Coser cierres o cremalleras de forma tradicional

MONTAR CREMALLERA

 

Dependiendo del modelo de la prenda, se utilizan en los cierres cremalleras, para un mejor ajuste de la prenda al cuerpo.

 

- Para coser cremalleras existe un pie prensatelas especial con un solo dedo. Así el pie no se estorba con la cremallera al coserla.

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Para aprender a montar cremalleras realice el siguiente ejercicio:

- Corte dos piezas de tela de 18 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. 

- Por el revés de la tela trace una línea, con lápiz blanco, jaboncillo o tiza de modisteria, a 2 centímetros de cada uno de los bordes.

 

- Mida el largo de la cremallera (de tope a tope) más 1 centímetro y marque la distancia total sobre la línea, como en el dibujo.

- Monte las dos telas derecho con derecho y el revés hacia afuera. Cosa, desde la marca del tope inferior hacia abajo de la línea. Haga remates al iniciar y al terminar. Corte hebras sobrantes y planche costuras.

- Abra las dos telas y planche por encima de la costura, formando el doblez de las dos telas por la línea que trazó.Así quedará entre las dos telas una abertura igual al largo de la cremallera, más 1 centímetro. Es en esta abertura donde se montará la cremallera.

La cremallera es un dispositivo en forma de riel dentado perteneciente a los diferentes tipos de engranajes. Se llama engrane a cada diente y engranaje al conjunto de piezas que engranan. Por extensión, el término es utilizado para designar el sistema de abertura longitudinal y cierre rápido, especialmente utilizado en pantalones, chamarras, faldas, bolsos y también como adorno. 

 

- Una, mediante una costura, las dos cintas de la cremallera un poco más abajo del tope inferior.

Les voy a enseñar la forma tradicional de pegar cierres, primero:

- Coloque sobre la cremallera cerrada las telas ya unidas con el derecho hacia arriba. El tope inferior de la cremallera puede quedar a unos 3 ó 4 milímetros más arriba de la unión de telas, y el doblez de la tela a 2 milímetros de los dientes de la cremallera. Hilvane, uniendo la tela de la cinta, a 1/2 centímetro del doblez.

 

- Una la tela a la cinta de la cremallera, con una costura a 2 milímetros del doblez, desde la iniciación de la abertura hasta el otro extremo.

Al iniciar, haga un pequeño remate y al terminar un remate corriente.

- Para coser la cinta al otro borde, cierre la cremallera y cúbrala con la otra pieza de tela de manera que quede cubierta también la costura que acaba de realizar. Asegure con un alfiler las dos piezas de tela.

- Hilvane a 1 centímetro de la abertura para unir provisionalmente la cinta a la tela.

 

- Retire el alfiler, baje el carril de la cremallera para que no estorbe y cosa de arriba hacia abajo a 1 centímetro de la abertura por sobre el hilván. Cosa hasta la mitad de la cremallera, pare, dejando clavada la aguja en la tela, levante el pie prensatelas y cierre la cremallera para que al continuar cosiendo no estorbe.

- Baje el pie prensatelas y siga cosiendo en línea recta a 1 centímetro de la abertura.

- Pare, cuando haya llegado a la misma altura del extremo de la abertura. Deje clavada la aguja, levante el pie prensatelas, gire la tela. Cosa formando ángulo recto (o en escuadra) hasta llegar exactamente al punto en donde se unen las telas. Haga un pequeñísimo remate sin dejar de mover la tela ni que pase el remate a la otra pieza de la tela.

Retire los hilvanes y planche, sin pasar nunca la plancha sobre el carril de la cremallera, pues se puede brillar o romper la tela.

Si quedan sobrantes de la cinta de la cremallera en la parte superior de la tela, córtelas a ras de ésta.

CON PUNTADA OCULTA

- Si se requiere que la primera costura no sea visible, hilvane por todo el borde del doblez de la tela como en el dibujo, uniendo así la tela a la cinta de la cremallera.

- Y luego, voltee la tela por el revés y abra el doblez que acaba de hilvanar. Cosa la tela a la cinta, por todo el quiebre interior del doblez de la tela, por encima del hilván. Haga remate al iniciar y al terminar.

- Retire el hilván, voltee la tela al derecho y notará que la puntada queda oculta.

