Corte confeccion completo

Corte y confecciónAutor: Mª LOURDES CUESTA CORDERO

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Presentación del curso

Si quieres aprender corte y confección, este es tu curso. De una manera práctica ysencilla, la autora nos enseña el procedimiento y los patrones básicos para elaborarnuestra propia ropa. Faldas, pantalones, chalecos, americanas... todo esto y muchomás es lo que podrás llevar a cabo con las instrucciones de este trabajo.

Para dedicarte al corte y confección, es imprescindible tener nociones de patronajepatronaje: el patrón base, el patrón de camisa delantero, el patrón de falda... Poreste motivo los primeros capítulos de este curso tratan sobre patronaje. Asimismo,es importante tener presentes las medidas que se toman a las personas para poderelabaorar ropa adaptada.

Además, conocerás las técnicas básicas para realizar el patrón de vestidos,chaquetillas cortas y faldas de vuelo al bies con blusa a juego. Adéntrate en elmundo de la confección con este sencillo curso de confección de ropa.

Nota: La autora de este curso recomienda a sus alumnos que completen susconocimientos realizando también el curso: Costura y confección (de Rosa Castro)ya que en él encontrarán imágenes que ayudarán a clarificar el aprendizaje.

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1. Medidas

Ancho de sisa delantero: se toma por delante de sisa a sisa, un poco por encimadel pecho.

Ancho de sisa espalda: igual que el delantero pero en espalda.

Contorno de busto: alrededor del pecho pasando por la parte alta del mismo.

Bajada o alto de busto: desde la parte alta del hombro, base del cuello, hasta laparte más alta del pecho.

Separación de busto: de pezón a pezón, partes más altas del pecho.

Largo de talle de espalda: por la espalda, de la parte alta del hombro a la cintura.

Largo de talle delantero: por delante, igual que espalda pasando por la parte altadel pecho.

Contorno de cintura: alrededor de la cintura.

Bajada o alto de cadera: por el lateral, desde la cintura a la parte más ancha de lacadera.

Contorno de cadera: alrededor de la parte más ancha de la cadera.

Hombro: desde la base del cuello hasta donde comienza el brazo.

Largo de falda: por delante, desde la cintura hasta donde se desee.

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2. Patrones base

Para hacer estos patrones algunas de las medidas hay que dividirlas por 2 ó por 4.Ancho de sisa delantero 2.Ancho de sisa espalda 2.Contorno de busto 2.Contorno de cintura 4. A esta medida le sumaremos 3 por el ancho de la pinza.Contorno de cadera 4.

Para calcular el ancho del patrón base de la camisa dividiremos entre 2 el contornode busto, sumaremos 2 para el delantero, restaremos 2 para la espalda ydividiremos nuevamente entre 2.

Patrón base camisa espalda.

Rectángulo inicial: ancho calculado x largo de talle de espalda.

A 11 cm. De arriba marcamos una línea sobre la que medimos la mitad del ancho desisa de espalda (A) desde el lado derecho del rectángulo.

En la esquina superior derecha del rectángulo marcamos 2 cm en el lado derechodel rectángulo (B) y 7 cm en el lado superior del rectángulo (C). Unimos B y C conuna curva.

A 4 cm de lo alto del rectángulo y por su izquierda marcaremos una línea horizontalno muy larga y desde C hasta esta línea marcamos una línea recta con la medida delhombro, el final de esta línea del hombro será D.

Marcamos una línea horizontal a la altura de la bajada de sisa (comienzo de brazo amitad de la axila), el extremo izquierda de esta línea será E. Unimos D y E con unacurva pasando por A.

Para terminar el patrón marcamos en el lado inferior del rectángulo desde laderecha la cuarta parte del contorno de la cintura más 3 cm de pinza (F). Unimos E yF con una línea ligeramente curva.

Para la pinza marcamos 8 cm en la línea inferior del rectángulo desde la derecha y 3cm a continuación, por la mitad de estos 3 marcamos una vertical y trazamos 2líneas rectas a cada lado de 16 cm desde las 2 marcas de la pinza hasta la vertical.

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3. Patrón base camisa delantero

Rectángulo inicial: largo de talle delantero x ancho delantero.

En la esquina superior izquierda marcamos 7 cm en cada lado del rectángulo yunimos estos puntos con una curva.

Punto del lado izquierdo A y de la horizontal superior B.

Marcamos a 4 cm contados desde arriba y por la derecha, una pequeña líneahorizontal. De B a esta línea marcamos el hombro con una línea recta, el extremo C.

Trazamos a 12 cm desde arriba una línea horizontal sobre la que marcamos la mitaddel ancho de sisa delantero (D).

A la altura de la bajada de sisa marcamos otra línea horizontal, cuyo extremodererecho será E. Unimos C y E con una curva pasando por D.

A la altura de la bajada de busto marcamos otra línea horizontal, en el extremo de laderecha marcamos 11 cm y tendremos uno de los lados de la pinza de pecho. Parael otro, marcamos 3 cm en la vertical derecha del rectángulo y unimos este puntocon el extremo interior de los 11 cm.

La pinza de la cintura se hace igual que la espalda pero en este caso es de 14 cm.

El extremo del patrón es igual que en espalda que unimos con E.

