Construcción artesanalde

cañas de bambú para la pesca a mosca

Wayne Cattanach

Copyrigth © 2000 by Wayne CattanachIlustraciones © Wayne Cattanach

Impreso en España, salvo que alguien lo lleve al extranjero.En ese caso procédase de la forma acostumbrada

Encontrarlo en librerías de momento ydesgraciadamente nos es imposible garantizarlo

Traducción de nuestro amigo de LA RIOJAVersión particular basada en el libro original aportado por EL DEL TORNO GUAY

Maquetación y montaje realizados por un servidor, AL para los amigos

Las correcciones fueron efectuadas por algunos entusiastas anónimosPrimera revisión efectuada por EL DEL PIORNO (Seguro que algo se les escapó)

Si encuentras citas que no casen bien, de veras que lo sentimos

Esta versión es gratuita, no permitas que nadie te engañe

CONTENIDOS

Prólogo.................................................................viiAgradecimientos..................................................ixIntroducción.........................................................xiVocabulario básico.............................................xiii

1 Orígenes.................................................................12 Pasos preliminares................................................93 Trabajo con los cepillos.....................................234 Corte y cepillado.................................................375 Molde primario....................................................476 El proceso de atado............................................577 Creación de los ángulos.....................................718 Pegado de la caña...............................................959 Las virolas..........................................................105

10 Empuñadura y anillas.......................................123 11 El proceso de acabado.....................................13712 Portacarretes y tubos.......................................14913 Reparación de cañas........................................15914 Detalles de acabado.........................................167

Apéndices A Chequeo paso a paso......................................169 B Chequeo de herramientas...............................173 C Tapers................................................................175 D El diseño de colores.........................................191 E Relaciones sociales..........................................193 F Proveedores.............................. ........................195 G El carácter de la caña de mosca......................199

PROLOGO

En los años que han pasado desde queapareció la primera edición de este libro, el artede la elaboración de cañas de bambú ha producidouna subcultura social. Muchos de nosotrossentimos que los artesanos estaban anclados a unamoda. La conexión actual con otros constructoreses tan fácil como usar el correo electrónico en lasuperautopista de la información, o la conversacióncara a cara en uno de los muchos congresosorganizados o inorganizados que se celebran a lolargo del año ( ver apéndice E).

El resultado de estos contactos es unacreciente industria casera de artesanos aficionados,o individuos que rompen momentáneamente conlos sinsabores de sus días de trabajo dedicándosea trabajar el bambú. Algunas de las mejores cañasde bambú jamás hechas son construidas hoy endía por estas dedicadas personas. Y debido a sucontinuo interés por el avance en la construcción,no tienen inconveniente en compartir los métodosy técnicas que han ido aprendiendo a lo largo deltiempo.

Pero detrás de la habilidad de cadaconstructor también descubrirás personalidades

únicas y variadas. Esta buena gente hace el mundomás agradable, y yo me siento afortunado deconocer a muchos de ellos. He compartido algunosmomentos con ellos en los clubs, así como en algúnque otro río truchero. Una rara mezcla de bambú,truchas, un café, una cerveza, es la base de laformación de una verdadera amistad.

De una forma personal, parece que puedesdistinguir unos ciertos signos del paso del tiempo,pero no puedes hacerlo con otros. Yo siempre hecompartido las aventuras de pesca con mi familia.A lo largo de los años, Matt y Lyndi han aprendidoel arte de la construcción de cañas. ( Y, sí, hayuna caña dorada, e incluso un carrete dorado odos; ver apéndice D ).

Juntos hemos compartido momentosespeciales en el taller de trabajo así como en losmágicos ríos, en lo más profundo del bosque. Perohace unos años Matt se fue lejos, a la universidad.Ahora es el momento de Lyndi, a la que estoyenseñando una nueva aventura de la educación.

El taller será un lugar diferente.

AGRADECIMIENTOS

Es un desafío construir una caña de bambú,pero es más desafío aún escribir un libro. Aunquehe dado muchas conferencias sobre el tema, latransformación de la palabra al texto escrito hasido una experiencia difícil. Afortunadamente,varios amigos me han ayudado y alentado a lolargo del camino. Una persona en particular hahecho posible este libro: Carlos Santos.

Conocí a Carlos a través de nuestro mutuointerés en la construcción de cañas. El soñaba conhacer su propia caña de bambú, pero estabapeleándose con las circunstancias y buscandoconsejo. A través de nuestras conversacionesdescubrimos que teníamos muchos interesescomunes, y a lo largo de los años hemos hecho un

gran lazo de amistad. Aunque no nos conocimosen persona hasta hace un año, considero a Carloscomo un viejo amigo.

Otras personas que me han dado unaimportante asistencia y consejo para completareste proyecto han sido Ron Barch, GlenBlackwood, Bob Hoeskstra y Joe Loverti. Y estoyen deuda con Nick y Tony Lyons, Don Sedgwicky Jay McCullough, de Lyons Press, por sus ánimosy asistencia editorial.

Finalmente, debo dar las gracias a mi esposa,“Ben”, y a nuestros hijos Matt y Lyndi, por supaciencia, comprensión y ayuda.

INTRODUCCIÓN

Una definición simple de la función de unacaña de mosca, es que tiene que transmitir la ener-gía que aplica el pescador, hasta la línea de pesca.La línea, a su vez, tiene que extenderse en toda sulongitud, y por tanto llevar con ella la mosca elegi-da. Necesito reseñar encarecidamente que unacaña de mosca debe estar hecha con materialesfuertes y a la vez flexibles. Debe ser capaz de so-portar las fuerzas que se necesitan para efectuarel lance, sin sufrir ningún daño. Finalmente, la cañaideal debe tener unas características apropiadas acada pescador.

Por supuesto, cada uno de nosotros tene-mos nuestro estilo de pesca. Un tipo particular detrucha o salmón, por ejemplo, atrae nuestra aten-ción. O puede ser que sientas pasión por un pe-queño y limpio arroyo de montaña, que requieracañas ligeras y una delicada presentación. Comoresultado, hay muchos factores que influyen en laconcepción de nuestra caña ideal, algunos de ellosreales, y otros imaginarios. Y estas característicasde la caña perfecta son tan variadas como los in-dividuos que las van a usar.

Como constructor de cañas, tengo mis pro-pias preferencias en la fabricación, y podrás ver-las desarrolladas en las páginas de este manual deconstrucción. Pero también quiero compartir loque he aprendido por mi propia experiencia a lolargo de los años, y lo aprendido de mis compa-ñeros constructores de cañas. Espero poder ayu-dar a otros artesanos a encontrar nuevos caminospara aprovechar viejos métodos, y a descubrirnuevas técnicas y diseños en su búsqueda de la

caña perfecta.

Antes de comenzar, permitidme ofrecer elprincipio de muchas sugerencias de cómo organi-zar vuestros proyectos de construcción. He in-cluido en el apéndice A una detallada lista de lospasos necesarios en la fabricación de una caña debambú. Es posible que quieras fotocopiar estaspáginas y colgarlas en la pared o en un tablón deanuncios en tu zona de trabajo. Esta lista te ayu-dará a estar organizado e incluso a ahorrar algode tiempo.

La lista de herramientas del apéndice B esigualmente importante. Puede servir como lista dela compra antes de comenzar a trabajar, y comoun manual de referencia para elaborar tus méto-dos de trabajo. De nuevo, puedes colocar unacopia en el lugar conveniente. Detalles de fabri-cantes de estas herramientas, así como de su pre-paración y mantenimiento están incluidos en el tex-to.

Las siguientes páginas te ayudarán a definirla anatomía básica de una caña y sus partes. Tó-mate un momento para leer y asimilar estos térmi-nos. Una vez que entiendas la nomenclatura delas partes y los procesos, encontrarás que las ins-trucciones son relativamente fáciles de seguir.

Finalmente, espero que esta edición revi-sada de mi libro te proporcione horas de placeren tus exploraciones en el arte de la construcciónde cañas. Es un mapa de carreteras detallado paraconseguir el fin deseado: tu propia caña de bam-bú.

VOCABULARIO BASICO

La Caña ( 7´6´´, 2/2, #4, acción rápida)

Longitud: La longitud total de la caña una vezensamblada. En los Estados Unidos, la longitudse da en pies y pulgadas.

Tramos: Se refiere al número de secciones quese necesitan ensamblar para conseguir la longitudtotal. Este número aparece después de la longitud,a la izquierda de la barra.

Secciones: Uno de los tramos o partes de la caña.Puede ser descrito como sección inferior, secciónmedia, o sección superior.

Puntales: Tradicionalmente, las cañas de bambúse fabrican con dos puntales. Ocasionalmente,cada uno de estos puntales se hace para diferentesusos (uno para WF o moscas ahogadas, y el otropara DF o moscas secas). El número de puntalessigue a la indicación del número de secciones, a laderecha de la barra.

Nº de línea: El número de línea para el que lacaña fue pensada va precedido del signo “#”. Enla actualidad se usa el método de la AFTMA,representado por un número. Anteriormente, elpeso de la línea era indicado por una palabramultiletra, en la que cada letra representaba undiámetro específico de parte de la línea (HDH,por ejemplo).

Acción: Una palabra o palabras usadas paradescribir subjetivamente el carácter de una caña yla manera en la que lanza. Ejemplos son: rápida,media, lenta, ninfera, parabólica y semiparabólica.

Listones: Una subsección de la caña, de formatriangular. Seis listones (triangulares) se peganjuntos para obtener una sección hexagonal.

Bambú: También conocido como Arundinariaamabilis, “the lovely reed”, o por el nombretradicional “Tonkin”. La palabra “Tonkin” fueusada por primera vez por “The Montague RodCompany”, que fue la primera en usar este tipode bambú en 1898.

Mango o empuñadura: Hecha de anillos decorcho, la empuñadura normalmente varía enlongitud de acuerdo al uso al que se vaya a destinarla caña. Se puede hacer de una de las muchasformas tradicionales (cigarro, halfwells, u otras),o de una forma personalizada.

Anillos de corcho: Llamados monedas debido asu forma, se pueden encontrar en ¼ y en ½pulgada de grosor, y están clasificados según susporos o defectos. Flor, Superflor, Champagne, y5 estrellas son algunas de las clasificaciones.Algunos nombres se usan en la industria, y otrosson dados por los proveedores locales.

Portacarrete: La pieza que sujeta el carrete a lacaña. Puede ser de gran variedad de formas ytamaños: dos anillos deslizantes, sujeción inferiorpor anillo deslizante, sujeción inferior con rosca,sujeción superior por anillo deslizante y sujeciónsuperior con rosca.

Sello del portacarrete: Añadido por elconstructor, se suele poner un sello parapersonalizar la caña. Normalmente se graba unnombre con la palabra “maker” detrás.

Virolas: Las partes macho y hembra usadas paraensamblar la caña. Las cañas baratas suelen llevarvirolas de cobre niqueladas. Las mejores virolasse hacen de níquel-plata al 18%.

Anilla de punta: Es la anilla de la punta de lacaña. Se construye con un tubo y un pequeño arosoldado interiormente. El tubo debe ser del tamañoadecuado para encajar en el final de la sección debambú. Este tamaño normalmente se da en sesentay cuatroavas partes de pulgada (por ejemplo: 5/64).

Anillas serpentiformes: Anillas de acero fino,con la forma imaginaria de una serpiente. Las anillastradicionales americanas giran hacia la derecha,mientras que las versiones inglesas lo hacen haciala izquierda. Las terminaciones pueden variardesde pintadas (japonesas), hasta cromadas.

Anilla de salida: Esta es la primera anilla de lacaña comenzando desde la empuñadura. Estáconstruida con un aro interior montado sobre unsoporte de acero. El aro interior puede ser de ágatao de otro material resistente a la abrasión. Lasanillas sintéticas actuales ofrecen menor resistenciaal lance, pero tienen detractores porque no vanmucho con el aspecto tradicional de las cañas debambú.

Anillado y “tipping”: El anillado de hilo se usapara montar los diferentes elementos en la caña.El término “tipping” se refiere a las vueltasdecorativas que se colocan en los anillados,normalmente sólo unas pocas vueltas. Tomarespecial nota de los siguientes ejemplos:

Virola: El anillado refuerza la unión con lacaña.

Empuñadura: El anillado se coloca junto alfinal de la empuñadura. Añade un elemento detransición entre el corcho y el bambú.

Firma: este es el anillado que bordea lainformación sobre la caña o la firma delconstructor. Se usa para acentuar o destacar loescrito sobre la caña.

Cliente: Similar al anillado de la firma, hacedestacar el nombre del cliente, si se pone.

Intermedios: Anillados adicionales a lo largode la caña y al lado de las virolas. Dan un toqueestético al terminado final de la caña.

Winding check: Un anillo de metal o gomacolocado como transición entre la empuñadura yel bambú. La opción ideal es que sea exactamentedel mismo diámetro que la caña. A menudo se vecomo una parte de la caña que puede alargar lavida de la misma, evitando el deterioro del mango.

Sujeta moscas: Una decoración funcional quenormalmente se monta justo encima de laempuñadura. La forma común es un anillo metálicoanillado a la caña por sus dos extremos. Sujeta lamosca mientras no se lanza.

Inscripciones: Una caña construida a manopuede incluir el nombre del cliente, así como lainformación técnica (longitud, nº de línea, nº desecciones, nº de puntales y acabado).

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1ORIGENES

El bambú de Tonkin

El cortado y atado de bambú para laconstrucción de cañas de pesca comenzó enChina antes de Cristo. Sin embargo, la evolu-ción de estas ancestrales cañas hasta las em-pleadas hoy en día, ha sido un proceso lento.

En Inglaterra, una nación impregnada dela historia de la pesca a mosca, los primerosconstructores de cañas experimentaron amplia-mente con muchos de los materiales exóticosque se podían obtener en las muchas coloniasde Imperio Británico. La lista incluía yari-yari,greenheart, fresno y tilo americano. Cada es-pecie gozó de un periodo de popularidad du-rante el cual fueron consideradas como el ma-terial correcto para la fabricación de cañas.

No fue hasta mediados del siglo XIXcuando el bambú empezó a ser utilizado porlos artesanos ingleses y norteamericanos. Ini-cialmente, sólo los puntales se hacían de bam-bú, procedente de Calcuta. A finales de siglolas cañas hechas totalmente de bambú deCalcuta habían copado la industria.

El bambú Tonkin (llamado así por mu-chos importadores), och´a kon chuk, o “tea stickbambú” (como lo conocen los cultivadores), nofue empleado para la construcción de cañashasta 1930. El profesor F.A. MClure, que viajóa China en 1927 como experto en botánica a laUniversidad de Lignan, clasificó varias espe-cies no conocidas de bambú en China. Entreellas estaba el bambú Tonkin, al que dio el nom-bre científico de Arundinaria amabilis, o“lovely reed”.

El A. Amabilis se cultiva en las colinasque bordean el río Sui en los cantones colin-dantes de Kwangsi y Kwantung. El área totalcultivada es tan solo de 20 ó 30 millas cuadra-das. Es la única zona del mundo en la que estaespecie posee las características demandadaspor los constructores de cañas.

Cultivada en plantaciones (como los ár-boles de Navidad en Norteamérica), las cañasde bambú Tonkin pueden alcanzar alturas deunos 40 pies (12,192 metros).

La zona ampliada muestra la región, a amboslados del río Sui, en la que crece el bambúTonkin de la mejor calidad.

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Una vez recolectadas, las cañasse cortan en varias piezas y se llevanal río Sui para su limpieza y endere-zado. Las cañas, llamadas “culms” porlos constructores de cañas, son en-tonces clasificadas, atadas en paque-tes y transportadas río abajo para suposterior exportación a todo el mun-do.

Las cañas con el mayor diáme-tro se usan para la fabricación de ca-ñas de pesca, así como para acceso-rios. Las secciones inferiores se usana veces para hacer cañas de juguetepara niños. En Europa, estas seccio-nes se usan para bastones de esquí ytrineo, aunque he oído de algunascañas de pesca hechas con este mate-rial.

El bambú Tonkin que se expor-tó a los Estados Unidos antes del em-bargo Truman de 1950 tenía de 46 pulgadas a,como mucho, 8 ó 9 pies de longitud. El embar-go, iniciado y extendido por el comunismo im-pidió la importación de bambú, y de otros mu-chos objetos chinos, desde 1950 a 1970. Cuan-do el comercio del bambú fue restaurado des-pués de 1970, los “culms” se empezaron a cor-tar a 12 pies (3,65 m) de longitud y a atar enpaquetes de 25 piezas. Recientemente se ha re-ducido el número de piezas por paquete de 25a 20. El embargo, combinado con la apariciónde la fibra de vidrio y su producción en masa,conllevaron el final de la edad dorada del bam-bú.

El bambú Tonkin en la actualidad se pue-de obtener en dos calidades, dependiendo deldiámetro. El pequeño es de 1 ¾ a 2 pulgadas(44,4 a 50,8 m/m) de diámetro. El grande, quees más difícil de conseguir, tiene de 2 a 2 ½pulgadas (50,8 a 63,5 m/m). Normalmente seenvían cantidades menores a un paquete porUPS. Debido a las restricciones en la longitudde los envíos, los “culms” de 12 pies (3,65 m)

se cortan en dos mitades cuando se envían.Uno de los pocos importadores de bam-

bú Tonkin que queda es Charles H. Demarest,Inc. Este negocio de generaciones ha conocidola transformación desde la edad dorada de laconstrucción de cañas de bambú a comienzosdel siglo XX, a través del embargo Truman,hasta la reducida producción actual. (Para ma-yor información sobre la compra de bambúTonkin, ver apéndice F).

Nótese que en la parte baja del paquete abierto hay una pequeñapieza de bambú dentro de uno de los “culms”. Sirve para usarlacomo asidero para el transporte.

Tamaño contra calidad

Como el bambú Tonkin se puede conse-guir en más de un tamaño, ¿cómo saber cual deellos elegir? Si estás considerando la comprade un paquete entero, o más, la decisión es in-cluso más problemática. Nuestra sociedad ac-tual está anclada en la idea de que lo más gran-de es lo mejor, lo cual no es siempre así. Cadatamaño de bambú tiene sus ventajas e inconve-nientes; conocer sus características te ayudaráa tomar la decisión correcta.

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El diámetro mayor (de 50,8 a 63,5 m/m)se encuentra en el límite superior del bambúTonkin. Sólo raramente se encuentran “culms”tan gruesos. En muchos años, yo sólo he vistounos pocos que pasaran de las 3 pulgadas (76,2m/m). Este diámetro normalmente posee grancantidad de fibras de potencia, lo que es muyimportante si lo que piensas es hacer cañas pe-sadas de más de línea 5. Con este gran diáme-tro de bambú, también puedes obtener más ti-

ras para esas veces en las que quieres hacer unacaña para más de un número de línea (variospuntales) o con una potencia extra. Y una grancircunferencia significa que la superficie brillantedel bambú será, inicialmente, algo más plana.

Pero estas ventajas tienen un precio. Ge-neralmente, el bambú de mayor diámetro tienemás defectos, que tu puedes ser capaz o no desolucionar. Si lo que quieres es hacer cañas decolor amarillo, tendrás que hacer algunos cam-bios en el bambú. Por último, el precio de los“culms” de mayor diámetro es bastante supe-rior al resto.

Estrictamente, es una cuestión de núme-ros. Para poder suministrar las cantidades debambú de este tipo que se demandan, los pro-ductores chinos pueden a veces no disponer delnecesario, debido a que la mayoría del bambúcosechado está en un rango de 44,45 a 50,8milímetros.

Fabricar, no montarEs una terminología distinta, que debe-

mos a uno de los pioneros en la construcciónde cañas, H.L. Leonard. Marcado en la partebaja de sus portacarretes aparecía la palabra“maker” (constructor). Hoy se acepta común-mente la definición de que una persona que fa-brica el componente base de la caña, el blank,es un “maker”. Un “builder” (montador) es al-guien que compra los componentes (incluidoel blank) y los monta para hacer la caña.

Forma hexagonalLa mayoría de las cañas modernas de

bambú están hechas con seis tiras unidas paraformar un hexágono. Los constructores de ca-ñas han experimentado con 3, 4, 5 e incluso 12tiras, variando los ángulos de las mismas. Perolas cañas hexagonales son consideradas lasmejores y las más prácticas.

Partes y componentesLa pared del bambú está formada por una

cara exterior dura, brillante, que protege a laplanta de los insectos y enfermedades. Inme-diatamente debajo de la capa brillante hay unestrato de fibras paralelas de celulosa que dis-minuye gradualmente, llamadas fibras de po-tencia por los constructores de cañas.

Antes y después. A la izquierda una vista del canto deuna caña de bambú. A la derecha un trozo de secciónde una caña terminada.

Una tapa inferior de portacarretes Leonard de los añosveinte mostrando el uso del término “maker”(constructor).

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Las fibras de potencia van de nudo a nudoen anillos concéntricos y son los que dan fuer-za a la estructura cilíndrica. Las fibras de po-tencia están unidas entre si por una sustanciallamada lignina. Aunque las fibras de potenciacrecen amontonadas, se mantienen separadas,y no se tocan unas con otras. En este punto,aparece una sustancia pegajosa oscura, llama-da “pith”, que crece a una profundidad de 3/16de pulgada (4,76 m/m).

En cada nudo, (que pronto empezarás aaborrecer), las fibras de potencia de un tramose encuentran con las del siguiente, entrelazán-dose como cuando cruzamos los dedos de lasmanos. También en el nudo, en el interior de lacaña de bambú, el “pith” forma un puente, através de toda la caña, que mantiene las pare-des unidas y ayuda a dar consistencia y a so-

portar el peso.

La calidad del bambú

Los “culms” de bambú normalmente serecolectan cortándolos con un machete. Parano tener que agacharse continuamente, los cam-pesinos cortan el “culm” a la altura que consi-deran cómoda cuando se está de pie, que vienea ser a unas 24 pulgadas (60,96 cm.) del suelo.En este punto, el espacio entre nudos es de unas10 a 12 pulgadas (25,4 a 30,48 cm.), pero se vaincrementando gradualmente a medida que as-cendemos por la caña. A los 12 pies (3,65 me-tros), el espacio entre nudos se ha incrementadohasta 18 ó 20 pulgadas (45,72 ó 50,8 cm.); vuel-ve a disminuir a medida que superamos estepunto.

Tres cortes de una sección de caña en los que se ven las diferentes formas tradicionales de las cañas de bambú.

Una geometría exacta juega un importante papel en el complejo funcionamiento de una caña de mosca.

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En una inspección de la cantidad de fi-bras de potencia, éstas aparecen en 5,08 m/men la parte inferior, decreciendo a 2,03 m/m,más o menos, a 3,65 metros de altura. El pesoaproximado de un “culm” de 50,8 m/m de diá-metro es de 7 a 9 libras (3,17 a 4,08 kg.). Los“culms” con menos peso tienen menor canti-dad de fibras de potencia.

El bambú Tonkin usado actualmente secorta en el octavo año de vida. De todo el bam-bú cortado, sólo uno de cada cinco “culms” seselecciona para su envío. Los “culms” desecha-dos no se desperdician: se suelen emplear lo-calmente para diversos usos, como cercados,construcción, etc.

El objetivo es hacer una caña de cada“culm”. Intentar aumentar este porcentaje puedeser contraproducente. Incluso con este porcen-taje de 1:1, el bambú es el componente másbarato de una caña de mosca.

Protección personalDurante el libro, aludiré a lo cortantes que

son las tiras de bambú, y a la importancia detener bien afiladas las herramientas como cu-chillas y cepillos. Los constructores de cañas,especialmente los noveles, deben tener muchaprecaución, y protegerse contra los inevitablescortes.

Inicialmente, siempre llevarás guantesprotectores cuando trabajes con estas herra-mientas. Sin embargo, pronto te darás cuentaque hay tareas delicadas que requieren destre-za manual. Tendrás que dejarlos aparte cuandollegues al punto en el que el trabajo tiene queser muy fino.

Recuerdo claramente la noche que afiléla cuchilla de mi cepillo 212. Estaba calculandola profundidad de corte, así que dejé la cuchillasin apretar del todo. Probé el cepillo con unapasada en el banco de trabajo, lo suficiente comopara que la cuchilla saltara del cepillo. En elcamino hasta el suelo, la cuchilla rozó mi rodi-lla derecha, dejándome una cortada muy fea,

no sólo en mis vaqueros, sino también en la pier-na.

Otros daños que también sufren muchosconstructores de cañas son causados por la partedel día que reservan para la fabricación de ca-ñas. La mayoría de los constructores amateursse ponen manos a la obra después del trabajo,por la noche. Verdaderamente, la mayoría deltiempo disponible para la construcción de ca-ñas es cuando la mujer y los hijos están ya en lacama. Cuando se está cansado es mucho másfácil equivocarse. Aumentas mucho las posibi-lidades de hacerte daño y de estropear algunaparte de la caña. El trabajar el bambú es exci-tante y placentero, pero tienes que saber cuan-do parar.

Usa el sentido común y observa las nor-mas de seguridad de todo tu equipo.

El cuchillo de cortar bambúAl principio empecé usando un froe, un

cuchillo al cual golpeaba con un mazo. EnNorteamérica, los froes se usan para cortar ti-ras de cedro para los tejados. El froe de bambúes usado por los constructores japoneses paracortar el bambú para la construcción. El mío esde 21,59 centímetros de longitud, que es la máscómoda para golpear con un mazo o para gi-rarlo para abrir los “culms”. El cuchillo estáhecho con tres láminas de metal unidas. Cadalámina está templada a una dureza diferente paramaximizar su utilidad, e incluye una zona másblanda para absorber la energía del golpe delmazo, y otra zona más dura que es la zona delfilo.

Un “froe” para bambú modificado usado para cortarel bambú en tiras.

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Anteriormente he usado varios tipos decuchillos e instrumentos de corte para abrir elbambú, pero tengo que advertir algo: los cu-chillos de monte y otros cuchillos de acero tem-plado pueden saltar y hacerse añicos cuando segolpean con un mazo. Yo he roto varios cuchi-llos de monte muy caros al primer golpe delmazo de madera. Tienes que ser extremadamen-te cuidadoso para seleccionar el cuchillo apro-piado para el corte del bambú.

capas de cartón fino y unas vueltas de cinta ais-lante. Posiblemente sea un método un pocobasto, pero funciona bien. El cartón protege lamano cuando golpeas el froe con el mazo yayuda a la hora de girarlo lateralmente. Podíahaber adaptado un mango de madera para darun mejor aspecto al froe, pero es más impor-tante el funcionamiento que el aspecto.

Fabricar un froeNo es demasiado difícil fabricarse un froe.

Todo lo que necesitas es un trozo de acero tem-plado (comúnmente llamado CRS). Servirá unapieza de 4,76 a 6,35 m/m de gruesa por 31,75m/m de ancho y de unos 25,4 centímetros delongitud. Se deben afilar los 7,2 primeros cen-tímetros. Incluso si el acero no es templado, elfilo durará mucho. Una vez que has iniciado elcorte, será la parte ancha del froe, y no el con-tacto del filo la que irá haciendo que el bambúse abra. Una pequeña inclinación lateral del froeserá necesaria en los pasos más delicados delcorte.

El froe modificadoSi construyes tu mismo el froe, o si lo

compras, tendrás que hacer una modificación:añadir un mango cómodo. A todos los froesque tengo les he forrado el mango con unas

Mazo de gomaPuedes usar el mazo que quieras para

golpear el froe. Sin embargo, el mazo degoma tiene una serie de ventajas. Primero,tiene una gran área de golpeo. También senota mucho menos el golpe del mazo en lamano. Y normalmente, un mazo de gomasuele costar menos que otro tipo de marti-llos.

Abrir el bambúCuando recibas un pedido de bam-

bú, el primer paso parapreparar los “culms”para almacenarlos ousarlos es abrirlos. Estopermite que el bambú seconserve perfecto. Amenos que lo abras, un“culm” seco tiene ten-dencia a rajarse pormúltiples sitios. El abrir-lo también permite quela parte interior se sequeapropiadamente.

Un mazo de madera y una navaja: mis originariasherramientas de corte.

Una vista lateral de unagrieta por sequedad, quesiempre comienzan desde elextremo inferior.

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El bambú recién llegado puede tener al-gunas grietas o rajas. Las grietas pueden estaren la parte inferior, en la superior o incluso enel centro. El corte debe comenzarse por la par-te inferior, donde hay mayor concentración defibras de potencia, por lo que la tensión es mu-cho mayor. En un “culm” apropiado, el corteserá progresivo. (Es similar a la forma en la queun bajo de pesca transmite la energía del ladomás grueso al lado más fino).

Si hay alguna grieta en la parte inferior,simplemente usa el froe y el mazo para conti-nuar esta grieta hasta pasar el segundo o tercernudo. Si no hay ninguna grieta, debes comen-

zar una. Comenzando por la parte inferior, co-loca el cuchillo en el “culm” y suavemente gol-pea con el mazo. Una vez que se ha abierto lagrieta, continua golpeando suavemente hastapasar el segundo o tercer nudo.

Una zona templada y seca de la casa es elsitio ideal de almacenaje del bambú. Una es-quina tranquila o apartada del sótano o del ga-raje es lo mejor para guardarlo. Te debo adver-tir, sin embargo, que los “culms” abiertos pue-den producir sonoros chasquidos. A mediano-che, el “crack” del bambú puede ser bastantemolesto.

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2PASOS PRELIMINARES

EvaluaciónMuchas veces he oído la historia de una

vieja compañía de bambú que montó una fábri-ca y toda su maquinaria enteramente para elbambú rechazado y no apto. Cuando la empre-sa recibió un vagón de tren lleno de bambú, el50% del envío tuvo que ser apartado y destina-do a ser quemado como combustible. Con estono quiero decir que tengas que rechazar la mi-tad del bambú que recibas, pero habrá defectosque serán demasiado grandes. Algunos“culms”requieren tanto esfuerzo para clasificar-los y aprovecharlos, que no merecen la pena.

Algunos defectos físicos, por supuesto,deben salvarse. Esto incluye nudos demasiadoprominentes, marcas de crecimiento y zonasquemadas durante el proceso de enderezado.Los nudos demasiado prominentes dejan unacicatriz en el bambú cuando la planta va cre-ciendo. Los campesinos retiran estas zonas decrecimiento como parte de la poda regular, perosiempre queda una pequeña acanaladura en lasuperficie del bambú. Normalmente son de 6,35a 9,52 m/m de anchura, pero se pueden evitaral cortar el bambú.

Puede haber agujeros causados por pe-queños insectos que taladran el tronco del bam-bú mientras crece. Similares a los del maíz ydel pino, estos insectos ven el tronco del bam-bú como un buen lugar para vivir y como unafuente de alimento. Sus agujeros, que son pa-recidos al cráter de un volcán, normalmente seven en la superficie brillante del bambú. Sinembargo, los insectos pueden no ser detecta-dos si atacaron el bambú en un estado tempra-

no. Las zonas infectadas de insectos se mostra-rán internamente como de un color negruzco.Cuando encuentro un agujero en la superficie,normalmente lo taladro con una broca de 4,5m/m, de manera que vea bien el agujero cuan-do vaya a usar el “culm”. Los agujeros ocultossólo pueden ser encontrados con una cuidado-sa inspección de las tiras recién cortadas. Pue-de ser que sólo haya uno o dos agujeros, peroincluso si sólo ves uno, asegúrate de inspeccio-nar bien todas las tiras de ese “culm” por sihubiera una infestación mayor.

El bambú Tonkin se cultiva en plantacio-nes, todas ellas en la misma zona geográfica,pero por muchos campesinos diferentes. Paradistinguir sus plantas de las que hay en las par-celas adyacentes, cada agricultor graba unamarca identificativa en caracteres chinos en lasuperficie brillante del bambú. En los tiemposanteriores al embargo, estas marcas eran mu-cho más pequeñas que las que hacen ahora. Lasmarcas anteriores al embargo ocupaban un áreade aproximadamente 31,75 m/m por 20,32 cen-tímetros; ahora, estos caracteres suelen ocuparalgo más de 63,5 m/m por 60,9 centímetros del“culm”. Las zonas del “culm” donde se inscri-ben estas marcas deben ser evitadas al cortar.(De todas formas, siempre dicen cosas intere-santes; yo he guardado bastantes marcas deestas, anteriores y posteriores al embargo, conel fin de traducirlas).

El bambú Tonkin puede crecer a vecestorcido, como la mayoría de las plantas y árbo-les. Los fuertes vientos, las raíces pequeñas yun almacenaje incorrecto pueden ocasionar la

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curvatura de la caña. Los agricultores, deseo-sos de ampliar sus cosechas y adaptarlas a lasmedidas estándar de envío, enderezarán cual-quier “culm” que pueda estar torcido o curva-do. Los agricultores calientan las zonas torci-das con una pequeña llama y los colocan en unoscaballetes semejantes a una silla de montar.Aplican presión hasta que la curvatura desapa-rece. Este método daña enormemente las va-liosas fibras de potencia y hace la zona endere-zada inútil para su uso. En el momento en queveas un “culm” con una zona de color diferen-

te, normalmente marronácea, esto indica queha sido enderezado, y no se debe usar.

Otro defecto que no daña físicamente lacaña una vez construida, pero que se debe evi-tar, son las marcas del agua. Ya que suele haberpequeñas marcas de humedad en la superficiedel bambú, el usar o no estos “culms” es unadecisión personal. Muchos constructores cui-dadosos evitan usar este bambú, ya que creenque esto es descuidar la apariencia final. Porotro lado, si el “culm” se destina a ser flameado,las marcas de humedad pueden dar carácter ala caña una vez terminada.

Las fibras de potencia idóneasQuizá el paso más importante en la cons-

trucción de cañas es determinar la densidad de

fibras de potencia necesaria para hacer una cañaen particular. Este parece ser el punto de másdesavenencias en el tema que nos ocupa.

Para hacer esta discusión más simple,examinaré el taper de una caña común para tru-cha, una siete pies seis pulgadas, de dos piezas,para línea 4. Cada sección es de unos 1,14 me-tros de longitud. Asumiendo que tienes un“culm” de tres metros, los 1,5 metros inferio-res se deben usar para la sección inferior de lacaña; y usa los 1,5 metros superiores para elpuntal de la caña.

Un nudo demasiadoprominente o unacicatriz son defectoscomunes en los“culms” de bambú.

Una marca dec r e c i m i e n t odeformará lasuperficie brillanteen esa sección.

Una seccióncontraída por elenderezamientopor calor no esútil.

Cada sección de caña debe proceder de una parte concreta del “culm”.

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Para cañas de tres pie-zas, los puntales se deben ha-cer de la mitad superior del“culm”, y la pieza intermediay el talón, de la parte inferiordel “culm”. Esto es especial-mente importante si el “culm”se cortó en dos piezas para suenvío.

Para distinguir las fibrasde potencia, lija el final de cadamitad del “culm” con papel delija del nº 100 y un taco. El tacode lijado que yo recomiendo esuno de goma dura fabricadopor 3M y que se usa común-mente en carpintería. La ver-sión más pesada, comparada

7 ‘ 6’’ # 4PUNTAL00 0,07005 0,08110 0,09415 0,11520 0,13425 0,14630 0,15535 0,17040 0,19245 0,203TALON45 0,20350 0,21455 0,22560 0,23765 0,24670 0,25775 0,26880 0,27585 0,27590 0,275

con las versiones de plástico, hace más fácil ellijado.

Calibre contra micrómetroDurante el trabajo de fabricación de una

caña de bambú tendrás que tomar cientos demedidas con precisión. Hay varias ventajas enusar un calibre mejor que un micrómetro. Con

un simple movimiento del pulgar, el calibre ofre-ce la ventaja de la velocidad. También permiteleer las medidas directamente. Si ya tienes unmicrómetro, úsalo. Pero si necesitas comprarun aparato de medida, gasta un poco de dineroextra y compra un buen calibre con un rangode al menos 100 m/m.

Medida de las fibras de potenciaAhora, echa un pequeño vistazo a la sec-

ción final del “culm”. Tienes que buscar unalínea blanca que delimita donde las fibras depotencia marrón oscuro pasan de estarinterconectadas a estar rodeadas del “pith”. Hazuna ligera marca con un lapicero afilado en estepunto en cada una de las dos mitades del “culm”de bambú.

Un ejemplode lista demedidas.

Una vista de una secciónacabada en la que se venlas sólidas fibras depotencia.

Una comparación entreel extremo de un puntalacabado de línea 4 y la“o” del reverso de uncuarto de dólar.

Dos tipos de calibres aptos para efectuar medidas precisas.

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Recuerda asociar la densidad de fibras depotencia de la mitad inferior con el talón de lacaña, y la densidad de fibras de potencia de lamitad superior con el puntal de la caña. Si ladensidad de fibras de potencia es mayor que lamitad de las medidas del taper del talón o delpuntal, entonces el “culm” se puede usar parala caña que estás planeando. Si las fibras de po-tencia no son suficientes, deja ese “culm” parausarlo en la posible fabricación de una caña deacción más ligera.

Ten en cuenta que un constructor de ca-ñas debe pretender usar sólo la mayor densidadposible de fibras de potencia en el producto fi-nal. Si se hace una caña usando las fibras depotencia menos densas y luego creemos que esuna caña poco potente, será imposible discer-nir cual es la causa: el tipo de taper usado o lacalidad del bambú.

Posiblemente, al final serás capaz de juz-gar el contenido de fibras de potencia con tansolo sopesar un “culm”. No es magia, sólo essentido común. El peso de las fibras de poten-cia compactas es bastante mayor que el pesodel resto.

Probando el bambúAunque el bambú Tonkin se ha venido

usando para la fabricación de cañas de moscadesde principios de siglo, hay muy pocos datospublicados sobre su dureza o resistencia. Qui-zá nunca nadie haya sentido la necesidad deconocer esta información, o quizá nadie la hayacompartido. (Everett Garrison asignó valoresadmisibles al material, que emparejó con suscálculos matemáticos de diseño de cañas. Peroaparentemente éste fue el final de su investiga-ción).

Debido a que el bambú Tonkin es un ma-terial natural, se puede asumir que hay una ven-tana muy amplia de posible variación. Pero ¿cuáles la amplitud del rango de valores? ¿Y cómoafectan al material las variables externas, como

un almacenaje excesivamente largo o inapro-piado?

En el camino de intentar obtener respues-tas a estas preguntas, ideé un invento al queafectuosamente llamé “Cane-o-Tine”. El pro-pósito de este banco de pruebas es medir elpunto de rotura de los tamaños específicos delas tiras de bambú. El “Cane-o Tine” consisteen dos brazos de soporte separados 15 centí-metros con un corte en forma de “V” en suspartes superiores. Centrada entre los dos bra-zos hay una cuchilla deslizante hecha de mate-rial de 12 m/m de espesor. En la parte superiorde la cuchilla hay una superficie amplia desti-nada a soportar el peso.

Las tiras de bambú objeto de test son de30 centímetros de longitud, tratadastérmicamente y cepilladas en forma de triángu-lo de 4 m/m de altura (con las fibras de poten-cia más fuertes).

El invento propio, “Cane-O-Tine”, usado para testarel punto de rotura de las tiras de bambú.

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Las tiras se colocaron en los soportes, conla cara brillante hacia arriba, sobresaliendo lomismo por los dos lados.Entonces bajé la cuchilla yañadí varios pesos enintérvalos de tiempo regu-lares hasta que la tira se

rompió. El resultado de este primitivo test re-veló que se necesitaban de 3 a 3,5 kilos de pesopara romper las tiras.