Para montar el otro lado, debe seguirse el mismo procedimiento que se siguió al montar la primera cremallera con la puntada visible. Las dos piezas de la prenda deben quedar parejas y a la misma altura, en la parte superior al cerrar la cremallera. Realice estos pasos todas las veces que tenga necesidad de coser un cierre, hasta que tomar la debida confianza y seguridad para hacerlo en forma rápida, y las costuras queden derechas y pulcrás y así convertirse en experta en la colocación de cremalleras. Cuando cosa telas algo elásticas, asegure la cinta y la tela con alfileres y con pespuntes, trate de que no se vea ni quede soplado en la mitad o centro de la tela o prenda en donde coloca la cremallera. 

Para evitar que la tela elastizada quede hinchada o inflada, se coloca cinta adhesiva sobre la tela.

Coser cremallera invisibleCREMALLERA INVISIBLE 

Estás cremalleras por lo regular son fabricadas en materiales como el plástico reforzado de fibra y el nailón o nylon y/o poliéster, comúnmente las llamamos de plástico.

Para conocer la historia de la cremallera pueden pinchar en este enlace

Se pueden encuentrar en diferentes largos, de 10cm, 15cm, 20 cm, 35cm 50cm, etc...según las necesidades de la prenda.

Se coloca con un tipo de pie especial que tiene una pequeña abertura en el centro para casar perfectamente con el riel de los dientes de la cremallera y un orificio pequeño en la parte delantera para bajar y subir la aguja cuando cose.

Existen dos formas de colocar la cremallera con este tipo de prensatela o con uno de cierre convencional.

Este pie puede tener las dos ranuras de una vez a cada lado del dedo, o venir con la abertura para la izquierda o para la derecha.

FORMA DE COLOCAR LA CREMALLERA INVISIBLE

Marcar con jaboncillo o tiza de modistería 1 cm, 11/2cm ó 2cm, por los bordes de la tela, para hacer el dobles en donde se va a colocar el cierre, luego se plancha, también con la uña del dedo pulgar o algún material asientas estas costuras.

 

En algunos casos se deja más de 1 centímetro como doblez, dependiendo del grosor de la tela. Entre más gruesa la tela más doblez se deja.

Primero se han fileteado los orillos a las partes separadas de las telas en donde se va a pegar el cierre invisible.

Se coloca la cremallera boca abajo sobre el doblez de la tela, el ancho de la cinta del cierre es 1 centímetro.

Si se trata de una falda por ejemplo, se cosen primero las pinzas de la parte trasera y luego se empieza a pegar el cierre.

Un consejo para coser con el pie especial para cierres invisibles: coloque un número de aguja menor a las usadas normalmente, para que quede espacio entre los dientes y la cinta de la cremallera, y no vaya a quedar la costura muy pegada al espiral de los dientes. Por ejemplo si se trata de tejidos delicados, en una máquina familiar o plana se cose con aguja nº 11, o sea 75/11 si pueden conseguir un número 65/9 para máquina familiar es mejor, y para plana el número es 10/ 70. Se cose con un hilo 120/12 de poliéster/algodón o poliéster/seda, es un tipo de hilo muy delgado. No deben temer este tipo de hilo y la aguja es sólo para coser la parte de la cremallera. Que puede aumentar el costo? pero se evitan problemas y riesgos a la hora de pegar una cremallera invisible con este tipo de pie.

Para evitar errores y tener que soltar costuras y pasar varias veces puntadas por el mismo lugar que pueden llegar a romper los tejidos de la tela, se debe sobrehilar primero, antes de coser para ubicar la cremallera en el sitio correcto.

Al pegar, si lo hace con el prensatelas especial para cremallera invisible, solo se debe colocarlo sobre la tela, mirando que la ranura inferior quede bien ubicada sobre la espiral del cierre, para hacer esto, debe levantarse de la silla y mirar por sobre la máquina por la parte de atrás, si el pie a quedado bien ubicado sobre los dientes de la cremallera; empezar a coser con un remate pequeño, luego sigue cosiendo y el pie especial va abriendo el mismo, el cierre.

La diferencia de pegar este cierre con uno convencional consiste en que para el cierre invisible, se pega sin haberse cosido las dos telas primero en la parte inferior y sin medir la abertura. Se empieza a coser con la tela suelta.

Dependiendo de si se es izquierda o derecha se empieza a coser de la misma manera. Primero una parte y luego la otra.

Luego de pegar las dos partes de la misma manera, buscas coincidir los dos largos en la parte de arriba, prendes las partes montadas una sobre la otra con alfileres para sujetarlas y no se corran. Para pegarlas cierras un poco la cremallera y unes las costuras, hasta más arriba del tope inferior.

Esta es la forma como se ve el cierre, ya cerradas las costuras, por el revés de la prenda.

En está forma queda la prenda por el derecho, después de terminar de colocar la cremallera invisible.

