar los hilos. El punto atrás se utiliza para insertar cremalleras a mano

.Trabajando por el lado derecho para insertar cremalleras con punto atrás y con los derechos encarados para pasar costuras a pespunte, se pincha la aguja y se vuelve a sacra 2 o 3 mm mas allá de la línea de costura

.Se vuelve a pinchar en el punto de partida ( pespunte) o bien retrocediendo 1 o 2 hilos del tejido (punto atrás) y se saca la aguja avanzando 2 o 3 mm, se prosigue de este modo , siempre clavando



la aguja mas atrás y sacándola hacia adelante. Las puntadas se superponen así por el revés, pero forman una línea continua ( pespunte) o una fila de puntos ( punto atrás ) por el derecho.

Hilván de sastre:

Sirven para marcar puntos de unión en el género después de cortarlo y antes de desprender el patrón. Ponga hilo de hilvanar doble, de un color que contraste con el tejido. Pase 2 pequeñas puntadas cogiendo todas las capas de tela y papel, formando un lazo entre las puntadas. Corte el hilo dejando los extremos largos. Desprenda el patrón y corte el hilo entre las capas de las telas

Hilván y bastilla:

El hilván sirve para sujetar temporalmente dos piezas de tela antes de probar y pasar maquina. La bastilla se utiliza para los frunces, bordados y costuras decorativas. Asegure el hilo con un pespunte y pase la aguja varias veces hacia el revés y el derecho del tejido, con puntadas uniformes de 2 a 3 mm de distancia para las bastillas y de 10 mm para los hilvanes. Remate con un punto atrás.

Embaste diagonal:

Sirve para sujetar dos capas de tela encaradas antes de planchar. Asegúrese el hilo con un punto atrás y pase una serie de puntadas



de ángulo recto con el canto de la tela, a distancias iguales. Las puntadas quedarán diagonales por un lado y rectas por el otro.

Punto oculto (para embastes y dobladillos):

Se utilizara un punto oculto en lugar del embaste normal para encarar telas de cuadros y rayas. El punto oculto se aplica también a dobladillos y para unir 2 dobleces con una costura invisible.Trabajando por el derecho de la labor, remeta hacia adentro del margen para costuras de una de las piezas. Situé y prenda con alfileres el pliegue sobre la otra pieza de la tela, de modo que el dibujo coincida. Asegúrese el hilo con un punto atrás, deslice la aguja por dentro del pliegue superior y luego por la pieza de tela encarada, con puntadas iguales cuando se trate de dobladillos o costuras invisibles.

Se alternarán puntadas uniformes en cada pieza de tela.

Punto escapulario:

Sirve para unir a mano las vistas al género o para fijar dobladillos sencillos cuando se desea un acabado plano. Trabaje de izquierda a derecha dando una pequeña puntada horizontal en la capa superior y luego otra en la capa inferior, intercaladas como se indica en la figura. No hay que tirar demasiado el hilo

Dobladillos:

Para remeter cantos sin pulir y cuando se necesita una costura mas fuerte que el punto oculto. Trabajando de derecha a izquierda pase



dos puntadas hacia atrás por el borde. Prenda una pequeña puntada recta en la capa única de abajo y luego clave la aguja en diagonal y hacia arriba por el borde del dobladillo 5mm mas adelante.

Punto hueco:

Para dobladillos en los que el canto esta pulido pero no necesariamente remetidos hacia adentro.Pase un hilván a 5 mm del canto y levante este hacia arriba a lo largo del hilván. Prenda una pequeña puntada a través del borde del dobladillo y tome entonces uno o dos hilos de la tela inferior. Prosiga a lo largo del borde con puntadas flojas

Sobrehilado y repulgo:

El sobrehilado sirve para pulir cantos a mano y el repulgo para unir bordes y puntillas a mano. Trabaje de derecha a izquierda con puntadas diagonales limpias por el borde, uniformemente espaciadas e iguales.

Punto de festón:

Se utiliza como remate decorativo. Trabajando de izquierda a derecha con el canto hacia usted, pinche la aguja en la tela a 5 o 6 mm del borde. Pasando el hilo hacia delante, vuelva a pincharla en el mismo sitio. Pase el hilo hacia delante y clave la aguja 5 o 6 mm



mas adelante. Dejando la lazada bajo la aguja, tire el hilo de modo que la lazada quede en el borde.

Punto de ojal:

Para hacer ojales a mano, Haga el punto apretado y compacto, con el borde mirando hacia delante

Trabaje de derecha a izquierda formando una lazada limpia sobre cada puntada. No tire demasiado el hilo pues el borde se fruncirá.

Punto de cadeneta:

Es el punto normal de la maquina que se utiliza en casi todas las costuras. Siga las instrucciones de la maquina para corregir longitud y tensión del punto y ensaye siempre con un retazo antes de empezar la labor. Si no esta acostumbrada a coser a maquina, practique costuras rectas y curvas sobres retales de tela que le sobren.

Costuras de refuerzo:

Pase una costura de refuerzo para evitar que los cantos, en especial los curvos, se deshilachen antes de coser a maquina, por



fuera del hilván de prueba en la dirección del hilo.Pase una costura de refuerzo para sujetar dobleces a 3 mm de la lineal del pespunte antes de volver la pestaña del revés

Costura abierta pespunteada:

Es una costura decorativa que se consigue abriendo los bordes de la costura normal y pasando sendos pespuntes a cada lado de la misma y a igual distancia. El pespunte puede pasarse a mano a maquina.

Punto en zigzag:

Es un punto a maquina que sirve para pulir los cantos y también para decoración. Pruebe la longitud y la amplitud del punto en un trozo de tela vieja. Mantenga el punto recto al rematar bordes situando el borde del tejido en el centro del prénsatelas.


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