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4. Patrón base falda

Rectángulo inicial: largo de falda x cuarta parte de contorno de cadera.

A la altura del alto de cadera marcamos una línea horizontal. El extremo izquierdoserá A.

En la línea horizontal superior del rectángulo marcamos la cuarta parte de la cinturamás 3 midiendo desde la derecha (B). Unimos A y B con una curva, que sobresaldrá1 cm por encima del rectángulo y este extremo lo uniremos con otra curva con otropunto situado medio cm por debajo de la esquina superior derecha.

Pinza a 8 cm del centro de 10 cm cada lado.

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5. Falda

Hay que hacer una serie de cálculos para hacer el patrón. Será el patrón base conestas medidas.

A la cuarta parte de contorno de cintura en la espalda le restamos 1 y le sumamos 3de la pinza.

En el delantero le sumamos 1 y los 3 de la pinza.

A la cuarta parte de contorno de cadera le restamos 1 en la espalda y le sumamos 1en el delantero.

La pinza estará situada a la 8ª parte del contorno de cintura en el delantero contadodesde el centro de la pieza, y en la espalda a 1 cm menos.

El largo de la pinza será de 10 cm en el delantero y de 11 cm en la espalda.

El largo de la cremallera será de 18 cm y el largo del abierto de atrás será al gusto.

Sobre la base y en la parte lateral de la falda marcamos 1 cm, unimos este puntocon una línea recta con el final de la curva de la cadera (alto de cadera) y para evitarque nos haga formas raras trazaremos otra curva que nos salve el pico que se haformado (aproximadamente desde la mitad de la curva de la cadera hasta la mitadde la recta que hemos trazado). Meter la falda en la parte de abajo nos permiteestilizarla.

Tela.

He elegido una tela de cuadros, lo primero que hay que hacer es casar cuadros(hacer coincidir los cuadros al doblar la tela.

Si la tela es doble ancho compraremos el largo de la falda más 5 cm para el cinturónaunque podríamos tener bastante con lo que nos sobra de los lados.

Colocación en la tela.

Para verlo podemos recurrir a una revista de patrones.

Cortaremos con unos 5 cm de margen.

Confección.

Una vez cortada la tela pasamos hilos para marcar el patrón por ambos lados. Estoshilos se dejan flojos para luego separar las 2 partes y cortarlos. La costura de laespalda se hilvana directamente.

Luego hilvanaremos montando la falda y la probaremos, si queda bien quitamos loshilos flojos por donde hemos hilvanado y cosemos a máquina (quitamos los hilosflojos antes de coser porque si nos los pilla la costura de la máquina será más difícilquitarlos).

Por el mismo patrón cortamos el forro y procedemos de igual manera dejando máscorta la costura de la espalda.

Después de esto sobrehilamos todos los bordes (de derecha a izquierda).

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Después colocamos la cremallera que se cose: la parte de la derecha con puntadaslargas por dentro volviendo hacia atrás cada vez que metemos la aguja de formaque la puntada de fuera no se vea, es decir, muy cortas, la parte de la izquerda de lacremallera, se cose con puntada escondida.

La tela de la derecha es la que monta sobre la cremallera y el cierre de ésta ha dellegar hasta donde irá colocada la cinturilla.

Al hilvanar como se trataba de una tela de cuadros lo haremos por el derecho y esigual que coser con puntada escondida.

Colocamos el forro haciendo coincidir costuras, pinzas y borde superior. El forro locosemos al borde de la cremallera con puntada escondida.

Cortamos un rectángulo para la cinturilla cuyo largo será el contorno de cintura más6 cm y el ancho 11 cm, para hacer una cinturilla de 4 cm.

La entretelamos completa y una vez entretelada, la hilvanamos a la falda dejándolapor fuera, justo donde empieza y termina la cinturilla que será donde va puesta lacremallera dejaremos 1 cm de margen a la derecha para luego meterlo y dejarlobien rematado y lo que sobre al otro lado. Cosemos a máquina por la cintura,cortamos la entretela que sobra y también la tela que sobra. Subimos la cinturillahacia arriba e hilvanamos justo por el doblez cogiendo todas las telas hacia arriba.

Hilvanamos los bordes derecho e izquierdo metiendo 1 cm más o menos. Doblamosla cinturilla a 4 cm e hilvanamos y metiendo el borde hilvanamos la parte inferior dela cinturilla. Rematamos cosiendo a máquina, pespunteando, todo el borde de lacinturilla.

El bajo del forro lo pespunteamos y el de la falda lo hilvanamos y luego lo cosemos.

Para que no se nos vea el forro por el abierto lo doblamos un poco y lopespunteamos.

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6. Chaleco

Para hacer el patrón partimos del patrón base de la camisa y modificamos.

Lo 1º es calcular la anchura del patrón, dividimos por dos el contorno de busto,restamos 2 para la espalda y le sumamos 2 al delantero, dividimos por 2 en amboscasos y le sumamos 2 de holgura tanto en delantero como espalda.

Patrón espalda

Rectángulo inicial: largo de chaleco (se mide como el largo de talle delantero hastael largo deseado) por ancho calculado.

El escote sigue bajando 2 cm desde la línea superior del rectángulo y tomaremosparte del hombro. También tomaremos parte del hombro por el lado de la sisa yrehacemos curva de escote y de sisa.