Si lo vas a coser con el pie de cierres normal, o sea con el de medio dedo, ubica bien en su sitio el cierre y prendelo con alfileres para que no se corra. Luego con tus manos vas abriendo o corriendo la espiral de los dientes para que la parte interna cerca de los dientes quede espuesta y es cerca posible de los dientes a 1 o 2 milímetros que vas a empezar a coser haciendo un remate sencillo, para que la aguja no se quede pegada.

 

Continuas cosiendo hasta la medida ubicada a 2 ó 3 centímetros del tope inferior, que en este caso es el carril de la cremallera. Terminas con un remate.

Haces lo mismo con el lado izquierdo. Cada parte de la pieza de la prenda debe estar suelta, por ningún motivo has debido cerrar costura todavía.

Algunos otros consejos para pegar mejor cierres invisibles. 

Si la prenda lleva algún corte o pieza horizontal, se debe cazar bien los dos lados de manera que queden a la misma altura, no deben verse corridos 

De la misma manera se procede si se trata de una tela a rayas. Se cortan las piezas casando o uniendo las rayas. Al coserla se procede primero a coser con pespuntes buscando que las rayas coincidan con las líneas unas al frente de las otras, evitando que queden disparejas.

Si vas a pegar un cierre o cremallera para falda o vestido que lleve pretina o el falso o dobladillo de tela aparte, no lo metas dentro hasta que hayas pegado todo el cierre, porque si no te quedan iguales de largos ambos lados no deberás descoser, solo ajustar los dos largos, cosiendo a un lado los milímetros o centímetros sobrantes. Por supuesto antes de pegarlo has debido con anterioridad sujetarlo bien con alfileres o con un pespunte largo, para que no se corra y quede un lado más largo que el otro.

Esa es una de las mayores dificultades que presentan los cierres al pegarlos.

Luego coses el falso sobre la parte superior en donde pegaste el cierre.

Para pegar cremallera invisible en todas las formas, se debe tener paciencia, pulcritud y querer hacer un trabajo bien realizado.

En este video, puedes ver como se pega un cierre o cremallera invisible en la práctica.

Forma de coser broches de presión y de garabatoEstas clases se realizan gracias a la cortesía del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA. Para una formación abierta y a distancia. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Colombia.@ Derechos reservados.

Para coser broches, señale los puntos donde van a ser colocados en la parte dobladillada de la tela, fije el broche hembra con hilo doble del mismo color de la tela, haciendo una puntada en cada agujero.

Cosa a continuación, con puntada de ojal apretada, los cuatro agujeros, de manera que los nudos queden en el borde del broche. Para saber como hacer puntada de ojal pincheaquí.

Para localizar el punto donde se debe colocar el broche macho, monta la tela, donde va a ser ubicado y localiza a través de ella con un alfiler el orificio del broche hembra.

Cose el broche macho en la misma forma de la hembra, con puntada de ojal, sin atravesar la tela, que quedará por el derecho.

FORMA DE FORRAR BROCHES DE PRESIÓN 

En este tutorial, del blog COUTURE ET TRICOT de Tany de Portugal se aprecia paso a paso mediante explicaciones en portugués y por medio de fotografías la forma como se forran los broches de presión.

BROCHES DE GANCHO O GARABATO 

Señale los puntos para coser los broches de gancho.

Haga 3 ó 4 pespuntes rectos para asegurar el extremo delantero del gancho macho sin atravesar la tela que quedará por el derecho y remate por el mismo lado.

Cosa los ojos o agujeros del macho tomando solo dos hilos de la tela de debajo del gancho formando una lazada para puntada de ojal como en el dibujo. El nudo debe quedar por el lado exterior del ojo del gancho.

Para localizar el sitio donde debe fijarse el gancho hembra, enganche las dos piezas.

Asegure el gancho hembra con puntada de ojal como en el dibujo.

En algunas prendas puede reemplazarse el gancho hembra por una presilla de hilo en el borde de la tela, para una mejor presentación. 

Colocar botones a mano y a máquina.Estas clases se realizan gracias a la cortesía del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA. Para una formación abierta y a distancia. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Colombia.@ Derechos reservados.

La Real Academia Española define al botón como pieza pequeña de metal, hueso, nácar, resina sintética u otro material, forrado en tela o sin forrar, que se coloca en las prendas para que, entrando en el ojal, lo abroche y asegure. También puede colocarse de adorno.

Existen diversos tipos de botones.