Tengo que añadir que he estado fabrican-do cañas durante muchos años sin preguntar-me la resistencia de mis materiales antes deidear este invento.

LijadorasEl uso de una lijadora automática puede

acelerar mucho la preparación inicial de las áreasde nudos. La mayoría de los acoplamientos delas modernas lijadoras funcionan muy bien, par-ticularmente si añades una pieza de Plexiglássobre el fieltro de la lijadora. Esto le da al papelde lija una superficie más rígida con la que

muchos nudos se lijan me-jor. Sin el Plexiglás, el fiel-tro de la superficie lijadorase acopla al contorno delnudo, y se obtienen peo-res resultados.

El autor sentado en su banco, limando pacientementeun nudo.

Los diferentes ángulos de la lima al desgastar un nudo.

Un nudo antes del limado. Un cuidadoso limado ha reducido ahora el nudosin dañar las fibras de potencia.

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NudosEl área de los nudos tiene que recibir es-

pecial atención, porque una cualidad de unacaña de bambú de calidad es que sus nudos tie-nen que ser alisados sin cortar ninguna fibra depotencia. Examina diferentes cañas a través dela historia y verás que los más respetables cons-tructores de cañas siempre han alisado los nu-dos. Los fabricantes orientales no han hecho lomismo. Su método es simplemente lijar los nu-dos, dejando así varias capas de fibras de po-tencia cortadas. Cuando se revisa cuidadosa-mente, las fibras cortadas aparecen como de-dos de la mano por debajo y por encima delnudo.

Preparación de los nudosEl primer paso en la preparación del

“culm” de bambú es la reducción de la alturade los nudos. Inicialmente, esto se hace con unalima y posteriormente con papel de lija.

Usa la lima suavemente y con poca pre-sión. Primero, coloca el “culm” sobre una zonade trabajo sólida. Sujeta el “culm” con la manoizquierda y la lima con la derecha. Si eres zur-do, hazlo al revés. Coloca suavemente la lima yhaz girar el “culm”. La lima debe mantenerseparalela a la superficie del “culm”. Si mantie-nes la lima en la parte más alta del nudo, es másfácil hacer que la lima trabaje bien.

Solo se debe aplicar una presión mode-rada. Aplicar demasiada presión hará que pier-das el control de la lima. Pasar los bordes de lalima por la capa brillante del “culm” puede da-ñar las fibras de potencia más superficiales. Yonormalmente limo hasta que he eliminado unos6 m/m de la zona brillante del anillo del nudo.

Después de repasar todos los nudos conla lima, cambia al papel de lija. Esto es esencialpara prevenir que dejemos estrías en la superfi-cie del bambú. Debido a que estas estrías seharán más notorias en los pasos sucesivos, serádifícil que puedas eliminarlas sin lijar tambiénlas valiosas fibras de potencia.

Usa una lija del nº 100, y comienza a lijarde la misma forma que hiciste con la lima.Mantén la lija paralela a la superficie del “culm”,y usa la misma técnica rotatoria. Si el área delnudo es tan lisa que también lijas las zonas ad-yacentes además del nudo, prueba usando so-lamente las esquinas de la lija.

A medida que vas lijando, el pequeño valleque forma el nudo irá lentamente desaparecien-do. Para de lijar cuando todavía quede una tirade superficie brillante de aproximadamente 1,6m/m de anchura. En este punto, la superficiebrillante comenzará a aparecer de color verdo-so.

Usar la acción rotatoria es importantepara ir quitando material uniformemente en lasuperficie curvada del “culm”, que ya de por sies una tarea difícil. Si el anillo de superficie bri-llante no es de una anchura uniforme, concen-tra tu esfuerzo en las áreas más anchas. Evitacrear zonas llanas a medida que lijas.

La limaUno de los métodos de construcción que

he cambiado después de los años es el lijado.Ya no lo uso. En cuanto mi hijo Matt, comenzóa fabricar cañas, empezó a preparar el área delnudo solamente con la lima. Siendo cuidadoso,era capaz de retirar todo el sobrante del anillodel nudo sin dañar la superficie brillante y sindejar estrías debidas a la lima. Esta es una for-ma de ahorrar tiempo eliminando el uso de lalija. Y con la práctica, podrás incrementar elgrano de la lima, de una muy fina a otra másgruesa.

Hay una precaución que hay que añadiral uso de la lima. Si aplicas demasiada presión,puedes perder el control de la lima. Si la limaresbala fuera del anillo del nudo, por ejemplo,su esquina afilada eliminará la superficie bri-llante en el punto de contacto. Esto podría da-ñar las fibras de potencia.

Adicionalmente, puedes girar lentamen-te el “culm” mientras limas el anillo del nudo.

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Esto evitará la aparición de zonas planas y per-mite a la lima una mayor eficacia para mante-ner la circunferencia del “culm”.

En la mayoría de los casos, los dos mon-tículos que forman el área del nudo sobresal-drán del “culm”. Sin embargo, hay excepcio-nes. Ocasionalmente, un nudo completo, o partede él, estará más profundo con relación a laszonas adyacentes. Esto hace muy difícil el li-mado del nudo sin dañar las zonas cercanas.

Un método alternativo en estos casos esgirar la lima y usar solamente el canto. Otrotruco es elegir una lima con un lado liso y usarel pulgar de tu mano izquierda como guía. Co-loca el pulgar al lado del nudo, y la lima contrael pulgar. Haciendo esto con cuidado, el pulgarevitará que el canto de la lima contacte con lazona exterior, evitando así dañarla.

Sabrás que ya has preparado el área delnudo, retirando suficiente material, cuando yano puedas cogerlo con las uñas. Un buen indi-cador es la suciedad que se va depositando bajoel anillo a medida que el bambú crece. Cuandola suciedad desaparece, ese es al final del ani-llo. Aquí, de nuevo, es conveniente practicarcon distintas limas y presiones. También es unabuena idea usar un “culm” de prácticas para lasprimeras veces.

El corte del “culm”Yo prefiero trabajar con tiras cortadas que

tengan una anchura de entre 4,5 a 6 m/m. Ydebido a que normalmente trabajo con “culms”de 50 m/m de diámetro, o de 157 m/m de cir-cunferencia, suelo obtener 24 tiras por “culm”.

Una vista esquemática de los diferentes pasos desde el “culm” hasta la sección completa.

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Comenzando con un “culm” completo,previamente abierto, primero córtalo en dospiezas. Usando el corte hecho al abrirlo, córta-lo nuevamente en el lado exactamente opues-to. Esto te dará dos piezas con una circunfe-rencia aproximada de 78 m/m.

Cortando desde la parte inferior del“culm” hacia la superior se trabaja mejor. Co-loca el cuchillo en el corte primario y sobre elotro lado sin cortar. Inicia el corte golpeando

con el mazo. Una vez iniciado el corte, extién-delo a lo largo del “culm” inclinando lateral-mente la hoja del cuchillo. A medida que el cortese va extendiendo, síguelo con el cuchillo. Sillegas a un punto en el que el cuchillo se atasca,gira lentamente la hoja otra vez o da un golpeligero con el mazo.

Una vez que el “culm” está abierto en dospiezas, verás unas pequeñas piezas que unenlas paredes del bambú a nivel de los nudos. Es-tas membranas dan fuerza al bambú, permitién-dole crecer hasta una gran altura. El grueso deestas membranas puede eliminarse usando unmartillo de carpintero. Después los alisaráseliminandolo por completo.

Después de que el “culm” está cortadopor la mitad, cada pieza se corta en tres. Ayu-dándote de una regla flexible como guía, hazunas marcas con lapicero para indicar los pun-tos de corte en el canto del “culm”. Para co-menzar el corte, coloca el cuchillo en una delas marcas con la inclinación necesaria para queel cuchillo se dirija al centro de la circunferen-cia formada por el “culm”. Esto dará unos án-gulos uniformes a las tiras cortadas. Entoncesvete bajando el cuchillo a lo largo del “culm”golpeando con el mazo o inclinando el cuchi-llo. Cuando termines tendrás seis piezas de lamisma anchura.

Comenzando el corte con el “froe”.

Una vista superior de cómo (izquierda) y como no (derecha) debe apoyar en el “culm”.

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Llegados a este punto, el corte debe sermás o menos recto, ya sea golpeando el cuchi-llo, o ladeándolo a lo largo de la longitud del“culm”. Para las siguientes dos series conven-dría que abrieras el “culm” ladeando el cuchi-llo. Por seguridad, una vez comenzado el cor-te, con el lado afilado del cuchillo, es mejor darlela vuelta de manera que usemos ahora el ladoromo. Sujetando las tiras en la mano izquierday el cuchillo en la derecha, ladea el cuchillo yavanza en el corte.

El proceso de corte continua partiendolas seis piezas por la mitad. De nuevo marca elcanto, y usando esta marca y el centro imagi-nario de la circunferencia, obtén el ángulo ade-cuado. Esto te dará 12 piezas de aproximada-mente 12,7 m/m de anchura. Para finalizar, cortaestas doce piezas por la mitad para obtener 24tiras, cada una de las cuales deberá tener 6,35m/m.

Uso este método para las dos mitades del“culm”. Para ser perfecto, la sección superiorse debería cortar en tiras más estrecha, perono he tenido nunca éxito al hacerlo. Cualquierade los intentos que he hecho para obtener ma-yor número de tiras ha acabado en fracaso.

PrecauciónDurante los primeros estadios del corte

del “culm” (aquellos en los que es necesariollevar el froe a lo largo de todo el “culm”), de-bes tener especial precaución. Trabaja de ma-nera que si el froe se escapa del “culm” puedasevitar un accidente. Una tendencia natural estrabajar con el “culm” frente a ti, con tu brazosujetando el froe en dirección a tu cuerpo. Enesta posición, tu brazo hace de guía para que elfroe se dirija hacia tus piernas en el caso de quese escape del “culm”.

Una posición segura es colocar el “culm”un poco más cerca de ti y sujetar el froe con tucodo doblado a 90º. En otras palabras, cuandomires tu antebrazo, debe estar horizontal y novertical. En esta posición, si el froe se escapadel “culm”, saldrá hacia un lado, lejos de tucuerpo.

CaminandoJustamente cuando este ejercicio comien-

za a parecer fácil, puedes llevarte una sorpresapoco apetecible. Cortar el “culm” puede serdivertido, e incluso cortar las mitades hastaobtener seis piezas, parece no ser un desafío.Los problemas comienzan, sin embargo, cuan-

Esquema de los pasos desde el “culm” hasta la sección completa.

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do intentas sacar doce tiras, y ciertamente au-mentan al sacar las 24 tiras. El reto es que enalgunos “culms” la grieta se va hacia un lado.De hecho, el corte puede incluso salir hasta el

borde, dejándote con una tira triangular en lu-gar de con la tira uniforme de 6,35 m/m queintentabas sacar.

La forma de controlar el camino que si-gue el corte es flexionar el lado más ancho con-tra el cuchillo de corte. Esto crea una ligerainclinación en la tira. Al mismo tiempo debesinclinar la hoja de manera que el filo empuje

contra la pieza doblada. Y se debe ir más lentoy con más cuidado.

Para ilustrar como se deben flexionar lastiras, intenta este ejercicio con una tira de 6,35

m/m. Sujeta la tira en tus manos con una sepa-ración de unas 30,48 centímetros. Ahora giralas muñecas de forma que los pulgares empu-jen hacia fuera. Esto forzará a la tira aflexionarse alejándose de ti. De la misma for-ma, girando las muñecas, de forma que los pul-gares empujen hacia adentro, la tira se flexionaráhacia ti.

Imagina que estoy cortando una tira conel bambú sujeto en mi mano izquierda y el cu-chillo en la derecha. En este punto, el corte seha desviado del centro y deja la tira cercana ami más ancha que la otra. Para corregir esteproblema, giro mi mano izquierda alejando elpulgar. Esto aplicará presión contra el cuchillo,ladeándolo. Contrarrestando esta presión conel froe en mi mano derecha, al bambú se flexionacon la presión. No es necesario aplicar muchapresión para obtener un buen resultado.

Ahora, con la tira flexionada, gira el cu-chillo de manera que el filo empuje hacia la tiraflexionada. En estos casos es en los que yo giroel cuchillo: Ahora el filo viene hacia mi.

Si estás entre los nudos, puedes no avan-zar nada hasta que llegues a cortar estos nu-dos. Una vez que cortas uno de ellos, sin em-bargo, detente con el fin de comprobar que note hayas desviado del centro. Si no te has des-viado, puedes seguir cortando sin flexionar elbambú. Pero si todavía no has centrado el cu-chillo, mantén la flexión hasta que el cuchillovaya al centro.

Un aguzamiento en la tira de bambú indica un cortedescontrolado.

Usando esta técnica, se puede corregir el corte hacia elcentro.

El esquema superior es una curva hacia fuera; elinferior es una curva hacia adentro.

Una vista más definida y detallada del control dela flexión.

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Un error común al cortar es intentar em-pujar el cuchillo usando el filo. Esto es un errorporque el corte avanza mucho mejor ladeandoligeramente el cuchillo. Después de cada incli-nación coloca el cuchillo a unos 15 centímetrosdel pico de la “V” que se forma y repite el pro-ceso. Usa esta técnica para toda la longitud dela tira.

También es un error no mantener el cu-chillo perpendicular al canto de la tira que estáscortando. Una posición inapropiada acabará enun ángulo incorrecto y afectará a como la tiraencaja en el molde de desbaste primario.

Otro método de corteHe notado que el método de corte de ca-

ñas descrito anteriormente no es igual de fácilpara todo el mundo. Mi hija, Lyndi, por ejem-plo, tiene problemas con esta técnica, al igualque otros constructores de cañas. A los treceaños, Lyndi no tenía los músculos de la muñecalo suficientemente fuertes como para poderflexionar correctamente las tiras de bambú.Como alternativa, un tornillo de banco firme-mente sujeto le servía como soporte para elcuchillo.

El corte se inicia con el froe. Sin embar-go, en lugar de sujetar esta herramienta en lamano para hacer el corte, sujeta el froe en eltornillo con el lado de corte mirando hacia ti.Entonces coloca el “culm” contra el froe en elpunto en que el corte ya ha sido iniciado y veteempujando.

Esta fuerza de empuje hará que el cortevaya avanzando. Si el corte comienza a des-viarse del centro, puedes forzarlo a seguir cen-trado empujando con el cuerpo. La tira necesi-ta flexionarse hacia el lado más ancho, comoexplique antes, pero ahora puedes usar todo elcuerpo para hacer fuerza, y no sólo tus muñe-cas. Cuando la tira se doble en la dirección apro-piada, empuja para continuar con el corte.

Este procedimiento requiere un poco másde tiempo que el primer método, pero también

funciona muy bien. Pero claro, Lyndi siemprepuede pedir ayuda a papá si se ve mal. Normal-mente cuatro manos son mejor que dos.

Desviaciones en el corteUno de los problemas que se pueden pre-

sentar durante el corte del “culm” son las des-viaciones en el ángulo de corte. Uso este tér-mino para describir aquellas ocasiones en lasque el froe se desvía del ángulo deseado. Re-cuerda que el froe debe estar siempre perpen-dicular a la superficie del “culm” durante elcorte.

Corregir una desviación en el ángulo decorte una vez que comienza sólo es cuestión desujetar fuertemente el bambú y forzar el froepara que vuelva a la trayectoria correcta. Cuan-do estás cortando las dos mitades del “culm”en seis tiras puedes ver la trayectoria del froefácilmente. Una vez que comienzas a cortar lassiguientes series de tiras, sujetando el bambúcon las manos, es fácil dejar que el froe se la-dee, y variar el ángulo de corte.

El problema con las desviaciones en elángulo es que después las tiras no encajan bienen el molde de desbaste y puedes tener proble-mas para obtener correctamente los ángulos de60º. Para poder encajar las tiras la primera vez,al menos uno de los ángulos debe ser correcto:7,5º.

Afortunadamente, el problema de las des-viaciones en los ángulos se puede reducir mástarde. Cuando eliges las seis tiras para formarcada sección, tendrás que seleccionarlas y cor-tarlas a una longitud cómoda para trabajar. Eneste momento tienes que procurar eliminar lasdesviaciones en el corte y otros defectos. Unavez que las tiras están seleccionadas (pero an-tes de cortarlas), se puede cambiar su posicióny así eliminar las secciones no apropiadas.

Si las tiras están seleccionadas y corta-das a la longitud apropiada. pero no se han po-dido evitar todas las desviaciones en el corte,entonces hace falta un pequeño cepillado preli-

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Eliminar las paredes interioresAlgunos manuales sobre la construcción

de cañas sugieren, que cuando el “culm” estácortado en dos mitades, se deben retirar losanillos interiores rascándolos con una gubia o

minar. Para cepillar una desviación hasta el án-gulo apropiado, apoya la tira sobre el lado bue-no y cepilla un poco a mano hasta obtener elángulo deseado. Se puede comprobar si el án-gulo ya es el correcto metiendo la tira en elmolde de desbaste primario, y ajustarlo un pocomás si es necesario.

formón. Parece lógico: cuanto más quites enestas áreas antes de seguir cortando el “culm”,más fácil será el corte. Cuando he puesto enpráctica esta técnica, sin embargo, no he podi-do manejar bien la gubia. Conseguí eliminar todala pared interior, pero no quedó una superficielo suficientemente lisa, y eso hizo que el corteposterior no fuera nada fácil.

El listón idealA medida que vayas practicando el arte

de cortar el bambú, llegará un momento en elque domines perfectamente la técnica. La an-chura de las tiras será uniforme y los cantostendrán el ángulo idóneo para encajarlas en elmolde de desbaste primario. Pero como en otrosmuchos aspectos de la vida, lo que hace falta esmucha práctica. Hoy en día, después de mu-chos años de ensayos y errores, solamente cor-

to las tiras que necesito para hacer una caña.Pero si tú estás comenzando, mi recomenda-ción es que cortes todo el bambú que tengas amano; y disfruta haciéndolo.

El flameadoPara algunos aficionados a la pesca, no

hay nada más excitante que el aspecto motea-do de una caña de bambú que haya sidoflameada. Con sus muchos tonos de marrón,incluso con marcas de humedad (lo peor encañas claras de un solo tono) pueden lucir unaspecto impresionante. Muchas de las cañas

clásicas antiguas eran flameadas en untono u otro, y tarde o temprano, lamayoría de los constructores de cañaslo hacen así en alguna ocasión. (Cuan-do experimento con alguna técnicanueva, siempre uso piezas de pruebaprimero. Esto me permite probar miequipo y mi habilidad sin gastar gran-des cantidades de material y de tiem-po en proyectos fallidos).Un detalle del anillo interior del “culm”.

El flameado del bambú produce un aspecto sombreadomuy atractivo.

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Como los mecánicos profesionales, ten-go variedad de sopletes para las diferentes ta-reas. He encontrado dos de ellos que van muybien para flamear. El primero es un soplete depropano que uso para soldar tubos de cobre

cado por BernzOmatic. Esta unidad se acoplaa una botella de 14 litros de propano y tieneautoencendido. La llama se puede encender oapagar con un dedo. Podrás encontrarlo en unaferretería industrial o en un almacén de fonta-nería al por mayor.

Las características que hacen que estosdos sopletes sean excelentes para el flameadoes que su llama toma forma de pala ancha. Estees justamente el punto distintivo de la llama.De esta forma, la llama abarca una superficiemayor con la misma intensidad calórica.

Para flamear, he encontrado que lo me-jor es cortar el “culm” en dos mitades y colo-carlas boca abajo sobre una zona segura. Estose debe hacer, por supuesto, al aire libre. Ha-cerlo así te dará una mayor libertad de movi-mientos, haciendo el trabajo más fácil y segu-ro, sin que tengas que sujetar con la mano lacaña caliente. Si flameas el “culm” en una solapieza, debe tener un corte de arriba abajo. Estoevitará que el “culm” se agriete durante las fuer-tes dilataciones y contracciones causadas porla aplicación del calor.

Hay dos tipos básicos de flameado: dan-do un tono oscuro uniforme, o dando un tonomoteado o atigrado. Cada uno requiere un mé-todo diferente. Para dar un tono uniforme, mue-ve el soplete paralelo al “culm”. Para dar unefecto moteado, muévelo perpendicular al“culm”, manteniendo una distancia uniformedesde la punta de la llama hasta la superficiedel bambú. Dejar 38 m/m entre cada pasadasuele dar buenos resultados.

Usando el soplete T-550, la punta de lallama debe tocar ligeramente la superficie delbambú, y moverla a una velocidad de más omenos 5 a 10 centímetros por segundo. Co-mienza siempre por un extremo del “culm” ydirígete al otro, ya sea con pasadas rectas o enespiral. Esto también sacará la humedad a laparte exterior del “culm”. Otros procedimien-tos diferentes pueden eliminar totalmente lahumedad y dejar zonas quemadas en la caña.

grandes ( de más de 15 centímetros). Es un“Turbo Torch” con una boquilla T-7 y una sali-da de unas 150.000 BTUs.

La próxima vez que bajes al sótano, miratu caldera , y mira lacapacidad calórica.Probablemente serámenor que la de estesoplete.

El otro sopletede propano que usotiene la décima partede capacidad calóricaque el primero. Es un“SureFire” modelo T-550 (ahora conocidocomo TS4000), fabri-

El “turbo Torch” comercializado

Un soplete fácil de encontrar:el “BenzOmatic”.

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La punta del soplete, la posición y la trayectoria, vistas desde el extremo del “culm”.

Cuando llegues a la zona del nudo, tráta-la como al resto del “culm”, manteniendo elsoplete a la misma distancia y velocidad. Amedida que mueves el soplete sobre la superfi-cie de la caña, notarás que la capa brillante tien-de a “explotar” o a formar pompas cuando lallama pasa sobre ella. No tengas pánico: el ali-sado y terminado final vendrán más tarde.

¿Cuánto hay que flamear? Este es unasunto de ensayos y errores propios, así comodel gusto de cada uno. La superficie puede pa-recer negra, pero lo que estás buscando es eltono apropiado de las fibras de potencia másexternas que se encuentran unas milésimas másabajo. Como ya he sugerido, prueba esta técni-ca de flameado en una pieza de prácticas pri-mero. Flamea una pieza y líjala con papel delija del nº 220 para ver los resultados, tomandonota de la distancia y velocidad del soplete. Eltono apropiado lo obtendrás con la práctica.Intenta también ver el trabajo de otros cons-tructores de cañas. Pronto empezarás a ver losdetalles y comenzarás a desarrollar tu propiasensación de cómo debe ser tu caña ideal debambú.

Las ventajas del flameadoAdemás del beneficio de poder disimular

las manchas de humedad del bambú, flamear el“culm” también reduce la humedad. Esto te fa-vorecerá más tarde a la hora de cortar y cepi-llar las tiras de bambú.

Evitar lo baratoAlgunas lecciones de la vida pueden ser

descorazonadoras. El soplete más barato y másfácil de encontrar es el que suelen tener la ma-yoría de las tiendas, y su llama no es la másapropiada. No caigas en la tentación de com-prarlo. Con el tiempo te darías cuenta de que labaja temperatura de salida de estos sopletes, afuerza de insistir para dejar la superficie comotu quieres, acaba carbonizando las fibras depotencia, dejándolas inservibles.

La mejor analogía que he encontrado esque es como quemar un filete de carne. Conpoca temperatura, la carne estará hecha pordentro antes de que el exterior se queme. Perocon mucha temperatura, la superficie se que-mará, mientras que el interior estará todavíacrudo. Esto es importante si quieres que tu cañaquede preciosa, y tu bambú útil.

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3TRABAJO CON LOS CEPILLOS

Los cepillosLa herramienta que mejor represen-

ta al arte de construir cañas es el cepillo, elútil más básico y comúnmente usado portodos los constructores de cañas. Y de losmuchos cepillos que se pueden encontrar,el Stanley 9 ½ es, con mucho, el más po-pular. Después de probar una gran varie-

La última versión de esta herramienta esel Stanley G12-020. En la parte posterior iz-

dad de cepillos para las diferentes etapasde la construcción de una caña, me quedo

quierda del cuerpo está marcado “12-020”. Sinembargo, si buscas este cepillo en una ferrete-

con el Stanley 9 ½ para todos mis trabajos.Cuando uso el término genérico de 9 ½ ,

me estoy refiriendo a un grupo de cepillos dise-ñados a partir del Stanley 9 ½ original. Este esun cepillo totalmente ajustable, con ajuste de laboca delantera, ajuste fino de la cuchilla, y ajustelateral de la cuchilla también. Incorpora un sis-tema rápido de cambio de cuchilla. Todas estascaracterísticas hacen del 9 ½ el modelo idealpara trabajos delicados, lo que es esencial en laprecisión necesaria para la construcción de ca-ñas.

El modelo 9 ½ original es fácilmente iden-tificable por el sello que lleva en el lateral iz-quierdo del cuerpo. Este cepillo también incor-pora una rueda de ajuste y un botón de guía enlatón. El modelo 9a es una copia del 9 ½ , ex-cepto en que las partes de latón han sido susti-tuidas por acero. La Record Company ofEngland todavía fabrica el modelo 9a, que aúnse encuentra en Estados Unidos.

El antiguo y el nuevo: el 9 ½ de mi abuelo y el más recienteG12-020.

Nótese que el cepillo está marcado como “G12-020”, mientrasque en la caja viene como “12-920”.

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ría local ten en cuenta que en la caja ahora vie-ne marcado como “G12-920”. Este es el nú-mero nuevo del cepillo, y viene marcado por lanorma de calidad ISO 9000. Ha sido reforma-do con un sistema de rueda de presión directapara el ajuste de la cuchilla. (Los modelos 9 ½y 9a llevaban una ruleta giratoria que movía un

brazo que era el que cambiaba la cuchilla deposición).

Hasta hace poco tiempo, la elección deun cepillo de ajuste fino estaba limitada a losStanley o los Record. Ahora, Lie-NielsenToolworks ha añadido una versión del 9 ½ a sucatálogo. (Más tarde haré mención al modelo212 que esta compañía ha fabricado duranteaños). Tom Lie-Nielsen y su compañía se hanforjado una excelente reputación en la fabrica-ción de cepillos para trabajos finos, estando ala altura del legendario 9 ½.

El cuerpo principal del cepillo Lie-Nielsenestá hecho de acero fundido, con los reglajesde la cuchilla acabados en bronce. El ajuste y elacabado son excelentes, sin que necesite nadamás. Después de un ligero afilado de la cuchi-lla, está listo para su uso. También hay que te-ner en cuenta, respecto al presupuesto, que elcepillo Lie-Nielsen cuesta algo más del dobleque el Stanley o el Record, después de añadir-les una buena cuchilla.

Ángulos bajos, noA través de las muchas crónicas sobre la

fabricación de cañas, hay muchas referencias aluso del cepillo Stanley 60 ½. Es muy similar en

funciones al modelo 9 ½ (ajustes delanteros ylaterales de la cuchilla), excepto en que el án-gulo de la cuchilla es algo menor, de unos 12grados.

Como otros muchos constructores decañas, compré uno para mi arsenal de herra-mientas. Pero cuando intente usarlo, tuve pro-

blemas. Debido al ángulo tan bajo de lacuchilla, el bambú se rajaba delante de lacuchilla, resultando esto en una pérdidade control. Mi 60 ½ descansa ahora enla estantería de “intentos fallidos” de misótano.

Honradamente, debo decir que al-gunos constructores de cañas han usadosatisfactoriamente los cepillos de ángulo

bajo. Conversando con estos constructores,aprendí recientemente el truco de su éxito: Cam-biaban el ángulo de corte de la cuchilla de los30º estándar, a 40º (aproximadamente). Cam-biando este ángulo, el resultado es que el ángu-lo de ataque de la cuchilla es el mismo que en el9 ½, cuya cuchilla tiene un ángulo de 30º.

Preparación del cepilloIncluso si acabas de comprar un cepillo

nuevo, tendrás que prepararlo adecuadamentepara tus proyectos de construcción de cañas.El área más crítica a tener en cuenta es laplanicidad de la base. Si la base está algo cón-cava (y la mayoría lo están), tendrás proble-

Una comparación de los sistemas nuevo y antiguo de ajuste dela cuchilla.

La versión Lie-Nielsen de 9 ½.

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mas para cepillar las tiras correctamente. Elproblema de usar una base que no sea comple-tamente lisa es que el bambú se puede levantardel molde. Y una vez que se levanta, eliminarásmás material del necesario, no respetando lasmedidas deseadas de las tiras de bambú.

Para revisar tu cepillo, lo primero quenecesitas es ajustarlo para un corte de 0´005pulgadas (0,127 m/m), con una apertura de bocade 0´014 a 0´020 pulgadas (0,355 a 0,508 m/m). Aplica la misma presión a los ajustes de laboca y de la cuchilla que la que usarás más tar-de. Una presión moderada es suficiente parasujetar ambas de una forma segura. Una vezque tienes los ajustes correctos, mete la cuchi-lla en el cuerpo hasta que no puedas notarlacuando pases el pulgar.

Lo siguiente que necesitas es una super-ficie perfectamente lisa. Una pieza de Plexiglassde 6 m/m de espesor, o la mesa de una sierraservirán. Pega un papel de lija del nº 400 (secao al agua) sobre la superficie lisa, con la caraabrasiva hacia arriba. Con una ligera presión,coloca el cepillo sobre la lija y muévelo adelan-te y atrás. Con unas pocas pasadas bastará.Ahora gira el cepillo para inspeccionarlo. Si lasuperficie de la base no muestra evidencias dedesgaste justo delante y detrás de la cuchilla,

entonces la base necesita más revisión.Después de la revisión, puedes decidir si

la base está lisa o si hay que seguir lijando. Sicontinuas lijando, verás que las zonas pulidasvan aumentando hasta que toda la base tieneun brillo uniforme. Puedes usar, incluso, papelde lija del nº 1.500 después del de 400. La lijade 1.500 dará a la base un acabado de espejo.Este acabado tan fino no hace que el cepillodeslice mejor, pero impresionará a tus amigoscuando vengan a ver tu taller.

Dos ejemplos de problemas que pueden aparecer si lacuchilla no está plana.

Lijando la base de un cepillo.

Un detalle de la zona inicial de contacto, indicandoque la base esta curvada.

Una base alisada apropiadamente

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Una precaución. Puedes pensar que labase del cepillo se puede alisar con una piedraesmeril. Yo lo intenté una vez. Cuando sujetasel cepillo en un tornillo de banco, la presión enlos laterales del cepillo hace que la base se com-be. Esmerilas la superficie perfectamente lisa,pero cuando retiras la presión de las mordazasdel tornillo de los laterales del cepillo, la basevuelve a su forma, y te quedas con una basecóncava.

Hace poco intenté otro sistema. Antes delijar la base, coloqué una cuña de 0,0127 m/mentre la lija y la superficie sobre la que asienta.Entonces lijé la base como antes. Al terminar,tenía un suave rebaje en la base, que evita quecepille el metal de los moldes, como me pasabaantes.

La cuchillaDurante años, nunca pude conseguir un

corte tan fino con los modelos actuales de

do por un lado, o el doble de

que en esa parte del cepillo. Con el tiempo heañadido varias versiones nuevas más del Stanleya mi grupo de herramientas.

Una noche, mientras afilaba la cuchilla demi cepillo, me di cuenta de que el área de apo-yo de la cuchilla no estaba lo suficientementebien mecanizada. Al no tener identificados to-dos mis cepillos, no sabía cuanto tiempo habíausado éste en particular. Este descubrimientome hizo revisar y clasificar los cepillos. Des-pués de esto, coloque todos los cepillos quetengo en el banco de trabajo, con las cuchillasquitadas. Decidí que lo mejor era repasar el áreade apoyo de la cuchilla de todos ellos.

Para llevar a cabo esto, retiré la cuchilla,la sujeción de la cuchilla y finalmente, el pieajustable delantero. Con papel de lija del nº 220,envolviendo la base de un cepillo, lijé la super-ficie de asiento para eliminar cualquier eviden-cia del mecanizado. Fui descendiendo el granode la lija a 400, 1000, hasta que tuve una su-

perficie de espejo.Mientras hacía esto, reflexioné en cómo

había limpiado el cepillo de mi abuelo. Estababastante oxidado, así que para dejarlo brillan-te, sin quitarle la pátina, lo froté con lana deacero 0000 y le aplique vaselina. Esta es unconsejo que me dio un vendedor de herramien-tas antiguas.

Stanley, como lo conseguía conel modelo original de mi abue-lo. Antes de que memalentendáis, debo decir quelos nuevos Stanley se puedenajustar a un mínimo de 0´001pulgadas (0,025 m/m). Sin em-bargo, el de mi abuelo permitíaun ajuste menor de 0´0005 pul-gadas (0,012 m/m) de corte.Esto no es nada más que me-dia milésima de pulgada mira-

Un cepillo con la cuchilla desmontada, listo para re-alisar el área de lacuchilla.

precisión, si lo miramos porotro lado. Con ambos cepillos se puede cortarun cabello humano varias veces.

El problema era otro que he pasado poralto. Cuando compré y regulé mi modelo ac-tual de Stanley, el área de apoyo de la cuchilla (la superficie que toca la parte más baja de lacuchilla) estaba mecanizada con una razonablecalidad. Por eso decidí no hacer ningún reto-

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Entonces, usando lana de acero y unagrasa con base de teflón, pulí el asiento de lascuchillas. Mi idea era que el lubricante se intro-dujera en los poros del hierro fundido para con-seguir una superficie lo más deslizante posible.

Al final conseguí incrementar la finura delcorte de los nuevos cepillos. Interiormente, sinembargo, todavía siento que el cepillo de miabuelo cortaba mejor que este. O quizá sólosea un sentimiento emocional.

Tensión de aprieteUno de los puntos débiles del diseño de

los Stanley es el tornillo de ajuste de la cuchi-lla. Se supone que tiene que controlar la pre-sión que se ejerce sobre la cuchilla. Sin embar-go, se afloja tan fácilmente que constantemen-te se desajusta. He tenido este problema duran-te años, y finalmente tomé la decisión de usarsellador para reducir este movimiento del tor-nillo.

Pero tuve que tomar otras decisiones. Laprimera fue determinar la tensión que debía apli-car a la cuchilla. Debido al control tan fino quehace falta, esta tensión debe ser regulada al mí-nimo. Tienes que permitir que la cuchilla sedeslice razonablemente fácil. Un exceso de pre-sión hará que la cuchilla salte o se mueva sincontrol, haciendo difícil conseguir ajustes muyfinos.

La segunda, ya que puede haber ligerasdiferencias de medida de una cuchilla a otra,fue asignar una cuchilla a cada cepillo. Esto sig-nifica que no puedo tener una cuchilla afiladade reserva, y tengo que interrumpir el cepilladocuando necesito afilarla. (Esto puede evitarsesi compras varias cuchillas a la vez. En cadaremesa de cuchillas, el grosor es constante, conpocas variaciones de una remesa a otra. Perosiempre hay desventajas en intentar usar másde una cuchilla con el mismo cepillo).

Luego está la elección de la fuerza delsellador. Después de pensarlo, elegí usar elLoctite 242, que no es muy fuerte, y así permi-

tir un posterior cambio de cuchilla. Evité usarel más fuerte (Loctite 721), que podría no de-jar aflojar el tornillo de nuevo. Mi sugerencia alos diseñadores de los Stanley sería añadir unajunta de nylon a este tornillo para evitar movi-mientos indeseados.

Aplicando Loctite al tornillo de sujeción de la cuchilla.

Ajuste del corte

Cada vez que retires la cuchilla de un ce-pillo y la vuelvas a colocar, hace falta algún li-gero reajuste. La incidencia de esto se puedereducir siguiendo unos pocos pasos muy sim-ples.

El primero, es retirar todas las virutas.Casi todas las veces que quitas una cuchilla,encuentras bajo ella alguna viruta de bambú.Para asegurar que las superficies estén bien lim-pias, retira las virutas de la cavidad del cuerpodel cepillo y del tornillo con una brocha.

Otro paso es ensamblar el cepillo de nue-vo sobre una superficie lisa. Así podrás tener laseguridad de que la punta de la cuchilla y labase del cepillo están totalmente alineadas y deque la cuchilla está correctamente ajustada altope. Pero antes de ponerte a trabajar con él denuevo, revisa todas las partes cuidadosamente.

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El alineamiento de la cuchilla y la baserequiere una especial atención. Con el cepilloen la mano, dale la vuelta y sujétalo en una po-sición en la que puedas ver bien la cuchilla y labase. Mirando el cepillo desde atrás, y con unángulo bajo, coloca el canto de la cuchilla y elcanto del pie delantero uno contra otro. Si esnecesario, usa el ajuste lateral para alinearlos.

Finalmente, inspecciona el asiento de lacuchilla midiendo la profundidad de corte enalguna varilla que no estés usando en ese mo-mento. Otra posibilidad es atornillar una piezade madera de unos 30 centímetros al final delbanco de trabajo para realizar estas pruebas.Revisa siempre la profundidad de corte y hazlos ajustes necesarios antes de seguir cepillan-do. En la mayoría de los casos será necesarioretocar la cuchilla para obtener un corte másfino. Es difícil volver a colocar la cuchilla y pre-tender que el corte sea el mismo que antes dequitarla.

Aquí es donde he apreciado el sistema decerrojo del nuevo modelo G 12-020. Para reti-rar la cuchilla sólo hace falta un ligero giro enel sentido contrario a las agujas del reloj. Lue-go, con un giro en el sentido de las agujas delreloj vuelve a su punto original. Esto liberará lacuchilla lo justo para poder retirarla. Y al colo-carla volverá a ser aprisionada en su sitio. Conun rápido ajuste, volverás enseguida al trabajo.

Cuchillas de repuestoLa idea de tener varias cuchillas afiladas

al mismo tiempo, listas para su uso, está muybien. Pero hay una pega: el tiempo extra queperderás reajustando cada cuchilla. Esto escomo resultado de que todas las cuchillas noson exactamente iguales. Incluso si al principiodos cuchillas son iguales, con el paso del tiem-po terminarán siendo diferentes, como resulta-do del afilado.

Cuchillas de aceroAl cabo de unos años, la calidad del filo

de las cuchillas que vienen con los cepillos haido a menos. La cuchilla del 9 ½ de mi abuelo,por ejemplo, mantenía el filo en perfectas con-diciones por mucho más tiempo. Pero la cuchi-lla que viene con el G 12-202 que compré hacepoco no tiene un buen filo.

La razón puede ser que las característi-cas que muchos carpinteros buscan en un cepi-llo hayan cambiado. En los tiempos de mi abuelotodo se hacía a mano y era crucial para los car-pinteros que las herramientas tuvieran un buenfilo. Hoy en día, gracias a las modernas máqui-nas, el carpintero sólo se tiene que preocuparde que la cuchilla de su cepillo no se oxide de-masiado en el fondo de su caja de herramien-tas.

Esta resistencia al oxidamiento se consi-gue añadiendo cromo al acero. Sin embargo,los cristales de cromo son de mayor tamañoque las moléculas del acero al carbono, resul-tando en que es más comprometido conseguirun buen filo. Piensa en la cuchilla como si fuerauna acera, con la parte fina representada por elacero al carbono, y siendo el cromo las piedrasque asoman en la superficie. Las cuchillas conaleación de cromo pueden ser una fuente dequebraderos de cabeza para los constructoresde cañas poco puestos en el tema.

Afortunadamente, la solución es sencilla.Simplemente reemplaza la cuchilla por una cu-chilla “Hock”. Ron Hock, un fabricante de cu-chillas de Fort Bragg, California, hace sus lá-minas de acero al carbono templado, lo queproduce filos de muy larga duración. A todoslos nuevos constructores de cañas a los que he

Hock, símbolo de calidad en cuchillas.