La medida del hombro la llevamos al delantero quitando lo mismo del hombrodesde el escote.

La pinza que va por encima de la cintura mide 16 cm, la que va por debajo puede irhasta el largo del chaleco.

En la cintura marcamos 4ª parte de cintura más 3 (pinza) más 1 cm de holgura.

Patrón delantero

El rectángulo inicial será del ancho calculado por el largo del chaleco más 3 cm dela pinza de pecho que se la vamos a dar al costadillo.

En el centro de la prenda añadimos 2,5 cm de margen para los botones.

Para el escote se traza una curva desde hombro hasta 20 cm por debajo de escoteque será donde vaya el primer botón.

La pinza por encima de la cintura se hace hasta la bajada de busto y la de pechohasta el extremo de ésta. En el delantero marcaremos 2 cm de holgura en la cinturay la pinza por debajo de la cintura va hasta el largo del chaleco.

Al recortar el patrón recortaremos 3 piezas:

1- la que hay entre el centro de la pieza, botones, las pinzas por encima y debajode la cintura y una curva que se traza desde el ponto donde se unen pinza de pechoy la pinza por encima de la cintura y, más o menos, la mitad de la sisa.

2- La que hay entre esta curva y la línea superior de la pinza de pecho y la sisa.

3- La que hay entre la línea inferior de la pinza de pecho, las pinzas por encima ydebajo de la cintura y el costado del chaleco.

Unimos las piezas 2 y 3 juntando las líneas de la pinza de pecho y corregimos lacurva de la sisa, marcando el mismo costado que en la espalda.

Confección.

Cortamos, pasamos hilos y hilvanamos empezando por las pinzas. Probamos ycosemos. Procedemos igual con el forro.

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El chaleco llevará vistas que cortaremos encarando, cara con cara, los patrones quelas vayan a llevar y marcando el borde sobre la tela. Serán de 7 cmaproximadamente. Para cortar las vistas, igualaremos los bordes con la tijera. Unavez cortadas, las entretelamos y las unimos al chaleco. Primero las unimos en elhombro dando la forma de éste y las cosemos.

Luego, abriendo estas costuras, hilvanamos todo el borde.

Si ponemos vistas en la sisa también habrá que dar forma en la axila.

Una vez hilvanadas las vistas, las cosemos y las colocamos, para ello cortamos latela y la entretela que sobra. Hilvanamos el borde para que luego la vista quede bieny podemos coser el bajo del chaleco y las vistas para sujetarlo.

En todas las costuras hemos de dar piquetes, pequeños cortes, para que no nos tirenada.

Colocamos el forro haciendo coincidir costuras y pinzas y lo cosemos a mano conpuntada escondida, salvo la parte de abajo que se cose como el bajo para darlecierto margen.

Finalmente pespunteamos los bordes, hacemos ojales y ponemos botones.

Al hacer los patrones, primero hacemos el patrón del delantero con el largo dechaleco que hemos medido.

Hemos tenido en cuenta la pinza de pecho que se la hemos dado al costadillo,costura de la mitad del delantero, por lo que al hacer la espalda, pondremos delargo de patrón el largo de talle de espalda más lo que hemos añadido al largo detalle de delantero para conseguir el largo de chaleco. Una vez hecha la espaldamedimos la costura lateral con la del delantero, y rehacemos la sisa del delantero.

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7. Chaqueta

Partimos de los patrones base de la camisa de delantero y espalda siendo el largodel patrón el largo de chaqueta y el ancho el que vamos a calcular.

El contorno de busto lo dividimos entre 2, restamos 2 en la espalda y se lo sumamosen el delantero, dividimos ambas medidas por 2 y le sumamos 4 de holgura, ytenemos el ancho de los patrones.

El cuello será camisero añadido al escote caja.

En el delantero en el centro de la prenda añadimos 2,5 cm para los botones.

Bajamos 1 cm el escote para luego poner el cuello.

Para hacer la línea del hombro trazamos una línea a 4 cm de arriba.

La sisa delantera va desde el final del hombro hasta el alto de sisa pasando por lamitad del ancho de sisa que marcaremos a 12 cm medidos desde arriba.

A la altura del largo de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno decintura y serán de 14 cm de largo y 3 cm de ancho .

El costado de la prenda va desde el final de la sisa hasta el final del patrón pasandopor un punto que marcamos a la altura del largo de talle, esta medida será la cuartaparte del contorno de cintura más 3 cm de pinza más 4 de holgura.

El patrón de la espalda, escote, hombro y sisa es como el base.

A la altura del alto de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno decintura de 16 cm de largo la superior y de 11 la inferior.

Aquí hemos de marcar también el punto por el que pasará el costado en la cuartaparte de contorno de cintura más 3 cm de pinza más 2 cm de holgura.

Al hacer estos patrones hemos de controlar que no nos queda estrecho de cadera.De ahí que saquemos lo necesario para conseguir esto y además 1 cm más o menosde holgura y conseguir así el final del costado.

Patrón cuello.

Hacemos un rectángulo cuyo ancho es la suma de las medidas de las curvas delescote de delantero y espalda, y el alto del rectángulo será el ancho del cuello.

A la derecha del rectángulo partiendo de la esquina superior derecha trazamos unalínea inclinada hacia fuera del rectángulo.