Los hay de todos los tamaños, formas y materiales: grandes, pequeños, de patica, de dos o cuatro huecos, metálicos, de pasta, etc... Y los que se incrustan sin usar hilo, con troquel o una máquina, como los utilizados para jean, camisetas tipo polo, y en diferentes tipos de blusas y ropita para bebe, por ejemplo los mamelucos.

COLOCACIÓN DE LOS BOTONES

Las explicaciones siguientes están realizadas para las personas que se inician en la costura o para las que saben coser pero no recibieron entrenamiento en estás labores y desean perfeccionarse en las artes aplicadas de la costura a mano y a máquina. También para las personas que por curiosidad o necesidad deban tener conocimientos sobre estás labores.

Los botones se colocan sobre la tela dobladillada.

Para colocar los botones sigue el siguiente procedimiento:

Monte la pieza del ojal sobre la pieza del botón y señale el punto de colocación, preferiblemente con un alfiler. 

Cuando el ojal es horizontal se debe marcar en el extremo próximo al borde de la tela.

Cuando el ojal es vertical se debe marcar en el centro.

Pegar los botones: Con hebra doble y haciendo un nudo en el extremo, introduzca la aguja en la marca señalada, por el derecho de la tela hacia el revés.

Sáquela de nuevo hacia el centro, a 2 milímetros del nudo y vuelva a repetir la operación por los mismos agujeros.

Luego corte el nudo y le deberá quedar una puntada doble segura.

Pase la aguja por un orificio del botón y bájelo hasta la tela.

Pase la aguja por un orificio del botón y de la tela y repita varias veces sin que llegue a abultar el hilo sobre el botón.

En la tela solo deberán quedar dos orificios por donde pasan los hilos.

Remate la presilla que se formó por el revés de la tela, son dos lazadas y termine con dos puntadas que quedan ocultas bajo la presilla.

Corte el hilo sobrante.

BOTÓN CON ESPIGA O TALLO

Cuando se requiere que, entre el botón y la tela, quede espacio suficiente para no forzar la pieza del ojal, se debe coser el botón con un tallo o espiga.

Para ello, coloque en la parte superior del botón un palillo o un fósforo, como muestra el dibujo y cósalo igual que un botón corriente. 

Antes de rematar retire el palillo y dé varias vueltas al tallo, con lazada de ojal remate por el revés. 

PresillasELABORACIÓN DE PRESILLAS

Los ojales pueden sustituirse por presillas de hilo, si resultan apropiadas para el estilo de la prenda. Generalmente se elaboran cuando se trata de un solo botón o un gancho.

También sirven como pasadores del cinturón o correa en ropa para dama.

Para elaborar presillas siga el siguiente procedimiento:

1.- Sobre el doblez de la tela marque el diámetro del botón

2.- Con hebra doble inicie con un nudo por el revés y sáquelo por el derecho. 

3.- Forme una argolla con los hilos pasando tres veces la aguja de marca a marca. 

4.- Asegure la argolla con una puntada pequeña 

5.- Recubra la argolla con puntada de festón o de ojal (aquí, puede ver la forma de hacer las puntadas), haciendo lazadas tupidas y uniformes. Los nudos deben ir quedando en la parte exterior de la lazada. 

6.- Al terminar, remate con un pespunte por el revés de la tela. 

OJALES

Los ojales son aberturas que se hacen en la tela para permitir el paso de un botón. Se pueden elaborar a mano o en máquina.

Debido a su frecuente uso, deben ser cosidos sus bordes para evitar el deshilachado o el rasgado de las telas.

Los ojales se hacen por lo general sobre un dobladillo de 3 ó 4 centímetros de ancho, atravesando las dos telas.

Para elaborar un ojal a mano, siga los siguientes pasos:

1.- Localice el lugar donde se va a hacer el ojal, marcando con puntos o con alfileres el ancho del botón. Deje 2 milímetros de más, si el botón es muy alto.

2.- Une los dos puntos o los dos alfileres con una línea suave.

Señala los extremos con líneas pequeñas.

3.- Para facilitar la elaboración del ojal, toma la tela por el derecho, entre los dedos, como lo indica el dibujo.

4.- En uno de los extremos de la línea, elabore una presilla sencilla y un pespunte en un lado de la línea.

5.- En el otro extremo de la línea elabore otra presilla y un pespunte al otro lado de la línea.

6.- Doble el ojal haciendo coincidir los extremos de la línea.Realice un pequeño corte con la punta de las tijeras.Luego extienda el ojal y con cuidado corte hasta cada extremo.

7.- Realice un sobrehilado en cada uno de los bordes de la abertura como lo indica el dibujo.