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Cepillado perfectoEs posible que halláis oído que el bambú

Tonkin puede contener grandes cantidades dearena silícea, quizá introducida en las plantasen crecimiento por los fuertes vientos. Unidoesto a las mínimas tolerancias que se requierenen nuestro trabajo, puede entender la necesi-dad de afilar las cuchillas. Este es un aspectoen el que no me canso de insistir: Muchos delos frustrantes problemas que aparecen en laconstrucción de cañas de bambú provienen di-rectamente del uso de cuchillas mal afiladas.Cuando tengas duda, reafila. Lleva unos pocosminutos, y puede evitarte horas de sufrimiento.

Piedras de afilarOtro aspecto que la mayoría de los po-

tenciales constructores de cañas desconocen,es el de las piedras de afilar. Una vez, le pedí aun carpintero que me enseñara como afilaba éllas cuchillas de sus cepillos. Fue a su potentelijadora de cinta, y comenzó a lijar la cuchilladel cepillo. Y, ciertamente, la cuchilla cortababien el pino que usaba en su carpintería. Pero lasuperficie del filo tenía varias bocas, lo que se-ría desastroso para trabajar con el bambú.

Pero no fue hasta que hablé con untallador de madera, cuando entendí el valor delas piedras de afilar. Cuanto más fina es la su-perficie del filo, insistió, más fino es el corte.Una cuchilla mal afilada arranca las fibras, mien-tras que una bien afilada las corta limpiamente.La finura de la superficie del filo es muy impor-tante.

Si vas a una ferretería local, las piedrasde afilar que se suelen encontrar son la “CoarseCrystolon”, o posiblemente la “IndiaCombination”. El grano de estas piedras es de100 a 220, y producen un filo lo suficientemen-te bueno como para trabajar la madera. Pero

para el corte tan fino que deseamos los cons-tructores de cañas es esencial una piedra conun grano de entre 6000 y 8000. Este tipo deafilado tan fino sólo se obtiene con las piedrasde agua.

Por otra parte, una piedra de agua de gra-no 6000 a 8000, solamente pule. Para el afila-do que necesitamos, yo recomiendo una piedrade agua que esté en un rango de entre 1000 a1500. La solución que he encontrado es unapiedra “King” combinada. Tiene, en un lado,un grano de 1000 para el afilado, y otro ladocon un grano de 6000 para el pulido. Todo porunos 20$.

La mayoría de las piedras de agua requie-ren un remojado previo antes de usarlas, nor-malmente de unos 20 minutos. Sin embargo,hay una forma simple de tener tu piedra lista enel momento que la necesites: Guardarla sumer-gida en agua. Yo uso un tubo de plástico contapa ajustable para que no se escape el agua. Situ taller de trabajo puede estar sujeto a bajastemperaturas, también se pueden guardar en unasolución anticongelante sin que sufran ningúndaño.

recomendado esta marca me han comentadoque es mucho más fácil cepillar las tiras de bam-bú con estas cuchillas de alta calidad.

El alisado de una piedra de agua se pue-de realizar lijándola. Un trozo de Plexiglass, conun trozo de lija de 220, seca o al agua, va bienpara esto. Simplemente, con la piedra húmeda,lija el lado que lo necesite hasta que la superfi-cie vuelva a mostrar de nuevo signos deabrasión.

La superficie de la piedraUno de los inconvenientes de usar pie-

dras de agua es que se gastan rápidamente. De-pendiendo de la piedra, puede ocurrir en unospocos afilados. Normalmente el centro de lapiedra se desgasta más que los lados. Y en estepunto es posible que la piedra pierda tambiénsu capacidad abrasiva. Este efecto se puederebajar moviendo la cuchilla sobre toda la su-perficie de la piedra cuando afilamos. Pero tar-de o temprano el problema aparecerá.

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La piedra “Nagura”

Otra opción es usar una piedra “Nagura”.Esta es una piedra abrasiva soluble en agua queacelerará el proceso de pulido. La piedra sehumedece con agua y se frota en una superficiede grano 6000 hasta que se forma una ligerapasta.

Los diamantes son para siempreUna de las novedades en el mundo del

afilado son las piedras de diamante, una mezclade níquel-plata y una base plástica. Las partí-culas calibradas de diamante van unidas a unabase precisa de níquel-plata. Esto es posibleporque la plata está hábilmente combinada conpequeños huecos para recoger el metal proce-dente del afilado.

Las piedras de diamante se pueden usarsecas o ligeramente humedecidas. Como enotras piedras, un lubricante acelerará el afiladoal eliminar el exceso de polvo de metal. Laspartículas de diamante acabarán embotándosecon el polvo de metal, pero se recuperan fácil-mente cepillando con un cepillo de dientes y unestropajo blando.

Una ventaja clara de las piedras de dia-mante es su superficie indestructible en com-paración con la de las piedras de agua tradicio-nales, que la tienen muy blanda. La dura super-ficie de las piedras de diamante es ideal paramantener un nivel constante en la planicidad delas cuchillas. El inconveniente obvio de las pie-dras de diamante es su alto precio.

Comparativa de piedrasHacer un repaso de las diferentes piedras

de afilar que se pueden encontrar hoy puedeayudar a comparar sus calidades de abrasión.He tomado estos datos de tamaño de partícu-las y equivalencias de grano de los catálogosde los fabricantes.

tras afilamos las cuchillas, yo recomiendo el usode una guía. Hay personas que creen que sepuede sujetar la cuchilla con la mano mientrasse afila. En teoría, es así, pero es muy difícilsujetarla con un ángulo constante. Cualquiervariación en el ángulo causará un cambio en lasuperficie de la cuchilla, resultando en un esca-so o nulo afilado del filo.

Las guías de afilado

Para mantener un ángulo constante mien- La guía de afilado “Veritas” “sobre la piedra.

Medium diamond (blue) 320 500Soft Arkansas 500 1,000Hard Arkansas (white) 700 2,000Fine diamond (DMT-red, 30 micron) 600 2,000Fine diamond (3M-white, 20 micron) 800 3,000Hard Arkansas (black) 900 4,000Extra-fine diamond (DMT-green, 9 micron) 1,200 6,000Extra-fine

(3M-blue, 10 micron) 1,800 8,000

Comparativa de piedras

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Hay dos ti-pos básicos deguías de afilado.Yo llamo al prime-ro, “sobre la pie-dra”, ya que semueve unida a lacuchilla sobre lasuperficie de lapiedra. El segundo

es “fuera de la piedra”. Esta tiene una ruedaque se desplaza sobre la misma superficie so-bre la que descansa la piedra.

Si usas una sola piedra para el afilado ypulido, debes usar una guía “sobre la piedra”.De esta forma el ángulo de la cuchilla no cam-biará. El único inconveniente es que la guía tam-bién se desgasta, además de la piedra.

Si usas una piedra de doble cara (una paraafilar, otra para pulir), entonces recomiendo unaguía “fuera de la piedra”. Mantendrá constanteel ángulo y no desgastará la piedra prematura-mente.

Stop blockUn “stop block” es un artilugio que he

fabricado en madera. Consiste en una pequeñapieza de contrachapado (10 x 17 x 1,2 centí-metros) con otra pieza sujeta a 2,54 centíme-

tros de uno de los extremos largos. Lo uso parasujetar siempre igual la cuchilla en la guía. Estoreduce al mínimo la cantidad de metal que eli-mino durante el afilado. Sin el “stop block”,puedes cambiar la cantidad de cuchilla expues-ta, lo que puede resultar en ligerísimos cam-bios del ángulo de la cuchilla.

Stop block modificadoKen Rongey, un constructor de cañas lo-

cal y amigo, me enseñó un tipo diferente de“stop block” una vez que le pedí prestada su

piedra de diamante. Su “stop block” estabaconstruido para una guía de afilado Veritas (“so-bre la piedra”). No sólo tenía un tope para ase-gurar la correcta exposición de la cuchilla (28,57

milímetros) para obtener un ángulo de 30º, sinoque también tenía un tope lateral que sujetabay guiaba el costado de la cuchilla. Debido a lafinura del canto de la cuchilla, el “stop block”simple puede permitir, a veces, que la cuchillaquede torcida en la guía. Pero con la adición deeste tope lateral, la cuchilla siempre queda bienescuadrada en la guía de afilado.

La guía de afilado “General”“fuera de la piedra”.

Un esquema del tope de ajuste de las cuchillas.

Ken Rongey diseñó este tope de ajuste para el autor.

El tope de ajuste usado para colocar la cuchilla en lasujeción.

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Alisado de la cuchillaEl filo de la cuchilla no quedará bien si la

parte de atrás de la cuchilla no está perfecta-mente lisa. Aunque algunos constructores decañas defienden el uso de una pieza de acero ypolvo de grafito para desgastar la cuchilla, yoprefiero usar una piedra de agua, comenzandopor el lado de grano 1000.

Coloca la cuchilla plana sobre la piedra.Entonces, con una ligera presión, comienza unmovimiento adelante-atrás. Observa cuidado-samente el progreso. Gradualmente verás quelas superficies desgastadas irán aumentandohasta hacerse todas una. Gira entonces la pie-dra a la cara de grano 6000 y repite el procesopara pulir la cuchilla. Repite el movimiento ade-lante-atrás y, gradualmente, la superficie de lacuchilla irá tomando el aspecto de un espejo. Amenos que la cuchilla esté curvada, quedaráperfectamente alisada.

El afiladoDebido a que yo afilo sobre el mismo

banco de trabajo donde también cepillo, decidíque necesitaba una superficie resistente al aguaen la que colocar mi piedra de afilar. De otraforma, la superficie de madera podría retenerhumedad y entrar en contacto con los moldesde acero, creando un problema de oxidamiento.Al final opté por una pieza de nylon de 15 x 61x 1,2 centímetros, que compré en un comer-ciante local de plásticos. Otra alternativa escomprar una pieza de Plexiglás. En ambos ca-

sos, el resultado es una superficie resistente alagua en la que trabajar.

Mi guía de afilado “General” va bien conla cuchilla sobresaliendo una pulgada de la su-jeción. Esto deja la base de la sujeción 6,35 m/m fuera de la piedra cuando la cuchilla se afila a30º. Cuando se monta en un Stanley 9 ½, da unángulo de ataque sobre la superficie del bambúde 51º. Aquí es donde es muy importante queel “stop block” deje siempre la cuchilla a unapulgada de la sujeción. Si esta longitud cambia,lo hará también el ángulo, y hará que el tiempode afilado se alargue debido al metal adicionalque hay que eliminar para formar el nuevo án-gulo.

Antes de comenzar a afilar, debes decidirel ángulo que prefieres. Yo uso un ángulo de

La rebaba se elimina con una piedra de diamante fina.

30º, medi-do con untransporta-dor de án-gulos. Enla guía“General”,por ejem-plo, pon la

El ángulo correcto de la cuchillapara cepillar el bambú.

flecha en el 1. Recuerda que este es el ánguloque estás buscando cuando la cuchilla descan-sa sobre la piedra de afilar.

El afilado se debe hacer con el lado degrano 1000 de la piedra. Para obtener el mejorresultado, mueva la cuchilla adelante y atrás conuna ligera presión. La superficie de la piedra se

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debe mantener siempre mojada. Esto despla-zará las partículas de metal, evitando así quequeden embotadas en la superficie de la pie-dra. Después de varias pasadas, inspecciona lasuperficie afilada. Verás así donde el metal vasiendo eliminado. Toca el borde de la cuchillapara ver si se forma una rebaba. El afilado con-tinuará hasta que la cuchilla presente una reba-ba a lo largo de la anchura del filo y todas lasposibles mellas hayan desaparecido.

Sin quitar la cuchilla de la sujeción, co-lócala con la parte superior del corte sobre lapiedra. Con una pequeña presión, da dos o trespasadas. Tantea la rebaba. Continua haciendoesto hasta que la rebaba desaparezca por com-pleto.

El siguiente paso es el pulido de la cu-chilla. Usando el lado de grano 6000 de la pie-dra “Nagura”, humedécela y aplícala a la su-

Inspeccionando la formación de la rebaba.

perficie a pulir hasta que se forme una suavepasta. Ahora repite el mismo procedimientoanterior, con el movimiento adelante-atrás, has-ta que se forme una rebaba en el filo. Entoncesgírala y elimina la rebaba.

El afilado y pulido sólo lleva unos minu-

tos. Si usas una cuchilla “Hock”, puede que lleveun poco más. Sin embargo, la cuchilla “Hock”no se desafila tanto como la Stanley original.

Después de la formación de la rebaba, el alisado de lacara se aumenta con la piedra de agua.

Entonces se elimina la rebaba.

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Hay gente que también está a favor deluso de un ángulo compuesto o filo de dobleángulo. El primer corte está afilado con un án-gulo de 25º, y se añade después un segundoángulo de 30º. Se le da el ángulo de 30º sola-mente a la punta del filo (sobre 1,58 m/m). Estemétodo acorta el tiempo de afilado y propor-ciona el mismo ángulo de ataque sobre la su-

perficie del bambú.He probado ambos métodos, y creo que

el sistema del ángulo simple funciona mejor. Pri-mero, el filo de doble ángulo no dura tanto comoel de ángulo simple; el doble ángulo no tienesuficiente resistencia como para absorber lapresión del cepillado. Y segundo, con el pe-queño ángulo secundario (25º), las virutas debambú no salen tan fácilmente. Pero, ciertamen-te, esta es un área en la que puedes experimen-tar. Prueba con diferentes ángulos y combina-ciones para ver cual es la que más te convence.

Aquí se ve el alisado del filo de una cuchilla recién afilada. Nótese la gran calidad del reflejo.

He probado incluso con filos convexos, quebásicamente es lo mismo que el método deldoble ángulo. Y he tenido buenos resultadoscon todas las técnicas.

Una vez que tengas la cuchilla afilada,deberás protegerla con una ligera capa de acei-te. Yo suelo usar un aceite lubricante de todouso (3 en 1). Si voy a guardar alguna cuchilla

de repuesto, también la envuelvo en un trapohumedecido de aceite para prevenir el óxido.

Una piedra de diamante basta eliminará rápidamente cualquier malla de la cuchilla.

Método alternativo

Durante años, seguí la misma rutina deafilado. Pero un viaje de fin de semana alCatskills me cambió la rutina. Miles Tiernan,un constructor de cañas y un loco de las tru-chas, me llevaba por la noche por Ohio y Nue-va York. A las tres de la mañana, con una tazade café, surgió una discusión sobre el afilado.

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Miles había estado usando una piedra dediamante (roja) para lo que él llamaba su“lijadora”. La usaba para eliminar las mellas delfilo, o para cuando necesitaba retirar un exce-so de metal de la cuchilla. Después usaba unapiedra de agua de grano 1000-6000 para ter-minar el trabajo. Si necesitaba un acabado bri-llante, sólo usaba la piedra de agua. Debido alcambio de piedras usaba una guía “sobre la pie-dra” “Veritas”.

Después de probar este método duranteunos días, encontré que en verdad se ahorramucho tiempo. Este método también amplía el

periodo de uso de las piedras de agua, ya quese usan menos frecuentemente.

Piedras de agua motorizadas

Aunque creas que las piedras de afiladomotorizadas te ahorrarán mucho tiempo, no esasí. Probé una hace unos años y no observé nin-gún ahorro de tiempo. También es algo máscaro. La piedra que yo usé costaba varios cien-tos de dólares. En realidad, sólo son realmenteútiles para afilar las largas cuchillas de los cepi-llos eléctricos de 30,48 centímetros.

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4CORTADO Y ALISADO

Sacrificar algunos “culms”Algunos constructores de cañas están

excesivamente preocupados por el número decañas que pueden hacer con cada “culm” debambú. Otros intentan hacer buenas cañas de“culms” cuestionables por su escasa cantidadde fibras de potencia o por otros defectos ma-yores. Incluso si las cañas son para tu uso per-sonal, hay que tener en cuenta unas normas.Como ya mencioné anteriormente, es una bue-na idea ser muy selectivo en la elección del bam-bú. Deja unos pocos “culms”, o parte de ellos,para los experimentos. Ya mencioné esto antescuando hablé del flameado, y además podemosencontrar nuevas técnicas que requieran algode práctica.

Recuerdo a un constructor de cañas no-vato que debería haber tenido esto en cuentacuando le envié algo de corcho seleccionadoespecialmente. Finalmente vi la caña a la queiba destinado el corcho, y noté que el mangohabía sido hecho de un stock mediocre. En lu-gar de usar el corcho bueno, había gastado loscien anillos de primera calidad que le envié enla fabricación de mangos de prueba.

Es el mismo error que usar el mejor bam-bú que tengas para fabricar tu primera caña. Locorrecto es justamente lo contrario. Comienzacon el que tú creas que es el peor “culm” quetengas. Practica el corte, enderezado y cepilla-do con unas cuantas tiras de bambú. Después,déjalas a un lado, y comienza tu primera cañacon un segundo “culm”. Hay una curva deaprendizaje tremenda cuando empiezas a cons-truir cañas de bambú.

Un esquema de los diferentes métodos de alternado denudos.

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He regalado bastantes “culms” a nuevosconstructores de cañas aconsejándoles quepractiquen con ellos antes de comenzar con ta-reas serias. Esto es de sentido común, y se pue-de aplicar a cada estadio de la fabricación decañas, desde el corte del bambú, hasta el cepi-llado o barnizado.

Métodos de alternado de nudosHay cuatro métodos comunes de alter-

nar los nudos del bambú. El primero es 2 x 2 x2. Cada nivel de nudos tiene dos de ellos a lamisma altura en caras opuestas. El segundo mé-todo es 3 x3 x 3, en el cual, cada nivel de nudostiene tres nudos colocados en caras alternati-vas. El tercero es el método Garrison, que ali-nea los nudos en la misma secuencia que el or-den de encendido de un motor de seis cilindros,a medida que giramos la caña: 1-5-3-6-4-2. Fi-nalmente, muchos constructores de cañas usanun método “mezclador”, mezclando las tiras dediferentes “culms” en una misma caña. Sólo sedebe estar seguro de que las secciones así com-pletadas no tengan nudos adyacentes.

Neutralizar las tensionesSi un “culm” de bambú tiene cualquier

retorcimiento, golpe (ligeras marcas), o relieveextraño, el diámetro total en ese nivel normal-mente se ve afectado. Esto es más evidente unavez que has cortado las tiras y las has colocadounas junto a otras. Una ventaja adicional delmétodo 2 x 2 x 2 es que las tiras similares, encaras opuestas, tienen tendencia a neutralizarseuna a las otra.

Para tener un ejemplo visual de este efec-to, haz dos pequeños cortes en un trozo de pa-pel para dividirlo en tres partes. Entonces en-rolla el papel en forma de cilindro con la basede las marcas una opuesta a la otra. Traza unalínea en la mitad de las dos marcas y tendrásuna línea paralela al cilindro. Lo mismo ocurrecon las tensiones naturales en el método 2 x 2 x2. Cuanto más tardes en atar las tiras para eltratamiento de calor y de pegado, las carasopuestas tienden a neutralizarse. Este es, defi-nitivamente, el método que yo recomiendo.

Alternando los nudos

Una vez que has elegido tu método dealineamiento de nudos, el siguiente paso es pre-pararlos. Una buena técnica visual es colocarlas seis tiras alineadas en el banco de trabajo.

Este es un alternado tradicional 2 x 2 x 2.

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Usando un marcador, haz una raya de re-ferencia a la longitud que necesitarás para tustiras. Mide la distancia entre el primer y segun-do nudo, comenzando desde el final del puntal.Usa esta medida para determinar el desplaza-miento de cada tira o grupo de tiras, depen-diendo de tu método de alineado de nudos.Entonces, de la tira 1 a la 6, deslízalas hasta suposición definitiva.

Encontrar los puntos óptimos de comien-zo y final de las seis tiras es la siguiente tarea.Usa una regla de 122 centímetros como guía yelige los puntos de forma que no coincidan conlos nudos. Si la distancia entre el punto inicial yel primer nudo es menor de 50 m/m, desliza laregla hacia el extremo inferior hasta que tengasuna distancia al nudo de al menos 50 m/m. (Re-cuerda que el extremo inferior de las tiras iráencastrado en la virola o en el mango de la caña).

Esto ilustra porqué prefiero el método de2 x 2 x 2. Siempre será mejor tener dos nudosopuestos que uno solo en la parte inicial delpuntal de la caña, donde se necesita la máximaflexión para el lance. Con el método 2 x 2 x 2normalmente tendrás 12 centímetros desde lapunta hasta el primer nudo.

Después de encontrar los puntos de co-mienzo y final, marca las tiras: simplementemarca una línea perpendicular a ellas. Usa unlapicero para marcarlas, marcando también lospuntos de comienzo y final.

Puntales emparejadosUno de los sutiles detalles de una buena

caña de bambú es que los puntales estén empa-rejados o en espiral de acuerdo a la posición delos nudos. Cuando los nudos de la sección seanemparejados, aparecerás a la izquierda o a laderecha de la sección cuando la giras. Cuandolos nudos sean en espiral, los de una secciónirán hacia la derecha, y los de la otra, hacia laizquierda, cuando giramos las secciones. En losdos casos, los nudos tienen su localización cla-ra a lo largo de la longitud de las secciones.

Este detalle muestra que la caña es hecha amano, y no por medio de una producción enmasa.

Si quieres incorporar los nudos empare-jados a tu trabajo, comienza con el alineado ycorte de los puntos de comienzo y final. Unelas dos secciones como si fueran una. En lugarde trabajar con seis tiras, trabaja con doce. Sieliges el método 2 x 2 x 2, quiere decir que enlugar de haber dos tiras en cada alineamiento,tendrás que tener cuatro.

Mover para mejorarUna vez que las tiras están alineadas y

marcadas, échales un vistazo. Si es necesario,puedes mover la posición de las diferentes tiraspara eliminar cualquier posible defecto. Si mue-ves las tiras a otra posición, no olvidesremarcarlas de nuevo, de manera que puedascortarlas correctamente.

Cortar a la longitud deseadaUna vez que las seis tiras están alineadas

y has marcado la longitud de cada tira, el si-guiente paso es cortar el sobrante. Recomien-do que añadas al menos de cinco a doce centí-metros a cada extremo de las tiras. Será un fac-tor de seguridad y hará más fácil el trabajar conlas tiras.

Al cortar las tiras, usa una sierra de dien-te muy fino. Y corta siempre desde la cara bri-llante hacia el interior. De esta forma, si al finaldel corte se rompen algunas fibras, no serán dellado de las valiosas fibras de potencia, lo queharía inservibles las tiras.

Pintar los extremosDespués de que las tiras están cortadas a

la longitud deseada, sugiero que pintes los ex-tremos inferiores. Pronto te darás cuenta de quegiras muchas veces las tiras durante el procesode enderezado y cepillado; si no lo haces comote digo, pronto olvidarás donde está un extre-mo y el otro. Pintando los extremos de las ti-

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Pistolas de calor contra mecheros de alcoholTradicionalmente se usaba un mechero de

alcohol para calentar las tiras de bambú duran-te el proceso de enderezado. Pero los meche-ros de alcohol o candiles pueden quemar la carabrillante de las tiras, y una llama puede añadirhumedad. El calor seco de una pistola de calorno quema la cara brillante. Y la mayoría de laspistolas reparten el calor en una zona amplia.Uso una vieja Black & D ecker con un difusor

ras, con una ojeada sabrás que extremo es elinferior. Antes de que comenzara a marcar elextremo inferior de cada sección, más tarde omás temprano tenía que parar la construccióny ordenar de nuevo las tiras. Tenía que medirlos espacios entre los nudos para poder deter-minar la dirección. Un problema que se puedeevitar fácilmente.

Para marcar uso esmalte que compro enpequeños botes de 100 gramos. (Algunas ve-ces incluso uso un rotulador permanente, queseca en segundos). Tener un esquema de colo-res puede ser también útil: Siempre pinto elextremo inferior de cada grupo de tiras del mis-mo color. Simplemente agito el bote de pintu-ra, quito la tapa, y toco con los extremos de lastiras en la capa de pintura que queda en la tapa.

Mientras esperas a que seque la pintura,puedes pasar el rato afilando las cuchillas o qui-tando el pegamento del atador. Si has pasadomucho tiempo con los proyectos de construc-ción de cañas, es conveniente que pases algúnrato con tu esposa y con tus hijos. La construc-ción de cañas, y la pesca a mosca en general,puede llegar a convertirse en una obsesión, y esrelativamente fácil olvidar que no todo el mun-do comparte tu pasión por esta actividad.

Cepillado de los anillos interioresEl primer cepillado en las tiras está desti-

nado a eliminar los anillos de la parte interiordel bambú. Regula el cepillo para eliminaraproximadamente 0´006 pulgadas (0.152 m/m).Coloca una tira, con la cara interior hacia arri-ba, en la superficie de trabajo. Trabajando dederecha a izquierda, sujeta el cepillo con la mano

derecha, y la tira con la izquierda.El anillo se elimina con una serie de mo-

vimientos cortos. Cuando la superficie del ani-llo está enrasada con el resto, es el momentode parar. Lo que necesitas crear es un área pla-na de unas tres o cuatro pulgadas de longitudcentrada en la zona del nudo. Más tarde, éstaserá la superficie de referencia.

Cepillando el anillo interior del bambú.

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rectangular. La temperatura a dos centímetrosdel difusor es de 287º C. (Más tarde describiréporque el difusor rectangular es tan importan-te).

Pistolas de calorLa pistola de calor Black & Decker que

se puede encontrar hoy es algo diferente de laque yo tengo. La actual se llama “Heat Gun”modelo 9756, y el difusor es el 284589. Estaherramienta tiene un regulador: para tus pro-pósitos tienes que usar el nº 2 del selector.

Otra herramienta que he usado satisfac-toriamente es un modelo similar fabricado por“Easypower”. Su modelo 72102, con el acce-sorio 79214 se pueden encontrar bastante a me-nudo en las tiendas. De nuevo, usa la mayortemperatura de salida.

El anillo preparado después de un cuidadoso cepillado.

La 2ª velocidad es la que recomienda el autor cuandose usa una pistola de calor Black & Decker.

Extractor de aireUna vez que el bambú está caliente, du-

rante el proceso de reducción de los nudos, sedesprende humo. Puede ser muy molesto, sinopara ti, ciertamente para otros miembros de lacasa. Cuando me encontré con este problema,instalé un extractor de humos.

El modelo que instalé es del tipo quenormalmente se usa para los cuartos de baño.Mueve unos 2 metros cúbicos de aire por mi-nuto, y está orientado hacia el exterior de lacasa. Para ayudar a recoger el humo, añadí alextractor tres faldones. El extractor y los

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faldones están colocados inmediatamente enci-ma de la pistola de calor cuando caliento lastiras.

mencionaba las cajas de calor de carbón vege-tal.

Esto me dio la idea de usar un tornillo debanco para aplanar los nudos. En ese momentoestaba usando una pistola de calor eléctrica paraablandar unos tubos de plástico de una calefac-ción. (De esta forma doblaba los tubos sin quese rompieran). Un día probé en mi taller a ca-lentar las tiras de bambú con la pistola de calor,comprimiendo los nudos en un pequeño torni-llo que compré cuando era niño. La cosa fuebien, y desde esa noche no he vuelto a usar lalámpara de alcohol. Y usando un tornillo paraaplanar los nudos, ciertamente el trabajo esmucho más rápido.

Reducción de los nudos

Cuando comencé la construcción de ca-ñas, reducía los nudos de uno en uno. Comofuente de calor usaba una lámpara de alcohol,que concentraba el calor en un área pequeña.Hojeando el libro de Martín Keane´s, “CadicRods and Rodmakers”, encontré dos fotogra-fías que me hicieron pensar sobre la técnica queusaba. Las fotografías de Jim Payne en la pági-na 70, y de Charlie Doane en la página 88,mostraban a estos dos compañeros reduciendonudos en tiras de bambú. En el texto, el autor

Calentando la zona del nudo a aproximadamente 20 milímetros deldifusor.

Un nudo en el tornillo. Nótese el contacto a lo largo de toda la mordaza.

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Los trucos para aplanar fácilmente losnudos son, primero, tener unas buenas morda-zas en el tornillo, y segundo, estar seguro deque el bambú está lo suficientemente calientecomo para que esté blando. El tornillo que youso es uno muy barato que compré en un su-permercado. Es de aluminio, y las bocas de 5centímetros están fuertemente estriadas. Paracorregir este defecto, coloco unas pletinas en-tre las mordazas y voy cerrando lentamentehasta que se sujetan conla presión. Esto evita lasmarcas de las estrías, yasegura que la boca que-de paralela.

Para reblandecer elbambú, primero sujeto lapistola de calor en el ban-co, y enclavo el gatillo.Sujeto la tira de bambú ados centímetros deldifusor. Para calentarsuavemente la tira debambú, gírala suavemente tres cuartos de vuel-ta. Comienza el giro con un canto hacia el ca-lor, hasta llegar al otro canto. Flexiona la tirade vez en cuando hasta que notes que está blan-da y haya perdido su rigidez, aproximadamen-te en 1 ½ o 2 minutos. Una vez que la tira sepuede doblar, sin que retorne instantáneamen-te a su posición original, es el momento de su-jetarla en el tornillo.

Simplemente coló-cala en el tornillo y vetepresionando hasta que lasuperficie brillante a cadalado del nudo esté apla-nada contra las mordazasdel tornillo. Para acelerarel proceso, vete calenta-do la siguiente tira mien-tras la primera se va en-friando en el tornillo.Después de aplanar el

nudo, una pasada de lija del nº 360 terminaráde eliminar cualquier pequeña deformidad quequede. Si todo ha ido como debiera, el área delnudo estará perfectamente plana, y no habre-mos cortado las fibras de potencia.

Si el nudo ha sido aplanado apropiada-mente, la lija eliminará los restos del pico delnudo que quedaron en el limado previo. Paratener mejor control y visión del área, usa lasesquinas de un taco de lijado. Lija de manera

que la superficie de contacto del taco de lijacon la tira sea de entre dos y tres centímetros.Cuando hayas acabado, la tira debe estar lisa yuniforme en grosor si la miras de lado. Si toda-vía queda algún bulto en el nudo, es signo deque esta área no ha sido lo suficientemente apla-nada como para formar líneas paralelas. Hayque repetir el proceso.

Lijando la capa brillante en la zona del nudo.

El antes (abajo) y el después (arriba).

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Las fibras del nudoAl lijar el área del nudo después de pasar

por el tornillo, puedes ver las puntas (dedos)de las fibras de potencia inmediatamente deba-jo de la capa brillante, donde estaba el pico delnudo. Tu primer pensamiento puede ser quehayas lijado demasiado esa zona hasta el puntode cortar las fibras de potencia. Afortunada-mente, las puntas que ves ahora son las “capfibers”. Están inmediatamente encima de las fi-bras de potencia, actuando de puente. Las “capfibers” son normalmente de 4,76 m/m de longi-tud total, y aparecen como fibras sinuosas. Pue-den ser eliminadas con la lija, y normalmentedesaparecen con los restos exteriores de la su-perficie brillante.

Acerca del taco de lijadoAunque pueda parecer un desperdicio,

usa sólo las esquinas del taco de lijado. Te daráuna mejor visión del área a lijar. La zona útildel taco comienza a 1,27 cm. de la esquina, hasta3,17 cm. hacia el interior. Usando solamenteesta zona dejarás la superficie lijada muchomejor, y evitarás cometer errores. Para obtenerlos mejores resultados, mantenlo tan limpiocomo sea posible. Dale de vez en cuando ungolpe contra el banco de trabajo para eliminarel exceso de polvo adherido.

El tornilloEn lugar de usar un tornillo pequeño de

cinco centímetros, también puedes modificar untornillo normal “Pony” de 7,6 cm., adecuándoloa tus necesidades. Usa una sierra para eliminarde uno a cinco centímetros de cada lado de las

mordazas. Al ser un tornillo de hierro fundido,también es muy fácil eliminar las estrías.

La razón de cortar las mordazas es paraque sean aproximadamente 1,2 cm. más peque-ñas que la anchura del difusor rectangular usa-do en la pistola de calor. Si las dejas demasiadoanchas, comprimirás también las zonas de bam-bú sin calentar. Y reduciendo la superficie de

Nótese como las fibras de cobertura tapan a lasfibras de potencia en los nudos.

las mordazas también reduces la cantidad defuerza que hay que aplicar para aplanar los nu-dos.

El tornillo Pony modificado del autor de tres pulgadas.

Para eliminar las estrías, cierra el tornillolentamente mientras sujetas en ellas una lima.Es cuestión de coger práctica al ir cerrando lasmordazas a la vez que vas limando. Continualimando hasta que las estrías desaparezcan porcompleto y las mordazas queden perfectamen-te lisas.

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Eliminador de burbujasEn las tiras de bambú flameadas, algunas

veces hay una zona demasiado lijada, o por elcontrario, demasiado poco. Para corregir esto,repaso estas zonas con lo que yo llamo “bubblebuster” (eliminador de burbujas), una lámparade alcohol de las que se usan para eliminar lasburbujas de aire en el barniz de los anillados de

las cañas. Mon-to esta lámparade alcohol enuna botella deplástico llena dealcohol. Cuandopresionas la bo-tella, la llama sedirige hacia unlado, y concen-tra su intensidaden un punto. El“bubble buster”se puede usarcomo una pisto-la de pintura

alejado de la zona del nudo a reflamear. Enton-ces muevo el soplete paralelo a la tira y doypequeños toques de llama a la zona a tratar.

Mechero de butanoOtro método de reflameado que mencio-

naré ahora y más tarde es usar un encendedorde bolsillo. Con el encendedor, la idea no esreflamear, sino solamente ennegrecer. Con elmechero en una mano, coloca la tira en la zonabaja de la llama, de manera que ésta rodee todala tira. La llama no quema el bambú, sino quesolamente lo ennegrece. Cuando esto haya ocu-rrido, pasa el dedo para extenderlo. Aquí tam-bién son mejor golpes de calor pequeños.

Más tarde, cuando ya hayas pegado lastiras para formar la sección de la caña, este mé-todo puede ser útil para oscurecer las zonas quehayan quedado demasiado claras.

Una precaución con los encendedores debolsillo: No mantengas la llama en el mismositio demasiado tiempo. El área tratada puedecalentarse demasiado, e incluso puede produ-cirse una pequeña explosión.

Otro tipo de prominencias y curvaturasAdemás del aplanado de los nudos, ne-

cesitas eliminar cualquier otro tipo de curvatu-ras en las tiras de bambú. Se pueden eliminarcalentando las tiras perpendicularmente con eldifusor rectangular. Como con el aplanado delos nudos, calienta hasta que notes que el bam-bú está “blando”. Entonces flexiona la tira en ladirección contraria a la curvatura. Mantén laposición hasta que el bambú se enfríe y endu-rezca. Te llevará solamente un minuto.

En las zonas entre nudos también pue-des tener curvaturas largas. Se corregirán ensu mayor parte más tarde, cuando las seccionesse traten térmicamente. Incluso si el tratamientotérmico no corrige estas curvaturas en su tota-lidad, el peso del cepillo al colocarlas en elmolde para cepillar terminará de alisarlas.

para retocar el flameado del bambú.Usa el “bubble buster” sólo antes de em-

pezar a cepillar las tiras; puedes quemar loscantos de las tiras, o el pegamento, si usas estatécnica más tarde. También, como seguridad,la botella que yo compré lleva dentro unas pe-queñas bolas de lastre. Esto previene que labotella se pueda caer, pudiendo causar un in-cendio. Y por último, nunca dejes una lámparade alcohol encendida cerca de disolventes uotras sustancias inflamables.

ReflameadoPara reoscurecer algún nudo demasiado

claro, puedes usar el soplete. Pero ten muchocuidado. Las esquinas de las tiras arden muyfácilmente, por lo que debes dar pasadas lige-ras y rápidas. La técnica que uso yo es comen-zar con el soplete fuera de la tira y un poco

Un mechero de alcohol “bubblebúster” para dar toques de caloral bambú.

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5MOLDE PRIMARIO

Formación de los ángulos inicialesEl primero de los tres moldes de cepilla-

do que necesitarás para fabricar cañas de bam-bú es el que se usa para crear los ángulos ini-ciales de 60º. Este molde es fácil de hacer. De-bido a que no es necesaria mucha exactitud enla profundidad, el molde se puede hacer demadera, usando una sierra de mesa y una fresa-dora manual. Yo recomiendo usar una maderaque sea dura, recta y seca. Hacer el molde lomás recto posible es importante para conseguirlos ángulos apropiados.

Para empezar, corta una pieza de made-ra de 24 pulgadas de longitud y ¾ de pulgadade grosor(61 cm. x 2 cm.). Para la anchura,corta la tabla a la anchura final, más el corte.Antes de cortar la pieza por la mitad, taladralos agujeros de los tornillos. Haciendo los agu-jeros ahora, las dos piezas quedarán perfecta-mente alineadas al unirlas más tarde. Y paraque te acuerdes donde va el final, marca una Xen un extremo a lo ancho de la tabla. Ahoracorta la tabla en dos piezas.

Molde básico usado para crear el ángulo inicial de 60º en las tiras bambú

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Si has leído otros libros sobre la fabrica-ción de cañas de bambú, notarás que aquí, losángulos en los que encajarán las tiras de bam-bú, han sido ligeramente modificados. Usandoun ángulo de 53º, como especifican otros au-tores, tendrás que inclinar el cepillo para con-seguir un ángulo real de 60º en las tiras. Debi-do a que normalmente se sacan 24 de cada“culm”, cada una de estas tiras forma un ángu-lo de 15º. (Dividiendo los 360º de la circunfe-rencia total entre 24 ángulos iguales). Y comolos lados inclinados de las tiras son iguales, cadalado forma un ángulo de 7´5º a la perpendicu-lar del punto central de la superficie brillantede la tira.

Puedes alterar la profundidad de la V paraadaptarla al tamaño de las tiras con las que tra-bajas normalmente. La anchura normal de mistiras suele ser de ¼ de pulgada (6,35 m/m). Conuna V de 3/16 de pulgada (4,76 m/m) de pro-fundidad, el 75% de las tiras van bien. Esta pro-fundidad de 3/16 de pulgada es suficiente parala mayoría de las cañas de trucha. Sin embar-go, si pretendes hacer cañas más pesadas, parasalmón o steelhead, necesitarás otro molde conuna V más profunda para poder hacer las tirasmás anchas, como las necesarias en las seccio-

Usando uno de los laterales de la tira de bambúcomo guía, colócala en el molde. Aquí reco-miendo revisar cual es el lateral que mejor seajusta al ángulo del molde. Obviamente, esto teayudará a comenzar a cepillar correctamente.

Recuerda que la cara brillante del bambúes la base para la formación y medida de los

nes inferiores de es-tas cañas. Recuerdaque el molde estápensado para actuarsólo como soporte.Si cepillas hasta lle-gar a la superficiedel molde, te lo co-merás tan fácilmen-te como el bambú.

¿Por qué ladocomenzar?

Ahora estáslisto para comenzara cepillar el primerángulo de 60º.

ángulos. Debido a lacurvatura de la su-perficie brillante, elpunto de contactocorrecto con el mol-de y con la galga demedida es el puntomedio de esta carade la tira de bambú.