Luego trazamos dos curvas, una uniendo la esquina superior derecha del rectángulocon un punto situado 1,5 cm por debajo de la esquina superior izquierda delrectángulo, la otra paralela a ésta desde la esquina inferior izquierda del rectángulohasta que se encuentre con la línea inclinada.

Patrón manga.

El rectángulo será largo de manga por ancho de manga que dividimos por la mitad alo largo.

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Hemos de marcar la bajada de copa que se calcula sumando los recorridos de lassisas de delantero y espalda, las curvas, dividiendo entre 4 y sumando 2.

A esta altura midiendo desde arriba hacemos una línea horizontal.

Por encima de esta línea quedan dos rectángulos de los que trazamos su diagonaldesde el vértice superior común que tienen hasta sus respectivos vértices opuestos.

Estas diagonales se dividen en cuatro partes.

De arriba abajo en la diagonal de la izquierda en la primera marca marcamos 1,5 cmhacia arriba (punto A), la 2ª marca será el punto B y en la 3ª marca marcamos 2.5cm hacia abajo (punto C). Ahora unimos los 2 extremos de la diagonal con unacurva pasando por los puntos A, B y C. Ésta será la parte del delantero, la otradiagonal será la espalda. En la espalda las marcas serán 1 cm hacia arriba y 0,5 cmhacia abajo y haremos la curva igual.

Para acabar el patrón sólo nos queda marcar el puño en la línea inferior delrectángulo inicial. Medimos un puño que nos permita sacar la mano y esa medida laponemos la mitad a cada lado de la vertical que nos ha dividido el rectángulo. Luegounimos estos puntos con los extremos de la bajada de copa y tenemos el patrón.

Confección.

Cortamos, pasamos hilos flojos, hilvanamos, probamos y si queda bien, cosemos. Alpasar hilos se ha de marcar el cruce de los botons en el delantero.

Pasamos a montar mangas, para ello fruncimos un poco la copa para que se adaptea la sisa.

Probamos y si queda bien, cosemos.

En el cuello la parte que no se ve irá cortada al bies y entretelada.

En la chaqueta entretelamos vistas y bajos.

Para hacer la prueba del cuello podemos utilizar un trozo de entretela, lo que nospermitirá ver sobre la chaqueta el tamaño que tiene.

Para colocar el cuello, lo cosemos por dentro y luego le damos la vuelta hacia fueracosiéndolo a puntada escondida, antes cortaremos la tela que sobra y daremospiquetes en los extremos.

La tela que no lleva cuello, se mete hacia dentro y se cose a puntada escondida.

El forro lo cortamos con los mismos patrones, lo cosemos y lo unimos a la prendacomo dijimos en el chaleco. Este forro irá sujeto en la axila por las telas que sobrande las costuras. En el puño se cose como el bajo.

En las mangas la plancha es muy importante para dar forma a la copa. Se planchanlas dos telas juntas que sobran de la costura hacia dentro marcando bien la forma.

Las orillas en esta parte, sisa, las dejaremos de 1 cm más o menos. La hombrera irácolocada a la orilla de estas telas bien sujeta dándole unas puntadas con hilo doble.

Antes de colocar el forro sujetaremos las vistas y los bajos de la chaqueta. Al irforrada no es necesario sobrehilar.

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8. Pantalón

Hemos de calcular, en principio 2 medidas:Largo de rodilla: largo total - alto de cadera, esta diferencia la dividimos por 2 y lerestamos 5.El tiro será la cuarta parte de contorno de cadera más 1.

Patrón.

Delantero.

Rectángulo inicial: cuarta parte de contorno de cadera por el largo de pantalón; alo que añadimos a la derecha ½ ½ ¼ contorno cadera para el tiro.

En el rectángulo inicial hacemos lo mismo que en la falda hasta el alto de cadera, lapinza será de 10 cm de largo.

En el añadido que hemos hecho al rectángulo inicial marcamos la altura del tiro quees la costura central del pantalón. Hacemos una curva que nos una la línea verticalcentral del pantalón con el extremo de la línea que hemos marcado para el alto det i ro

Marcamos el largo de rodilla que se mide desde el alto de cadera.

En la línea inferior del rectángulo marcamos la mitad de la cuarta parte del contornode cadera más el añadido que hemos hecho, este punto lo unimos con el extremode la pinza con una línea recta.

A ambos lados de este punto marcamos 8 cm que será el bajo del pantalón.

Uno de los puntos lo unimos con la cadera corrigiendo la curva y el otro punto lounimos con el extremo de la curva del tiro, haciendo una curva al acercarnos arriba.

Espalda.

Rectángulo inicial: largo de pantalón por cuarta parte de contorno de cadera a loque añadimos el largo de pantalón por ½ ¼ contorno de cadera.

Hacemos la pinza como en la falda de 11 cm de largo. La curva de la cadera ha desubir 0,5 cm por encima del rectángulo inicial.

En el añadido marcamos el tiro.

La costura central del pantalón no será la recta derecha del rectángulo inicial comoen el delantero. Se trazará una línea un poco inclinada que entrará 1,5 cm de laesquina superior derecha del rectángulo y subirá 2 cm por encima de éste (punto A).Marcamos la mitad del ancho del rectángulo añadido por encima de la línea de tiroen el rectángulo inicial (punto B). Unimos A y B con una recta. Además unimos A conel extremo de la cadera mediante una curva un poco abobada hacia arribaprolongando las líneas de la pinza. Hacemos una curva desde el punto B hasta lalínea que marca el tiro.