8.-Elabora una puntada de ojal en los dos extremos de la abertura. La explicación de la puntada de ojal se encuentra aquí. Realiza el ojal de acuerdo con las siguientes indicaciones:

a.- Inicia en uno de los extremos con un nudo por el revés.A través de la abertura, pasa la aguja, clávala de abajo hacia arriba, sacándola por el pespunte y dejando una lazada o buclé en la abertura.

b.- Ahora pase la aguja por entre la lazada.

c.- Tensione suavemente el hilo con los dedos, llevando la lazada hasta el borde de la abertura, de manera que vayan quedando los nudos tupidos y uniformes.

Así quedará terminado el ojal elaborado a mano.

Estás puntadas largas de ojal se hacen para chaquetas de trajes sastre por ser realizadas en telas gruesas. En telas delgadas los pespuntes deben ser más cortos y unidos entre si. La puntada a utilizar puede ser la de festón. La explicación de la puntada de festón se encuentra aquí.

Los ojales por lo general se realizan para prendas de hombres en dirección VERTICAL y al LADO IZQUIERDO para la prenda puesta.Para prendas femeninas en dirección HORIZONTAL y al LADO DERECHO de la prenda puesta.

Tejidos transparentes (Tutorial costura).-

Los tejidos transparentes (gasa, georgette, chifón...) requieren bordes de costura estrechos para lograr un buen aspecto de la costura tanto interior como exteriormente. También interesa obtener un tipo de costura flexible, que se adapte al montado de piezas en partes al biés, hilo o contrahilo de la tela. Un tipo de costura muy popular y utilizado para estos tejidos es la costura "francesa", que funciona muy bien para costuras rectas,

pero que es imposible de aplicar en esquinas, costuras curvas, etc., y que también tiene el "defecto" de la acumulación de capas de tejidos que suman rigidez a la costura terminada. Personalmente, descubrí este tipo de costura en los vestidos de Alta-Costura del Maestro "Pedro Rodriguez" y de otros contemporáneos, y me llamó la atención la facilidad y la simplicidad de la misma. Este método, nos permite aplicar mangas (sisas), instalar cremalleras y coser esquinas sin ninguna dificultad, a lo que se añade la ligereza y flexibilidad de la misma. He intentado mi propio tutorial, que espero que les guste y les ayude en lo posible.

ENGLISH TEXT Trena´s translation from "theslapdashsewist.blogspot".-Transparent fabrics (gauze, georgette, chiffon...) require specialsewing methods so the inside looks as good as the outside. You alsowant to end up with a flexible seam, that molds over the bias, grain,and cross grain. One type of popular and much-used seam for thesefabrics is a French seam, that works very well on straight seams, butis impossible to use on corners, curved seams, etc., and that also hasthe "defect" of the accumulation of layers of fabric that can berigid. Personally, I discovered this type of seaming in the HauteCouture sewing of master "Pedro Rodriguez" and other contemporaries,and I would like to call attention to the ease and simplicity of thesemethods. Using this method, we can apply sleeves (armscyes), installzippers, and sew corners without any difficulty, and we gain thelightness and flexibility as well. Here is my tutorial, and I hopethat you like it and it helps you with possibilities.

COSTURAS SIMPLES (Simple seams).-

1).- Unir las costuras con un pespunte, de manera habitual (costura plana). NOTA: Procuraremos trabajar con márgenes de costura añadidos, y evitar en lo posible marcas de hilo que dañarían los tejidos de gasa, etc.1).- Join the seams with a stitch, as usual (plain seam).NOTE: We are going to work with extra seam allowances, and avoid ifpossible making thread marks that damage fabrics like gauze, etc.

2).- Recortar uno de los márgenes de costura a 2 mm. del pespunte.2.-Recut one of the seam allowances to 2 mm.

3).- Solapar el otro margen de costura y sujetar con un hilván por encima del margen recortado previamente.3).- Fold the other seam allowance over the seam and secure with abasting stitch beyond the previous seam line.

4).- Sobrehilar por encima de la costura doblada. Podemos hacer esta operación a mano ó a máquina. Con el sobrehilado zig-zag obtendremos un margen más regular, pero quizás no tan flexible como con el sobrehilado a mano.4.- Overcast on the doubled seam allowance. We can do this by handor by machine. With a zigzag overcast we get a more regular width,but possibly not as flexible as a hand overcast.

5).- Recortamos el margen de costura procurando no dañar la tela ni los puntos del sobrehilado.5.- Recut the overhanging seam allowance, not clipping the fabric orthe overcast stitch.