Cortes de correcciónSi ninguno de los laterales de la tira en-

caja correctamente, puedes hacer un cepilladoinicial para corregir los ángulos. Se puede ha-cer a mano, colocando la tira de bambú de can-to en el banco de trabajo, y cepillándola hasta

conseguir unbuen nivel.Después dedar un par depasadas de ce-pillo, com-prueba si latira encajabien en el mol-

de. Si se necesitan más retoques, vuelve a cepi-llar la tira inclinando el cepillo lo necesario, yvuelve a comprobar después de unas pasadas.

El aguzamiento hacia elinterior formado cuando secortan las tiras del “culm”.

Cuando la cara brillante secoloca correctamente, elbambú se ajusta al molde.

Un ejemplo de corte erróneo,mostrando como una tiradefectuosa no ajusta en el molde.

Otro detalle, donde la tira tampoco ajustaconvenientemente.

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Cada vez que varíes estos ángulos, recuer-da cepillar con mucha suavidad. El pie delante-ro del cepillo tiende a seguir el mismo caminode la pasada anterior. Aun con poca presión, latira tenderá a girar, retorciendo su superficieoriginal e inclinando la base del cepillo. Dema-siada presión hará virtualmente imposible elcambio de ángulo.

Galga de medidaUna galga es una herramienta de medida

con una entalladura en ángulo de 60º. Normal-

mente se usan para otro tipo de utilidades, peropara el constructor de cañas es de gran utilidadpara medir los ángulos de 60º que se requierenpara la fabricación de cañas de secciónhexagonal. Estas galgas se encuentran fácilmen-te en ferreterías industriales y tiendas de sumi-nistros.

El primer ánguloCepilla el primer ángulo de 60º con la cara

brillante del bambú colocada contra el ángulointerior del molde. Nunca cepilles la cara bri-llante (en negrita en el dibujo), bajo la que seencuentran las valiosas fibras de potencia. Sólolas caras interiores pueden ser cepilladas. Tam-bién encontrarás que es más fácil cepillar si co-

locas hacia abajo la cara que alisaste anterior-mente.

La posición del cuerpo que recomiendousar en todas las fases del cepillado puede pa-recer un poco incómoda al principio, pero pron-to te parecerá cómoda y llevadera. Si eres dies-tro, sujeta el cepillo con la mano derecha y latira de bambú con la izquierda, por delante delcepillo. (Como ya dije anteriormente, aquí esdonde una mano sin proteger por un guante pue-de ser fácilmente dañada por el cepillo). Cuan-do llegues al final del proceso de cepillado, conpoca presión bastará para sujetar las tiras. Aun-que al principio es necesario sujetar fuertemen-te.

La galga de 60º se usa para revisar y corregir los ángulos.

Confirmando el primer ángulo de 60º. Nótese que lacara brillante debe tocar la galga en la zona central.

Cepillando el primer ángulo de 60º.

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El cepillo (Stanley 9 ½) debe ser regula-do para un corte de 0´005 a 0´008 pulgadas(0.127 a 0.203 m/m). La forma más rápida deconseguirlo es dar una pasada con él, y des-pués medir el grosor de la viruta. Ajustar laabertura de la garganta de forma que la virutapase cómodamente.

Si te estás preguntando como trabajar laslargas tiras de bambú con un molde tan corto,es bastante simple. Coloca la punta de la tiraenrasada con la punta del molde. Ahora, con labase del cepillo paralela a la superficie del mol-de, comienza por la punta dela tira, y gradual-mente vete cepillando poco a poco cada vezmás lejos.

Debido a que las fibras de las tiras sonparalelas, el canto de las tiras debería estar a lamisma altura en cada pasada del cepillo. Pue-des verlos en la superficie que estás cepillando.Para confirmar que estás cepillando el ángulocorrecto, de vez en cuando mídelo con la gal-ga. Coloca la tira en la galga con el lado cepi-llado contra una de las aristas. La otra aristadel ángulo de la galga debe tocar la cara bri-llante en el centro de la misma. Si no es así,necesitas ajustar la inclinación lateral del cepi-llo para rectificar hacia el ángulo requerido.

Cepilla hasta que hayas pasado el puntocentral de la tira. Notarás que la parte que que-da fuera del molde no se ve afectada por el ce-pillo cuando pasa por encima. Una vez que lle-gues aquí, gira el molde e introduce el resto dela tira de bambú. Repite el proceso. De nuevo,empieza por la punta yendo hacia el centro dela tira.

Sujeción de cepilloTen en cuenta que usarás el cepillo du-

rante incontables horas, por lo que es muy im-portante cogerlo de forma cómoda. Sino, se tecansará la muñeca de tanto movimiento. El ce-pillo Stanley fue diseñado de forma que se pue-de sujetar con la bola apoyada en la palma de lamano. El pulgar queda a uno de los lados, y los

primeros dedos en el lado contrario. Con estaforma de cogerlo, solamente hace falta un pocode presión del pulgar y de los dos dedos paramantenerlo nivelado. Para reducir el esfuerzo,ejerce la mínima presión necesaria para que que-de paralelo a la superficie de trabajo.

La presión hacia abajo es creada por elpropio peso del cepillo. Muchas veces he vistoa nuevos constructores de cañas usando la quese podría llamar “la postura rompe nudillos”cuando usan el cepillo. Normalmente esto vaacompañado por la expresión facial de alguienque está en continuo sufrimiento. Todo esteesfuerzo es incómodo y contraproducente.. Dehecho, este sobreesfuerzo indica que el sistemade trabajo no es el apropiado. En estos casos,lo mejor es parar y buscar la solución al proble-ma.

Sujeción de la tira de bambúEl segundo truco de una técnica correcta

es la forma de sujetar las tiras de bambú mien-tras estás cepillando. Aquí, el interés se debeponer en como sujetas las tiras mismas, y comolas sujetas con respecto al cepillo. Me he dadocuenta de que lo mejor es sujetar las tiras conlos tres primeros dedos de la mano izquierda.Con el molde junto al canto del banco de traba-jo, el pulgar queda en el canto y los otros de-dos sobre las tiras. Esta posición permite ate-nazar las tiras si es necesario, pero también per-mite retirar rápidamente los dedos en caso deemergencia.

Cuando vayas cepillando las tiras, da unaforma basta a los triángulos necesarios, los can-tos o aristas se volverán muy cortantes. Tienesque evitar el cortarte. Cortar demasiado pro-fundo, o con una cuchilla mal afilada puede pro-ducir accidentes. Y con el empuje hacia delan-te del cepillo, la tira de bambú puede resbalaren el molde. Si notas esto, y eres lo suficiente-mente rápido, puedes librar a tus dedos de uncorte seguro.

Al principio es mejor cepillar la zona aleja-

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da del punto de sujeción de tus dedos. Perocuando comiences a dar pasadas muy largas,verás que es imposible usar esta técnica. El pro-blema aparece cuando vas a iniciar la pasada.En este punto, necesitas sujetar la tira delantedel cepillo. Para minimizar el riesgo de que latira salte del molde, cambia la mano a la posi-ción normal tan rápidamente como puedas.

Cuando estoy cepillando las tiras de lasección superior de la caña, comienzo el cortecon mis dedos a sólo 25,4 m/m del cepillo. Unavez que he cepillado hasta los dedos, repito estaoperación hasta que hay suficiente tira detrásdel cepillo como para poder sujetarla. Enton-ces cambio la forma de sujetar la tira y comple-to la pasada.

Efectuar el movimiento apropiadoLos malos hábitos pueden ser difíciles de

corregir. Una vez pasé todo el verano corri-giendo el estilo de lanzado que había estadohaciendo durante años en pequeños arroyostrucheros. De la misma forma, los malos hábi-tos de cepillado que pueden no estropear tu tra-bajo en los primeros estadios de la fabricaciónde cañas, pueden hacerlo en los estadios poste-riores más críticos. Y es difícil cambiar estosvicios. Intenta comenzar de forma correcta ysigue así en tu trabajo.

Se debe levantar el cepillo lejos de la tiraal final de cada pasada. Entonces, levantado,llévalo atrás para comenzar una nueva pasada.Muy a menudo veo a los constructores de ca-ñas noveles arrastrar el cepillo por encima de latira para comenzar una nueva pasada. Puedeshacer esto cuando las tiras son gruesas, perocuando estás cepillando los delicados puntales,estás corriendo un serio riesgo. Más de una vezhe visto tiras partidas es dos al saltar del moldeal ser arrastradas por el uso de esta técnica.

tienes que afilar la cuchilla del cepillo, o al me-nos prestarle atención. Esta herramienta debeser capaz de cortar el material solamente consu propio peso y con la presión lineal que ejer-cemos. No con la presión vertical. Si notas quetienes que esforzarte para que el cepillo corte,algo anda mal. Y simplemente, esforzarte de-masiado no va a hacer que la herramienta tra-baje mejor, ni que la tarea sea más cómoda.

Aquí siguen unas explicaciones de losproblemas que pueden surgir cuando estés usan-do el cepillo.

Cuando el cepillo no cortaUna de las lecciones más importantes de

la construcción de cañas es aprender cuando

1.- Una cuchilla desafilada, o que tiene visiblesmellas o defectos. Prueba a reafilarla.

2.- Una rebaba, que se puede notar a lo largo delfilo de la cuchilla. La rebaba debería habersido eliminada en el último paso del afilado.

3.- El pie delantero del cepillo está pegado contra la cuchilla, no permitiendo efectuar elcorte.

4.- La cuchilla está montada torcida, y no sobresale correctamente.

5.- La cuchilla ha resbalado hacia adentro y estápegando en el tope de ajuste. Esto suele suceder justo después de montarla tras un afilado.

6.- Hay virutas embotando la cuchilla, no permitiéndole cortar.

7.- Estás preso de la excitación y expectación deque el trabajo vaya demasiado rápido.

Una rebaba en la cuchilla causará serios problemasen este punto.

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necesiten el mínimo esfuerzo. La magia está encorregir los problemas a medida que vayan apa-reciendo.

El cepillado de las tiras de bambú parahacer una caña de mosca lleva tiempo. Pasaráshoras y horas en esta tarea. El secreto para ha-cerla más agradable es desarrollar técnicas que

Ángulos erróneosLos ángulos que has creado en las prime-

ras fases del cepillado continuarán hasta el finaldel proyecto. Si realmente no son de 60º, noobtendrás un triángulo equilátero y las tres al-turas de los triángulos no serán iguales. Si estees el caso, persistirá más tarde cuando intentesobtener las dimensiones finales de la caña.

Un detalle de un ángulo cepillado incorrectamente.

Lo mejor es obtener los ángulos correc-tos desde el principio, pero por supuesto, estono siempre es posible. Las curvaturas y girosen las tiras de bambú pueden hacer frustrantela tarea de mantenerlas bien en el molde mien-tras cepillas. Más tarde, cuando el grosor delas tiras se reduce, se hacen más flexibles y másmanejables. Y más tarde aún, una vez que pa-san el tratamiento térmico, muchos de estosdefectos desaparecerán.

Algunas causas de los ángulos erróneosAunque es frustrante descubrir que tus

ángulos no son correctos, también es un ali-ciente para encontrar donde está el error. Lasiguiente lista puede ayudarte a corregir algu-nos problemas.

1.- La posición del cepillo. El cepillo se debellevar paralelo al molde a lo largo de todoel corte, una vez tras otra. (Para confirmaresto visualmente, puedes colocar un espejo alfinal del banco de trabajo de manera que te per-mita ver como cepillas). Para asegurar la posi-ción del cepillo, coloca los dedos anular y meñi-que sobre la arista del molde. Usando estos de-dos como guía puedes estabilizar el cepillo, peroen este caso deberías considerar la posibilidadde matar las aristas del molde para evitar cortesen los dedos.

2.- Posición de la cuchilla. El filo de la cuchillanecesita estar siempre totalmente paralelo a lasuperficie del pie delantero. Entonces el pie fron-tal y la superficie cepillada de la tira de bambúasentarán bien una con la otra. Si la cuchillaestá ladeada, quitará una cantidad desigual dematerial. Incluso aunque esta inexactitud seamuy leve, la diferencia acumulada puede sergrande después de varias pasadas.

3.- Nudos. Cualquiera de las zonas que no estáperfectamente alisada puede oscilar en el moldey causar una desviación en el ángulo. Revisacada tira antes de comenzar a cepillar. Puede noasentar bien contra el molde en la zona de losnudos. Si no asienta bien, necesitarás realizar lazona antes de comenzar a cepillar.

4.- Virutas. Una causa recurrente de problemasson las virutas que constantemente se forman.Si no se vigilan seguramente harán que algo vayamal. Mantén siempre el molde y el área circun-dante limpia de virutas y suciedad. No sólo lasvirutas se quedan en el molde, sino que tambiénpueden quedarse en el cepillo, entre el pie de-lantero y la superficie de apoyo.

5.-Equivocación con las tiras. Este problema sólose presenta en la formación del primer ángulo,ya que los dos ángulos del molde no sonsimétricos. Si la cara brillante del bambú secoloca en el molde (visto desde arriba) en lasuperficie más ancha, está no es su posición.Entonces se formará un ángulo de 37º, en lugarde los 60º requeridos. Escribir las palabras “carabrillante” en el lado correcto del molde puedesolucionar este problema.

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Corrección de los ángulos erróneos

De todas las ocasiones en las que se pue-de usar una cuchilla poco afilada, ¡esta es lapeor! Sin duda, tienes que usar un cepillo bienafilado para corregir los ángulos de una tira debambú. ¿Por qué?: Si la cuchilla está desafiladanecesitarás más presión para poder cortar.Cuando hay que cambiar un ángulo, cualquierpresión hacia abajo además de la del propio pesodel cepillo simplemente causará que la superfi-cie del bambú previamente cepillada se igualecon la de la base del cepillo. Claramente ésteno es el camino para corregir una tira de bam-bú defectuosa.

Dejando a un lado cuando los ánguloserróneos aparecen, lo primero que hay que ha-cer es determinar la causa del error. Y enton-

6.- Problemas de planicidad. Una vez más, esteerror ocurre a menudo en el molde primario, yes un indicativo de que los ángulos de los latera-les de la tira de bambú no tienen la inclinaciónde 7 grados y medio necesitada. Puedes com-probarlo visualmente observando desde un ex-tremo y colocando la tira progresivamente sobreel molde.

7.- Retorcimientos severos. No es un hecho co-mún, pero las tiras pueden tener retorcimientosnaturales. Un retorcimiento grande en la carabrillante puede llevar a que la tira no encaje enel molde correctamente. Si observas este defec-to, coge la pistola de calor y corrígelo.

ces decidir si hay suficiente material para reali-zar la correspondiente corrección. Si no es así,una tira nueva es la mejor alternativa.

Si la tira tiene suficiente tamaño, el si-guiente paso es el cepillado de la nueva correc-ción. Esto implica que hay que cepillar el ladoapropiado lo suficiente como para conseguircorregir el ángulo. El paso inicial es dar unapasada muy ligera. En las siguientes pasadas elcorte será cada vez más ancho, hasta llegar alancho total de la tira de bambú. En este puntose completa la corrección.

Molde secundario

El segundo molde se usa para cepillar lastiras en triángulos equiláteros sin aguzamiento.Ya que las medidas a cepillar en las tiras toda-vía no son críticas, este segundo molde tam-bién se puede hacer de madera. Como con elmolde primario, elige una madera dura y recta,pero esta vez de al menos 122 centímetros delongitud. Los ángulos de ambos lados son aho-ra idénticos, 30º.

Un detalle de un ángulo cepillado correctamente.

Los triángulosCepillar la segunda cara de las tiras de

bambú para formar un triángulo equilátero esesencialmente el mismo proceso que el cepilla-do del primer lado. La regulación de la cuchillatambién es la misma: 0´005 a 0´008 pulgadas(0,127 a 0,203 m/m). Con la tira colocada en el

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molde, la apariencia de la superficie es la mis-ma. Y la técnica de cepillado es idéntica tam-bién.

Una vez metida en la ranura de este mol-de, notarás que hace falta menos presión de lamano izquierda para mantenerla en su sitio. Yuna vez que cepilles un poco de material, laslargas pasadas de cepillo se harán con muchamenos fuerza. De nuevo, las dimensiones noson críticas. Mantener los ángulos a 60º y se-guir las fibras para mantener las tiras uniformesson las dos tareas más importantes.

Cepillando el segundo ángulo de 60º.

El segundo molde, que sirve para formar los triángulos equiláteros, pero sin ahusamiento todavía.

Ahora, déjame que haga dos considera-ciones. Primera, una vez que las tiras pasan porel tratamiento térmico, se cepillan y manejanmucho más fácilmente ya que el bambú estátemplado y las pasadas largas son más suaves.Pasar demasiado tiempo calentando e intentan-

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do enderezar las tiras de bambú sólo es un des-perdicio, y se pueden estropear de tanto mane-jarlas. Segundo, esforzarte en medir y afinar lasmedidas de las tiras tampoco es necesario.

Cuando cojas más práctica, serás capaz de pa-sar de un “culm” al tratamiento térmico de lastiras en no más de una hora por sección de caña.

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6EL ATADO

El atador

Entre los constructores de cañas profe-sionales hay diversidad de opiniones sobre eldiseño del atador recomendado por EverettGarrison. Construí su atador según su diseño,y me ha resultado muy bien. Pero todavía meha resultado mejor usando contrapesos más li-geros y añadiendo otras guías a cada lado del

punto de atado. Si optas por atar las varillas amano, las opciones son claramente limitadas.

Los atadores Garrison que no van biensimplemente es porque no están bien construi-dos. Algunos constructores de cañas quierencalidad para su producto final, pero no consi-deran importante la calidad de las herramientasy accesorios. Esto es un error.

Dibujo esquemático del atador clásico diseñado por Everett Garrison.

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El atador debe estar construido dePlexiglass o aluminio. Estos materiales resisti-rán la acción de los pegamen-tos que uses para pegar lacaña, y harán que la limpiezasea menos dificultosa. Yo, sinembargo, construí un atadorcompletamente de acero (ex-cepto una polea de madera),y ha funcionado bien duranteaños.

El montaje del atadorcomienza taladrando y unien-do la parte superior y el fron-tal. Si tienes posibilidad, en-sambla las dos piezas con es-pigas. De esta forma queda-rán perfectamente perpendi-culares.

Quizá la parte más difí-cil de hacer sean los dos bra-zos guía. Comienza con unapieza de perfil rectangular ytaladra los agujeros con unabroca de 32 m/m. Entonces,corta el perfil por la mitad yretira la pared sobrante. Des-pués hay que redondear y pu-lir los cantos. Las áreas más

Indicaciones de corte de los brazos de soporte.

importantes son los huecos en los que tiene quegirar la caña. Cualquier rebaba en estos semi-

círculos podría cortar el hilo de atado, o lo quees peor, dañar las tiras de bambú.

Una buena forma de pulir los brazos guíaes colocarlos individualmente en la base y des-

pués repasar los cantoscon tiras estrechas (9,5m/m) de tela esmeril, co-menzando con un granobasto y yendo a granosmás finos. Como losbrazos guía, también laguía del hilo necesitaque se pula en la zona enla que hará contacto conel hilo para prevenir quepueda ser cortado.Un detalle de los brazos de soporte.

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Hice la polea de contrachapado de 13 m/m que corté en círculo con una sierra de cinta yterminé y acanalé con un torno para madera.Los tensores se pueden encontrar en casas desuministros de material de montaje de cañas.Usando dos de ellos tendrás mejor control dela tensión del hilo de atado.

Los contrapesos recomiendo hacerlos detubo de PVC de 40 mm. Llenando los tubos deplomo puedes ajustar bien el peso deseado.Debes tener cuidado de no fundir nunca el plo-mo en el interior de casa. Los vapores que emi-te pueden ser tóxicos.

La correaSi eliges el epoxi para pegar las cañas, la

correa sinfín de tu atador debe ser intercambia-ble, debido a que la fuerza de los disolventesnecesarios para eliminar el exceso de pegamentoacabarán destruyéndola. El mejor cordón quehe encontrado para este propósito es el hilo tren-zado de 75 libras (34 Kg.) que mi hijo, Matt,usa para su cometa acrobática. Para hacer lacorrea sinfín, simplemente corto un trozo de54 pulgadas (137 centímetros) de longitud yato los extremos con un nudo “cuadrado” pe-queño para formarla. Para asegurar el nudo lepongo una gota de Superglue. Una vez que está

seco, corto los extremos sobrantes del nudopara que no se enganche con el hilo de atado ala hora de trabajar con la caña.

El atador del autor, mostrando los efectos de los años de aplicación de pegamento.

Un recipiente de PVC con peso ayuda a mantener latensión de la correa.

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La única atención especialque hace falta cuando usas unacorrea sinfín con un nudo es cuan-do éste pasa sobre la sección de lacaña (2 ó 3 veces). Cuando el nudose acerca a la caña reduzco la ve-locidad para estar seguro de quepasa sin problemas este punto crí-tico. En cuanto ha pasado el nudo,aumento la velocidad de nuevo.Incluso con estos inconvenientes,una pasada de atador llevará sóloun minuto. Para ganar tracción enla polea también se pueden dar dosvueltas de la correa sinfín sobreella. También se puede pegar unatira de goma en la acanaladura.

Guías de alimentaciónCuando ideé por primera

vez las guías de mi atador, penséen cortar una pieza de tubo de

Formando el clásico nudo cuadrado en la correa sinfín.

El autor asegura el nudo cuadrado con Superglue.

Un diseño recomendado para los brazos guía de atador.

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La construcción de los brazos es muy sim-ple. Cortar los rectángulos y taladrarlos con unabroca. Cortar los rectángulos por la mitad ymontarlos en el rail. El truco es usar una reglapara que queden alineados en el rail.

Si el atador y las guías van a ser aclopadospermanentemente a tu banco de trabajo, se pue-den montar por separado. Si quieres que seande quita y pon, deben ser montados juntos enuna base sólida. Que los brazos y las guías delatador estén en línea recta es esencial.

Para ayudarte a alinearlos, usa una reglao algo perfectamente recto. Coloca la reglasobre los soportes del atador y monta las guíasalineadas de esta manera. El perder ahora unpoco de tiempo haciendo el alineado correcta-mente ayudará a no pasar demasiado tiempoenderezando las cañas pegadas después.

Hilo de atadoDurante la construcción de una caña de

bambú hay que atar dos veces las tiras que for-man cada sección. La primera vez las atarás parael proceso de tratamiento térmico. Y la segun-da lo harás para el pegado. Cada proceso re-quiere un tipo de hilo diferente.

Para el tratamiento térmico, un requeri-miento obvio del hilo es que sea capaz de aguan-tar temperaturas superiores a 375º F (190,5 ºC).También necesita tener la suficiente resistenciacomo para mantener las tiras bien unidas sinaflojarse. Una buena elección es un hilo de al-godón “liso” de tamaño 10/4. El término “liso”quiere decir que el hilo haya sido “pulido” paraeliminar cualquier pelusa. Este hilo pasará sua-

la caña, podía salir retorcida. Usando sólo unospocos brazos para sujetar la caña, el tiempo em-pleado para su limpieza se reduce; y al habermenos rozamiento con la caña, también se re-duce la posibilidad de que salga retorcida.

vemente por los tensores y por las guías de ali-mentación. También esta clase de hilo es másfácil de eliminar de las tiras ya pegadas.

Para el atado con pegamento, uso dostamaños de hilo en dos colores diferentes. Usoel tamaño 16/4 para los talones, y el 24/4 paralos puntales. Estos diámetros aseguran el quetenga suficiente resistencia para apretar adecua-damente las tiras al pegarlas, con el menor diá-metro posible. El diámetro del hilo es particu-larmente importante cuando se endereza la cañaantes de que el pegamento se endurezca.

Puedes elegir diferentes colores de hilopara verlo mejor. Yo uso un hilo oscuro (rojo)en las cañas amarillas, y un hilo claro (blanco)en las cañas flameadas. El contraste de coloreshace más fácil el ver el hilo a la hora de revisarlas cañas antes de enderezarlas.

PVC de 1 ¼ pulgadas (31,75 m/m). Cuando nopude encontrar un método efectivo para lim-piar el pegamento del tubo, desestimé esa idea.Y como había mucha superficie de contacto con

Varios ejemplos de hilos que se pueden usar en elatador.

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He probado y experimentado con unagran variedad de hilos y cordeles, desde el cor-del de carnicero, pasando por el backing, hastael algodón de pesca antiguo. Con éste último,después de las dos pasadas por el atador, nopodía ver ni la caña. Una tienda da artículospara costura es un buen sitio para conseguir elalgodón “liso”. Fui aquí a una tienda de estas,en Grand Rapids, y encontré bobinas de los trestamaños que necesitaba. El metraje por bobinavaría dependiendo del grosor, de 100 a 500yardas (91,4 a 457,2 metros) por bobina. Cadavez que ates una sección necesitarás unos 20pies (6 metros) de hilo para cada pasada. Deuna bobina salen bastantes cañas.

Regulación del atadorUna vez que has montado todas las pie-

zas y has adquirido el hilo, debes regular y com-probar el atador antes de usarlo directamentecon las tiras de bambú.

La tensión del hilo es lo primero a regu-lar. Si hay demasiada tensión, te encontraráscon que el hilo se parte en mitad del atado, locual es muy frustrante. Ajusto la tensión del hilode 24/4 a 1 ½ libras (680,4 gramos). Para ha-cer este ajuste, coloca un peso de ¾ de libra(340,2 gramos) suspendido del hilo de atado.Pasa el hilo sólo por el tensor que está más cer-ca de la zona de atado. Cuando la tensión sea lacorrecta, el contrapeso bajará con una ligerapresión. Cambia al contrapeso de 1 ½ libras(680,4 gramos) e introduce el hilo en el otrotensor. Esta vez ajusta solamente el segundotensor hasta que el contrapeso baje con una li-gera presión. Esta es la tensión que uso yo paratodos los grosores de hilo; no la reajusto paracada grosor.

Ahora coloca un listón redondo de 3/8de pulgada (9,5 m/m) de diámetro en los bra-zos del atador, con el extremo sobresaliendo ½pulgada (12,7 m/m) a la derecha de los brazoscentrales. Coloca la correa sinfín alrededor dellistón dos veces en el sentido de las agujas del

reloj. Coloca el hilo de atado por detrás de lacorrea sinfín y bajo el listón y haz dos nudos“half-hitch” en la parte libre del listón. Pasa elhilo por los dos tensores.

Pasando el hilo de atado por detrás de la correa sinfín.

Entonces se enrolla el hilo alrededor del grupo de tiras.

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Lentamente, gira la manivela de la polea.El listón comenzará a girar a la vez que el hilode atado se comienza a enrollar. Una buenavelocidad de la polea es dos o tres segundospor vuelta. En unas pocas vueltas de manivelael listón deberá estar completamente atado, conun espacio de unos 3/8 de pulgada (9,5 m/m)entre cada vuelta de hilo.

Continua girando hasta que el listón sal-ga de la correa sinfín. Entonces sujeta el hilocontra el listón con un dedo y sácalo del atadorhasta que tengas de 6 a 8 pulgadas (15 a 20centímetros) de hilo suelto. Corta el hilo y áta-lo con un “half-hitch” al listón. Esto es todo loque hay que hacer.

Para finalizar la comprobación del ata-dor, coloca el listón en el atador. Esta vez, pasala correa sinfín en el listón en el sentido contra-rio a las agujas del reloj y sigue con el hilo deatado, en el mismo sentido que la correa. Pasatodo el listón por el atador, corta el hilo y átaloen el extremo.

Después de varios nudos de media llave en su sitio, secorta el extremo sobrante.Usando un dedo para formar un nudo de madia llave.

Se desliza el nudo de media llave en el grupo de tiras.

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Ahora revisa cuidadosamente el listón.¿Hay algún corte o mella causada por los bra-zos del atador o las guías dealimentación?¿Tiene el hilo algún corte?Proceso de la primera pasada de hilo.

Una vez más el hilo de atado se pasa bajo la correa sinfín.

La correa sinfín se coloca alrededor de las tiras en di-rección contraria a la primera pasada

Haciendo el nudo de media llave. Nótese la trayectoriadel hilo que hace falta seguir para formar el nudo.

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Ahora es el momento de corregir cual-quier fallo en el sistema. No pases a atar lastiras de bambú hasta que estés seguro de que elatador funciona correctamente.

Comenzando el atado en dirección contraria.El atado finalizado mostrando el resultado de los hiloscruzados uniformemente.

Desplazando el hilo de atado para permitir que pase elnudo de la correa sinfín.

El nudo de media llave sujetando las tiras.

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Atado de las tiras de bambúCon las tiras de bambú ya de forma trian-

gular, el siguiente paso es atarlas para el trata-miento térmico. La mejor manera de sujetar lastiras en la posición adecuada para poder atarlases con cinta adhesiva. Primero coloca las tirasen el orden adecuado a tu método de espacia-do de nudos y coloca un trozo de cinta a dospulgadas del extremo. Vete al punto medio delas tiras y coloca un segundo trozo de cinta. Yfinalmente coloca un tercer trozo en el otroextremo.

Usa el contrapeso de 1 ½ libras (680,4gramos) para atar las tiras antes del tratamien-to térmico. Coloca las tiras en el atador comohiciste con el listón, con 12,7 m/m sobresalien-do por el lado derecho de los brazos centrales.Enrolla la correa sinfín y el hilo de atado. Enro-lla en su bobina el hilo de atado que haya que-dado destensado.

Ahora, antes de girar la manivela, retirala cinta adhesiva que queda al lado de la correasinfín. Esta cinta no aguanta el calor del horno,por lo que se debe retirar antes de que quedeaprisionada por el hilo de atado. El mejor mo-mento para retirarla es cuando está en el centrode los brazos de soporte izquierdos.

Ata toda la longitud de la sección de lacaña y anuda el extremo del hilo. Vuelve a atarla sección en el sentido contrario, corta y ata.Para alisar cualquier abultamiento en las tiras,colócalas sobre el banco de trabajo, y con am-bas manos, gírala adelante y atrás, llevando lasmanos desde el centro hacia los extremos.

El hornoPara eliminar la humedad y templar las

tiras de bambú, necesitan ser calentadas a unatemperatura de 375º F (190,5 ºC). Diferentesconstructores de cañas usan diferentes méto-dos. Algunos prefieren un tubo y un soplete.Otros tienen hornos especialmente construidospara esta tarea. Un constructor del oeste queconozco, incluso usa un horno de piezas para

sus tratamientos térmicos.No teniendo ningún amigo en el negocio

de las pizzas, y queriendo un tratamiento tér-mico correcto, diseñé mi propio horno eléctri-co. No uso petróleo o gas; no me siento cómo-do con ellos. Mejor que dispersarme en la at-mósfera como el gas, prefiero que el gas estéguardado en otro sitio. ¡Pueden ocurrir acci-dentes!

Construí mi horno con dos piezas de tubode conducción. Sus dimensiones interiores sonde 4 x 8 x 59 pulgadas (10 x 20 x 149 centíme-tros), mientras que el exterior es de 6 x 10 x 60pulgadas (15 x 25 x 152). Para aislarlo usé pie-zas de fibra de vidrio de una pulgada de espe-sor. (Fibra de vidrio comprimida, con una capametálica exterior).

El horno de tratamiento térmico del autor, de diseñopropio.

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Para montar el compartimento del horno,introduce un conducto dentro de otro. Despuésaísla el espacio interior con la fibra de vidrio.Para hacer esto, corta dos piezas de fibra devidrio de 6 x 10 pulgadas (15 x 25 centímetros)y deslízalas una a cada lado del conducto. Cor-ta dos piezas de 4 x 60 pulgadas (10 x 152 cen-tímetros) y mételas en la parte superior e infe-rior. Tapa uno de los extremos con una chapade 4 x 8 pulgadas (10 x 20 centímetros) y conuna pieza de fibra de vidrio del mismo tamaño.Para sellar la abertura, corta una chapa de lamedida exterior y colócala.

Como puerta, simplemente corta una pie-za de fibra de vidrio de 10 x 20 cm. que encajea presión en la abertura. Colócale un asa parapoder abrir y cerrar.

La potencia calorífica requerida para estatarea es de 963 BTUs (282 vatios). Pero paraobtener un calentamiento más rápido, yo elegíuna resistencia de 650 vatios. Al principio pro-bé con una resistencia corta de 12 pulgadas (30,4cm.), pero la temperatura del interior era irre-gular, y se notaba en las tiras de bambú trata-das. Entonces cambié a una resistencia de micade 54 pulgadas (137 cm.) de longitud. Para ele-var la resistencia del fondo de la cabina interior

corté tres piezas de tubo de 12,7 m/m y los su-jeté a la resistencia, uno en cada extremo y otroen el centro.

Para el control de la temperatura usé untermostato universal. Para la instalación eléc-trica, monta una caja de conexiones de 4 x 4 x2´5 pulgadas (10 x 10 x 5 cm.) en la parte supe-rior cerca del extremo en el que está la puerta.Taladra un agujero en el interior de la caja losuficientemente grande como para que pasenla sonda del termostato y los dos cables de laresistencia.

En este punto tienes que añadir la parri-lla interior. Yo usé malla de cuadrados de 12,7m/m. Las medidas son 4 x 4 x 58 pulgadas (10x 10 x 147 cm.), por lo que corta una pieza de12 x 58 pulgadas (30 x 147 cm.) y dóblala enforma de U. Coloca la parrilla en el interior delhorno. En el centro de la parrilla até la sondadel termostato con hilo de cobre. Seguidamen-te instala la resistencia de mica. Para sujetar laspiezas de tubo, coloca unos tornillos a lo largode la resistencia. Cerciórate de no agujerear laresistencia. Antes de colocarla en su sitio, co-necta los cables a los terminales. Recuerda queel cable que uses dentro del horno debe aguan-tar altas temperaturas.

Una vista del montaje del horno.

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Monta el termostato en la tapa de la cajade conexiones, añade un interruptor y terminael cableado.

Siempre que trabajes con las temperatu-ras para las que el horno fue diseñado, es segu-ro, pero no dejes nunca materias inflamablessobre él, y no lo dejes desatendido nunca.

He construido al menos 20 hornos de estetipo, y estoy convencido de que tiene un buendiseño. Algunos constructores de cañas me handicho que la parrilla interior necesita ser com-pletamente plana. Durante la construcción, laparrilla puede doblarse y presentar pozos o zo-nas más altas en su superficie. Si no las elimi-nas, los puntales de las cañas tienen tendencia aamoldarse a estas irregularidades durante elproceso de postcurado de las secciones ya pe-gadas.

Quizá la mejor forma de alisarla es usarun tablero liso. Coloca el tablero sobre la parri-lla y presiona para dejarla completamente pla-na. Esto asegurará que no aparezcan defectosen ninguna sección de la caña en ninguno de lostratamientos térmicos, ya sea en el primero oen el postcurado.

Tratamiento térmicoHornea durante siete minutos a 375º F

(190,5 ºC). Con el horno precalentado, 3´5 mi-nutos por cada lado.

Esto puede sonar como una receta de unpastel, pero ese es el tratamiento que necesitanlas tiras de bambú. Incluso si el “culm” esflameado, se requiere el mismo tratamiento.

El tratamiento térmico tiene varios efec-tos sobre las tiras de bambú. Primero, es unamanera efectiva de ablandar las curvas que pue-da haber, y de eliminar tensiones. Segundo, eli-mina la posible humedad del bambú y lo tem-pla. Ya que las tiras del puntal y del talón de lacaña son del mismo tamaño en este momento,los trato con calor al mismo tiempo.

Después de que las tiras se hayan enfria-do, necesitas quitar el hilo de atado. Yo simple-

mente desato el último nudo que hice, colocolas tiras en el banco de trabajo y tiro del hilo demanera que giren hacia dentro del banco. Repi-to el mismo proceso con el segundo hilo.

Los nudos otra vezDespués de que la sección de la caña está

fría y desatada tras el tratamiento térmico, unainspección detenida puede revelar algún nudoque se ha abombado. Ocasionalmente, el trata-miento térmico puede ocasionar que algún nudose levante más de lo debido. Esto es indicativode que cuando fue originalmente reducido conel tornillo, no se aplicó la suficiente presión.Para que las tiras ajusten bien en el molde demetal, todos los nudos deben estar completa-mente lisos. Cualquiera de ellos que levante másde la cuenta necesita ser realizado.

Ya que ahora has eliminado parte de lamasa de bambú al cepillar las tiras para formarlos triángulos, la cantidad de calor que necesi-tas para ablandar la zona del nudo es menor,así como también es menor la cantidad de pre-sión que necesitas para alisar de nuevo la carabrillante del bambú. Sin embargo, el puntoopuesto a la cara brillante puede escacharsealgo debido a la presión del tornillo. No es pro-blema, ya que eliminarás más material en el ce-pillado final, y volverá a quedar una arista viva.

Reentrada de humedadCada año tengo que hacer más y más ca-

ñas, de manera que ahora trabajo en ellas todoel año. Durante los meses de invierno, cuandolas temperaturas son bajo cero, hay pocas posi-bilidades de que las tiras de bambú ya tratadastérmicamente absorban algo de humedad.

Pero cuando llega la primavera y la hu-medad dentro de casa aumenta, comienzo aguardar las secciones no acabadas en el hornoa 100º F (37,7 ºC). A esta temperatura, la hu-medad afecta muy poco o nada al bambú. Sinembargo, si vives en un área muy húmeda, comoel artesano Frank Erlicher de New Orleans, tie-

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nes que mantener el material con el que estéstrabajando en una atmósfera templada todo elaño.

Para saber como te afectan las condicio-nes climáticas locales, hay un test muy simpleque deberías convertir en una rutina para cadacaña que hagas. Antes de tratar térmicamenteun grupo de tiras de bambú, coge una de ellas ypésala en una balanza de precisión. (Por ejem-plo, una balanza de las que usan los cazadorespara pesar la pólvora y los perdigones para larecarga de cartuchos. Pesan en grains. 1 onza= 437´5 grains = 28,35 gramos). Escribe el pesoen la cara brillante de la tira de bambú. Cuandometas las tiras en el horno, pon esta tira comolas demás.

Después del tratamiento térmico, pesa latira de nuevo y anota el nuevo peso al lado delantiguo. Guarda asta tira con las otras que tra-taste a la vez; servirá como indicador de la can-tidad de humedad que absorben las otras tiras.Cuando las vayas a usar, simplemente pesa latira y compara el resultado con el que habíasinscrito anteriormente.

Hechos interesantesUno de los comentarios que oirás de los

detractores del tratamiento térmico es que porcada 4º F (2 ºC). que aumentas la temperaturadel aire, la humedad desciende un 10%. Y re-duciendo la humedad se incrementa la capaci-dad de absorber agua. Usando esta proporción

como guía, puedes determinar la temperaturaaproximada a la que se produce aire seco.

Un buen ejemplo de este principio se pue-de ver en la mecánica de un secador de ropa.Este artefacto introduce aire en una habitacióny lo calienta, permitiéndole así absorber la hu-medad de la ropa. El aire húmedo caliente esentonces eliminado. El límite de temperaturade la mayoría de los secadores de ropa está entorno a los 135º F (57 ºC). Desde un punto devista práctico, ésto es suficiente calor para eli-minar completamente la humedad de la ropa eneste país, en verano o en invierno.

Cañas ablandadasEl fenómeno de absorción extremo de

humedad se puede ver en las llamadas “soft setrod” (cañas ablandadas), una caña que cuandose curva en una dirección, se mantiene curvadaen esa dirección. Un almacenamiento largo enun lugar húmedo suele ser el culpable. Las ca-ñas que yo he visto así habían sido guardadas yolvidadas durante años, y a menudo recupera-das por la siguiente generación.