Por último acabamos como en el delantero marcando 9 cm a cada lado del centropara el bajo.

Modificaciones.

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He hecho el pantalón con pliegues con lo cual tendremos que transformar eldelantero.

Para ello cortamos el patrón por la línea que hemos trazado desde la pinza hasta lamitad del bajo. Luego lo pegamos en otro papel de la siguiente manera: trazamosuna línea recta larga horizontal y otra vertical perpendicular y pegamos a amboslados las 2 partes del patrón abriéndolo desde abajo como si fuese un abanico yseparando ambas piezas tantos cm como le queramos dar a los pliegues.

Para darle forma a la cintura hacemos los pliegues en el papel y sobre ellos hacemosla cintura correcta.

Al poner la cremallera por delante se añade un rectángulo al tiro de 18 por 4 cm.

Confección.

Cortamos, pasamos hilos, hilvanamos y probamos. Si está bien, cosemos ysobrehilamos.

Para colocar la cremallera, cortamos un rectángulo de tela doblada que hilvanamospor debajo de la cremallera (patrina) en la parte de la izquierda mirando desdearriba.

La tela doblada la colocaremos a la altura de la derecha (extremo) de la cremallera yque sobre por la izquierda.

Para unirlo al pantalón, sacamos 1 cm, más o menos, por fuera de los hilos flojos laparte izquierda de la abertura, unimos la cremallera con la tela que le hemos puestopor debajo y pespunteamos por la orilla. Luego pespunteamos el otro lado dandoforma en la parte de abajo y con cuidado de no pillar la tela que hay debajo de lacremallera. Este pespunte lo pasamos a 2,5 cm de la orilla que sí será la marca delos hilos flojos. Para terminar sobrehilamos.

La cinturilla se colocará igual que en la falda y se corta igual.

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9. Americana con solapas

El ancho de los patrones será la mitad del contorno de busto o pecho, restarle 2 enla espalda y sumárselos en el delantero, dividir nuevamente por 2 y sumarle 3 deholgura a ambas piezas.

El largo de los patrones será el largo de chaqueta.

Espalda.

Como siempre. En este caso la pinza que va por debajo de la cintura la marcamoshasta el final de la prenda, hasta abajo y la de encima tiene 16 cm de largo. Desde elfinal de la pinza hasta la mitad del hombro trazaremos una línea recta para partir elpatrón. A la altura de talle marcaremos la cuarta parte de contorno de cintura más3cm de pinza, más 3 de holgura. Comprobamos que en la parte de debajo de laprenda hay medida suficiente para la cadera y si no, sacamos un poco.

Delantero.

Añadimos 2,5 cm para el cruce de los botones.

Por debajo de la altura del talle es igual que siempre, la pinza la bajamos hasta elfondo como en la espalda. La pinza que hay por encima sube hasta el alto de pechoy desde ahí hacemos la pinza de pecho que no coseremos en la prenda ya que alcortar el patrón lo pegaremos, dándosela al patrón. Desde el punto donde confluyenlas 2 pinzas y la mitad del hombro trazamos una línea recta para partir el patrón. Aldarle la pinza de pecho al patrón habrá que corregir la sisa, también se ha decomprobar si hay medida suficiente para la cadera.

Para el escote, en principio dibujamos el normal y ahora abordamos la solapa.

Delantero.

Partimos del patrón base. Tanto el delantero como la espalda llevan un costadilloque va hasta el hombro y aprovecharemos esto para dar la pinza de pecho en eldelantero al costadillo al igual que hicimos en el chaleco. Por ello el rectángulo deldelantero será un poco más largo que la espalda, para ser exactos, la diferenciaentre los largos de talle de delantero y espalda que será el ancho que le demos a lapinza de pecho.

La pinza que hay por encima de la línea de talle subirá hasta el alto de pecho en unpunto cuya distancia al centro (sin contar espacio de cruce) será la mitad de laseparación de busto más 1 cm. La pinza de pecho llegará también hasta este punto.En la línea de largo de talle marcaremos la cuarta parte de contorno de cintura más3 cm de pinza más 2,5 cm de holgura y en la parte baja del patrón hemos decontrolar la cuarta parte de cadera a la que daremos algo de holgura también (1,5cmmás o menos).

Cuando le demos la pinza de pecho al costadillo hemos de rehacer la sisacontrolando el punto al que debe llegar comparando el lateral del delantero con elde la espalda.

También hemos de redondear los picos que hayan quedado.

Para hacer la solapa trazamos una línea recta desde el punto donde queremos que

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esté el primer botón (A) (que medimos desde el escote) hasta un punto B que estará2 cm por fuera del escote prolongando la línea del hombro.

C es el punto desde el que prolongamos el hombro para la 1ª línea. Trazamos doslíneas semicurvas desde los puntos B y C hacia arriba. Sobre la línea que sale de Cmarcamos el recorrido del escote de la espalda más 0,5 cm que será el punto D.

Haciendo escuadra en D (un ángulo recto) pasando por B hacia arriba conseguimosla línea superior del cuello, sobre esta línea marcamos 8 cm que es un ancho normaly obtenemos el punto E.