6).- Este es el aspecto exterior de la costura terminada en una tela de bambula, en el que se puede apreciar la flexibilidad y ligereza de la misma.6.-This is the outside of the finished seam in a lightweight fabric,and here you can appreciate the flexibility and lightness.

OTRAS TERMINACIONES Y ACABADOS (Other finishes).-

Dobladillos (Dobladillo enrollado a máquina)Hems (rolled hem by machine)

7).- Aspecto del dobladillo enrollado, cosido a máquina.7.- Appearance of the rolled hem sewn by machine.

8).- Para realizar este tipo de dobladillos, solamente tenemos que doblar el margen del mismo y, en primer lugar, pasar un pespunte a 1 mm. del borde. Podemos utilizar un prensatelas compensado para pespuntes al canto, que nos facilitará esta labor.8.-To get this kind of hem, you only have to fold over the seamallowance, and in the first step sew 1 mm from the folded edge.We can use a special presser foot that facilitates the work.

9).- Siguiente paso: Recortamos el margen doblado hasta el pespunte, procurando no dañar el mismo.9.- Next step: Cut the seam allowance next to the stitch, making surenot to cut the fabric or stitch.

10).- Por último, doblamos de nuevo el canto recortado hacia el interior y pasamos otro pespunte por el borde, utilizando el prensatelas compensado.10.- Finally, we fold the fabric over again toward the inside, and passanother line of stitching along the edge, again using the specialfoot.

Dobladillos (Dobladillo con punto zig-zag).-Hems (Hem with zigzag stitch).-

11).- Este es un tipo de dobladillo muy utilizado en los tejidos de gasa, chifón, etc. Es muy fácil de realizar y óptimo para dobladillos al biés en faldas, vestidos...11.- This is a type of hem that is often used in fabrics like gauze,chiffon, etc. It is very easy to do and optimal for hems on the biasin skirts, dresses...

12).- Solamente hay un paso a seguir para realizar este dobladillo: Entornar el margen de costura hacia el interior, pasar un pespunte zig-zag tupido y recortar el sobrante.12.- It only takes one step to finish this hem: Turn the hem allowance to the inside, run a zigzag stitch along the folded edge, and recut theseam allowance next to the stitch.

TERMINACIÓN y PULIDO de costuras con tiras de tejido cortadas al biés (Escotes, sisas...).-COMPLETION and FINISH of seams with bias strips (necklines, armscyes,etc...).-

13).- Escote pulido con una tira de tejido al bies predoblada. POST RELACIONADO.13.- Neckline finished with a pre-folded bias strip. RELATED POST.

14).- El paso inicial es la preparación de la parte a pulir. En este caso, el borde de un escote, el cual está prespunteado previamente sobre un papel de seda que evitará deslizamientos del tejido. El mismo pespunte, marca la línea de costura y servirá también de retención ante los posibles estiramientos.Preparamos también una tira al biés predoblada, lo más estrecha posible, y que podemos hacer con uno de estos utensilios que existen en el mercado para tal fin.14).- The first step is the preparation of the area to be finished.In this case, the edge of the neckline is pre-stitched over a layerof tissue paper to avoid dragging the fabric. With the same stitch,we are marking the stitching line and it also helps to keep theneckline from stretching out.

We are also preparing a pre-folded bias strip, as narrow as possible,which we can make with one of the tools that are available on themarket.

15).- Planteamos la tira al biés sobre el escote y sujetamos exteriormente (Borde de la tira / pespunte escote), con un hilván. Abrimos la tira y cosemos interiormente aplicando la misma con un pespunte.

15).- Place the bias strip over the neckline and secure it on theoutside (edge of the strip / stitch line of the neckline) withbasting. Open the strip, and sew along the inside.

16).- Recortamos los márgenes de costura, doblamos la tira hacia el interior y la vamos sujetando con puntos a mano sobre el pespunte inicial.16).- Recut the seam allowances, fold the bias strip to the inside, andsecure with hand-stitching over the initial stitch line sewn onto theneckline.

17).- Aspecto del escote pulido, por el exterior.17).- Finished neckline on the outside.

ESQUINAS (Corners).-

Exterior e interior de la costura en un ángulo.Outisde and inside of the seam at an angle.

ACABADO "Deshilachado" (Frayed finish).-

Por último, una alternativa a todo lo expuesto anteriormente y que también se utiliza mucho actualmente en algunos vestidos de Alta-Costura. Ver ejemplos en CHANEL.Una de las maneras más sencillas de lograr un "look" diferente en un vestido. Simplemente, cosemos las costuras dejando los márgenes por el exterior, recortamos aproximadamente a 1 cm. de distancia del pespunte, y deshilachamos.