La humedad se puede eliminar usando elprocedimiento que antes he explicado. Sin em-bargo, un efecto normal al secar estas cañas esque las virolas y otras partes lleguen a soltarse,debido a que han sido cedidas por el bambúhúmedo. Algunas veces, estas cañas necesitanser completamente reconstruidas para poder serusadas de nuevo.

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7FORMACIÓN DE LOS ANGULOS

MoldeEl mayor reto en la fabricación de las ca-

ñas de bambú es la fabricación o compra de unbuen molde final de acero. Puedes seguir losconsejos de Everett Garrison en su libro. Oquizá prefieras revisar las opciones presenta-

das por George Barnes en su libro “Como cons-truir cañas de bambú”. Él ofrece dos sugeren-cias: se puede hacer fácilmente un molde demadera con una sierra de mesa, y usar luego unmolde en V ajustable de los que suele vender“Herter Company”.

Para algunos constructores de cañas, gas-tar más de 650$ en un molde de acero puedeser la mejor elección. Pero para otros esto pue-de parecer demasiado dinero para simplementecomenzar con un hobby. Yo me incluyo en lasegunda categoría, aunque el dinero no es so-lamente una de las razones. Si intentas cepillar

el bambú con tolerancias de 0´001 pulgadas(0.025 m/m), ¿no serías capaz de limar el acerocon la misma precisión? Yo pensé que cons-truiría mi propio molde, incluso aunque no te-nía acceso a una fresadora. Hice el trabajo conlas herramientas de que disponía en el sótano.

Párate a pensar sobre la longitud y po-tencia de las cañas que quieres hacer antes decomprar o construir un molde. De otra mane-ra, pueden aparecer problemas. En la descrip-ción de Garrison, la diferencia (inclinación) en-tre las estaciones ajustables de su molde sola-mente te permitirá fabricar cañas de línea 4 ysuperiores. Esto refleja el estilo de pesca de sutiempo.

Sin embargo, muchos constructores decañas están haciendo ahora cañas de línea 2,por ejemplo, que requieren un ángulo ligera-mente más pequeño en el molde.

La guía de taladrado Stanley 59 es ahora un valioso objeto de coleccionista.

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Garrison tenía su molde limado con unadiferencia dimensional de 0´0075 pulgadas (19centésimas de milímetro) entre las estacionesajustables cada 5 pulgadas (127 m/m). Estoquiere decir que para cañas más ligeras, el mol-de no se puede cerrar los suficiente como paraque las medidas sean correctas. Hoy en día, la

Puntal Talón00 0,762 2,28605 0,889 2,41310 1,016 2,5415 1,143 2,66720 1,27 2,79425 1,397 2,92130 1,524 3,04835 1,651 3,17540 1,778 3,30245 1,905 3,42950 2,032 3,55655 2,159 3,68360 2,286 3,81

disminución recomendable entre cada estaciónajustable debería ser de 0´005 pulgadas (12,7centésimas de milímetro), es decir 0´001´´/1´´de disminución.

Con este pensamiento en mente, estas sonlas medidas que yo recomiendo para el talón yel puntal:

Un esquema del molde final de acero.

Un ejemplo de las medidas específicas de la parte delpuntal.

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También necesitarás varias herramientaspara este punto. Esta es mi lista recomendada:

-Sierra. -Taladro. -Brocas: 3/16´´,1/4´´. 3/8´´. -Machos de roscar. -Tornillo. -Piedra de afilar (India Combination). -Calibre digital. -Reloj comparador. -Granete y rayador. -Lima. -Llaves allen.

Aquí sigue una lista de los materiales quetambién necesitarás en este momento. La ma-yoría son fáciles de encontrar en una tienda desuministros.

-Cuadradillo de acero: ¾´´x ¾´´x 12 pies -12 espigas 3/16 x 1 pulgada -13 tornillos 3/8 x 1 pulgada -13 tornillos 5/16 x ¾ de pulgada

El primer paso es cortar el cuadrado deacero en dos piezas de 62 pulgadas (157,48cm.). Después hace falta alisar completamenteuna cara de cada pieza. Usé una piedra normal“India” (6 x 2 x 1 pulgadas). Echa un poco degasoil en un recipiente lo suficientemente gran-de como para poder mojar la piedra. Colocalas barras sobre papel de periódico en el bancode trabajo. Separa las barras 25,4 m/m más omenos, de forma que puedas limarlas al mismotiempo.(Esto ayudará a mantener la piedra com-pletamente plana sobre las dos superficies).Ahora, simplemente humedece la piedra y limahasta que todos los montículos y huecos vayandesapareciendo. Vete mojando la piedra en elgasoil para limpiarla de cualquier partícula mi-croscópica de metal.

Una vez que tienes un lado de cada barracompletamente liso, coloca las dos piezas jun-tas con esos lados tocándose. Usa un granetepara marcar la cara superior de cada pieza en el

final del cuadradillo de acero. Así la tendremosidentificada. El paso siguiente es la preparacióndel cuadradillo para el taladrado. Comienza lim-piando la partes de abajo y arriba en el área ataladrar.

Ahora es el momento de usar los gatosen forma de C. Sujeta los cuadrados juntos ysujétalos a su vez a la superficie de apoyo paraevitar que se muevan. Sujeté con un gato a 50m/m de cada extremo, y en otros tres puntosdel interior. Deja al menos 25 m/m de distanciadesde los gatos hasta el punto a taladrar, paraque no molesten una vez que iniciemos el agu-jero. Mantén el cuerpo de los gatos hacia unlado para que tampoco molesten.

Comenzando a una pulgada de un extre-mo de la barra, haz una ligera marca cada 127m/m con un rayador de acero. Seguidamente,usando una escuadra, extiende la marca a lasdos barras. Finalmente, haz una marca trans-versal en ambos lados a 10 m/m de la parte su-perior. Esto te dará un punto de entrada y sali-da al taladrar.

Antes de comenzar a taladrar, es mejorrevisar la precisión de la guía de taladrado enuna pieza de cuadrado de acero. Así podráscalzar la guía en caso de que sea necesario.Coloca la guía cuidadosamente en una marca,tomándote tu tiempo para alinearla bien. Yocomencé con un agujero de 4,5 m/m. Despuéscomprueba la exactitud.

Tengo un calibre digital de 6 pulgadas queuso para medir con precisión. Mide la distanciadesde la parte superior del molde hasta la partesuperior del agujero, en ambos lados, entrada ysalida. Si hay diferencia en la medida, necesitasajustar la guía de taladrado.

Cuando hice mi primer molde, decidí co-menzar a taladrar cuando pude comprobar queel error era menor de 0´010 pulgadas (0,254m/m). Comencé por un extremo del molde yfui siguiendo la línea hasta llegar al otro extre-mo. Después de hacer cada agujero colocabauna espiga de 3/16 de pulgada (4,76 m/m) para

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ayudar a mantener el alineamiento mientrascontinuaba taladrando.

En este momento tienes que tomar unadecisión: ¿Quieres usar tornillos diferentes (Alestilo Garrison), o quieres usar el sistema “push-pull” de ajuste? El estilo Garrison está clara-

sistema “push-pull” por el momento).Para el cuadradillo de ¾ de pulgada(20

m/m), usa tornillos de 3/8 x 1 pulgada (10 x 25m/m). Mi sugerencia sería comenzar en un ex-tremo y continuar hacia el otro, terminando cadaestación antes de pasar a la siguiente. Primerocomprueba tu guía de taladrado de nuevo, pero

mente ilustrado en su libro. Girando sólo untornillo, el molde se junta o se separa. El méto-do “push-pull” consiste en un tornillo de cabe-za hexagonal que junta las barras, junto con untornillo en la cara opuesta que las separa. Am-bos tornillos se deben girar simultáneamente.

El sistema “push-pull” es el que yo adop-taría si comienzo de nuevo. Ciertamente es elmétodo más fácil para el aficionado. La dificul-tad del estilo Garrison radica en la fabricaciónde los diferentes tornillos. (Describiré sólo el

esta vez usa una broca de 1/3de pulgada (8 m/m). Después,pasa al molde. Retira la espigade 3/16 de pulgada (4,76 m/m).Coloca la guía y agranda el agu-jero hasta ¼ de pulgada(6,35 m/m).

Mantén el portaguía en susitio y cambia la guía a una de5/16 de pulgada (7,93 m/m).Úsala para hacer el agujero.Una vez hecho, cambia la guía

de nuevo por una de 3/8 de pulgada (9,52 m/m). El agujero de 3/8 (9,52) que vas a hacerahora sólo necesita ser de una pulgada (25,4)de profundidad, por lo que hace falta un topeque te indique cuando has llegado a la profun-didad correcta. Yo simplemente mido la brocay coloco un trozo de funda de cable eléctricoen la broca en el punto necesario, taladrandohasta que el trozo de cable llega a la guía detaladrado. Si el tornillo no ajusta por comple-to, taladro un poco más. Repito este procesohasta completar todas las estaciones.

Los tornillos usados en el molde original del autor.

El método de ajuste “push-pull” más comúnmenteaceptado para moldes de acero.

Los otros tornillos van en la cara opues-ta, pero sólo necesitan penetrar una de las ba-rras. De forma que ahora puedes retirar los tor-nillos anteriores y separar las dos barras. Losagujeros van a 9/16 de pulgada (14,2 m/m) a laizquierda del agujero de salida, y a 3/8 de pul-gada (9,52 m/m) de la superficie superior. Aquícomienzo con un agujero de ¼ de pulgada(6,35 m/m), para después cambiar la guía detaladrado por la 5/16 de pulgada (7,93 m/m).

Cuando todos los agujeros están hechos,y las barras unidas de nuevo, es el momento delimar otra vez el molde. Esta vez las partes su-

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perior e inferior necesitan ser limadas hasta queestán completamente lisas. El método es simi-lar al que aplicamos con la base del cepillo (vercapítulo 3). Irás viendo como las dos superfi-cies se van igualando con un aspecto uniforme.El truco está en que si un lado está alto (brillamás), entonces el otro lado está más bajo (bri-lla menos).

Este es, desafortunadamente, uno de esosprocesos que parece que no acaban nunca. Sinembargo, para hacer buenas cañas de bambú,es necesario emplear muchas horas para que laprecisión sea máxima. Una vez que los dos la-dos del molde están limados, sécalos y límpia-

los. Antes de se-parar las dos mi-tades mira si lasmarcas índiceson todavía visi-bles. Si no loson, remárcalas.

A h o r acoge un trozo depapel y haz trescolumnas. Laprimera repre-senta la localiza-ción de las esta-ciones (0 pulga-das, 5 pulgadas,10 pulgadas, yasí sucesivamen-te). En la segun-da columna va lamedida de pro-fundidad delmolde en cadaestación (0´030pulgadas en laestación 0´´,0´035 pulgadasen la estación 5,etc.mira la listaen la página 72).

La tercera columna es la medida que hay quemarcar en la parte superior del molde, y limarhasta llegar a ella.

Estos números están calculados sobre losdatos de la segunda columna. Para llegar a es-tos números, multiplica cada medida de la se-gunda columna por 0´577350269. Esta es la tan-gente de 30º. Para visualizar mejor este proce-so, imagina que cuando el molde está separa-do, tienes que eliminar un triángulo de 30-60-90 grados de la esquina del metal. Después definalizar los cálculos, puedes marcar las medi-das en la cara superior del molde. Entonces, sedeben unir estos puntos con una línea.

Otra variación del método “push-pull”.

Un método de ajuste “push-pull”.

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La última cosa que hace falta antes decomenzar a limar es un molde guía. Hice el míode contrachapado de ½ pulgada (12,7 m/m) degrosor. Primero pegué dos piezas de contracha-pado para formar un bloque de 25,4 m/m degrosor, y de 101,6 m/m de anchura y 152,4 m/m de longitud. Entonces regulé la sierra de mesapara cortar un ángulo de 60º exactos a lo largodel bloque. Usé una galga de precisión.

Luego elimina una pequeña cantidad dematerial a lo largo de la longitud total de lasdos mitades. Esto da un pequeño chaflán sinque se forme ninguna “barriga”. Sé muy cuida-doso para mantener la lima plana contra la su-perficie. Cuando limo, paro justo antes de lle-gar a la línea marcada. Hago esto en ambas ca-ras, y después uno las dos barras para medir laprofundidad y lo comparo con las anotacionespara ver el progreso. Con una luz potente tam-bién reviso que la V no tenga ninguna rebabaen ningún lado. Si aparece alguna rebaba, seelimina con cuidado para que todo quede per-fecto.

Aquí es donde el trabajo se hace más crí-tico, de forma que anota cuidadosamente tu pro-greso. Mide cada estación y apúntalo, compa-rando estas medidas con las del papel. Separalas barras y revisa las áreas que lo necesiten;entonces, vuelve a unirlas de nuevo y anota losprogresos.

Si la lima comienza a dejar rayas en elmetal, límpiala o reemplázala. Cuando te faltanunas pocas milésimas de pulgada para llegar alfinal, también puedes cambiar a una piedra deafilar, para dejar un mejor acabado. Cuando unlado del molde esté hecho, gíralo y comienza atrabajar en el otro lado (talón) de la misma for-ma.

Puede parecer una tarea que lleva muchotiempo, pero no te desesperes. Intenta ser lomás preciso posible y tus esfuerzos se veránrecompensados cuando termines una preciosacaña.

Push-pullComo cada vez hay más personas dedi-

cadas al arte de la fabricación de cañas, co-mienzan a aparecer mejores técnicas. Este esel caso de los moldes de acero. El sistema máscomúnmente aceptado ahora es el método“push-pull”. Este sistema utiliza tres elemen-tos en cada estación de ajuste: un tornillo deseparación, uno de ajuste y una espiga.

Para comenzar, taladra el molde paraacomodar las espigas. Estas mantendrán elmolde alineado longitudinalmente y al nivel delas superficies superiores. Después taladra unade las barras por el lado de las espigas, rosca, ycoloca los tornillos. Cuando el molde esté mon-tado, estos tornillos servirán para abrirlo. Enel lado contrario a las espigas, taladra un agu-jero a las dos barras, rosca la segunda y colocael tornillo que servirá para hacer que las barrasse junten.

He visto y he usado este sistema de ajus-te en un par de moldes. En uno usé tornillosnormales en un lado, y tornillos con la cabezaembutida en el otro lado. En el otro molde usésólo tornillos de cabeza hexagonal. Prefiero laprimera opción. La razón es simple: Yo colocolos dedos en el canto del molde al cepillar paraestabilizar el cepillo, y la primera opción mo-lesta menos. Ahora, no hay ningún inconvenien-te en usar la segunda opción. Simplemente esque las cabezas de los tornillos me molestan.Al pegar con los dedos en las aristas de los tor-nillos de cabeza hexagonal puedes hacerte daño.La forma más simple de evitar el problema escambiar los tornillos.

En términos de medidas, el sistema deajuste es amplio. Los tornillos y espigas pue-den ser de 6 o de 8 m/m. Y no importa en quelado colocar las espigas, mientras sea a lo largode todo el molde.

Ajustar el molde “push-pull” no es difí-cil. Primero, mide con el reloj comparador paraver si hace falta abrir o cerrar. Afloja los torni-

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llos pasantes para permitir el movimiento.Haz-lo a lo largo de toda la longitud del molde. Si senecesita cerrar, afloja los otros tornillos unasvueltas. Si se necesita abrir, aprieta esos torni-llos.

Después, comenzando por un extremo,ajusta cada estación. Abre o cierra hasta la me-dida deseada y fíjalo apretando los tornillos,pero no demasiado fuerte. Continua con lasdemás estaciones. También es necesario un re-ajuste final para asegurar que las medidas seanlas correctas.

AfinadoUna de las claves para obtener medidas

exactas es tener cada una de las herramientasen el mejor uso posible. En el caso de los mol-des, esto implica que la superficie esté comple-tamente lisa y que la V tenga un ángulo exactode 60º y esté libre de cualquier rebaba.

La técnica que sigue a continuación fun-ciona bien con moldes nuevos así como con usa-dos. Con moldes nuevos, asegurará la exacti-tud; y con moldes usados, eliminará las mellasy piques que se hayan podido producir durante

el cepillado. Para preparar el molde, tiene queser desmontado y meticulosamente limpiado decualquier viruta con un cepillo blando o unabrocha. Entonces, se vuelve a montar con lascaras interiores juntas y se coloca sobre el ban-co de trabajo.

Hay que usar dos limas, una plana y otratriangular, y ambas requerirán una ligera adap-

tación antes de su uso. Para la parte superiorirá bien una lima plana de 12 ó 14 pulgadas (30ó 35 centímetros) de longitud. Para hacer ellimado más fácil, se le añade a menudo un man-go, pero no de la forma que estás imaginando.

Un detalle de la lima usada para igualar el molde deacero. Atención al tronillo de sujeción del mango.

Para evitar que se deforme la superficiedel molde, necesitarás mantener la lima tan pa-ralela a éste como sea posible. El mango con-vencional de las limas no asegura esto. En sulugar, puedes montar un taco de madera a unade las caras justo por debajo de los dientes,donde la lima es lisa. Esta zona lisa no es tandura y puede ser taladrada y avellanada paracolocar un tirafondo que sujete el nuevo man-go. Avellana el agujero hasta que la cabeza deltirafondo quede embutida.

Para la V, se usa una lima triangular deseis pulgadas (15 m/m). Para el mango, cortauna pieza de nylon o Plexiglass de ¼ de pulga-da (6,35 m/m) de grosor, y de la misma anchu-ra que el molde cerrado, y de unas cinco pulga-das (12 centímetros) de largo. Para sujetar lalima al mango, pégala con epoxi en la línea cen-tral de la pieza de nylon. Asegúrate de que lasdos superficies estén perfectamente unidas yretira el exceso de pegamento que pudiera mo-lestar.

Además de las limas, necesitarás un cepi-llo para limpiarlas. Un cepillo de dientes va bienpara limpiar la lima triangular. Y será buenotener una brocha a mano para retirar las virutasdel molde. Finalmente, aunque he desaconseja-do el uso de guantes mientras se hacen cañas,éste es uno de los momentos en los que un parde ellos no vendrán mal para proteger las ma-nos.

Se hace primero la superficie superior delmolde. Coloca la lima tan paralela al moldecomo sea posible, manteniendo la punta de lalima sobre el canto del molde, y la parte de atrásde la lima sobre el canto contrario. Lima haciadelante con una mano colocada en el mango yla otra haciendo una ligera presión en el centro

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de la lima. Da unas pasadas con la lima en estaposición y luego gírala hacia el lado contrario(dando las pasadas en forma de X). Dale unaspasadas así.

Necesitarás limpiar la lima después deunas pocas pasadas, y limpiar la superficie delmolde también ayuda a ir más deprisa.

Después de varias pasadas, revisa el mol-de para ver el progreso. Si era nuevo, posible-mente notarás alguna cosa rara. Si las dos ba-rras no fueron repasadas antes de unirlas, esposible que veas desgaste en el centro o quizáen los extremos. Esto es debido a la inexacti-tud en la fabricación de las barras de acero.Normalmente, si un lado se desgasta en el cen-tro, el otro lo hará en los lados. También debesrevisar la planicidad con una regla. Continualimando hasta que toda la superficie muestreevidencia de desgaste. Ambos lados tienen que

ser repasados antes de prestar atención a la V.Antes de pasar a la segunda fase, te reco-

mendaría que matases un poco los cantos vivosque se habrán formado. Con una lima plana,

achaflana las cuatro es-quinas del molde. La ra-zón es que en el siguien-te paso sujetarás la limacontra el molde con elpulgar y el índice, utili-zando las esquinas comoguía. Si están afiladas, otienen mellas, tus dedossufrirán las consecuen-cias.

Si examinas unalima triangular de cerca, es obvio que las esqui-nas no son totalmente puntiagudas, sino queson ligeramente planas. Para compensar esto,es necesario abrir el molde hasta que las carasde la lima hagan buen contacto con las caras dela V. Quizá la manera más precisa de conseguiresto es usar un par de galgas, ajustando esta-ción por estación. Una galga de 0´060 a 0´070pulgadas (1,52 a 1,77 m/m) irá bien. El trucoes obtener la misma resistencia a la extracciónde la galga en cada estación.

Hablando en general, hay que pulir la lon-gitud total del molde comenzando por el extre-mo más profundo. Pero hay unas matizaciones.Después de colocar la lima en la V, apoya el

Una lima triangular pegada con epoxi a una pieza de nylon.

Limando el molde. Nótese el gran ángulo usado para asegurar una superficie completamente plana.

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dedo corazón de la mano derecha para mante-ner la lima en posición. Haz una inspección vi-sual de la distancia que hay entre la superficiedel molde y la parte baja del mango, para ase-gurar que la distancia sea la misma en amboslados. Si no es la misma, hay que corregir laposición. Finalmente, con el pulgar y el índiceizquierdos coge a la vez el canto del molde y eldel mango, y comienza a limar. Después de cadapasada hay que limpiar la lima y la V, y verificarel progreso.

Recuerda que con cada pasada estamosampliando la profundidad e la V; limar dema-siado (especialmente en la parte del puntal),puede hacer que el molde luego no sirva paradeterminadas medidas. Un buen objetivo seríarepasar alrededor de un 50% de la V, es decir,que un 50% de la superficie de la V muestreevidencias de haber sido limada. No es necesa-rio decir que hay que proceder con mucha cau-tela.

El reloj comparadorEl instrumento correcto para regular el

molde de acero es el reloj comparador. Esteinstrumento cuesta alrededor de 150$, pero hayuna opción más barata. Si compras un reloj in-dicador y lo fijas a una base, tendrás la mismaherramienta, pero por sólo unos 25$. Parte de

la diferencia de precio está en que el reloj com-parador tiene la varilla extensible y precisa, y tepermitirá medir profundidades de hasta ochopulgadas (20,32 m/m). Un reloj indicador me-

dirá sólo hasta una pulgada (25,4 m/m), que eslo que necesitan la mayoría de los constructo-res de cañas.

La base que yo hice es de contrachapa-do, de 25,4 m/m de grosor, 5,71 cm. de anchu-ra y 3,81 cm. de altura. Usé una guía de tala-

La lima triangular se mueva a lo largo de toda la longitud del molde de acero.

Usando el reloj comparador para ajustar el molde.

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drado para hacer un agujero de 6,35 m/m atra-vesando la base, seguido de otro agujero de9,52 m/m pero sólo hasta la mitad. El indica-dor se introduce entonces en el agujero de 9,52.Si el diámetro del agujero es preciso, ajustarábien. Si queda demasiado holgado, pon un pocode pegamento para madera en el agujero parahacer la unión más segura.

El reloj necesita una punta de 60º. Yo tuveque pedir la mía, pero tardó solamente unospocos días en llegar. La última vez que necesitéuna punta de 60º me costó alrededor de 4$.Tienes que especificar, accesorio Starrett 6632/6.

Para poner el reloj a cero, afloja el torni-llo de fijación de la esfera, colócalo en una su-perficie plana, presionando ligeramente, y girala esfera hasta coincidir con el cero. Vuelve aapretar el tornillo. Es una buena costumbre re-visar la puesta a cero antes de cada uso.

Base metálicaUn accesorio de mucha ayuda para el re-

loj comparador es la base metálica, de acero oaluminio. De esta forma se añade suficiente pesoal reloj como para que asiente firmemente mien-tras haces los ajustes.

La base que hice recientemente es de dospulgadas (50,8 m/m) de longitud, cortada deun rectángulo de aluminio de 1 x 1 ½ pulgadas(25,4 x 38,1 m/m). Hice el agujero de 3/8 depulgada (9,52 m/m) para el alojamiento del re-loj en el centro de la cara de una pulgada.

Midiendo para verificar que la punta tenga realmente60º.

Cuando el reloj está en su lugar, una gotade Superglue asegurará la fijación. Aplica el pe-gamento en el collar del reloj y deslízalo en labase metálica. Así se formará una junta de pe-gamento en el collar al presionarlo contra labase. Una de las ventajas de usar aluminio esque permite un acabado más fino que el delacero.

La punta correctaUn problema común es que hay muchas

puntas para el reloj comparador que parecencorrectas, pero no tienen los 60º justos. Estose complica por el hecho de que los fabricantesno siempre describen sus productos adecuada-mente. Sin embargo, he encontrado que el mo-delo Starrett que he recomendado antes tienela precisión necesaria.

Una buena forma de revisar tu punta delreloj comparador es medirla con la galga de 60º.Debe coincidir exactamente; sino es así, no esla punta correcta. También, asegúrate de queacabe en punta. Si no acaba en punta, estro-peará tus medidas ahora y en las tareas poste-riores.

Bloque de calibradoUna vía para no depender de la exactitud

de la puesta a cero del reloj comparador es eluso de un bloque de calibrado. Este es un blo-que de metal con un corte en V de 60º en sucara superior. La base de la V es plana paraasegurar una mayor precisión en el calibrado.

La profundidad exacta de la V no es ne-cesariamente importante, pero la mayoría de losque he visto están entre 0´1 y 0´125 pulgadas(2,54 y 3,17 m/m) de profundidad. Sin embar-go, es muy importante conocer la profundidad

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exacta del bloque de calibrado que estés usan-do. Esta profundidad siempre será la misma.

Para ajustarlo, coloca el reloj compara-dor sobre el bloque, con la punta en la V. Des-pués ajusta la esfera hasta que la aguja marque

Un bloque guía con una garganta de 60º ayuda a mantener la exactitud en la profundidad.

la profundidad exacta queya conoces. Fija la esferaahí y el reloj estará listopara su uso en el molde.

Debido a que yo notengo el equipamiento ne-cesario para fabricar unbloque de calibrado, com-pré uno. Este es uno deesos artilugios que te ape-tece tener, pero algunasveces el costo no merecela pena. A lo largo de losaños he repasado algunasveces mi bloque con una piedra de afilar, y sóloha perdido unas milésimas de pulgada de preci-sión. Lo considero un extra, no necesario, en lafabricación de cañas.

Regulación del moldeAntes de comenzar a ajustar el molde para

un nuevo taper, tómate un minuto y piensa unpoco. La mayoría de las listas de tapers te danlas dimensiones del diámetro de la caña, que tutienes que dividir entre dos para llegar a la me-

dida de cada tira individual.Usarás a menudo estas medidas cuando

controles el progreso de las tiras de bambú. Unpequeño truco que yo uso es colocar una tirade cinta de carrocero de 20 m/m justo al lado

del molde en el banco de trabajo, y entoncesanoto las medidas en la cinta en línea con lasestaciones de ajuste. Esto acelera el procesocuando ajusto el molde, y es de mucha ayudacuando mido las tiras de bambú casi al finali-zar.

Sujeción del bambú mientras se comienza a cepillar por el extremo de la tira.

Comienza a ajustar en el extremo delmolde. Primero, usa el reloj comparador paracolocar la medida exacta, y ajusta los tornillosde fijación. Pasa a la siguiente estación y repiteel proceso. Una vez que has ajustado todas las

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estaciones para la sección que vas a hacer, re-pasa todas de nuevo y reajusta si es necesario.

Un error en el que caen muchos cons-tructores de cañas novatos es no contar, al ce-pillar, con la cantidad de material que se elimi-nará más tarde al lijar el pegamento y el hilo deatado. Yo dejo una ligera capa de la cara bri-llante del bambú en las tiras terminadas, demanera que actúe como un agente repelente alpegamento. Consecuentemente, debo contarcon esta medida extra al ajustar el molde. En

de cada estación. Más tarde, cuando hayas com-pletado la sección, puedes eliminar las anota-ciones.

Cepillado finalAl comienzo el cepillado final, estás reti-

rando la mayoría del exceso de bambú y trans-firiendo los tapers a las tiras. Al final del cepi-llado estarás definiendo las medidas finales deltaper en cada tira individualmente. Trabajo contodas las tiras en grupo en cada fase, comple-

mis propiostapers, añado0´001 pulgadas(0,025 m/m) a lamedida real.Cuando estasobremedida seelimina despuésdel pegado y ellijado, quedanlas dimensionescorrectas. Sinesta forma detrabajar, te pue-des encontrarque estás haciendo secciones de cañas por de-bajo de las medidas correctas.

Otro trucoEl molde de acero está diseñado con las

medidas pequeñas de ambas caras en el mismoextremo. Como resultado, una de las caras per-mite ajustar el molde con los tornillos coloca-dos hacia el exterior del banco de trabajo. Perocuando le das la vuelta al molde a la cara con-traria, los tornillos quedan hacia el interior delbanco. Para acceder mejor a estos tornillos ne-cesitarás girar el molde. Pero antes de haceresto, escribe las medidas en el molde. Con unrotulador, escribe la medida correspondiente alajuste de cada estación en la superficie supe-rior del molde. Con el molde girado, esto eli-minará cualquier posible confusión en el ajuste

tando el primer proceso antes de pasar al se-gundo. Creo que es más fácil concentrarte enuna sola de las tareas.

Para empezar, lo primero, coloca el mol-de en el banco de trabajo con la cara de hacerlos talones hacia arriba. Para dar a las tiras almejor asentamiento posible, inicialmente coló-calas en el extremo más ancho, trabajándolashacia el más estrecho a medida que vas elimi-nando material.

Después de comenzar el corte se cambia la posición de la mano. La tira se sujeta ahora pordetrás del cepillo.

Comienza con una cuchilla recién afila-da, ajustando el cepillo a 0´004 pulgadas (0,101m/m). Ajusta el pie delantero también. La aber-tura de la garganta (la distancia de la cuchilla alpie delantero) debe ser de al menos 0´010 pul-gadas (0,254 m/m). Cepilla como lo hiciste paraformar las tiras triangulares. Comienza al prin-cipio de la tira y cepilla despacio hasta terminar

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cada pasada. Esta vez, da tres o cuatro pasadasy gira la tira, cepillando igual en cada cara.

Si estás trabajando en la sección del ta-lón, cepilla hasta llegar a estar a 0´030 pulga-das (0,762 m/m) por encima del molde. Enton-ces coloca la tira en su posición correcta en elmolde. Si estás cepillando para obtener la sec-ción del puntal, cepilla hasta llegara la superfi-

cie del molde, y lleva la tira a su colocaciónexacta y termina de cepillar. Esto completa elprimer paso del cepillado final.

El segundo paso, obviamente requieremás precisión. Para comenzar, marca cada tiracon un lapicero en la cara brillante del bambú ala altura de cada estación. Reajusta el cepillopara un corte de 0´003 pulgadas (0,076 m/m).

Una vista superior del cepillo al comienzo de una pasada sobre la tira de bambú.

La manera apropiada de sujetar la tira cambia durante el corte.

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En este punto es una buena idea revisarlas medidas de las tres caras a la altura de cadaestación en las seis tiras. Si los ángulos son loscorrectos, las medidas serán las mismas. Si es-tas medidas no son idénticas, entonces los án-gulos no son realmente de 60º. Usa la galgapara revisar los ángulos. Repasa la cara que veasque no tiene el ángulo correcto con la cara bri-llante. Puede haber pequeñas diferencias si pre-sionas demasiado las esquinas de las tiras conel calibre, por lo que hay que tener cuidado.

Coloca de nuevo las tiras en el molde enla posición correcta. Las virutas del bambú de-

ben salir con la longitud de toda la tira, y debesgirar la tira después de cada dos pasadas paraquitar la misma cantidad de bambú de los doslados. Yo normalmente cepillo hasta estar a0´005 pulgadas (0,127 m/m) del molde. Enton-ces elimino la superficie brillante del bambú ycompleto el cepillado de las tiras con un cepillode cuchilla vertical.

Si tienes problemas con el cepillado delos nudos, puedes probar a reaplanar el área delos nudos. Entonces, en lugar de usar el Stanley,usa el cepillo de cuchilla vertical, para despuéspasar otra vez al cepillo normal.

Medida de las tirasDebes medir las tiras en dos momentos

diferentes durante el cepillado final. La prime-

ra vez es cuando las esquinas se van afilando.Esto mostrará claramente si los ángulos son loscorrectos. Y la segunda vez es al final del cepi-llado, para asegurarnos de que el trabajo a sidolo suficientemente preciso.

Medir las tiras es un sistema de asegurarla exactitud. Con un calibre digital (o unmicrómetro), mide la distancia desde una es-quina hasta la cara opuesta. Ya que las tiras sontriangulares, habrá tres medidas en cada puntode la tira. Y al ser un triángulo equilátero, lasmedidas en cada punto deben ser iguales. Si noson idénticas, los ángulos son incorrectos.

Cuando midas las tiras, debes to-mar un par de precauciones. Primero,un calibre digital, al presionar, puedeejercer una presión tremenda en la frá-gil esquina de una tira.

Una viruta de 0.0025 pulgadas (0,06 m/m) sacada conel cepillo.

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De hecho, el bambú puede ser aplastadoaquí más que en ningún otro punto, lo que daráuna medida incorrecta. En la práctica, yo colo-co las tiras verticales, con la parte más estrechahacia arriba, y ejerzo solamente la presión ne-cesaria con el calibre como para que las tiras sesujeten sin caerse de la boca del calibre. Si sos-pecho que he dañado algo la esquina, vuelvo amedir ½ pulgada (12,7 m/m) arriba o abajo deese punto.

La segunda precaución se refiere al ma-nejo de las tiras, ya sea en el molde, o en elbanco de trabajo. El punto de agarre debe serdel centro de la tira hacia el talón, nunca en lamitad superior. Esto es, por supuesto, de senti-do común. Las tiras, especialmente las de lasección del puntal, son muy frágiles, y se pue-den estropear o romper por un manejo inapro-piado. Normalmente, cuando manejas las tiras,es para medirlas. Si sujetas las tiras por el cen-tro, girarán ellas solas a una posición vertical.

Ángulos erróneosEl descubrir que tus tiras no son un trián-

gulo equilátero perfecto, con 60º en todas susesquinas, puede ser muy descorazonador.

Hay varios factores, o combinaciones defactores, que pueden llevar a tener ángulos erró-neos. Y añadido al problema, la forma de tra-bajar el cepillo, que puede hacer dura la co-rrección. La tendencia natural del cepillo es a“saltar” en la zona del pie delantero, al resbalarsobre la zona ya cepillada. Para corregir losángulos erróneos, lo primero es determinar quélos ha causado, y entonces intentar corregirlos,si es que todavía hay suficiente bambú para tra-bajar.

La causa más frecuente de la obtenciónde ángulos erróneos es el probable balanceo delcepillo. Debes trabajar sobre las tiras de bambúcon la base del cepillo “paralela al molde”,pasada tras pasada. Para visualizar bien estemovimiento es posible que quieras colocar unespejo al final del banco de trabajo, de forma

que puedas ver el alineamiento del cepillo du-rante cada pasada. Esto te ayudará a “aprendera sentir” la posición correcta del cepillo.

Otro sistema para estabilizar el cepillo estocar ligeramente el canto del molde con el dedocorazón de la mano que usas para cepillar. Peroprimero debes matar el canto del molde, demanera que no puedas cortarte.. Unas pasadasde lima, seguido de un lijado, creará una pe-queña zona plana que le vendrá bien a tus de-dos.

Recuerda que una excesiva presión haciaabajo puede desestabilizar fácilmente el cepi-llo. Y es una tendencia natural hacer más fuer-za cuando el cepillo parece no cortar bien. Lacausa real, sin embargo, suele ser una cuchilladesafilada o con alguna rebaba. En ambos ca-sos debes parar y solucionar el problema. Elpeso del cepillo por si solo hace la suficientepresión como para cortar correctamente. Asi-mismo, además de perder el control del cepillo,gastarás mucha energía intentando hacerlo tra-bajar bien.

La cuchillaComo ya hemos visto, el filo de la cuchi-

lla necesita estar paralelo a la base del cuerpodel cepillo. Puedes confirmar este alineamientocon una inspección visual, asegurándote de queestas dos partes “tocan” una con la otra. ElStanley 9 ½ (o G12-020) tiene un ajuste lateralpara este propósito. De igual forma, despuésde afilar la cuchilla y dar unas pasadas, es con-veniente revisar el ajuste. Es posible que la cu-chilla pueda asentarse contra el tope de ajuste.

Si usas piedras de agua para el afilado,puedes comprobar la cuchilla contra un cantoliso para asegurarte de que el filo no queda in-clinado. Si el filo de la cuchilla está inclinado,eliminará cantidades desiguales de bambú, loque gradualmente derivará en unos ángulos in-correctos. Una cuchilla con el filo inclinado sepuede prevenir alisando regularmente las pie-dras de agua, o usando piedras de diamante para

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el desbastado mas fuerte de la cuchilla.

Nudos prominentesEl bambú que está inmediatamente de-

trás y delante de los nudos debe tocar bien lascaras del molde. Si no es así, tendrás proble-mas. Probablemente sea el momento de reali-zar estas zonas y repasar con lija si es necesa-rio.

Limpieza del molde y de las tirasEs esencial que mantengas el molde y las

tiras de bambú libres de virutas, así como delpolvo del lijado y de astillas. Incluso las partí-culas más pequeñas pueden levantar las tirassobre las caras del molde, dando lugar a tirasde menor medida de la necesaria. Una brochasuave va bien para eliminar el material sobran-te. Pero ten cuidado de no dejar pelos en la Vdel molde.

A las tiras también pueden adherirse vi-rutas, y especialmente polvo del lijado, por loque se deben mantener completamente limpias.Sin embargo, ten extrema precaución al lim-piarlas. Puedes usar de nuevo una brocha depelo suave, pero cepilla sólo hacia un lado (delextremo grueso hacia el fino). El cepillar ensentido contrario puede hacer que las tiras serompan al engancharse los pelos de la brochaen los extremos de las fibras del bambú.

Goma de borrarComo la superficie expuesta de las tiras

se va haciendo menor a medida que nos acer-camos al molde al cepillar, puedes encontrartecon que llega a ser difícil sujetar las tiras en susitio sólo con el contacto de los dedos. Yo notéeste problema particular en una de mis clases.Un estudiante había sufrido un accidente dejoven en una de sus manos, y sujetar las tirasera todo un reto para él. La solución fue unagoma de borrar. Era lo suficientemente grandecomo para que la pudiera sujetar, y su texturagomosa sujetaba perfectamente la tira de bam-

bú en el molde.

Taco de lijadoPara eliminar los restos de la cara brillan-

te del bambú y dejar bien la superficie final esesencial un taco de lijado. Ahora sé que mu-chos constructores de cañas usan el cepillo decuchilla vertical para quitar la superficie brillantedel bambú; pero yo creo que es un error. Pri-mero, no quieres cortar ninguna fibra de po-tencia. Lijar con un taco y lija del nº 360 puedeser algo más lento, pero creo que se tiene mu-cho más control de la cantidad de material queeliminas. Segundo, un cepillo de cuchilla verti-cal, especialmente los que no tienen cuerpo,pueden dejar diminutas marcas en la superficie.En las caras que después van a ser pegadaspuede no tener importancia, pero en las otras,más tarde, al dar el acabado, estas marcas pue-den hacerse mucho más visibles. Revisando todala longitud de una caña tienes que ver una capauniforme, no una superficie rota por multitudde diminutas marcas.

Para el lijado, lo mejor es usar el moldecomo soporte. Usa de nuevo la brocha para lim-piar el molde, e introduce la tira. Una precau-ción con el taco de lijado. Debido a los granosque el papel de lija deja en las tiras, cualquiermovimiento hacia atrás puede causar que lastiras se levanten y se salgan del molde. Estoposiblemente acabe con una tira dañada o rota.Lija en un mismo sentido, de más grande a máspequeña, levantando la lija al final de cada pa-sada.

También verás que es necesario sujetarlas tiras en su sitio con una ligera presión de laotra mano. Aquí otra vez, para prevenir que lastiras salten, deberás mantener la presión correctapara lijar adecuadamente.