Para hacer la otra parte de la solapa trazamos una línea vertical hacia abajo desde Csobre la que marcamos 5 cm (F). Haciendo escuadra en F y B marcamos una líneadesde F que saldrá por fuera del cruce de los botones sobre la que marcamos elpunto G que será la punta inferior de la solapa y que está a 8 cm de la línea AB. Paraterminar esta parte trazamos una línea semicurva que va de A hasta G. Marcamos3,5 cm desde G en la línea FG aunque esta medida dependerá del gusto de cadauno. Obtenemos H, desde H y con el ángulo que deseemos marcamos una línearecta sobre la que marcamos los 3,5 cm deseados, obtenemos I. Sólo nos quedatrazar una semicurva desde I a E y habremos terminado.

Como la línea CF nos daría una forma muy rara del cuello lo matamos un pocotrazando una línea recta desde C hasta el punto J, situado más o menos a 1 cm de lalínea AB a la derecha en la línea FG. El cruce de los botones en nuestro patrón está ala izquierda.

Espalda.

Haremos el patrón base con el largo de la chaqueta y de ancho el que hemoscalculado, controlando en la parte de abajo la cuarta parte de cadera con unos cmde holgura.

La pinza que hay por debajo del largo de talle irá hasta el final del patrón; y la quehay por encima del talle medirá 16 cm y se hará a 1/8 del contorno de cintura desdeel centro de la pieza.

Para hacer el costadillo, trazaremos una línea recta desde el final de la pinza hastala mitad del hombro.

Patrón base manga sastre.

Se hace en una hoja doblada sobre la que hacemos un rectángulo de 22 cm por ellargo de manga. Lo dividimos por la mitad en 2 rectángulos alargados. Marcamos labajada de copa, ½ bajada de copa y alto de codo a 34 cm.

Se requieren algunas modificaciones: saco y meto 3 cm donde va la costura por loque al lado de la izquierda he de trasladar la medida del lado de la derecha yrehacer con una curva el bajo de la manga.

En los cuatro rectángulos que nos quedan arriba al marcar la bajada de copa y lamitad de la bajada de copa hacemos 4 curvas que quedarán con la forma de unlimón, los vértices que marcarán este limón están uno en la línea de la mitad de labajada de copa a 2 cm de la línea izquierda del rectángulo inicial, los otros 3 estánen la línea superior del rectángulo inicial, el corte con la línea que nos dividía en dosrectángulos alargados, otro en el corte de esta línea con la bajada de copa y el otroen el corte de la mitad de la bajada de copa con el lado derecho del rectánguloinicial.

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inicial.

En la curva del limón situada en el rectángulo inferior izquierdo marcamos el puntosituado 3 cm hacia adentro medidos en horizontal. Este punto nos marcará la alturade una línea curva que irá desde el vértice del limón hasta una línea curva quetrazamos desde 3 cm fuera del rectángulo inicial a la altura de la mitad de la bajadade copa pasando 1 cm por fuera del rectángulo inicial a la altura del codo hasta unpunto situado 2 cm por encima del vértice inferior izquierdo del rectángulo inicial y3 cm por fuera de este rectángulo. Trazamos otra curva paralela desde el punto quehemos marcado en el limón hasta el bajo de la manga. Por último hacemos or curvadesde el lado derecho del rectángulo en el alto de codo hasta la línea inferior delrectángulo a 7 cm del vértice inferior derecho del rectangulo. Este punto lo unimoscon el extremo de la curva de la izquierda y tenemos el bajo de la manga.

El patrón se recorta por la línea superior del limón siguiendo la curva que le hemosañadido que estará abombada hacia abajo, luego segimos por la curva que hemoshecho por fuera de la l´nea izquierda del rectángulo inicial, luego el bajo de lamanga y por último la curva de la derecha y la parte recta. Esto será una parte de lamanga que será el papel de abajo, la otra parte cogeremos el papel de arriba yrecortaremos por la curva interior de la izquierda hasta la línea inferior del limón yluego por la línea inferior del limón.

Confección.

Pasos iniciales igual.

Parte oculta del cuello se corta al bies, se entretela y se corta en 2 piezas.

Hemos entretelado todo el delantero para darle más prestancia a la tela. Por lo quedespués de la prueba desarmamos la prenda, entretelamos el delantero y lovolvemos a montar.

En la solapa una vez cosida, damos unas cuantas puntadas largas para sujetarla yque coja forma.

El cuello se monta igual que el de la otra chaqueta.

La manga sastre tiene la particularidad de llevar dos costuras, en la de la espalda laparte de abajo va sin coser y se le ponen botones pequeños de adorno. Siempremontará la parte del delantero sobre la espalda y en la parte del bajo ese abierto irácosido a puntada escondida.

El forro se monta igual que el de la otra chaqueta y al colocarlo, cuidamos de quequede flojo en la parte de atrás para que no tire.

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10. Vestido

El ancho de los patrones se calcula igual que siempre, con el contorno de pecho,poniendo 1 cm de holgura.

El vestido lleva costadillo por lo que daremos la pinza de pecho al costadillo y ellargo de patrón del delantero será 3 cm mayor al largo del patrón de la espalda queserá el largo del vestido.