Bolsillo de 1 ribete

Después de hacer los tutoriales sobre las diferentes maneras de confeccionar bolsillos, FAYEme sugirió hacer un tutorial sobre la confección del bolsillo con un solo ribete. Este tipo de bolsillos es muy apropiado para prendas deportivas, pantalones, etc., dado que es un bolsillo fuerte y seguro. A continuación, les muestro los pasos a seguir, para su realización de dos maneras distintas, dependiendo del grosor del tejido a utilizar o del estilo de prenda a la que se quiera aplicar.

METODO 1.-

Este primer método es muy aconsejable para tejidos ligeros, pantalones "chinos" e incluso blusas y camisas.Las pautas a seguir son muy parecidas a las indicadas en la confección de los bolsillos ribeteados con dos vivos.

En primer lugar, marcamos con un hilván el emplazamiento del bolsillo (preferiblemente, siempre sobre zonas reforzadas previamente con entretela) y, confeccionaremos un ribete, marcando con un pespunte el ancho deseado. En este caso he marcado un ancho de ribete de l cm.

Aplicamos el ribete sobre el emplazamiento marcado (entre las marcas de tope del bolsillo), tomando como guía el pespunte del ribete.

Aplicamos el fondo del bolsillo superior. El mismo "canto" del ribete nos sirve de guía para su aplicación.Cosemos el fondo inferior de forro sobre el pespunte central del ribete.

Para esta última operación, es aconsejable trabajar desde el revés y tomar como guía el pespunte de aplicación del ribete que es visible también por este lado.

Procedemos a cortar la abertura del bolsillo, haciendo unos cortes en diagonal en dirección a las lineas de tope.

Giramos los fondos y el ribete hacia el interior y sujetamos los pequeños "triángulos" con un pespunte.

Por último, cerramos el saco del bolsillo.

Este es el aspecto del bolsillo interior. Como se puede observar, con este método, obtenemos un bolsillo fuerte, para un uso largo y seguro.

METODO 2.-

El segundo método también es muy fácil de realizar y, es aconsejable para tejidos más gruesos y su aplicación en gabardinas, abrigos, chaquetas, etc.

En este caso, marcaremos con un hilván el emplazamiento del bolsillo, y también el ancho deseado del ribete. Con este sistema, podemos hacer ribetes más anchos y, en el caso que nos ocupa, he marcado un ancho de ribete de 2 cm.

Comenzamos aplicando la tira para ribetear (previamente reforzada con entretela), sobre la marca de emplazamiento del bolsillo (marca inferior).

Del mismo modo, cosemos el fondo superior del bolsillo entre las marcas de tope y sobre la marca de hilván (marca superior).

Es aconsejable realizar estas operaciones desde el lado interior utilizando como guía las marcas de hilván tanto del emplazamiento del bolsillo, como del ancho de ribete y de los topes.

Cortamos entre los pespuntes, haciendo unos pequeños cortes en diagonal en dirección a las esquinas.

Abrimos las costuras con la plancha e introducimos los ribetes hacia el interior.

Doblamos y sujetamos con un hilván el ribete del bolsillo.

Sujetamos con un pespunte los pequeños "triángulos" de los topes del bolsillo.

NOTA: En este punto y, para evitar gruesos de tejido, podemos hacer unos pequeños cortes en dirección hacia los topes y separar las diferentes capas de tejido.

Por último, y al igual que en el método anterior, cerramos el saco del bolsillo.Publicado por paco peralta en 07:17 

Chaqueta - Confección (Revisited post).-

Esta entrada está dedicada a la confección de una chaqueta de manera industrial, lo que permite un ahorro considerable en cuanto al tiempo de costura y la cantidad de tejido a utilizar. Seguidamente iré relatando los procesos a seguir y el "paso a paso" hasta llegar a su resultado final. He preparado para tal fin el patrón de una prenda simple que consta de : delantero, espalda, costadillos, manga de dos piezas de largo tres cuartos y cuello de estilo "Mao" cruzado. Tiene un pequeño ajuste en la parte posterior con la inserción de una goma a la altura de la cintura.

El primer paso es la preparación del patrón de papel para su posterior corte sobre la tela. Para ello, partimos de un patrón que está previamente comprobado y rectificado. Procederemos a marcar los márgenes de costura que serán de 1 cm. para todas las costuras y 5 cm. para dobladillos (foto 1). Señalaremos también unos puntos de unión (piquetes) en zonas convenientes como por ejemplo : curvas, dobleces, etc. Con la finalidad de evitar confusiones, podemos marcar los piezas que corresponden al delantero con un piquete y las de la espalda con dos (fotos 2 y 3).