Lija cada tira hasta que las fibras de po-tencia justamente se puedan ver a través de lacapa brillante. No elimines por completo la capabrillante en este momento; deja algo, que eli-minarás más tarde al lijar el pegamento y el hilo

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de atado. Como ya mencioné anteriormente,esta capa debe ser de 0´001 pulgadas (0,025m/m).

un cepillo de cuchilla vertical. Para los que noestén familiarizados con esta herramienta, bá-sicamente hay dos tipos. El cepillo sin cuerpo,que es simplemente una cuchilla que se sujetacon la mano. Y los cepillos con cuerpo, quetienen la cuchilla montada en un cuerpo similaral de los cepillos normales.

Los cepillos de cuchilla vertical más co-nocidos son los modelos suizos. Los hay convariedad de cuchillas diferentes y comúnmentese usan para los acabados de la madera. Haymuchos realmente baratos y con diferentes ta-maños. El inconveniente de usar estos cepilloses que tienes poco o ningún control sobre lacantidad de material que eliminan. Trabajandocon bambú, tienen tendencia a agarrarse. Al notener pie delantero, la tira de bambú puede le-vantarse del molde, permitiendo que se eliminemás bambú del necesario. Esto se agrava en las

zonas de los nudos. El resultado del uso de uncepillo de cuchilla vertical, a menudo puedenser unos huecos que se pueden ver en las tirasuna vez pegadas.

Actualmente hay varios de estos cepillosen el mercado; los más usados por los cons-tructores de cañas son el Lie-Nielsen, repro-

ducción del Stanley modelo 212, y el “ConoverWoodcraft”. El modelo original 212 se ha con-vertido en pieza de coleccionista, muy solicita-do por los constructores de cañas y ebanistas.Los precios actuales por un modelo originalpueden subir a varios miles de dólares (¡lo mis-mo que las cañas de bambú de calidad!). Perodesde hace poco, el modelo 212 ha sido repro-ducido en bronce por Lie-Nielsen of Warren,Maine. La reproducción no es sólo funcional,sino atractiva también. Con este cepillo es fácilsacar delgadas virutas de bambú inferiores a unamilésima de pulgada.

El cepillo “Conover Woodcraft” tambiénes una reproducción. Ernie Conover, construc-tor de cañas también, vio el original en el“American Museum of Fly Fishing”. La longi-tud total es solamente de 2 ¼ pulgadas (57,15m/m), y su construcción en madera y latón lohacen una pieza muy atractiva.

Cepillos de cuchilla verticalEn los últimos momentos del cepillado

de las tiras puede ser una buena idea cambiar a

Una vista lateral de la reproducción de cepillo de cuchilla vertical Lie-Nielsen.

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No hay mecanismos de ajuste de la cu-chilla en un cepillo de cuchilla vertical. Sin em-bargo, es un proceso muy simple. El cepillo“Conover” tiene el ángulo de la cuchilla fijo,pero el Lie-Nielsen lo tiene ajustable. El ángu-lo más útil es de 3º. Esto hace que la cuchilla“raspe” las tiras.

Para ajustar la profundidad de corte, co-loca el cepillo en una superficie plana, colocauna galga de 0´0015 pulgadas (0,038 m/m) enla punta delantera el cepillo. Afloja el tornillode fijación de la cuchilla, déjala que baje, ymanteniendo presión sobre el cuerpo y sobre lacuchilla, aprieta el tornillo. Esto te dará un gro-sor de corte de 0´001 pulgadas (0,025 m/m). Siquieres un corte más fino, la galga que uses pararegularlo debe ser más fina. Como entreteni-miento, una vez envié a Tom Lie-Nielsen unacartera de plástico tejida con virutas de no másde unas milésimas de pulgada de grosor.

Debido al pequeño tamaño de la cuchilladel Conover, el afilado puede ser un poco másdificultoso. Para poder sujetarla en mi soportede afilado tuve que hacer una adaptación espe-cial. Esta adaptación son dos soportes de pletinade hierro de 1/8 x ¾ de pulgada, y de 2 ½ pul-gadas de longitud. En un extremo de ambaspiezas limé un trozo un poco menos de 1/32 depulgada en la primera ½ pulgada. En este reba-je encaja la cuchilla y la mantiene en su sitiocuando los dos soportes se sujetan en el sopor-te principal. Reglaba la exposición de la cuchi-lla de manera que el ángulo se mantuviera cons-tante en todos los afilados. Y como con misotros cepillos, pulía la parte de atrás para eli-minar cualquier rebaba.

La cuchillaLos dos modelos, el Conover y el Lie-

Nielsen vienen con cuchillas de calidad. Su com-posición y dureza aseguran un filo duradero.Yo afilo ambas cuchillas con un ángulo de 30º(el mismo ángulo que uso para los Stanley). Dehecho, uso el mismo soporte de afilado paraambas herramientas.

Cepillos de cuchilla vertical hechos a manoNo mucho después de comenzar a cons-

truir cañas, vi un cepillo de cuchilla vertical paratodo tipo de madera en el catálogo de herra-mientas de Garrett Wade. Estaba hecho de ma-dera de arce, y parecía que podía ir bien parausarlo con el bambú. Por la misma época pudeconseguir uno de los primeros Lie-Nielsen 212,así que abandoné la idea del cepillo de madera.Pero no se me marchó el diseño del cepillo dela cabeza. La intención no era comprarlo, perosi hacerme uno. Finalmente llegó a ser un desa-fío personal.

El ángulo correcto de la cuchilla del cepillo de cuchi-lla vertical. Un esquema para hacer un cepillo de cuchilla vertical.

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Podía haberme evitado problemas yhaberlo hecho de cualquier madera, pero partede la atracción del cepillo del catálogo era porel hecho de que estaba fabricado con una ma-dera bonita. De hecho, hubiera ido bien cual-quier madera para este proyecto, pero ya quepretendía que quedara también bonito, una ma-dera de grano fino quizá fuera lo mejor. El palosanto fue la madera que me recomendó un car-pintero, pero es bastante caro. El arce que usésolo me costó unos pocos dólares.

Originalmente lo construí con las medi-das apropiadas para usar las mismas cuchillasdel modelo 212 (34,92 m/m). Más tarde penséque debería haberlo hecho para la medida de lacuchilla del modelo 9 ½ (41,27 m/m). De esaforma no hubiera tenido que comprar la cuchi-lla.

El cuerpo del cepillo tiene cuatro partes:el frontal, la trasera y dos laterales. Ya que elfrontal y la trasera tienen 1 5/8 (41,27 m/m),los saqué del mismo trozo de madera. Para ase-gurarme de que fueran exactamente del mismogrosor, cepillé el trozo de madera por ambascaras, y después lo corté en dos piezas. Para loslaterales, cepillé una pieza a 5/16 de pulgada(7,93 m/m) y después también la corté por lamitad.

Con las cuatro partes ya cortadas, las pe-gué y sujeté con aprietos. Una vez que las cua-tro partes estaban aseguradas, limpié cuidado-samente los restos de pegamento, especialmentede la zona de la boca. Cualquier bulto en la zonade la cuchilla podría hacer que ésta no asentarabien.

Finalicé el cuerpo lijándolo y redondean-do los cantos. La base la igualé bien lijándola.Usé lija del nº 220 para la base y del nº 150 parael resto del cuerpo.

Después corté la cuña y la ajusté a la lon-gitud necesaria. Para hacer esto, coloqué la cu-chilla en su lugar e introduje la cuña. Inicial-mente, la punta de la cuña sobresalía por deba-jo de la base. La corté hasta que quedó 3/16 depulgada (4,76 m/m) dentro del cuerpo del ce-pillo. No hay que cortarla demasiado para quela cuchilla no tenga posibilidad de moverse. Parafinalizar, teñí la medara para resaltar las vetas yla sellé con varias manos de aceite.

Regula la cuchilla como lo harías en cual-quier otro cepillo de cuchilla vertical: colocan-do una galga en la parte delantera de la base yasegurando la cuchilla en su lugar. La única di-ferencia es que en lugar de usar un tornillo, hayque forzar la cuña a entrar en la garganta delcepillo. Usa sólo la presión de los dedos paraintroducirla; no la golpees.

El cepillo de cuchilla vertical del autor.

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El cepilladoAhora estás listo para eliminar las últi-

mas milésimas de pulgada de bambú. Con estoscepillos, lo mejor es hacer movimientos conti-nuos, sin paradas. Si paras el cepillo sobre elmolde, lo más probable es que dejes una marcaen la tira de bambú. Esta marca, aunque sólosea de unas milésimas de pulgada de altura,dejará un hueco en la junta de pegamento.

Aquí también conviene marcar ligeramen-te con un lapicero la cara exterior del bambúdespués de haberla lijado. De esta forma, pue-des dar una pasada con el cepillo y medir lastiras para ver el progreso.

Mantenlo limpioDespués de cada pasada del cepillo retira

con un soplido las virutas. Así verás el materialque vas eliminando con cada pasada y te ase-guras de la efectividad de las pasadas. Y cuan-do estés cepillando para llegar ya a la medidadeseada, te dará una indicación de la mínimacantidad de material que está siendo eliminada.

¿Cuánta exactitud?Es importante una razonable exactitud a

la hora de hacer cañas de bambú. Recuerda quelas medidas de los tapers representan un pesoespecífico de línea y unas características de lan-

zado en la caña finalizada. Si tienes una desvia-ción razonable, puede cambiar el resultado fi-nal. En las primeras cañas te recomiendo queno te desvíes más de 0´002 milésimas de pulga-da (0.05 m/m) de las medidas individuales decada tira. Esto equivale a 0´004 milésimas (0,10m/m) en una sección de caña terminada. Paraalgunos constructores de cañas, con buenosmedios mecánicos, esto puede no parecerintimidatorio, pero para la mayoría de los no-vatos tendrá que ser un objetivo que requiereespecial atención.

Es correcto describir la construcción decañas como un conocimiento adquirido, simi-lar a otros muchos conocimientos que adquiri-mos a lo largo de la vida. En otras palabras, esalgo que hay que aprender con la práctica. Parahacerlo lo mejor posible, yo te recomiendo quete lo tomes como un reto personal, y que no teestanques. Tus conocimientos se incrementarángradualmente, y de esta forma disfrutarás y tesentirás satisfecho con este arte.

Los últimos cortesTeóricamente, podrías conseguir las me-

didas apropiadas simplemente cepillando las ti-ras de bambú hasta que no se pueda eliminarmás material. Esta es una vista razonable delproceso, pero yo recomiendo ir con calma has-

Una viruta de 0.001 pulgadas (0,025 m/m) sacada con un cepillo de cuchilla vertical.

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Si hay varios puntos en los que hay queeliminar la misma cantidad de material, puedencepillarse a la vez. Sin embargo, es todavíaconveniente revisar las medidas en cada esta-ción involucrada. Después de cada pasada hayque retirar todas las virutas del cuerpo del ce-pillo. Esto te dirá cuanto material estás retiran-do en cada pasada. También, revisa las medi-das después de cada pasada.

ProblemasPocos constructores hablan nunca de ello,

pero hay algunos nudos que se astillan, y sim-plemente, no se pueden aplanar. No se puedencepillar y ser aplanados definitivamente. Estastiras normalmente son las que hay que desechar.Pero hay una forma de aprovecharlas si te dascuenta pronto del problema.

Si una de las áreas del nudo continua as-tillándose mientras cepillas, para de cepillar jus-to antes de que el astillamiento llegue a la su-perficie del molde. Una vez que el astillamientollega a nivel del molde no hay que cepillar más.Debes lijar el área astillada hasta que desapa-rezca. Para evitar que el taco de lija deje unabarriga en la tira, necesitarás lijar una zona deunas cinco pulgadas (12,7 centímetros) alre-dedor del punto dañado.

Después de que el astillamiento ha sido

ta el final. Una vez que las medidas de la tiraestán a 0´005 pulgadas (0,127 m/m) de las me-didas correctas, es más seguro terminar el tra-bajo por pasos, midiendo cada tira después decada pasada de cepillo. Este ritmo más lentoayudará a prevenir sorpresas desagradables,especialmente medidas por debajo de lo correc-to.

El cepillado con el cepillo de cuchilla ver-tical se realiza mejor comenzando por la puntade las tiras y acabando en el talón. Los puntosde comienzo y final deben estar en el puntomedio de dos estaciones ajustables. Y para evi-tar el dejar alguna muesca, debes levantar elcepillo al final de cada pasada.

lijado, revisa la zona colocando la tira de bam-bú junto a otra y comparándolas para ver si hayalgún hueco o zona que no asiente bien. Este esel momento de corregir cualquier defecto. Des-pués podrás seguir cepillando, aunque sólo lacara opuesta de la tira.

Teóricamente, hay que cepillar ambos la-dos de las tiras alternativamente cada unas po-cas pasadas. Pero yo he aprendido que una vezque las tiras están afiladas por las dos caras, noes necesario girarlas. Las fibras centrales van alo largo de toda la longitud de la tira, y nadieserá capaz de decir que tira es la que ha dadoproblemas.

“X” rojaDespués de haber arreglado un nudo as-

tillado, u otra área problemática, sugiero queuses una pintura roja para hacer una “X” enesta zona. Te avisará de que tienes que tenercuidado al manejarla; así sabrás que hay unazona reparada. Como norma, usarás sólo elcepillo de cuchilla vertical en las zonas marca-das con la X. Intentar usar el cepillo normalsólo agravaría el problema, y podría acabar endesastre.

Problemas de medidasSi tienes problemas para conseguir las

medidas correctas en las tiras de bambú, hayvarios puntos a revisar.

Primero, debes determinar si una tira pro-blemática está enrasada con la superficie delmolde o está por encima. Si está por encima, esposible que tangas que revisar el calibre, puespuede no ajustar bien. Puede ser por la presen-cia de virutas en la superficie de medida. Tam-bién debes ponerlo a cero correctamente. Fi-nalmente, revisa el ajuste del molde, pues pue-de haber variado.

Seguimos esta secuencia de revisionesdurante unas clases que yo estaba dando. Unpar de alumnos habían traído parte de su pro-pio equipo. No importaba como lo hicieran, no

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podían conseguir las medidas finales correctas,y tampoco encontraban el problema. Finalmen-te, después de muchas revisiones y medidas,descubrimos que la punta de su reloj compara-dor no tenía realmente 60º, lo que impedía ajus-tar correctamente el molde.

Otro potencial problema con la punta de60º es que puede achatarse fácilmente. Estopuede ser causado por presionar demasiado lapunta sobre una superficie demasiado dura. Laúnica solución es cambiar la punta.

Si las tiras sobresalen por encima de lasuperficie del molde, esto puede sugerir que noestás cepillando el bambú apropiadamente. Denuevo, hay tres puntos a revisar. El filo de lacuchilla del cepillo puede no cortar bien;reafílala. O alguna viruta de bambú puede ha-berse enrollado en la cuchilla, no dejándola ha-cer contacto. Limpiar el cepillo de virutas co-rregirá el problema. Finalmente, la cuchilla pue-de haberse ladeado, no tocando por igual lasuperficie. Esto se solventará con un simplereajuste de la cuchilla.

Engañar al corteEl sistema que he descrito anteriormente

funciona bien, hasta cierto punto. Cuando ad-quieras más práctica y necesites más grado deexactitud, ya no funcionará tan bien. La técnicaciertamente requiere algunos afinados cuandointentas llegar a la última milésima de pulgada

(0,025 m/m). Incluso conel molde, el reloj compa-rador, el cepillo y el afila-do trabajando al límite desus posibilidades de exac-titud, la magia parece noaparecer. Estoy pensandoen aquellas veces en lasque es necesario eliminar0´001 pulgadas (0,025 m/m) en una determinadaestación, y lo hagas comolo hagas, no consigues

que el sistema funcione.Una opción es cerrar ligerísimamente el

molde. Sin embargo, si no quieres hacerlo así ytener que reajustar después, debes elegir el en-gañar un poco el corte. Recuerda también quesi deslizas la tira hacia delante, sobresaldrá dela superficie del molde. La distancia que hay quemoverla para que salga hasta el nivel óptimosólo se puede calcular sabiendo la inclinaciónexacta. Este no es el lugar ni el momento parahacerlo a ojo.

Cinta adhesiva y revisiónUna vez que las seis tiras tienen las medi-

das finales es el momento de unirlas para el pe-gado y el atado. Una vuelta de cinta de carrocerocolocada a intervalos de 6 a 8 pulgadas (15,24a 20,32 cm.) irá bien, pero tengo que hacer unaadvertencia. La cinta de carrocero se vuelve pe-gajosa con el tiempo, y las delicadas tiras pue-den dañarse al intentar eliminar la cinta vieja.Tenla siempre lo más nueva posible, y preferi-blemente de la usada para los arreglos de loscoches. También, cuando la compres, que seaen un sitio donde se venda mucho. De otra for-ma puedes estar comprando una cinta que haestado demasiado tiempo a la venta.

Para comenzar la unión de las tiras, colo-ca un trozo de cinta con la cara del pegamentohacia arriba en el banco de trabajo. Después,coloca el extremo más grueso de una de las ti-ras sobre la cinta. Partiendo de esta tira, colocalas cinco restantes, una junto a la otra sobre lacinta, siguiendo el método de espaciado de nu-dos que hayas elegido..

Una vez que las seis tiras están en su lu-gar, levanta la cinta y júntalas para formar lasección hexagonal. Junta las puntas de la cinta.Con cuidado, separa las tiras que se hayan en-trelazado, y coloca el siguiente trozo de cinta.Sigue “atando” las tiras a intervalos de 6 a 8pulgadas (15 a 20 cm.) hasta completar toda lalongitud de hexágono formado. Para finalizarel proceso, usa unas tijeras para recortar el fi-

Otro ejemplo de unarebaba enrollada.

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nal de los trozos de cinta a ¼ de pulgada (6,35m/m).

Este es el momento de revisar si hay al-gún defecto en las tiras. Es mejor encontrar al-gún nudo que sobresalga o algún canto imper-fecto ahora que cuando la sección está ya pe-gada. En este punto, una tira defectuosa toda-vía puede ser reemplazada.

Comenzando por el extremo más grue-so, y usando los pulgares e índices de ambasmanos, comprime las tiras como si ya estuvie-sen pegadas. Lentamente, repasa toda la longi-tud de la sección, en busca de defectos. Si en-cuentras alguno, márcalo con un lápiz rojo paraevaluarlo más tarde.

Si encuentras huecos en la línea de pega-do, corta la cinta con una cuchilla o un bisturí yabre el grupo de tiras. Revisa que no haya nin-guna viruta en las caras interiores del bambú,ni ningún montículo dejado por el cepillo. Es-tos se pueden corregir con una ligera pasada delija del nº 360. Pero si el hueco es causado porun nudo prominente, o por un rebaje en la tirade bambú, tendrás que hacer una sección nue-va.

Si encuentras fallos en tu trabajo, debesestar dispuesto a tomarte un tiempo extra paracorregirlos. Una estricta atención a estos im-portantes detalles mostrará que eres un cons-tructor de cañas que sólo acepta lo mejor en eltrabajo.

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8PEGADO DE LA CAÑA

PegamentosHay tres pegamentos que yo he usado

satisfactoriamente para el pegado de las cañas:Resorcinol Weldwood, American CynamidURAC 185 y epoxi Nyatex (10E007/10EH008).Cada uno tiene características particulares quelos hicieron útiles en las diferentes épocas de laconstrucción de cañas.

El Resorcinol se usó en la mayoría de lascañas hechas en la década de los 30 y princi-pios de los 40. Tuve la oportunidad de usarlohace unos años cuando reconstruí una seccióndel talón completa para un cliente. Es fácil dis-tinguir una caña pegada con Resorcinol debidoa las distintivas líneas de pegamento de colorvino.

Los últimos 40 años, la mayoría de lascañas han sido pegadas con el URAC 185. Estepegamento es resistente al agua, aguantandobien el calor, y al secar queda de un color cane-la que se parece al color natural del bambú.Ambos, Resorcinol y URAC 185 son pegamen-tos de dos componentes, la resina y el cataliza-

dor. Cuando trabajas con cualquiera de estosdos pegamentos, siempre es una buena idea ta-mizar el catalizador con una media de nylonpara retirar cualquier grumo que haya podidoaparecer.

Un inconveniente de estos pegamentos essu rápido tiempo de secado, aunque puedes alar-garlo manteniendo los pegamentos fríos todoel tiempo que sea posible. La forma más fácilde refrigerarlos pegamen-tos es intro-ducir el reci-piente dondelos vas amezclar enagua fría, ydejarlos ahíhasta termi-nar su uso.También sepueden mez-clar sacándo-los directa-mente del fri-g o r í f i c o ,pero tienesque asegu-rarte de quelas tiras debambú esténa temperatu-ra ambiente.

Uno de los tres pegamentos recomendados por el autor.

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Con la excepción de la caña mencionadaanteriormente he tenido muy poca experienciacon el Resorcinol y con el URAC 185. Dehecho, he usado pegamento epóxico enprácticamente todas mis cañas. Me acostumbrédespués de ver a un buen amigo usar el epoxipara pegar moqueta (el material interior de laspuertas de los coches) a zonas plásticas. Él haciaalgo extraño con el epoxi: lo calentaba a 300ºF. A esta temperatura, el pegamento secaba endos minutos, aunque podía mantenerlo en elrecipiente de mezclado durante cuatro a seishoras a temperatura ambiente.

Aunque hay una variedad enorme depegamentos epóxicos entre los que puedeselegir, hay sólo unos pocos que yo recomendaríapara pegar cañas de bambú. Y dado el númeroenorme que hay de resinas y endurecedores, lascombinaciones se pueden contar por miles. Perocada combinación o cambio en el porcentaje demezcla produce un pegamento con diferentescaracterísticas de fuerza, dureza, resistencia alcalor y capacidad de penetración. Obviamentesólo algunos son apropiados para laconstrucción de cañas.

Sé que en el mundo del tiro con arco sehan venido usando los tratamientos con calorpara el epoxi durante años. Los arcos se fabricancon laminados a presión y después se secan concalor para añadir fuerza a la unión delpegamento. Los arcos y las cañas de bambútienen muchas similitudes. El material pegadoes de grano muy cerrado, por ejemplo, y la unióndel pegamento sufre mucho con la carga ydescarga de energía.

Debería advertirte que a menos que unpegamento epóxico esté especialmenteformulado para ser postcurado, el calor sólo lodañará. Mi sugerencia es que si puedes comprarun epoxi a la venta en cualquier tienda, no louses para pegar el bambú. Seguro que no es eltipo apropiado de epoxi para la construcciónde cañas.

Otros inconvenientesSi has usado el epoxi para reparaciones

en la casa, sabrás que no se puede limpiar delas manos como se hace con otros pegamentos.El epoxi Nyatex no es diferente. Si lo aplicassobre cualquier cosa, no se irá fácilmente, almenos por completo. Para algunosconstructores de cañas, esta cualidad es uninconveniente definitivo. Tu equipo demezclado, las herramientas de aplicación y lacorrea sinfín del atador acabarán para tirarlosal final de cada sesión. Incluso el atadoracumulará una costra que probablementetendrás que eliminar con un taladro y un cepillorotativo después de que esté bien seca.

Ciertamente recomiendo que lleves unosvaqueros y una camisa viejos cuando trabajescon este material. Y para mantenerlo lejos delas manos, sugiero que uses unos guantes delátex finos desechables. Estos son similares alos guantes de látex que llevan los cirujanos,pero sin ser estériles. Si te manchas con epoxilas manos o cualquier otra parte de la piel, elvinagre blanco suele ser el mejor líquido delimpieza.

Vida útilSi eliges usar el epoxi Nyatex, el envase

más pequeño que está a la venta contiene uncuarto de galón de cada componente. Recuerdaque esta es una compañía de suministrosindustriales, y los bidones de 55 galones son suforma de venta habitual. Ya que con una onzapegas una sección de una caña, con un cuartode galón de cada componente tendrás para unas20 cañas completas. Para algunos artesanos,esto representa varios años de construcción decañas.

Las instrucciones de uso del Nyatexindican que este pegamento tiene una vida útilde tan sólo 90 días. Sin embargo, en la mayoríade los casos, es mucho mayor. Con el Nyatexhay que tener cuidado. Muchos de suscomponentes químicos se aceleran cuando se

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Unos pocos consejos te ayudarán aalargar incluso más la vida útil de estepegamento. El primero es trasvasar los doscomponentes a envases más pequeños. Las latasde ½ y 1 pinta que se pueden encontrar entiendas de suministros de automoción van muybien. Cambiándolos a envases más pequeñosreduces la cantidad de aire en contacto con loscomponentes.

Un método menos usual de almacenajees refrigerar el pegamento. Colocándolo en elcompartimento de las verduras del frigoríficopuedes alargar su vida útil mucho tiempo. Opuedes colocarlo en el congelador, dondeaguantará muchísimo más.

Pegado y atadoPara mezclar el pegamento, compré una

onza de vasos de plástico; para extenderlocompré cepillos blandos de dientes. Y como lacorrea sinfín del atador, cualquier cosa que entreen contacto con el epoxi, simplemente hay quetirarla. Compré los vasos de mezclar en misuministrador local de componentes de cañas.Normalmente se usan para mezclar el epoxi parael barnizado de los anillados. Vienen cien encada paquete, y cuestan alrededor de 4 dólares.Mi esposa, Brenda, es enfermera, y usa el mismotipo de vasos para administrar losmedicamentos. Compré los cepillos de dientesen la farmacia. Me costaron 39 céntimos cadauno.

Uso dos cucharillas de plásticodesechables para coger el pegamento de losenvases: una para la resina y otra para elcatalizador. Incluso si limpias las cucharillas deplástico, te estás arriesgando a mezclar loscomponentes si lo que pretendes es usar sólouna. Para mezclar uso palillos de dientesredondos. Lo mejor es comprar una caja de

almacena a temperaturas altas. Mi experienciame ha demostrado que en la zona más fría demi sótano (65º F.), el pegamento se mantieneútil más de dos años.

palillos sólo para tu uso. Si eliges usarResorcinol o URAC 185, todas estasherramientas se pueden limpiar y reutilizar.

Antes de mezclar el pegamento tienes quetener todo el equipo preparado. Vas a hacer algonuevo, y sabiendo que todo está listo reducirástu ansiedad. Coloca el hilo apropiado en elatador. Saca algo de hilo para estar seguro deque no está atascado. Monta una correa sinfínnueva. Cuelga un peso de ¾ de libra en la correay da unas vueltas con la manivela comocomprobación. Asegúrate de que tienes a manoel cuchillo que usarás para cortar el hilo. Tenpreparado en la zona de pegado los vasos paramezclar, las cucharillas, los palillos de dientes,el cepillo de dientes y el pegamento. Paraproteger el banco de trabajo yo pongo una capadoble de papel de periódico.

Lo siguiente es abrir la sección de la cañaque está cerrada con cinta de carrocero. Usandoun cutter o un bisturí, corta los extremos de lacinta a ras de la sección de la caña. Despuéstienes que cortar la cinta en una de las juntas demanera que las tiras se abran como unamariposa. Comenzando por el talón de lasección, introduce un palillo de dientes en lajunta justo por encima de la junta. Esto hará

Cortando el exceso de cinta de carrocero para abrir el grupo de tiras.

Cortando la cinta en una de las esquinas.

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que la junta se abra ligeramente. Corta la cintacon la punta de la cuchilla o bisturí. Para moverel palillo hasta la siguiente vuelta de cinta,inclínalo hacia delante y deslízalo. Los palillosde dientes están hechos de madera de pinoblanco, que es más blanda que el bambú, demanera que no dañarás las tiras. Continúa asíhasta que hayas cortado todas las vueltas decinta. Finalmente, coloca la sección de cañasobre el papel de periódico para recibir elpegamento.

Antes de extender el pegamento sobrelas tiras, siempre las limpio con un cepillo dedientes. Así se elimina cualquier pequeña virutaque podría producir un hueco en la junta depegamento. Y recuerda, no cepillaste en contrade las fibras del bambú por miedo a estropearlo.Pues de igual forma, cepilla desde el extremogrueso hacia el fino.

Después de que el pegamento estámezclado, aplicarlo es una tarea muy simple.Moja el cepillo en el pegamento y extiéndelosobre las tiras. La primera capa puede serirregular. Sin embargo, aplicando una segundacapa de pegamento, y dando una tercera pasada,pero esta vez sin pegamento, igualarás toda lasuperficie. Yo dejo que el pegamento penetreen las tiras durante 15 minutos antes de hacernada más.

Para atar las tiras, primero sepáralascuidadosamente del papel de periódico ycolócalas en los brazos guía del atador con eltalón en el soporte central. Entonces,cuidadosamente, aprieta las tiras para que

formen el hexágono. Esto hará que elpegamento escape por las juntas. Manteniendola sección unida con la mano izquierda, colocala correa sinfín alrededor del talón con la manoderecha. Hacen falta dos vueltas. No tieneimportancia, pero yo siempre coloco la correasinfín en la dirección de las agujas del reloj parala primera pasada de hilo. Cuando tengas unpoco de práctica con el atador, esta maniobrate parecerá muy natural.

Ahora enrolla el hilo de atado en su lugary fíjalo con varios nudos de media llave.Recuerda que hay que dejar un trozo sobrantede hilo con el que puedas hacer un lazo paracolgar la caña durante el secado. Ahora hay quetensar el hilo desde la bobina de salida y a travésde los tensores.

Comienza a atar la sección con pocavelocidad. Esto permite que el pegamento vayarebosando por las juntas y que vayassupervisando todo cuidadosamente. Cuandouna vuelta de cinta de carrocero llegue a losbrazos centrales del atador, detente y retírala.Continúa atando hasta que la correa sinfín llegueal final de la caña.

Para retirar el hilo de atado, primeropresiónalo contra la sección manteniendo latensión. Después desliza la sección por losbrazos guía hasta que tengas unas seis pulgadasde hilo libre. Córtalo y átalo con varios nudosmientras mantienes la presión que estabashaciendo contra la caña. Para finalizar el atado,pasa la sección otra vez por el atador, perocambia el sentido al enrollar la correa sinfínsobre la caña.

Se usa un palillo de dientes para comenzar a abrir unaesquina del grupo de varillas.

Extendiendo el pegamento con un cepillo de dientes.

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EnderezadoUna sección de caña pegada puede

requerir uno o dos tipos de enderezado.Primero, la sección puede estar retorcida. Ysegundo, puede tener algún tipo de curvatura.Si miras unas páginas más adelante, encontrarásotro capítulo sobre el enderezado (ver página103). Es una elección simple: puedesenderezarla ahora o hacerlo más tarde. Ycréeme, una vez que el pegamento ha fraguado,enderezar la caña puede llegar a ser una tareamuy costosa.

Lo primero que hago es revisar que nohaya ninguna curvatura en la caña. Hago rodarla sección sobre una superficie plana con laspalmas de las manos. Coloca papel de periódiconuevo en el banco de trabajo y pon la secciónencima. Comenzando con ambas manos en elcentro de la sección, hazla rodar suavementeadelante y atrás. A medida que vas haciendorodar la sección, vete separando también lasmanos, hasta llegar a los extremos. Ambasmanos deben acabar simultáneamente.Normalmente doy dos pasadas a la sección deesta manera.

De nuevo, practicar esta maniobraanteriormente con un listón redondo de maderade 3/8 de pulgada es una buena idea. Es unatécnica fácil, pero si no lo has hecho antes, puedeser, inicialmente, algo delicado.

Esta técnica de hacer rodar la caña tienetres objetivos. El primero, hacer que el excesode pegamento quede retenido en el papel de

periódico. Segundo, eliminar tensiones en el hilode atado, permitiendo a las tiras de bambúrecolocarse en su posición natural. Y tercero,eliminar la mayoría de las curvaturas que puedahaber en la sección.

Ya que yo uso mi banco de trabajo paratodo tipo de proyectos, su superficie está unpoco irregular. Para compensar, tengo untablero de melamina de 1/8 de pulgada degrosor, por seis de anchura y 4 pies de longitud,que coloco sobre el banco cuando necesito unasuperficie completamente plana. Cuando lamelamina comienza a estropearse la reemplazopor otra. (Siempre que menciono una“superficie plana” es a esto a lo que me refiero).

El siguiente paso del enderezado esbuscar y corregir cualquier posibleretorcimiento que pueda quedar en la sección.Encontrarlo es fácil. Coloca la sección en unasuperficie plana y, comenzando por el talón,simplemente presiona en un punto con un dedo.Con la otra mano, presiona a unas pulgadas delpunto anterior. Si la sección está retorcida enesta zona, se balanceará al presionar en elsegundo punto. Si se balancea, entonces tienesque determinar los puntos de principio y finalde la zona retorcida, que requerirá untratamiento posterior.

Cuando localices un punto de estos,márcalo ligeramente con un lapicero. Paraenderezar este tramo defectuoso, sujétalo porlas marcas que has hecho y gíralo en sentidocontrario. La cantidad de fuerza que necesitashacer depende del grado de desviación. Esmejor hacer varias presiones ligeras en lugarde una más fuerte, que podría acabar en unasobrecorrección en sentido contrario. Cuandorevises toda la sección con los dedos y nodetectes ningún defecto más, habrás acabado.

A diferencia de los retorcimientos queimplican a todas las caras de la sección, unacurvatura puede afectar tan sólo, por ejemplo,a dos caras. Puedes detectar curvaturas grandescolocando la sección en una superficie plana y

La sección pegada, atada y lista para el secado.

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Cualquier curvatura que encuentresdespués de haber “rodado” la caña con laspalmas de las manos será grande. No intentesenderezar estas curvaturas sujetando la seccióncon ambas manos y presionando con lospulgares cuando el pegamento esté todavíafresco. Terminarás con una sección que será unasucesión de curvas.

Puedes enderezar las curvaturas de dosformas. Con ambas técnicas, lo primero quenecesitarás será determinar los puntos decomienzo y final de la curvatura. No los marcocon lapicero; en lugar de esto, coloco un dedoen la sección y compruebo la longitudaproximada de la curvatura.

Para el primer método hace falta unrodillo de cartón de los del papel de empapelarparedes. Una vez que tengo el punto más altode la curva arriba (ya sea una esquina, una caraplana, o una combinación de las dos), hagopresión con el rodillo de cartón hasta aplanar lacurvatura. El segundo método, que es el queyo prefiero, es más táctil. Con el punto más altoarriba, presiono sobre la sección con el dedoíndice de mi mano izquierda. Al mismo tiempotiro de la sección como si estuviera echandohacia atrás un taco de billar antes del tiro. Yoprefiero este método porque permite que el hilode atado se recoloque y que las tiras se ajustenmejor. Y para mí, es un sistema más simple.

observando si hay zonas en las que la secciónno toca la superficie. Pero para encontrarcurvaturas más pequeñas tienes que ir girandola sección sobre la superficie, apoyándola enlas esquinas del hexágono.

SecadoCuando estoy satisfecho con el enderezado dela sección, la cuelgo a temperatura ambientepara que se seque durante unas 16 horas. Estees uno de los momentos en los que puedes subirla caña arriba, fuera del sótano, donde hace máscalor y hay menos humedad.

Hago un lazo en el extremo sobrante del

hilo de atado en la zona del talón. Entonces lacuelgo en un tornillo de una de las vigas demadera de nuestra sala de estar. (Tenemos unacasa hecha toda de madera que nos llevo añosconstruir). Si tienes una casa más tradicional,necesitas encontrar un lugar cálido para colgartus secciones. Colocar unas escarpias en lapared o unos ganchos en una lámpara son otrasposibles soluciones.

Normalmente tengo la sección pegada yenderezada para medianoche. La dejo colgadasecando hasta que llego a casa del trabajo aldía siguiente. Suelen ser unas 16 ó 18 horas desecado. La sección está ahora lista para eltratamiento térmico.

PostcuradoEl Resorcinol y el URAC 185, así como

los pegamentos epóxicos que lo admitan, salenbeneficiados con un tratamiento térmico depostcurado. Sin embargo, el Resorcinol y elURAC 185 no necesitan las mismastemperaturas que el epoxi Nyatex.

Una vez que las secciones pegadas conResorcinol o URAC 185 han secado atemperatura ambiente durante 16 ó 18 horas,puedes colocarlas en el horno a 100º ó 105º F.Esto acelerará el secado final del pegamento ytambién prevendrá la absorción de agua. Senecesita un mínimo de 24 horas a estatemperatura para asegurar que el pegamentoestá completamente seco. Si no tratas lassecciones recién pegadas con calor, puedentardar de tres a ocho días en secar por completo,dependiendo de la temperatura y humedad.

Los pegamentos epóxicos que admitentratamiento térmico, como el Nyatex que youso, secan al aire, pero hay varias ventajas si lopostcuramos. Debido a su compleja estructuramolecular, los pegamentos epóxicos de este tipocristalizan cuando de les aplica calor. Elcristalizado se puede interpretar como unamagnetización. Recuerdo un experimento conel que disfrutaba de crío: Echaba virutas de

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Los pegamentos epóxicos que admitentratamiento térmico también se templan con elcalor del postcurado. La temperatura máximade calentamiento, o HDT, es la temperatura ala que el pegamento falla bajo el calor. Peropostcurando los pegamentos epóxicos, puedesaumentar significativamente su HDT. Elrégimen de postcurado que yo aplico al Nyatexes un secado a temperatura ambiente durante16 horas, y un tratamiento de tres horas a 235ºF. Esto aumenta la HDT de 121º a 193º F.Después del tratamiento térmico, las seccionesse dejan enfriar lentamente.

ReatadoYa que tengo preferencia por el epoxi

Nyatex, he pasado años teniendo que limpiarduramente las secciones de las cañas despuésdel postcurado. Una vez calentado, el hilo deatado saturado de pegamento y el bambú llegana fundirse en uno solo. Para limpiarlo, tenía quelimar y lijar el hilo y el epoxi hasta llegar a lasuperficie del bambú. Esto requiere un tiempoextra y causa algunos momentos estresantescuando no puedes determinar exactamentedonde está la superficie del bambú.

La solución a este dilema vino delconstructor de cañas Al Medved. Él dejabasecar las secciones al aire durante 24 horas.Entonces, antes del tratamiento térmico, quitabael hilo de atado.

Pero si no puedes permitirte el lujo dedejar secar las secciones al aire durante 24 horas,hay otra opción. Antes del tratamiento térmicode las secciones, retira el hilo saturado depegamento y vuelve a atarlas con hilo nuevo.Después del tratamiento térmico, podrás retirar

hierro sobre una hoja de papel y después pasabaun imán por debajo. Todas las virutas de hierrose alineaban en una dirección bajo los efectosdel campo magnético. Esto es similar a lo quele ocurre a este tipo de pegamento epóxico. Lacristalización añade mucha más resistencia a laestructura molecular del pegamento.

el hilo con facilidad, permitiendo una rápidalimpieza.

LijadoYa que no hay ningún disolvente que

elimine el exceso de pegamento de las seccionesya pegadas, hay que lijar este exceso depegamento y el hilo de atado después delpostcurado. Esto puede parecer demasiadotrabajo, pero de hecho, el pegamento se lijarápidamente. Aquí uso de nuevo un taco delijado con papel de lija del nº 360. Ya sé queahora estarás ansioso por ver limpias lassuperficies pegadas, pero este no es el momentode tener prisa. Ten especial cuidado en lijarparalelamente a la superficie. Girar el taco delijado podría redondear las aristas del hexágono.