Entretelaremos todas las vistas.

Delantero.

El patrón será el de la camisa y la falda unidos sin mangas.

Damos más escote, lo metemos 2 cm en el hombro y 3 cm por abajo.

Las pinzas de pecho y la que hay por encima de la cintura llegarán a un puntosituado en el alto de pecho o busto, midiendo la mitad de la separación de bustomás 1 cm.

La pinza que hay por debajo de la cintura, tendrá 11 cm de largo.

En la falda, en el alto de cadera hemos de marcar la cuarta parte de la cadera y hacerel patrón por ahí.

Espalda.

En la espalda también corregimos el escote metiéndolo 2 cm en el hombro y algomenos de 1 cm por abajo.

A las cosas que no llevan hombrera se le ponen 5cm, en vez de 4, de bajada dehombro..

Como la cremallera va por detrás, aprovechamos para entallar un poquito y luegocorremos la pinza y el extremo del costado. El entalle será de 1 ó 2 cm, mínimo 1.

El entalle lo hacemos por arriba hasta donde medimos el ancho de sisa y por abajohasta un poco por debajo del alto de cadera. Si la cadera está muy abajo, hacemosel entalle hasta ahí.

Las pinzas estarán a la octava parte del contorno de la cintura medido desde elentalle y serán de 16 cm de largo la que hay por encima de la cintura y de 11 cm laque hay por debajo.

Hemos de comprobar, como en el delantero, la medida de la cadera.

Confección.

Cortar, pasar hilos, hilvanar y probar.

Tuve que subirlo un poco de sisa porque se me veía mucho por abajo (axila).

Coser, hay que poner vistas en escote y sisas porque no lleva ni cuello ni mangas.

Le he puesto forro sólo desde la cintura, para cortarlo se marca el patrón desde lacintura. Por arriba se deja un margen de 3ó 4 cm y se sobrehila. Se cose a la

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cremallera con puntada escondida y el bajo se pespuntea.

Al cortar la tela se corta con un margen de 3 cm en costados, 5 cm en bajos y 1,5 ó2 cm en el resto.

El forro se sujeta a los lados y a las pinzas.

Para entretelar telas finas se utiliza entretela de punto.

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11. Chaquetilla corta

El ancho del patrón se calculará con 2 cm de holgura.

El largo será 3 cm más larga por el delantero por la pinza de pecho.

La pinza de pecho en el delantero se la daremos a la pinza del talle, para ellocortamos la pinza con su longitud y luego seguimos abriendo por la línea recta quemarca la vertical de la pinza y la pinza de pecho la hacemos hasta esa línea. Luegoarreglamos la línea de sisa.

Patrón.

Delantero.

Rectángulo inicial: largo de chaqueta más 3 cm de pinza de pecho por el anchocalculado.

Hacemos el mismo escote que en el vestido.

Como es una chaquetilla corta la pinza del talle irá sobre la línea inferior delrectángulo, la haremos a la octava parte de cintura y será de 14 cm de largo.

Espalda.

Rectángulo inicial: largo de chaqueta por ancho de espalda calculado.

El escote igual que en el vestido y la pinza irá sobre el lado inferior del rectángulo ala octava parte de la cintura de 16 cm de largo.

Manga.

Igual que la de la chaqueta.

Confección.

Hemos entretelado sólo las vistas con entretela de punto, las cuales se sujetan unpoco antes de colocar el forro.

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12. Falda de vuelo al bies con blusa a juego

Doblamos la tela al bies, para ello doblamos la tela por la mitad siguiendo ladirección del hilo de la tela, después poniendo el doblez de la tela arriba doblamosla tela por uno de los vértices superiores, si elegimos el izquierdo, ponemos eldoblez sobre el lado de la izquierda por su vértice.

En esta punta cortamos con la forma de la curva de la cintura por donde tengamosla cuarta parte del contorno de cintura y de largo, teniendo en cuenta el doblez de latela, el deseado. Rematamos con cremallera a un lado, cinturilla y cogiendo el bajo yya está porque en mi caso no lleva forro. En esta falda basta con hacer una costuralateral.

Como cortando al bies se desperdicia mucha tela, me sobró mucha tela parahacerme una camisa, la he hecho con manga caída, sin botones, sin pinzas y conescote barco.

El ancho del patrón lo calculamos como siempre con 1 cm de holgura.

Patrones.

Delantero.

Rectángulo inicial: largo de camisa por el ancho calculado.

De caída de hombro en vez de los 4 cm acostumbrados ponemos 2 cm. . Para hacerel escote en la línea lateral marcamos los 7 cm acostumbrados y en la línea superiorel escote ha de pasar por un punto situado 3 cm más adentro del hombro normalsubiendo hasta el nuevo hombro. El nuevo hombro parte del mismo punto del otro,uno de los extremos del escote del patrón base.

Al dibujar el hombro sobresaldrá más o menos 2 cm del rectángulo inicial, la sisaserá una línea vertical que irá desde el final del hombro hasta la bajada de sisa. Paraterminar el patrón hacemos una semicurva desde el final de la sisa hasta la parte deabajo del patrón. Esta línea irá rozando el rectángulo y abajo se separará 1,5 cm delrectángulo. Arriba irá disminuyendo los 5 primeros cm, luego va muy próxima alrectángulo 8 cm y luego empieza a separarse hasta el 1,5 cm a la orilla, por fuera,del vértice inferior.