El patrón de la chaqueta queda compuesto por las siguientes piezas (foto 6) :

1).- Delantero : 2 veces.2).- Costado delantero : 2 veces.3).- Espalda : 2 veces.4).- Costado espalda : 2 veces.5).- Manga, pieza delantera : 2 veces.6).- Manga, pieza posterior : 2 veces.7).- Cuello : 2 veces.8).- Vista del canto delantero : 2 veces.

Seguidamente procedemos a preparar el patrón del forro. Para ello descontaremos la vista del delantero y daremos 2 cm. de costura a la pieza resultante (foto 4). Asimismo dejaremos un bajo de 2,5 cm. para las piezas de forro (la mitad de la medida del patrón para tela).

Piezas para el patrón de forro (foto 8).-

1 F).- Delantero : 2 veces.2 F).- Costado delantero : 2 veces.3 F).- Espalda : 2 veces.4 F).- Manga delante : 2 veces.5 F).- Manga posterior : 2 veces.

Por último, preparamos también las piezas de patrón para la entretela (foto 5).-

1).- Delantero : 2 veces.2).- Costado delantero : 2 veces.3 E).- Espalda : 2 veces.4 E).- Costado espalda : 2 veces.5 E).- Manga delante : 2 veces.6 E).- Manga posterior : 2 veces.7).- Cuello : 2 veces.

2 tiras de entretela de 11 cm. de ancho para el bajo de la espalda.

Preparamos el corte en la tela (foto 6) disponiendo las piezas de manera conveniente al ancho del tejido: Para este modelo y en la talla 38 necesitamos 1,2o mts. x 14o de tela. y procedemos a cortar (foto 7). Actuamos de la misma forma con respecto al forro (foto 8).

Una vez tenemos todas las piezas cortadas, termo fijamos las entretelas (fotos 9 y 10 ).

CONFECCION.-

1).- Coser todas las piezas del cuerpo de la chaqueta incluido el cuello (fotos 11 y 12).

2).- Coser la costura delantera de la manga y las esquinas de las aberturas (foto 14).

3).- Coser el forro incluyendo las vistas delanteras (a las que se le ha incorporado un vivo de adorno).

4).- Coser la pieza del cuello interior al forro de la chaqueta.

5).- Coser una vaina de forro de 2,5 cm. de ancho entre las costuras de los costadillos de la espalda, a la altura de la cintura, e incorporar una goma para ajustar el talle (foto 13).

6).- Planchar todas las costuras y planchar también el margen del dobladillo (fotos 11, 12 y 14).

7).- Cerrar la costura posterior de las mangas y coserlas al cuerpo.

8).- A la altura de la copa de la manga, abrir la costura desde el centro hacia delante y hacia la espalda (unos 8 cm. aproximadamente en cada sentido) (foto 15).

9).- Planchar la manga por el lado de la sisa y embeber el sobrante. Colocar unas tiras de guata de sastre en la copa de la manga.

10).- Colocar el forro encima de la chaqueta (derecho contra derecho), y coser alrededor de todo el contorno: Cantos delanteros y cuello. En la esquina del canto delantero coser dos o tres puntadas y seguir cosiendo de forma sesgada hacia el canto del dobladillo hasta el forro (foto 16).

Dejar sin coser una abertura en el forro de unos 20 cm. aprox. para poder dar la vuelta a la chaqueta. NOTA: Se puede cerrar el forro por completo y dejar una abertura en la costura de la manga que se cerrará de forma solapada una vez terminada la prenda.

11).- Damos la vuelta a la chaqueta e hilvanamos los cantos delanteros, dobladillos y cantos del cuello. Giramos de nuevo, y procedemos a coser el dobladillo con unos puntos ocultos, sujetamos

también la base del cuello y las vistas de los delanteros con puntos escondidos. Colocamos las hombreras.

12).- Sujetamos el forro al hombro y a las sisas con unas puntadas, giramos la manga y cosemos el forro al dobladillo de la manga. Damos unos puntos ocultos en el bajo de la manga.

13).- Giramos de nuevo la chaqueta al derecho por la abertura que hemos dejado sin coser. Cerramos esta abertura en el forro con unos puntos a mano.

14).- Confeccionamos los ojales en el delantero derecho y cosemos los botones en el frente y abertura de las mangas.

15).- Para finalizar, planchamos la chaqueta.

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