Comienza lijando por el talón y veteascendiendo. Yo prefiero hacer cara por cara.Cuando la superficie del bambú comienza aaparecer, concentro mis esfuerzos justo delantede este punto. En lugar de tratar de eliminartodo el pegamento y el hilo en una sola pasada,yo doy tres: En la primera elimino lo más grueso.En la segunda, dejo casi todo limpio, y en latercera termino de eliminar todos los residuos.Recuerda que añado 0´001 pulgadas (2,54centésimas de milímetro) a las medidas de cadatira para eliminarla al lijar.

Una vez que limpio toda la superficie,aplico una mano de aceite para madera puro.Este es compatible con la mayoría de losbarnices de los terminados plásticos. De todasformas, para estar seguro de que soncompatibles, pruebas primero en alguna piezade desecho.

El aceite se puede aplicar con un paño ocon los dedos. Comienza aplicando unagenerosa capa y dejándola secar unos cinco odiez minutos. Antes de que el aceite se vuelvapegajoso, seca el exceso. Yo suelo pasar lasección por un trapo suave, hasta que lasuperficie esté limpia de aceite. Entonces dejoque la sección se seque durante toda la noche.

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Solamente las esquinasLa experiencia me ha demostrado que,

aunque es un desperdicio, sólo debes usar lasesquinas del taco de lijado. De hecho, yo sólouso 1 ¼ de pulgada desde la esquina.Limitándote a esta medida, tendrás una mejorsensación visual de cómo va la sección de caña.En otras palabras, es una manera segura de lijar.

FlameadoCon la sección de la caña ya pegada es

posible que tengas que retocar zonas poco“quemadas” con una llama. Cualquier descuidoal flamear con un soplete o un mechero en estepunto podría dañar seriamente la sección. Peroel flameado se puede hacer ahora con unmechero de butano. Como ya expliquéanteriormente, debes usar la parte de la llamaque deja hollín negro. Una vez que el hollín estáen su sitio, sobre la sección de la caña, pasa losdedos hasta conseguir el tono deseado. Si lazona está todavía demasiado clara, simplementeañade algo más de hollín con el mechero.

Cierra los ojosUna de mis mayores objeciones al uso de

un cepillo de cuchilla vertical, con cuerpo o sincuerpo, para eliminar la capa brillante delbambú, es la calidad de la superficie que deja.Como ya he sugerido antes, tus ojos pueden nover las irregularidades, pero los dedosciertamente notarán la diferencia.

Si colocas la sección de la caña entre elpulgar y el índice de la mano y la deslizas

En realidad, esto no es del todo cierto.Lo que en realidad ocurre es que me siento enel banco de trabajo y reviso la sección acabada.La deslizo una y otra vez entre los dedos. Buscoque las caras estén perfectamente lisas. Revisocada cara y cada esquina para estar seguro deque no hay ninguna curvatura. Es en este estadiode la fabricación de la caña cuando ya empiezaa tener carácter propio.

lentamente, el tacto te indicará la condición realde la superficie. Y para aumentar el sentido deltacto, cierra los ojos. Además de rayas en lasuperficie, también serás capaz de detectarcualquier curva o zona no lisa. No tengas dudade que habrá alguna zona problemática despuésde aplicar el acabado.

Para que te hagas una idea de lo precisoque puede ser el sentido del tacto, haz estepequeño experimento. Coloca una hoja de papelsobre una superficie perfectamente plana. (Unapequeña pieza de Plexiglass valdrá). Entoncescoloca otra hoja de papel sobre la primera, perosólo montando la mitad. Ahora pasa el dedo dela zona en la que hay una sola hoja a la zona enla que hay dos. Para mí, la sensación es como sipasara a toda velocidad con el coche por unbache. De la misma manera, una superficierepasada con un cepillo de cuchilla verticalparece una carretera con gravilla suelta.

Un primer aspectoUna vez que has lijado el pegamento y la

capa brillante del bambú de la sección osecciones de la caña, tendrás una visión mejorde cómo va a quedar la caña terminada. Porsupuesto, necesito recalcar encarecidamenteque la revises otra vez. Tu curiosidad ya se hadisipado. Si durante la inspección detectas áreasque son algo menos que satisfactorias, todavíapuede haber tiempo para unos ajustes.

El alineamiento de las esquinas puede serun área a tener en cuenta. Por ejemplo, algúnpunto en las tiras contiguas que parece noformar una esquina perfecta indica que losángulos de las tiras no eran equiláteros antesdel pegado. Un indicativo de esto es una tiraque sobresalga algo de la tira adyacente.Después de haber lijado, la mayoría de las vecesesta área aparece como una pequeña cresta enla unión de las dos tiras. Si la sección de la cañaestá flameada, la cresta no estará oscura, sinomás bien dorada.

Si se puede reparar, lija la superficie

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Algún error en las medidas, normalmentede no más de 0´005 pulgadas (12,7 centésimas),se puede corregir lijando. Cualquier ajustemediante el lijado se debe hacer desde el puntomedio de una estación, al punto medio de lasiguiente estación, o del punto medio de unaestación hasta la misma estación. A cada pasada,termina de lijar cerca del punto de medida. Estoasegurará una transición gradual. Retira unacantidad igual de ambos lados.

En esencia, estás lijando justo encima delas fibras de potencia, por lo que debes pararantes de comenzar a lijarlas. Esto puede serdifícil de observar. Cuidadosamente, mira lasfibras, y verás como gradualmente se hacen másanchas y entonces comienzan a estrecharse denuevo. Esto indica que el lijado justamente hapasado la profundidad central de las fibras, y sedebe parar.

Si la sección de caña que está lijando eraflameada, entonces necesitas parar un momento.Este es el momento de retocar el tono del árealijada para igualarla con el resto e la sección.

EnderezadoAhora, sin el hilo de atado y el pegamento,

tienes una clara visión de la sección completa.Espero que tuvieras éxito en el enderezado dela sección antes de que secara el pegamento, yque sólo necesites ahora unos retoques paracompletar el trabajo.

En este punto yo a manudo mepregunto:”Bien ¿Cuanta rectitud tiene quetener? Sólo tú, como su constructor, puedesresponder a esta pregunta. Para mí, recto esrecto. Y no es cuestión de que quede torcidadespués del duro trabajo que has realizado parallegar hasta este punto.

Para identificar cualquier curvatura odesviación en la sección, usa los mismos

incorrecta inclinando ligeramente el taco delijado sobre la esquina incorrecta. Si el flameadodesaparece al lijar, repásalo con un mechero debutano.

métodos que antes. Pero esta vez, las curvassólo se pueden eliminar calentando la sección.Se aplica el mismo sistema que cuandoenderezaste las tiras cortadas inicialmente. Usamás calor para retorcimientos o grades curvas,y menos para los fallos pequeños. Esta vez, sinembargo, debes ser menos agresivo con lacantidad de calor. Sugiero efectuar lascorrecciones por tiempos, permitiendo que lasección se enfríe completamente entre unacorrección y otra. Y esta vez puedes coger lasección con ambas manos y usar los pulgarespara hacer fuerza, en lugar de ser máscuidadoso, como ocurría anteriormente.

En la práctica, yo primero giro la secciónde la caña sobre el banco de trabajo, sujetandoel extremo más grueso contra la superficie. Alir girando la sección, busco una ligera luz entreella y el banco. Cuando veo algo de luz, o veoque la sección se levanta algo sobre el banco,sé que aquí hay una curva. Entonces giro lasección adelante y atrás hasta que el hueco esalgo mayor. De esta forma sé en que posiciónhay que hacer la fuerza para enderezar.

Entonces, sujeto la sección sobre el bancocon la mano derecha, y presiono sobre la zonaelevada con la izquierda. Mientras hago esto,observo cuidadosamente donde comienza asepararse del banco de trabajo. Busco el puntoexacto del comienzo de la curvatura. Esta es lazona en la que se necesitará concentrar el calor.Una vez que estoy seguro de ese punto, muevoel dedo índice izquierdo dos pulgadas a laizquierda, colocándolo fuera de la curva. Sigo,desplazando el índice derecho dos pulgadas ala derecha del punto. Entonces separo la seccióndel banco de trabajo y coloco los pulgares en elsitio opuesto a los índices.

Como mantengo las manos sin flexionarlas muñecas, rectas con el antebrazo, ladirección para corregir la curva está en un planohorizontal. Esto se consigue girando las manosde manera que los pulgares queden hacia fuera.Ahora tengo dirección y amplitud. Después de

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reblandecer el punto de inicio de la curva,presiono la sección de la caña hasta corregir lacurvatura. Cualquier otra posición podría causarque hagas y deshagas constantemente la curva.

Las curvaturas pueden ser de muchostipos, y cada una requiere una aplicacióndiferente de calor. Si el fallo afecta a unalocalización exacta, lo mejor es aplicar el calorcon una esquina del difusor de la pistola. Si lacurva es algo mayor, hay que colocar la secciónperpendicular al difusor, para conseguir unmejor reblandecimiento el bambú.

Y si intentas corregir una curvaturabastante extensa, se puede colocar la secciónde la caña paralela a la boca del difusor. Deesta forma, hay que mover suavemente lasección para que el calor alcance toda leextensión de la curvatura.

Cuando aplicas calor es importante irgirando la sección para que se caliente igualpor todo. Hay que hacerlo con un cuidadosogiro de muñeca; de otra forma, perderías laposición correcta con respecto a los dedosíndice y pulgar. Y recuerda mantener siempreuna distancia de ¾ a 7/8 de pulgada entre lasalida del difusor y la sección de la caña.

Me gustaría tener una fórmula mágicapara determinar el tiempo exacto que se necesitapara ablandar el bambú para poder enderezarlo.Pero debido a las muchas variaciones que hay

en las cañas y en los materiales, no hay unasolución simple o universal. Aun así, hedesarrollado una forma de trabajo bastanteaceptable. Si comienzas por el puntal y vas ados o tres segundos por pie hacia el talón,trabajarás con seguridad y en un tiemporazonable.

Obviamente, esta guía puede que noresulte a la primera pasada, pero lo que no hayque hacer nunca es sobrecalentar. Haz la primerapasada con esta velocidad, y añada dossegundos a cada pasada adicional. Sin embargo,si has hecho ya dos intentos de enderezar lasección en un área determinada, te recomiendoque pares y dejes que la caña se enfríe. Entoncesvuelve a intentarlo. La posición correcta de lacurva hay que mantenerla en la sección al menosel doble del tiempo de calentamiento. Estoasegura que el bambú habrá endurecido losuficiente como para mantener la nuevaposición.

Si el área que tienes que calentar es mayorque el difusor de la pistola de calor, el tiempode calentado tiene que adecuarse a la distancia.Recuerda también que en deformacionesgrandes, el tiempo de calentado no debe serigual por todo. Debido a la diferencia devolumen en las diferentes localizaciones a lolargo de la caña, necesitas más calor en las zonascon mayores dimensiones.

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9TRABAJANDO CON LAS VIROLAS

Preparando las virolasDebido a que la mayoría de las cañas de

mosca están formadas por al menos dos sec-ciones, y muchas por tres (o incluso más), lasvirolas son críticas en el proceso de construc-ción. Lo sensato es crear la mejor conexiónposible entre las partes de la caña usando virolasde calidad y asegurando que las juntas sean pre-cisas y firmes. Necesitarás algunas herramien-tas especiales, principalmente un torno de cali-dad, para poder trabajar con estos metales.

Torno baratoEl primer torno que usé en la construc-

ción de cañas era un modelo de “Craftsman”que se vendía hace años. La mayoría de estostornos eran fabricados para “Sears” por “At-las”, y todavía se pueden obtener repuestos.Pero el modelo que compré está hecho porotro fabricante, y me fue imposible encontrarrepuestos para repararlo.

Cuando tuve que comprar un torno me-jor, asistí a muchas subastas de maquinaria ymiré en los periódicos en busca de alguno desegunda mano, sin mucho éxito, por cierto. Losprecios por un “South Bend” o un “Atlas” usa-

dos estaban en torno a los 750$ o más. Final-mente, hice negocio con un importador localcon un modelo 9 x 18 pulgadas que había pedi-do para un cliente que luego se echó atrás. Elprecio fue de 1.000 dólares. Por esa época ha-bía comenzado a ganar algo de dinero con laconstrucción de cañas, así que sentía que deesta forma podía justificar la compra del torno.Sin embargo, para algunos constructores, gas-tar esta cantidad de dinero para unos pocosminutos de uso por caña, no les hace demasia-da gracia.

Un torno para madera con mordaza detres puntos y mandril centrador puede ser unabuena opción para trabajar con las virolas, em-puñaduras y portacarretes. “Grizzly Imports”ofrece ahora una precisa mordaza de tres pun-tos de agarre con rosca de ¾ de pulgada queencaja en la cabeza de la mayoría de los tornosde madera. Esta mordaza se vende por unos72$. Un torno para madera nuevo cuesta unos225$ o algo más, pero he visto algún“Craftsman” usado muy bueno por unos 75-125$. Y se puede encontrar también algunaoferta buena.

Un esquema simplificado de un torno y un sistema de soporte.

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Ahora tengo dos tornos. Reservo el demetal para la fabricación de parte de losportacarretes. Recientemente he ideado un sis-tema para montar unas guías en el torno paramadera, para mejorar su funcionamiento. Peropor ahora sigo trabajando las virolas simplemen-te usando una lima y papel de lija.

Níquel plataAlgunas veces llamado “German silver”,

el níquel plata no contiene plata en si, sino quees una aleación de níquel, zinc y cobre. Se pue-den encontrar dos tipos, que contienen un por-centaje de zinc de 12% ó del 18%. Normalmenteel que contiene el 18% es el que más se usapara componentes de cañas: virolas,portacarretes y winding checks. Este materialse mecaniza muy bien y se puede pulir hastaconseguir un acabado de joyería. Tradicional-mente, el níquel plata va unido a los construc-tores de cañas de bambú.

Origen de las virolasAfortunadamente, hay varios tipos de

virolas de níquel plata de gran precisión y cali-dad. De hecho, dos de los estilos tradicionalesde virolas todavía se pueden encontrar hoy endía.

Normalmente, la virola más popular es laSuper Z. Originalmente diseñada por LouisFeierabend a principio de la década de los cin-cuenta, esta virola fue revolucionaria en su épo-ca. Incluso ha llegado a ser universalmente acep-tada como la mejor por muchos constructoresde cañas muy buenos.

Feierabend, un ingeniero mecánico, dise-ñó su virola para maximizar la fuerza de la co-nexión entre las secciones de la caña, teniendolas puntas macho y hembra del bambú el mismodiámetro. Esto rompió con la tradición de re-bajar la sección macho, lo que eliminaba lasvaliosas fibras de potencia en la zona de la viro-la.

La Super Z original se reconoce de inme-

diato por la marca de fábrica que lleva estam-pada en el cuerpo de la hembra: la letra Z den-tro de un círculo con la palabra “super” escritaencima. Estas virolas se pueden ver en las ca-ñas clásicas hechas por Gillum, Garrison, Payney Young.

Un segundo tipo de virola, la Leonard,se puede conseguir todavía. Es, por supuesto,la virola que montan las cañas hechas por la H.L. Leonard Rod Company. Para el restauradorde cañas de calidad o para el aficionado a lasLeonard, es una gran ventaja que este materialpueda encontrarse fácilmente.

Estándar o truncadasEn ambas líneas de virolas puedes elegir

entre la longitud estándar y la truncada. (Lasvirolas truncadas son sólo una versión más cortade las estándar). Históricamente, la longitudestándar era usada para las cañas de dos pie-zas, y la truncada en cañas de tres piezas. De

hecho, la versión truncada está siendo usadapara transferir más energía que la versiónestándar. La virola inferior de una caña de trespiezas está en una posición más baja en la caña,y ésta debe ser mas fuerte que una de dos pie-zas para conseguir una acción similar.

Las diferentes longitudes de las virolas: truncadas(izquierda) y estándar (derecha).

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Preparación de las virolasIndependientemente del tipo de virola que

elijas, el proceso de preparación para el monta-je es el mismo: necesitas afilar los cortes(serrations). El afilado permite que al atar lavirola se consiga una transición gradual entreel cuerpo de metal y el cuerpo de la caña. Se-gundo, y más importante, esta reducción de

material disminuye la energía que se puede acu-mular en la virola y que en ocasiones puedeoriginar una fatiga del bambú en ese punto.

Para afilar las virolas, primero monta unabroca o un cuerpo de una broca del tamañoapropiado en la mordaza del torno. Si usas unabroca normal, coloca la punta en la mordaza,dejando el extremo inferior de la broca libre paracolocar ahí la virola.

Después, desliza la virola en el final de labroca como si estuvieras montándola en la caña.La virola debe entrar con una pequeña resis-tencia. Si no entra, entonces hay que lijar unpoco la broca: arranca el torno y repasa la bro-ca con lija del nº 400. Después prueba a intro-ducir la virola de nuevo.

Una vez que la virola está en su sitio so-bre la broca, está lista para trabajar en ella. Cogeun trozo de lija de 1 x 10 centímetros y dóblalopor la mitad para tener 0,5 cm. de anchura.Arranca el torno y rodea la virola en semicírcu-lo con la tira de lija. Sujeta los extremos. Co-mienza con la lija en la punta de los cortes ymuévela adelante y atrás, teniendo cuidado alllegar al extremo de los cortes.Las palas de la virola tal como vienen de fábrica.

Una ilustración (antes y después) de afilar las palas dela virola.

Lijando las palas de la virola.

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Mucho cuidado con enganchar uno de loscortes con el papel de lija. Podría hacer saltarla virola de la broca, o incluso romperse. Unaspocas pasadas con lija del nº 400 dejarán laspuntas de los cortes como el papel de finas. Dauna última pasada, pero esta vez con lija del nº1000 para eliminar marcas y pulir. La virola estáahora lista para su montaje.

A lo largo de los años he desarrollado untoque extra que me gusta añadir a las virolas.Para conseguir mejor transición con la caña,afilo cada pala de los cortes antes de lijarlas.Este detalle sólo es visible si el hilo de anilladoes transparente.

Para afilar las palas, coge una tira de lijade 1 cm. con la mano izquierda. (El canto de lalija debe ser cortado, no rasgado). Sujeta unextremo con los dedos índice y corazón, mien-tras el pulgar y el resto de los dedos sujetan elotro. Esta es una postura extraña al principio,pero pronto te será familiar. Una alternativa parasujetar el papel de lija con las manos es sujetaruno de sus extremos al tornillo de banco y co-ger el otro extremo con la mano.

Cuando deslices la virola en el papel delija, asegúrate de que el papel entre en los cor-tes, que está a 180º. Introduce el papel de lijaalrededor de 6 m/m en los cortes y entoncesmueve la virola adelante y atrás. Al mismo tiem-po, ladea la virola para que la pala toque en lalija. Ya que estás lijando dos cortes a la vez,balancear la virola variará la presión en el cortedelantero y en el trasero. Lija la virola hastaque todas las palas estén afiladas.

Normalmente lijo un poco y despuéscambio al siguiente corte, consiguiendo al afi-lado final después de tres o cuatro vueltas com-pletas. Este es un trabajo delicado, y es mejorhacerlo lentamente. Una vez que hayas ter-minado, lija la virola como expliqué anterior-mente.

Hazlo a mano

Ya que afilo los cortes de la virola a mano,

he aprendido a reducir el espesor a mano tam-bién. Obviamente, afilar los cortes elimina unabuena cantidad de material. Pero incluso si eli-ges no afilar los cortes, también puedes reducirsu espesor a mano. Como con el afilado, unatira de lija de 6 m/m irá bien. Es mejor cortarlas tiras de lija con una cuchilla “X-Acto” o conun bisturí que con la mano. El usar una de estasherramientas nos da un borde de la lija suave yrecto.

Afilando las palas para reducir su espesor.

Dobla el papel de lija en el centro paraformar un círculo con los bordes igualados unocon otro. Entonces introduce el extremo corta-do de la virola en el círculo de lija hasta cubrirlos cortes. Para añadir presión al papel, apri-siona el círculo con el pulgar y el corazón. Pue-des conseguir una presión adicional colocandoel dedo índice en la parte de arriba del círculode lija. Esta disposición de los dedos forma un

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triángulo de puntos de presión alrededor de laspalas.

El desbaste se consigue girando la virolacon la mano que te queda libre. A medida quela virola va girando, vete sacándola gradual-mente del círculo de lija. Esto afilará las palasquitando poca cantidad de metal en la parte tra-sera y eliminando una cantidad mayor en laspuntas.

Una buena forma de practicar es efectuarel afilado en varias pasadas. Una pasada com-pleta comienza con la lija en el final interior delos cortes, y acaba al salir la lija de la virola,después de tres o cuatro vueltas. Al final decada pasada observa el progreso. Un vistazofinal de las palas te indicará como vas. Las pa-las necesitan estar perfectamente afiladas en laspuntas, con una transición gradual desde el pun-to posterior de más grosor. Si las puntas de laspalas no están afiladas (demasiado gruesas), notendrán la suficiente flexibilidad. Si entonces lasatas con el hilo en la caña, habrá un salto en elatado al caer el hilo de repente en el salto de lavirola a la sección de la caña.

Grietas por esfuerzoSi observas detenidamente una caña que

haya sido usada durante varios años, a menudodescubrirás una grieta en el acabado donde ter-minan las palas de la virola. Esta grieta normal-mente rodea toda la caña, formando un anillo.Después de más tiempo, esta grieta inicial sepuede extender afectando por completo a lacapa de acabado y dejando ver el hilo de atadointerior. Eventualmente también puede hacerque el hilo se deteriore.

He oído a otros constructores de cañaspreguntarse el porqué de estas grietas, cuestio-nando el pegamento o el hilo de atado. Pero yoestoy convencido de que la causa del problemaes la falta de una transición correcta entre lavirola y la caña. Las cañas que he visto con grie-tas tenían las virolas sin afilar.

Originalmente comencé a afilar las patasde mis virolas como elemento decorativo. Peroestoy convencido que así también estoy crean-do una mejor transición entre la rígida virola yla flexible caña, y de este modo se reduce laprobabilidad de que se produzca una grieta.Solamente el tiempo y muchos días de pescaasegurarán si mi técnica es correcta.

La longitud correctaAntes de colocar las virolas, tómate un

minuto para calcular la longitud exacta de lassecciones. Cuando coloques las virolas querrásque todos los tramos de la caña sean de la mis-ma longitud, y por supuesto, que la caña en-samblada tenga la longitud correcta.

Si estás haciendo una caña de dos tra-mos, entonces cada tramo debe ser de la mitadde la longitud de la caña, más la mitad de lamedida del asiento de las virolas. Si tienes unacaña de siete pies, seis pulgadas. Con una me-dida de asiento de las virolas de 0´900 pulga-das (22,86 m/m), por ejemplo, entonces cadasección deberá ser de 45´450 pulgadas (115,44centímetros) de longitud con las virolas mon-tadas.

Las palas de la virola después del proceso de afilado.

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El puntal, la mitad de la caña que recibirála parte macho de la virola, sólo necesita unacorrección: el grosor de la base que cierra elfinal del macho de la virola. La longitud de lasección sin colocar el macho debe ser entoncesde 45´450 pulgadas (115,44 centímetros), me-nos el grosor de la base. El talón, la mitad de lacaña que recibirá la parte hembra de la virola,necesita la correspondiente corrección de lon-gitud: Descontar las 0´900 pulgadas (22,86 m/m) del asiento de la hembra, y descontar el gro-sor del tope interior. El talón debe ser entoncesde 44´550 pulgadas (45´450 – 0´900) (113,15centímetros // 115,44 - 2,286 = 113,15), menosel grosor del tope interior.

Las cañas de tres y cuatro tramos se cal-culan de una manera un poco diferente. Debidoa que las diferentes virolas tienen cada una supropia medida de asiento, el total de las medi-das de los asientos se promedia entre los tra-mos para hacerlos de igual longitud. Si una cañade tres tramos y 7 pies, 6 pulgadas tiene lasvirolas con unos asientos de 0´900 y 0´600 pul-gadas (22,86 y 15,24 m/m), entonces cada sec-

ción será de 30´500 pulgadas (77,47 centíme-tros) de longitud. La sección del talón tendráque ser corregida a 29´600 pulgadas (75,18cm.), menos el grosor del tope interior. La sec-ción media será de 29´900 pulgadas (75,94 cm.),menos el grosor de los dos topes. Y la seccióndel puntal será de 30´500 pulgadas (77,47 cm.),menos el grosor del tope.

Explicación prácticaLo que acabamos de ver es la explica-

ción matemática de cómo calcular la longitudde la caña. Déjame que vaya ahora a la explica-ción práctica.

Para empezar, puedes tener más seguri-dad si para medir las tiras las colocas contra untope. En la esquina izquierda de mi banco detrabajo he colocado una pieza de contrachapa-do de 13 m/m de grosor para que actúe comotope para mis moldes. Este tope se puede usarahora para colocar las bases de las seccionesde la caña y la punta de la cinta métrica. Cuan-do lo hagas, verás porqué este truco es muyútil.

Una indicación de cómo los diferentes componentes afectan a la longitud de las secciones.

Se debe calcular cuidadosamente las medidas de asiento de las virolas para asegurar que las secciones de la cañasean de la misma longitud.

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De nuevo, el fin es encontrar el punto enel cual todas las secciones sean de la misma lon-gitud sin montar, y la longitud de la caña sea lacorrecta cuando se ensamblan. Puedes deter-minar la medida del asiento de las diferentesvirolas simplemente midiendo la medida delasiento de los machos. La longitud de las sec-ciones terminadas tiene que reflejar la longitudtotal de la caña, más el total de las medidas delos asientos, dividido entre el número de tra-mos. El orden de colocación comienza por laanilla de punta y las partes hembra de las virolas,midiendo y cortando despues, para colocar laspartes macho y el portacarretes.

Cuando revises el alineamiento de losmachos durante el montaje y pegado final, pue-des encontrarte que los finales de las seccionesno coinciden perfectamente. Para permitir elasiento correcto de todos los componentes,corta el extremo delgado de cada sección concuidado. En la sección media y el talón se pue-de usar una pequeña sierra de diente fino. Perodebido a sus medidas tan pequeñas, los punta-les es mejor cortarlos de otra forma.

Lo primero, coloca el puntal sobre el ban-co de trabajo o sobre otra superficie plana don-de se pueda girar una vuelta completa. Enton-

ces, usando una cuchilla “X-acto” o un bisturí,coloca el filo en el punto deseado. Presionahasta que el trozo sobrante esté cortado. Des-pués del corte, repasa ligeramente las caras conel taco de lija para eliminar la pequeña rebabacreada por el corte.

Un signo de una caña de bambú de cali-dad es que ambos puntales sean idénticos, estoes, que cuando los coloquemos uno contra elotro, los nudos estén exactamente en el mismopunto. Ya mencioné esto anteriormente cuan-do describí el alineamiento de nudos en el cortede las tiras; ahora es cuando tienes que afinar.

Si tienes dos puntales para tu caña, asig-na ahora las anillas de punta cada una a su sec-ción. No hace falta pegarlas de momento, perosi ajustarlas para poder determinar la longitudde las secciones. Uso el término “asignar” aquíporque hay muchas diferencias entre unas anillasy otras. Cada una puede asentar a una profun-didad diferente.

Después de montar las dos anillas de pun-ta, coloca ambas secciones una junto a la otrasobre el banco de trabajo y contra el tope. Giralas secciones hasta que se vean los nudos, ymide el desajuste. Si decides que hace falta unretoque, corta la sección más larga.

Recortando el extremo de una sección terminada. Para evitar que el borde se astille, corta hasta el centro, comenzandoen todas las caras planas.

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Cuando todo coincida bien, corta las sec-ciones a su medida. Con las dos anillas de pun-ta y la cinta métrica colocadas contra el tope,marca cada sección a 1/64 de pulgada (0,39 m/m) menos que las medidas deseadas. (Esto con-trarresta el grosor del tope de las partes machode las virolas). Para prevenir posibles desga-rros, corta en cada cara llegando hasta la mitadde la sección, entes de pasar a la cara contigua.

Después de que las secciones están cor-tadas a su medida, procede a montar las virolas.Aquí hay que tener precaución: mientras estáscolocando las virolas, quita las anillas de pun-

ta. El peso descentrado de éstas podría hacerque las secciones se cimbrearan al girarlas, cau-sando algún daño. También recuerda que esmejor hacer las secciones de una en una, vol-viendo a colocar las anillas de punta cuandotermines. Así sabrás que las anillas están en lasección correcta.

En la sección media, si existe, y en el ta-lón, se montan las partes hembras de las virolasuna vez que los extremos finos estén adapta-dos. De nuevo, ten mucho cuidado al cortar lassecciones, haciéndolo cara por cara al efectuarel corte. Con la sección media sigue el mismoprocedimiento que con el puntal: Mide a 1/64

de pulgada (0,39 m/m) menos que la medidadeseada. Esto es debido otra vez al grosor deltope del macho de la virola. Ahora puedes pro-ceder a montarlo.

Con la sección del talón, el punto de cor-te está supeditado al grosor de la tapa inferiordel portacarretes, dependiendo del portacarretesque elijas. De todas formas, se usa el mismométodo para todos los portacarretes.

Lo primero, coloca la sección y la cintamétrica juntas y contra el tope. Después, con latapa del portacarretes en su sitio, colócalo allado de la sección, alineado también con la cin-

ta métrica. Usa un lapicero afilado para haceruna marca en la sección en el punto donde aca-ba el portacarretes. Introduce una varilla den-tro del portacarretes y haz una marca en éstaen el final superior del portacarretes, para verla profundidad.

En la parte de abajo de la sección, colocala varilla y alinea las dos marcas. El final de lavarilla indica el punto donde hay que cortar.Marca este punto y corta. También puedes usarla marca superior como punto de comienzo dela empuñadura de corcho, por lo que puedesdejarla para más tarde.

Lijado del extremo de la sección después de cortarla.

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Colocación de las virolasHay dos métodos de preparación del

asiento de las virolas en las secciones ya termi-nadas. Para el primero hace falta un torno parametal. El segundo está adaptado para un torno

de madera con mordaza de tres puntos de aga-rre.

Para preparar la sección, el primer pasoes medir la profundidad de asiento de la virola.Normalmente uso un micrómetro de profundi-dades, pero un trozo pequeño de varilla de 3m/m servirá igual. Simplemente hay que medirla distancia desde el borde de los cortes(serrations) hasta el interior de la virola. Con elmicrómetro, coloca la base contra la virola ybaja hasta hacer tope en el interior. Con la vari-lla, deslízala hasta el tope y haz una marca don-de termine la virola con un lapicero afilado.

Despuéshay que pasarestas medidasa la sección dela caña. Colo-ca elmicrómet rocon la base enel final de lasección. En-tonces marcaligeramente lamedida. Siusas una vari-lla, alinea lamarca que hi-

ciste con el final de la sección y marca el finalde la varilla para transferir la medida. Hago las

marcas en las seis caras. Esta marca es la pro-fundidad total del asiento.

Preparación del asiento de la virola en una secciónfinalizada.

Marcando la profundidad de la virola en un palillode dientes.

Transfiriendo la medida del palillo de dientes a la sección de la caña.

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Ahora necesitas añadir una segunda mar-ca para indicar la longitud del cuerpo de la vi-rola (la longitud total, menos la longitud de loscortes). Usando la virola como guía, colócalaal lado de la sección, alineando la punta de loscortes con la primera marca hecha. Haz una se-gunda marca donde terminan los cortes de laspalas de la virola. De nuevo, marco todas lascaras.

Para el torneado, el trozo de la seccióncomprendido entre el final y la primera marcatiene que ser rebajado a una medida uniforme.Esta es la zona en la que asienta el cuerpo de lavirola. De la primera marca a la segunda, hayque rebajar el bambú en forma cónica, para quehaya una transición suave del diámetro que he-mos rebajado al resto de la sección.

Antes de colocarla en la mordaza del tor-no, hay que proteger la sección de la caña, de

manera que la mordaza no pueda dejar marcas.Uso cinta de carrocero de 20 m/m de anchura,enrollada con un ángulo de 45º. Esto crea unabase de cinta de dos capas de grosor. Ten pre-caución de no montar demasiado la cinta paraque no haya tres capas. Comienzo con la cintaa 12 m/m de la última marca, cubriendo de 6 a7,5 m/m de la sección.

En mi taller, en el que no tengo muchoespacio, el co-mienzo del alade mi sierra demesa está justojunto al final deltorno. Esto esbastante útil, yaque he construi-do un soportesobre ella parasujetar el extre-mo libre de lasección. Hayque sujetar esta

mordaza hasta que la última marca sobresale20 m/m. Así queda suficiente espacio para queel soporte de la cuchilla no pegue en la morda-za. Revisa todo el ajuste antes de comenzar.Usarás la cuchilla en la zona comprendida en-tre el final de la sección y la primera marca, porlo que comprueba que todo va bien cuando lle-gas con la punta de la cuchilla hasta esta mar-ca. Gira el torno a mano una vuelta completa,por si hubiera algo que moleste.

parte de la caña o co-rres el riesgo de dañar-la al girar. Lo mismoocurre cuando torneasla empuñadura de cor-cho: se debe colocar al-gún tipo de soporte só-lido.

Con la secciónapoyada en el soporte,la deslizo a través de la

Usando la virola para marcar el final de las palas.

La sección de la caña preparada para el torneado del asiento de la virola.

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Recuerda que no hay que usar el puntomovil (un accesorio del torno) para sujetar elextremo libre de la sección. La presión de lapunta actuaría como una cuña, y podría abrir elbambú en ese extremo.

Cualquier vibración o tambaleo en el tro-zo libre tiene que ser corregido antes de co-menzar el corte. Las vibraciones pueden serproducidas por un exceso de cinta de carrocero,o porque ese tramo está algo torcido. Mueve lacuchilla hasta la punta del tramo a tornear. De-jando un pequeño espacio entre la cuchilla y lasesquinas del tramo, gira lentamente la mordazay observa el espacio. Si varía, algo está mal;examina la sección y corrige el problema antesde comenzar a tornear.

Para tornear las zonas de asiento de lasvirolas empleo el mínimo avance, solamente0´005 pulgadas (0,127 m/m). Cuando torneo lasección, giro la mordaza a mano. Esto puedesonar un poco raro, pero con virolas muy pe-queñas he notado que la sección vibra cuando

el torno está arrancado. Incluso a velocidad pe-queña, la sección a veces salta cada vez que lacuchilla toca las esquinas. Girando el torno amano, cuesta algo más de tiempo, pero eltorneado es mucho más preciso.

Mide siempre la sección torneada al finalde cada pasada para comprobar el progreso.Cuando estoy a 0´005 pulgadas (0,127 m/m)de la medida correcta, avanzo el corte solamente0´002 pulgadas (0,05 m/m). De hecho, dejo0´001 pulgadas (0,025 m/m) más de la medi-da del cuerpo de la virola. Esta última milésimadesaparecerá cuando lijes la zona torneada.

Antes de lijar, pruebo a introducir la vi-rola. De esta forma luego solo hay que eliminarmaterial de las zonas en las que la virola dejemarcas. Usando una tira estrecha de lija del nº360, lija suavemente las marcas. La técnica eslijar sólo en tres puntos mientras la sección girauna vez en la mordaza. Es cuestión de lijar yprobar. Elimina las marcas hasta que la virolase deslice completamente en la sección.

Un dibujo simple para la fabricación de un extractor de virolas.

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Ocasionalmente, la virola puede atascar-se en la zona torneada, y aquí es donde vienemuy bien tener a mano un extractor de virolas.He construido el mío con varias aberturas dediferente diámetro para que se adapte a las me-didas de los machos y de las hembras. Unextractor de virolas es una herramienta muybuena para poder presionar el cuerpo de la vi-rola sin romperlo.

Después de haber ajustado esta parte dela virola, necesitas rebajar la zona comprendi-

da entre la primera y la segunda marca. Yaque ajusto las palas a las caras de la caña,limo este tramo en forma hexagonal con unapequeña lima triangular. Usando las carascomo guía, coloco la lima entre las marcas yrepaso la zona. Cuando una cara está termi-nada, paso a la siguiente.

Si estás usando un torno para maderamodificado para tornear la zona de asiento de

las virolas, los primeros pasos son los mis-mos. Se necesita proteger la caña con cinta decarrocero, y el extremo libre se debe sujetar fir-memente. Si la punta de la sección vibra cuan-do se monta en la mordaza, es posible que lacaña necesite ser enderezada de nuevo.

La mayoría del material que eliminas eneste punto proviene de las esquinas de la formahexagonal. Para hacer esto correctamente, su-jeta la lima y el papel de lija firmemente, y nolos dejes saltar al pasar de una esquina a unacara plana de la caña.

Para comenzar el proceso, utiliza una limafina. Con la sección de la caña girando, colocala lima sobre un soporte sólido en el lado deatrás del torno. Inicia el contacto con la cañausando toda la anchura de la lima mientras apli-cas solamente una presión muy ligera. Si co-mienzas por la punta de la sección, aproximamuy lentamente la lima y llévala hasta la prime-ra marca. Concéntrate en mover la lima lo másrecta posible en lugar de fijarte en la cantidadde material que estás eliminando.

En este punto debes medir constantemen-te la distancia de esquina a esquina en variaszonas a lo largo del área de asiento de la virola.Si el resultado no es el correcto, necesitarásajustar las siguientes pasadas. Sugiero enérgi-camente que elimines una cantidad mínima dematerial en cada pasada, y que midas antes depasar a la siguiente.

Cuando estés a 0´005 pulgadas (0,127 m/m) de la medida final, cambia a la lija del nº 360sujeta con un taco de madera. Para sujetar lalija en su sitio, puedes probar a apoyar la manoen algún objeto, para tener mejor control. Denuevo, elimina la menor cantidad posible dematerial en cada pasada, midiendo cada vez quetermines una pasada. Tan pronto como la viro-la comienza a deslizarse en la sección, lija sólolas marcas que deja después de intentar ajus-tarla. Cuando la virola encaje en su posición,pasa a limar la segunda parte, alisando las carasdonde asientan las palas de la virola.

La sección de la caña montada en las mordazas del torno.

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Si la zona de asiento de la virola (cuandoestá completamente ajustada) está ya perfecta,debes hacer un corte ligero en el bambú desdela punta hasta la primera marca. Esto da al pe-gamento una vía de escape. De otra forma, tepuedes encontrar con aire o pegamento atrapa-do en el interior de la virola, lo que significaque el fondo se puede romper si aplicas dema-siada presión al interior al intentar ajustar lasección.

Adicionalmente, lija un poco la segundamarca de la sección antes de que te olvides deella. Si haces el anillado transparente, esta marcade lapicero se podría ver a través del hilo, ysería una sorpresa desagradable.

Para el pegado, recomiendo el epoxiDevcon. Esta marca, en especial, no se contraeal secar. Mezclo solamente la cantidad necesa-ria para pegar cada pieza de la virola, mezclan-do el pegamento sobre un trozo de cartón conun palillo de dientes. El palillo de dientes tam-bién es un excelente aplicador para meter el pe-gamento dentro de la virola. Un poco en el fon-do y una ligera capa en las paredes será sufi-ciente. Para asegurar un perfecto reparto delpegamento, siempre aprovecho el que quedaen el trozo de cartón untando la punta de lasección de la caña sobre el mismo cartón.

La posición del papel de lija es crítica en este delicadotrabajo.

En este momento, se puede ajustar la virola en lasección. El autor usa epoxi “Devcon” para pegar las virolas.