Espalda.

Igual que el delantero. El escote en la línea vertical lo bajamos 3 cm.

Confección.

Pasos iniciales igual. Como al probarla no me cabía por la cabeza le dí más escotetrazando una curva paralela a la que teníamos encarando y pasando hilos flojos.

Yo le he puesto vistas, no las he entretelado, pero habría quedado mejor.

Para rematar he pespunteado bajo, sisas y escote, para sujetar las vistas. Habríasido más fácil cortar escote y sisas por los hilos, por su línea, y rematar con el biesque venden en la mercería que sólo hay que pespuntearlos.

Para hacer estas prendas he utilizado una tela doble ancho.

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13. Blusa camisera

Puño.

Se prepara un patrón que sea un rectángulo del ancho que deseemos en el puño porel contorno de puño más 5 cm para que monte.

Lo cortamos doble para hacer el puño, entretelamos lo que vaya a ir en contacto conla piel y cosemos todos los lados menos uno de los largos.

A la mitad de la parte de la espalda de la manga cortamos la tela unos 8 cm. En estecorte, en el lado que queda más cerca de la costura de la manga le hacemos unpequeño dobladillo que cosemos a puntada escondida. Cortamos un rectángulo detela de 12 por 6 cm que va a ser el sardineta (tela que va sobrepuesta para rematarel puño). Colocamos derecho de esta tela sobre el revés del lado del corte quetenemos sin rematar justo al borde (borde con borde) a lo largo del corte. Cosemosa la máquina, volvemos la tela (sardinete) hacia fuera sacándolo más o menos 1 cm(hilvanamos por el borde, dejamos un sardinete de 2 cm más o menos y metemoshacia dentro el otro borde sobre la tela del derecho de la manga, lo hilvanamos yfinalmente rematamos el sardinete por la parte superior bien en pico o bien recto,pespunteando todo alrededor haciendo un cuadro arriba y una cruz dentro delcuadro en el sardinete y lo rematamos recto.

Hacemos pliegues a la manga, dos más próximos al sardineta y siempre hacia elabierto y otro en la costura de la manga también hacia el abierto. Con los plieguesla manga ha de quedar de la medida del puño, luego colocamos el puño cosiéndoloa la máquina y por la parte de fuera, volvemos hacia dentro y pespunteamos losbordes o cosemos a puntada escondida.

Cuello camisero con pie o pata.

Van entreteladas las 2 partes, el cuello en la parte de abajo y el pie en la de arriba,al contrario.

El cuello camisero ya lo hemos hecho en la primera chaqueta, veamos el patrón dela pata. Hacemos un rectángulo del mismo largo que el cuello y de ancho 4 cm,

Marcamos 1,5 cm en la izquierda y en este extremo estarán el ojal y el botón.

El patrón empezará en un punto situado 1,5 cm por encima del vértice inferiorizquierdo, desde ahí hacemos un cuarto de círculo hasta un punto situado en lamarca que hemos hecho a 1,5 cm, 1 cm por debajo del lado superior del rectángulo.Luego terminamos esta curva en el vértice superior derecho del rectángulo. Elpatrón de la pata por abajo tendrá 2 partes, una para la parte delantera del escoteque será una curva abombada hacia abajo, y la de la parte de la espalda será unacurva abombada hacia arriba, que va desde donde acaba la otra curva hasta 1 cmpor encima del vértice inferior derecho del rectángulo.

El recorrido de la curva inferior del cuello y la curva superior de la pata (sin la partede ojal y botón) han de ser iguales.

La parte inferior de la pata va en dos partes porque la pata en la camisa ha dequedar vertical. El cuello camisero normal se hace con una sola curva porque se va adoblar.

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Confección.

He utilizado una tela blanca de poliéster con mucha caída.

Los rectángulos iniciales son mitad del ancho de la camisa por largo, los dosiguales. Al rectángulo del delantero le he añadido el cruce.

En la parte de abajo le he dejado 2 abiertos de 15 cm en los costados para utilizarlatambién como camisola.

El patrón es muy sencillo, el escote normal, el hombro normal, la sisa normal y elcostado será la línea recta del rectángulo.

En mi cuello no hice pata y cuello sino que junté ambas piezas en una sola.

El cuello en las camisas no hace falta cortarlo al bies.

La entretela utilizada es de punto.

He pespunteado todo el bajo para acabarla como camisola.

Las hombreras hay que forrarlas con la misma tela cortada al bies para que ceda.

Hacemos el patrón de la manga normal. El ancho de la manga suele seraproximadamente 10 cm menos de la medida del recorrido de las sisas.

En el puño sólo metemos el patrón de la manga 2 cm por cada lado del rectánguloinicial. Estrechamos un poco la manga, para ello, a la mitad de la línea de la costura,en las 2 líneas metemos 0,5 cm y hacemos rectas hasta los 2 extremos de la línea.

Subimos 4 cm el bajo de la manga para un puño de 6 cm.

En esta camisa se sobrehilan todos los bordes de la tela.

Para que la hombrera se doble por la mitad, la pespunteamos con pespunte dobledesde el extremo arqueado de la misma hasta la mitad de la hombrera.

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Corte confeccion completo

Design

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