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Seguidamente, las dos piezas untadas depegamento se unen. Ya que el ajuste es muypreciso, con una ligera presión bastará. Asegú-rate de que el exceso de pegamento y el aireescapan del interior. Cuando apliques presión,asegúrate de hacerlo apoyando la virola en unasuperficie sólida. Aunque también es cierto queno es necesario presionar demasiado si el ajus-te es el correcto.

Justo antes de que la virola entre por com-pleto, revisa el alineamiento entre las palas ylas caras de la caña, y ajústalas si es necesario.Las palas de la virola siempre tienen que que-dar centradas sobre las caras del hexágono.

Completa el pegado atando las palas dela virola con cordel para presionarlas contra lasección. Hago este atado usando el mismo sis-tema que cuando se atan las anillas. Comienzaenrollando el hilo sobre el cuerpo de la virolamontando la primera vuelta de hilo sobre simisma, y sigue dando vueltas de hilo hasta quelas palas estén completamente cubiertas y el hilocubra parte de la sección de bambú. Ata la puntadel hilo con varios nudos de media llave.

Después de que el pegamento haya seca-do (normalmente toda la noche), se retira el hilode atado. Deshaciendo los nudos de media lla-ve puedes quitar el hilo igual que cuando arran-cas una segadora de césped de cuerda. El exce-so de pegamento se quita con lana de acero delnº 0000. Quizá el método más fácil sea hacergirar la caña entre las puntas de los dedos conuna tira de lana enrollada sobre la zona que hacefalta limpiar.

Pero soy un poco más serio limpiandoesta zona en particular. Hace poco tiempo lepedí unos punzones dentales a mi dentista. Losuso para quitar los restos de pegamento quequedan en los cortes y alrededor de las palas.Ahora la virola está lista para atar.

Consideraciones adicionalesEl ajuste entre la sección de la caña y la

virola tiene que ser lo más exacto posible. Ypara no sobrepasar la longitud de la caña, lavirola necesita entrar por completo. Hay unbuen indicador de si esto es así: Si puedes in-troducir la virola en la sección con una presiónmoderada y oír como golpea ligeramente eltope, sabrás que el ajuste es correcto. Esto tedará el mejor pegado posible, y prevendrá quemontes la virola ladeada.

Si embargo, si la sección entra en la viro-la demasiado ajustada, este grado de ajuste nopermitirá que el pegamento escape del huecointerior fácilmente. Intentar meter la virola apli-cando excesiva presión sólo incrementa la po-sibilidad de romper el tope interior.

Una virola pagada y sujeta con hilo para su secado.

Hay unasolución. Comienza aintroducir la virolacon una presiónligera. Entonces,usando una lijadoravibratoria, pero sinlija, presiona la virolacontra el fieltro de labase. Mientras

mantienes la presión, enciende y apaga lalijadora. Un pequeño empujón debería hacer quela sección entre. Si esto no es así, intenta unsegundo empujón, y quizá un tercero. Pero note excedas. Una vez que la sección está asentadaen su sitio, cualquier vibración extra sólo haráque el pegamento se salga, perjudicando launión.

Es conveniente mantener la sección enposición vertical mientras el pegamento se seca.

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En mi banco de trabajo simplemente apoyo lasección contra la pared, con la virola reciénmontada hacia abajo. Esto asegura que si elpegamento se mueve, lo haga dentro de lavirola, sin formar huecos. Si la sección se colocatumbada, puede ser que el pegamento rebosehacia fuera, reduciendo la zona de unión entreel metal y el bambú, resultando en una posiblefatiga de ésta.

Para constatar la velocidad de secado delpegamento, pon el palillo de dientes sobre loque ha sobrado al mezclar. Revisa como va elsecado de vez en cuando. El pegamento epóxicoseca por temperatura y no por la exposición alaire, por lo que el pegamento que ha sobradoseca a la vez que la unión entre la virola y elbambú. Una vez que el sobrante está seco, launión lo estará también.

Ajuste de las dos partes de la virolaSe suele decir que la holgura entre el

macho y la hembra tiene que ser igual que elgrosor del humo. Hoy en día, la mayoría de lasvirolas vienen con los machossobredimensionados unas milésimas de pulgada.Esto significa que para que las dos partesasienten correctamente hay que repasarligeramente el macho. Sin embargo, el ajustetiene que ser uniforme a lo largo de toda lalongitud y circunferencia de la virola. De otraforma cabe la posibilidad de que la virola noajuste apropiadamente. Un indicativo de que noencaja bien es un ligero “clic” cuando lanzascon la caña.

Para conseguir un ajuste apropiado, lijael extremo macho con una tira de papel de lijadel nº 1.000. Pero primero hay que pulir elinterior de la hembra con lana de acero del 0000.Esto eliminará cualquier irregularidad quepudiera variar el ajuste. De un rollo de lana deacero, coge una tira de 10 a 15 centímetros delargo, y de 19 m/m de ancho, sin compactar.Después, girándola entre los dedos, comprímelapara conseguir un diámetro menor. (Siempre la

giro en la misma dirección, como si estuvieraenroscando una tuerca).

Después, introduce la tira de lana de aceroen el hueco de la hembra. Será más fácilintroducirla si giras la sección de la caña a lavez. Puedes usar simplemente la mano, o puedeshacer esto otro: coloca la sección sobre laspiernas y hazla girar hacia las rodillas con lamano plana. Después de tres o cuatro pasadas,inspecciona el hueco de la hembra y la lana deacero. Si la lana muestra signos de residuos,repite el pulido usando lana nueva.

Pulido del interior de la hembra de la virola con lanade acero del nº 0000.

En este punto, el interior de la hembradebería ser como un espejo, en los laterales yen el fondo. Finalmente, sujeta la secciónverticalmente con el hueco de la virola haciaabajo y golpea con el dedo la cara exterior paraque cualquier resto de suciedad caiga.

Lo correcto cuando ajustamos el machoy la hembra es no tener que forzarlos demasiado

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para que asienten bien. Tienes que ser capaz deunirlos con un poco de presión y no tener quehacer una fuerza desmesurada para separarlos.Como ejemplo, la virola debería ajustar con elmismo esfuerzo que usamos para poner la tapade un desodorante.

Para lijar la superficie de ajuste del machose usa un papel de lija del nº 1.000. Hay quecortar las tiras a la anchura aproximada de lasuperficie a lijar. Un corte limpio y recto en ellateral de la tira de lija nos permitiráaproximarnos perfectamente al reborde delmacho. Con dos o tres tiras de lija serásuficiente. De nuevo, yo encuentro más cómodohacer rodar la sección sobre las piernas. Sinembargo, también puedes empujar la secciónarriba y abajo mientras sujetas la lija contra lavirola.

Para lijar eficientemente, forma un lazoen forma de gota de agua, con los dos extremosalineados. Sujeta los extremos con el pulgar yel índice en el punto medio de la anchura de latira de lija. Entonces, desliza el lazo formadocon la lija sobre el macho, hasta hacer tope enel resalte de éste, y aplica una ligera presión.

Es importante que la presión de la lijasobre la superficie sea uniforme. Si ésta no esuniforme, puede dar lugar a una virola que nosea perfectamente circular, lo que haría que el

ajuste no fuese el correcto. Para dar uniformidadal lijado, mueve la sección adelante y atrás lonecesario para que la mano que sujeta la lijadescanse sobre la pierna.

Lijado del macho para su ajuste con la hembra.

Con la lija en su sitio, y con un poco depresión, haz girar la sección sobre las piernas.Asegúrate de que giras al menos una vueltacompleta. Esto asegura que el material seelimina uniformemente a lo largo de toda lacircunferencia. Dos o tres pasadas sobre laspiernas es todo el lijado que debes hacer de unavez. Después cambia la lija por lana de acerodel 0000. Pule la zona lijada hasta conseguiruna superficie de espejo, girando la secciónsobre las piernas también.

Si no ajusta bien, se puede reducir laanchura de la tira de lija, de manera que sólorepases las zonas que todavía tienen exceso dematerial. Las ligeras marcas que quedan en elmacho te indicarán a la profundidad a la queentra. Independientemente de la anchura de latira de lija que uses, pule siempre con lana deacero la totalidad de la zona de ajuste.

Una inspección visual de la lija te mostrarála uniformidad de la presión de contacto entrela superficie de la virola y la lija. Al revisarla,debes ver una diseminación uniforme del metal,quizá un poco más fuerte hacia el extremo delresalte del macho. Si la lija muestra más metal

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en unas zonas que en otras, debes ajustar ladirección de la presión en las pasadasposteriores. Para obtener una superficieperfectamente lijada, puedes mover losextremos de la tira de lija, pero recuerda quehay que mantener los laterales alineados.

Aunque el proceso parezca lento, es unabuena idea lijar solamente tres o cuatro vueltas

de la sección entre cada intento de ajuste.Incluso cuando el macho entracompletamente, el ajuste puede ser excesivo.Sólo es necesario que hagas una presión ligerapara unir y separar la virola. Si encuentras quela presión que necesitas hacer es excesiva,vuelve a repasar ligeramente para conseguirel ajuste perfecto.

Pulido del macho con lana de acero del nº 0000.

La virola ajustada.

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10EMPUÑADURA Y AÑILLAS

El corchoLa mayoría del corcho de los anillos que

se usan para fabricar las empuñaduras de lascañas proviene de Portugal. Esta madera blandaes la corteza exterior del alcornoque, un árbolde hoja perenne. Es recogida a intervalos dediez años, obteniéndose el corcho de mejorcalidad a la quinta pela del árbol. En estemomento, el árbol suele tener unos 70 años de

El corcho, la cortezaexterior delalcornoque, secomercializa enforma de anillospara la fabricaciónde empuñaduras yportacarretes.

edad. Los alcornoquespueden ser productivos, sinembargo, durante variossiglos.

Los anillos de corcho son llamados anillos“moneda” en la fábrica, debido a su tamaño yforma de corte, recordando a los viejos sistemasde acuñación. Hoy se pueden encontrar anillosde 1 ¼ y de 1 1/8 de pulgada (31,75 y de 28,57m/m). Cada anillo es de ½ pulgada (12,7 m/m)de grosor y el tamaño estándar del orificio esde ¼ de pulgada (6,35 m/m). Aunque tambiénse pueden encontrar otros tamaños.

Debido al incremento en el interés por lapesca a mosca hoy en día, y a la alta producciónde cañas de grafito, el corcho de mejor calidad

ha llegado a ser difícil de conseguir. Los preciostambién se han incrementadoconsiderablemente. De todas formas, inclusocomprando la mejor calidad disponible, sólouso el 60% de lo que compro.Afortunadamente, tengo amigos que montancañas de grafito y que están encantados de usarel que a mí me sobra.

Prensa para empuñadurasConstruí esta pequeña y simple

herramienta para comprimir los anillos decorcho cuando los pego para formar la

empuñadura. Hay dos cosas a tener en cuentacuando construyas tu propia prensa. La primera,hacer las ranuras por las que pasa la caña lomás pequeñas posibles. Y la segunda, estasranuras no deben rozar con la caña.

Dibujo de la prensa para la fabricación de empuñadurasde corcho.

Una vez que lacorteza es recogida, estasplanchas de 5 a 6centímetros de grosor sonlimpiadas y aplanadas.Después se usan paraobtener una gran variedadde productos, comotablillas, láminas, etc.

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La empuñaduraAntes de comenzar a pegar el corcho

sobre la caña, siéntate y haz un dibujo a tamañoreal de la empuñadura. Considera no solo eldiámetro que quieres, sino también la longitud.Hacer una visita a una tienda local de pescapuede ser la mejor manera de ver y tocar lasdiferentes formas de las empuñaduras.

También necesitas localizar el punto decomienzo de la empuñadura sobre la caña. Estepunto viene marcado por la longitud delportacarretes que pienses usar. La mayoría delos portacarretes para cañas de trucha suelenser de 3 ½ pulgadas (8,89 cm.) de longitud.Pero ten en cuenta que el grosor de la tapainferior del portacarretes puede añadir alrededorde 1/16 de pulgada (1,58 m/m) a la longitudtotal de la sección. Puede que haga falta cortarun poco de la sección del talón para que quedede igual longitud que el puntal.

Modelar una empuñadura perfecta es unatarea difícil. Hay un truco que aprendí de unmontador de cañas de grafito: clasifica tusuministro de corcho, y reserva los mejoresanillos para ponerlos en los extremos de laempuñadura. Son los únicos sitios en los quese verá el lateral y la cara plana de los anillos.

Otra indicación para conseguir una buenaempuñadura es elegir el corcho de manera quela mejor parte quede expuesta cuandolleguemos al diámetro final. Simplemente, usaun diagrama para localizar el diámetro final delmango en los diferentes puntos. Traslada esediámetro a los anillos de corcho, eligiendo losque mejor calidad tengan en la zona que quedarádespués expuesta al exterior. Después, márcalospara colocarlos en la caña en el lugar que hayasdeterminado.

Debido a que el agujero de ¼ de pulgada(6,35 m/m) con el que vienen los anillos decorcho suele ser demasiado pequeño paramontarlos en la sección del talón de una caña,necesitarás una lima para aumentar el diámetro.Mi tienda local de herramientas fabrica unaslimas para el corcho con piezas desechadas decañas de grafito. Cubre el grafito con adhesivoy lo impregnan de una arena abrasiva. Así seforma una lima con un decrecimientoprogresivo. Y si necesitas una medida diferente,basta con cortar el blank de desecho por la zonaque necesites. (A veces he pensado en comprarel adhesivo y el abrasivo para fabricarme mispropias limas hexagonales a partir de un trozode sección desechada).

Comienzo introduciendo todos los anillosde corcho en el talón, dejando una pulgada deespacio entre cada uno. Después aplico una capaligera de pegamento de 12 m/m de longitud a lasección en la zona en la que va el primer anillo.Entonces lo deslizo hasta colocarlo en la marcade comienzo de la empuñadura. Ahora aplicopegamento a los siguientes 12 m/m de la seccióny a la cara plana del primer anillo que ya está ensu posición.

Ocho diseños normales de empuñaduras de cañas demosca.

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Deslizo elsegundo anillo hasta susitio, teniendo cuidadode no mover el primero.El pegamento deberebosar por la junta delos dos anillos. Recojoeste sobrante y loextiendo sobre la caraplana del siguiente anilloy sobre el siguientetramo de la sección dela caña. Prosigo deslizando el tercer anillo a suposición, sigo este método hasta que todos losanillos están pegados.

Después, coloco un papel de periódicosobre el banco de trabajo, y sobre este, la prensapara las empuñaduras. Se coloca la caña en laprensa, teniendo precaución de que no caigapegamento en la superficie de los brazos de laprensa. Coloco el talón de la sección en el brazofijo de la prensa. Así prevengo que el corcho semueva de la marca de comienzo de laempuñadura. Después comprimo los anillosgirando las palomillas hasta dejarlos 1/8 depulgada (3,17 m/m) más cortos que la longitudnormal de la empuñadura. Si uso 13 anillos decorcho, que equivalen a 6 ½ pulgadas (16,51centímetros) de longitud, los comprimo hasta quequedan en 6 3/8 depulgada (16,19centímetros). Despuésde medir la aberturainterior de la prensa enlos lados, y tener lasmedidas correctas, lodejo secar durante todala noche.

Antes de tornearla empuñadura, hay queproteger de nuevo lasección de la caña paraque no queden marcasde las mordazas del

torno. Lo mejor es dar unas vueltas de cinta decarrocero de 20 m/m de anchura en la parte quequeda sujeta por el torno. Para evitar que elextremo libre de la sección vibre, retira cualquieraccesorio que esté montado en el contrapunto. Eltrozo donde irá el portacarretes se puede introducirdentro del hueco del contrapunto, pero protegidopor cinta de carrocero.

Coloca la cinta en la misma dirección degiro de la sección. Es fácil si se pega la punta yluego se hace girar el torno en la direcciónapropiada, dejando que la cinta se vaya enrollando.No pongas demasiada; yo suelo dejar un huecode 3 m/m entre la cinta y la superficie del brazo.De esta forma se evita que la cinta se pegue albrazo, lo que podría causar algún daño en lasección.

Limando el interior de los anillos de corcho para que ajusten en la sección de la caña.

Listo para darle la forma, fíjate en las vueltas de cinta en el contrapunto.

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Ya que los anillos pueden no estaralineados unos con otros, la primera tarea esasegurarte de que sí lo están. De otra forma,tornearás una empuñadura llena de curvas.Usando un taco de madera con lija del nº 100,vete repasando toda la superficie del corcho.Notarás que los puntos más sobresalientes sonlos que primero dejan marcas en la lija. Despuésde eliminar estos puntos más sobresalientes,cambia a otra lijaenrollada sobre laempuñadura. Lijahasta tener unasuperficie suave yredonda. Después,usando el esquemaque dibujaste antescomo guía, mide eldiámetro de laempuñadura. Yosigo lijando hastaestar a 1 m/m deldiámetro mayorque tendrá la empuñadura terminada.

Después, comienzo a dar forma a laempuñadura con papel de lija del nº 150. Usotiras anchas para las zonas convexas, y estrechaspara las cóncavas, teniendo precaución demantener la lija en movimiento para evitar laaparición de zonas demasiado planas. Cuando

estoy cerca de la formadeseada, comienzo ausar lija de grano másfino, llegando a una delnº 600 para el pulidofinal. Si no hastrabajado nunca antescon el corcho, tesorprenderá lo rápidoque eliminas el materialcon el papel de lija tanfino.

Cuando heterminado, limpio la

Torneando con lija del nº 100.

El diseño de empuñadura favorito del autor. Una variación del cigarro.

empuñadura con un cepillo blando para eliminarel polvo del lijado. Y para mantenerla comonueva, la envuelvo con plástico fino. Solamentedejo los extremos sin cubrir, de manera quepueda terminar la caña sin tener que quitar laenvoltura de plástico.

Puedes usar varios pegamentos diferentespara pegar los anillos de corcho, pero losresistentes al agua son los que mejor van. Las

características que tienes que considerar en elpegamento son el tiempo de trabajo que tepermite y el tiempo de secado. Elige unpegamento con el que te de tiempo a colocar laempuñadura en la prensa antes de que comiencea secar. Sin embargo, también sería bueno queseque por completo en un tiempo razonable.

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Un ajuste correctoUna de mis preocupaciones a la hora de

fabricar una empuñadura es su tamaño y suadaptación a la mano. Para prevenir la fatigaproducida por un continuado día de pesca, eincluso alguna lesión en la muñeca, laempuñadura de tu caña de mosca debe adaptarsea tu mano de una forma natural. Obtener estaadaptación no debería ser complicado.

H a yuna normaq u ed e b e r í a srespetar alrespecto.Cuando lam a n oagarra laempuñadura,tiene quehaber unhueco dealrededor de 3 m/m entre la palma de la manoen la parte posterior del pulgar y el dedocorazón. Sin este espacio, los dedos presionaránsobre la palma de la mano. De esta formatendrías que hacer más fuerza con la muñecapara poder sujetar la caña. La medida mediapara esta área de la empuñadura suele ser de1,5 m/m. Ahora, mucha gente argumenta quela empuñadura de una caña pequeña y denúmero de línea bajo debe ser más pequeña paramantener el carácter de la caña. Pero mi consejoes que debe ser siempre de una medidaapropiada a la mano, independientemente deltamaño de la caña o de su uso.

Un modelo que he usadosatisfactoriamente muchas veces es laempuñadura tipo cigarro o tipo cigarromodificado, con una relación de 7:5 para lalongitud de seis pulgadas (15,24 centímetros)y redimensionando para empuñaduras máslargas. Comenzando en la parte delantera, vaaumentando de diámetro, alcanzando el máximo

en el séptimo anillo de corcho, disminuyendode nuevo en los cinco restantes. La medida enla parte delantera es normalmente de 5/8 a 11/16 de pulgada (15,87 a 17,46 m/m), y la traserade 13/16 a 7/8 de pulgada (20,6 a 22,2 m/m),lo que da un diámetro menor en la esquina delprimer y último anillos. Así hay una mejortransición entre la empuñadura y elportacarretes. La cresta que se forma en el

centro de la empuñadura se puede redondear osuavizar ligeramente.

Otra curiosidad interesante es que aunquemuchos tenemos los dedos largos y delgados,hay quien los tiene más gordos. Y estealmohadillado central reduce la longitudalcanzada por los dedos más largos.

Preparación de las anillasAntes de montar las anillas serpentiformes

y las de salida, hay que prestar especial atencióna las puntas (conocidas como pies). En primerlugar, la longitud de los dos pies debe ser igual.Y en segundo lugar, el final de cada pie debeacabar suavemente sobre la superficie de lasección. Esto hará que el anillado posterior seade la misma longitud, sin separación entre lasvueltas de hilo, ya que llamaría demasiado laatención, especialmente con hilos de coloroscuro. Y finalmente, la superficie de los piesde las anillas debe ser lisa, suave y libre decualquier esquina cortante o rebaba.

Ajustando la empuñadura a la mano. Fíjate en el hueco entre el dedo corazón y la palma de lamano detrás del pulgar.

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La longitud de los pies es una preferenciapersonal. Pero recuerda que las cañas seflexionan al lanzar; cuanto más largos sean lospies, más posibilidades hay de que puedandeslizarse sobre la superficie de la caña alflexionarse y recuperarse ésta. Si uno de los piesse desliza ligeramente, arrastrará parte delanillado con él. Cuando la caña se recupera, elanillado se quedará en el sitio al que ha sidodesplazado el pie, y pronto se deshilachará. Milongitud preferida es de 4 m/m para todos lostamaños de anillas serpentiformes, 5,5 m/m para

Tamaño X/64 Decimal de alambreØ

las anillas de salida de tamaño 8 y 10, y de 7 m/m para las anillas de salida de tamaño 12.

Los pies de las anillas no sólo necesitanser retocados en su longitud, sino que tambiénhay que afilar los extremos de manera que elhilo pase suavemente del metal al bambú. Elángulo de este afilado debe ser de entre 15º y

20º. Si el ángulo es más inclinado, puede serdifícil mantener esta suave transición entre elmetal y el bambú.

Una vez que los pies están afilados, hayque pulirlos con lija del nº 400. Es por una razónde apariencia. Sin preservador de color comobase para el barnizado, el hilo 00 se hace muytransparente, hasta el punto de que el pie pareceestar sujeto a la caña por alguna pintura mágicatransparente. La apariencia del pie de las anillases otro de los detalles a los que debe darimportancia un buen artesano. Un amigoconstructor de cañas me dijo una vez que usarapreservador de color y así no tendría que estartan atento a estos detalles: “Es como sienseñaras tu ropa interior”, me dijo. Pero hagoestos trabajos por razones prácticas también.Dejando esquinas vivas o cortantes en los piesde las anillas, puede ocurrir que corten odeshilachen el hilo, y causar un deterioroprematuro del anillado.

Medidas de las anillas

Preparación de los pies de las anillas serpentiformes.

Anillas serpentiformes antes (abajo) ydespués (arriba) de su preparación.

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Para limar los pies uso una piedra estándarde banco, con una piedra fina de 150 m/m enun lado y un cepillo de acero de 150 m/m en elotro. El limado de los pies es el área en la que

Anillas de salida antes (arriba) y después (abajo) desu preparación.

posiblemente más descuido mi seguridadpersonal. Por eso quiero que lo hagas como tedigo, no como lo hago. Debería sujetar las

anillas con unas pinzas hemostáticas y mantenerlos dedos a una distancia prudencial de la piedra.Pero cuando estoy limando los pies de lasanillas, incluso las de medida 1/0, a menudoacabo con las puntas de los dedos a una pequeñafracción de pulgada de la piedra de afilar.

Limar los pies es un trabajo muy delicado.No hace falta mucho tiempo o esfuerzo paraeliminar gran parte del pie. Lo primero, limalos pies en longitud. Con una máquina Dremelen la mano izquierda (mejor si previamente lasujetamos en el tornillo de banco) y la anilla enla derecha, toco ligeramente con el pie en ellateral de la piedra. Mido la longitud del pie,repitiendo el ciclo hasta conseguir la medidadeseada. Entonces giro la anilla y limo el otropie. Prefiero limar todas las anillas en longitudantes de pasar al afilado del pie. Como ya hemencionado anteriormente, prefieroconcentrarme en una tarea cada vez.

Cuando afilo el pie, lo hago en carasplanas. Más tarde redondeo las esquinas conpapel de lija del nº 400. Aquí, de nuevo, uso ellateral de la piedra, que es una práctica quenormalmente recomiendo. Ya que es un trabajodelicado y con mínima presión, no hay ningúnriesgo para la piedra. Sujetando la anilla por elpie contrario, acerco suavemente el otro pie ala piedra.

Usando una pinza cocodrilo para sujetar las anillasserpentiformes para el limado.

Un minitaladro “Dremel” sujeto en el tornillo, listopara el proceso de limado.

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Como sujeción, y para mantener el ángulo,sujeto mi muñeca derecha con la mano izquierday apoyo los dos antebrazos sobre el canto delbanco de trabajo donde tengo montada la piedra.Sujetando la anilla con el pulgar y el índice, lalimo suavemente y la retiro. Giro la muñeca pararevisar el grosor del final del pie y retorno a laposición anterior para seguir limando si esnecesario.

Este movimiento mantendrá constante elángulo con la piedra y formará el ángulo correctoen el pie de la anilla. Cuando inspecciones el finaldel pie, verás como el final romo vadisminuyendo lentamente. Cuando está como elfilo de un cuchillo es el momento de parar.

Finalmente, con una tira estrecha de lija(12 m/m por 10 centímetros), pule el ángulocreado. A la vez que mueves el pie adelante yatrás, balancéalo lateralmente también. Así seredondearán los cantos cortantes, consiguiendoun acabado suave. Una vez que hayascompletado los dos pies, coloca la lija en unasuperficie plana y la anilla sobre ella. Un par depasadas adelante y atrás eliminarán cualquierrebaba que se haya podido formar en la parteinferior del pie.

Encontrar la “espina”No importa lo cuidadoso que seas al

cepillar las tiras para formar las secciones de tucaña. Siempre habrá una cara más débil que las

demás. Esta es en la que hay que montar lasanillas. Cuanto mejor sea tu técnica de cepillado,más difícil será encontrar esta cara.

Quizá la manera más fácil de encontrarla cara más débil sea hacer girar la cañaaplicándole un poco de presión para detectarel salto de esta cara. Primero apoya el finalde la virola sobre el banco de trabajo y sujetael otro extremo en la palma de la manoizquierda. Entonces, con la mano derechacolocada en el centro de la sección, haz girarla caña lentamente. Cuando llegue unaesquina, notarás cierta resistencia y despuésun salto hasta que la esquina gira hasta elcentro. Lo que tienes que buscar es la cara

que hace el salto más fuerte.Este es el lado hacia el que lacaña se curvará másfácilmente. El lado opuesto atu mano es la cara más débil.

Si la caña ha sidoenderezada correctamente,una segunda forma es apoyarel extremo que lleva la virolasobre el banco de trabajo, conla sección perpendicular a él.Entonces aplica suficientepresión en el otro extremo de

la caña como para que se combe. La cara másdébil quedará en el lado cóncavo de lacurvatura formada.

Numero de anillasLa mayoría de los pescadores de mosca

están de acuerdo en que cuantas más anillastiene una caña, más fácil es sacar la línea. Undicho que siempre he oído y he puesto enpráctica es que una caña debe tener al menosuna anilla por cada pie de longitud, más una.En cañas de 6´ a 7´6´´ de longitud, montosiete anillas serpentiformes y una de salida.En cañas de 7´9´´ monto ocho anillas y unade salida. Y en modelos de 8´ monto nueveanillas y una de salida.

El limado de las anillas es un proceso lento y delicado.

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La medida de las anillas serpentiformeses estándar para las siete primeras anillas quemonto: una 0, dos 1, tres 2, y una 3. Las anillasadicionales para los modelos de 7´9´´ y 8´, lasmonto siempre del nº 3. Como anillas de salidauso las “Mildrium” modelo SRMC. Esta sonunas anillas ligeras de carbono de lance que losconstructores de cañas de bambú llevan añosusando. Para cañas de línea 2 ó 3 uso el tamaño8. Para cañas de línea 4 y 5, el tamaño 10. Ypara cañas de línea 6, el tamaño 12.

Espaciado de anillasHe experimentado durante años con

varios espaciados de anillas diferentes. Al finalhe encontrado que el espaciado que prefiero esuno en el que se incrementa en 9/16 de pulgada(14,28 m/m) el espacio entre cada anilla.Después de elegir este espaciado, he escrito unafórmula básica para adaptarlo a las diferenteslongitudes de cañas. Simplemente mido ladistancia hasta la anilla de la virola y calculo lalocalización del resto de las anillas.

En cañas de dos piezas siempre montouna anilla inmediatamente debajo de la virola.Esta es la que llamo anilla de la virola. El espacioentre el final de la virola y el final del pie de laanilla es de 0.075 pulgadas (2 m/m). Este es elespacio justo para 15 vueltas de hilo del tamaño00, cinco vueltas para finalizar el atado del piede la anilla, cinco vueltas para finalizar el atadode la virola, y cinco vueltas decorativas.

La distancia exacta desde la anilla depunta puede variar de una caña a otra,dependiendo del tamaño de la virola que semonte. Esto explica porque decidí usar unafórmula en lugar de una tabla de espaciado deanillas. Así, si decides usar una tamaño diferentede virola, mi fórmula se acomoda fácilmente aestos cambios.

Tensor del hilo de anilladoMe quedé atónito cuando vi a mi amigo

Bob Hoekstra atar las anillas de una caña sin la

ayuda de ningún accesorio. Él simplementesujeta la bobina de hilo en una mano y gira lacaña con la otra. Lo hace así de simple y obtieneunos resultados profesionales. Yo probé un díaeste método, con unos resultados desastrosos.El mayor problema era que el hilo se manchabacon la grasa de las manos, incluso si acababade lavármelas bien.

Hay varias formas de tensar el hilo deanillado, y la mayoría de ellas son baratas. Puedeir desde pasar el hilo por un libro, hastaconstruirte una batería de tensores para variasbobinas de hilo a la vez, que es lo que yo hice.Con una batería de tensores para varias bobinasde hilo no tienes que cambiar la bobina cuandocambias a otro color.

Hilo de anilladoEl tamaño y el tipo de hilo han sido

siempre punto de desacuerdo entre losconstructores de cañas, y parece que lo seguirásiendo. Esencialmente se trata de tradicióncontra comodidad.

Medidas de hilo

Medida Diámetro00 0.0045Seda de elefante 0.006A 0.00724/4 0.01216/4 0.01610/4 0.02175# 0.036

La seda es el hilo tradicional de anillado.Queda plana porque es un hilo de fibras blandas,creando unas ataduras más suaves que el nylon.Sus detractores sostienen que se deshilacha másfácilmente y que tiene un punto de rotura másbajo que el nylon. Pero es el hilo tradicional.

Quizá lo mejor sea que cada constructorde cañas tome sus propias decisiones en cuantoal tipo y color del hilo a usar. Yo pedí una bobina

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de cada color de las que “Gudebrod” y“Elephant” fabricaban y anillé un trozo de cañacon todos los colores para tenerlo como nuestra.Esto me ayuda a decidir los colores que quierousar en las cañas.

Algunos constructores de cañasdejan que sus clientes elijan el color del hiloque quieren. Esto, algunas veces puede serun error. A menos que se apliquepreservador de color, el hilo normalmentese oscurece al barnizar. De este modo, elcolor ideal puede convertirse en un colorequivocado. Pasé varias noches, porejemplo, intentando conseguir el colorpúrpura correcto para la caña de nuestrahija.

Gafas de aumentoMientras estoy anillando una caña me

coloco unas gafas de 2´5 aumentos encimade mis gafas normales. Cuando tengo quepulir o barnizar, las bajo. Y cuando no lasnecesito, las levanto. En estos trabajos, lasgafas aumentan la zona a tratar,permitiéndome ser mucho más preciso.Creo que el uso de estas gafas aumenta lacalidad final de mis cañas.

El anilladoHay cuatro tipos de anillado que se

usan normalmente en las cañas de bambú.

El primero es el anillado de la transición entrela virola y la sección. El segundo es el anilladoque se hace solo en la sección. El tercero es elanillado que sujeta las anillas a la sección. Y elcuarto es el anillado de decoración. Cada uno

de ellos tiene susdetalles propios, peroel sistema básico deatado, barnizado yterminado es elmismo. (Nótese quelas instrucciones quedoy es para hacer losanillados de izquierdaa derecha con la cañafrente a ti).Alguno de los equipos tensores de hilo del autor. Fíjate en los mecanismos para regular

la tensión de cada bobina.

Los delicados pasos a seguir para hacer un anillado.

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Antes de comenzar a enrollar, siemprehago un lazo para pasar el extremo del hilo bajolas vueltas. Hay que hacer primero este lazopara no tener después que dejar el anillado amedias para hacerlo. Cojo un trozo de hilo de20 centímetros, lo doblo por la mitad y hago unnudo en los extremos.

Las vueltas de la virola son las másdifíciles de comenzar, ya que el principio seencuentra sobre la zona pulida de la virola. Elanillado se comienza con una vuelta sobre lavirola. El hilo viene del tensor hasta la partesuperior de la virola y gira por el lado derechodel hilo inicial. Sujeta el extremo libre del hilocon la mano izquierda y la caña con la derecha.Si el hilo no queda como tu quieres, puedesdeslizarlo hasta el lugar apropiado moviendo lacaña adelante y atrás y estirando el extremo delhilo.

El atado comienza cruzando el hilo queviene del tensor por encima y hacia la derechadel hilo que está alrededor de la virola. Sinembargo, una sola vuelta no evitará que el hilose resbale sobre la superficie pulida. Para añadirmás vueltas, tienes que colocar el extremo librea lo largo de la caña. Pásalo del pulgar e índicede la mano izquierda al pulgar e índice de lamano derecha y comienza a girar la caña. Elhilo suele requerir unas cinco vueltas sobre élpara quedar aprisionado y que no se escape dela virola. Cuando vas añadiendo más vueltas,éstas deben quedar bien apretadas a las vueltasanteriores.

Una vez que el comienzo del anillado estáasegurado, hay que reajustar su posición. Paraempujar el hilo uso una herramienta especial quese puede encontrar en las tiendas de materialespara el montaje de cañas por unos pocos dólares.Una buena alternativa a esta herramienta es latapa de plástico de un bolígrafo normal.

Para empujar el hilo sobre la virola usa elextremo romo de la herramienta. A medida quevas dando más vueltas, vete empujando el hilosuavemente en la dirección necesaria, con ocho

o diez toquecitos por cada vuelta.Cuando tengo unas diez vueltas más o

menos sobre la virola, corto la punta delextremo libre con un bisturí o una cuchillaafilada. Después continuo atando hasta llegar a3/16 de pulgada (4,76 m/m) del lugar dondequiero que acabe el anillado. En este punto hayque sujetar el lazo de hilo que servirá para pasarel extremo final por debajo del anillado.

Cuando acabo de dar vueltas, corto el hilodejando un sobrante de unos 15 centímetros.Para evitar que el anillado se desenrolle hay quepresionar las vueltas con el pulgar de la manoizquierda. Usando la mano derecha, deslizo trespulgadas del hilo sobrante por el lazo y tiro deéste por el nudo hasta que el extremo libre pasapor debajo del anillado. Hay que tirarsuavemente, pero a la vez con firmeza.

Esto completa la parte de atado delanillado. Para finalizar, repaso el anilladoalisándolo con la herramienta que he usadoanteriormente. Esta alisado hace que el hilo seaplane y ajuste. Como último toque, empujo elatado desde los extremos hacia el centro usandoel extremo romo de la herramienta.

Alisando y apretando las vueltas seelimina cualquier posible hueco que haya podidoquedar entre ellas. Si eliges terminar losanillados como lo hago yo, sin preservador decolor, estos huecos se harían muy visiblescuando se aplica el barniz.

Los anillados que se hacen sobre lasección hexagonal son bastante más fáciles decomenzar. Siempre empiezo estos anillados demanera que el extremo que queda bajo elanillado se sitúe en la cara opuesta a la quellevará las anillas. El extremo se suele sujetaren su sitio con una sola vuelta. Haz el anilladocomo ya he descrito, incluyendo el alisado y elcompactado.

Los anillados decorativos son un pocomás difíciles. Los míos se limitan a cinco vueltas.Esto significa que tengo que comenzar elanillado con el lazo ya colocado en su lugar.

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Veintitrés vueltasPara mantener la uniformidad de anillado

a anillado, y de caña a caña, cuento el númerode vueltas completas que hace falta para crearcada anillado. Este número suelen ser 23vueltas. Esta es la longitud de los anillados detodas las anillas serpentiformes y de la de punta,usando hilo de medida 00. Recuerda que limolos pies de las anillas a una longitud de 5/32 depulgada (4 m/m).

Esta es la secuencia que uso. Hago laprimera vuelta, cruzando el extremo libre, en lacara opuesta a las anillas. Después doy otrascuatro vueltas más, hasta un total de cinco.Corto la punta del extremo libre en estemomento. Continúo el anillado hasta ladecimoquinta vuelta, que es cuando coloco ellazo. Aquí también coloco el lazo en el ladoopuesto a las anillas. Doy siete vueltas más,hasta un total de 23 y termino el anilladopasando el extremo bajo el anillado y cortando.

Coloco el lazo cuando faltan siete vueltasporque el hilo todavía está a dos vueltas delfinal del pie de la anilla. Haciendo esto evitoque el hilo deje un hueco en la punta del pie dela anilla que sería bastante difícil de eliminar.Los otros números importantes de vueltas son40 para el atado junto a la empuñadura y 16para la firma y el nombre del cliente.

Los anillados de las virolas se tratanindividualmente debido a la variedad delongitudes (dependiendo de la medida de lavirola y de si es truncada o no). Ya que la medidade los cortes es igual en ambas partes de lavirola, me aseguro de que el número de vueltassea el mismo. Comenzando por la hembra, doycinco vueltas, apretándolas y cortando elextremo sobrante. Después continuo, contandocada vuelta, hasta estar a dos vueltas delextremo de la virola. Coloco el lazo en su lugary termino el anillado con siete vueltas más.Después anillo la virola macho con el mismonúmero de vueltas. Para mantener uniforme lalongitud, aliso y comprimo los dos anillados con

la misma fuerza.

Motor giratorioEl motor giratorio se usa para evitar que

el barniz recién aplicado escurra hacia la partede debajo de la caña y seque en forma de gotasindeseadas. La mayoría de los constructores decañas usan uno de estos aparatos, aunque lacaña se podría apoyar sobre los dos brazos desoporte y moverla de cara en cara hasta que elbarniz haya secado. Hay muchos modelos demotores disponibles. Una buena opción esvisitar a un comerciante especializado encomponentes para el montaje de cañas. Losprecios comienzan a partir de los 20 dólares.

Cuando consideres la compra de un motorde éstos, fíjate en las rpm que da. La mayoríade los constructores de cañas que han compradoun motor lo usan cuando aplican el barniz.Busca uno que tenga entre 1 y 8 rpm, que esuna buena velocidad para controlar el barnizado.

El girador de cañas del autor, de 1 rpm.

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BarnizadoSea cual sea el acabado que elijas para tu

caña (describiré las opciones en el siguientecapítulo), debes usar el mismo material, o unocompatible, para barnizar los anillados. Sipiensas usar un barniz para la capa final, úsalotambién para los anillados. La única excepciónes si piensas usar aceite para madera en la caña.Entonces tienes que acabar los anillados conun barniz con base de aceite antes de dar la capafinal de aceite propiamente dicho. Si no conoces

Fíjate en la firme sujeción de la caña a la izquierda de la zona de trabajo.

los componentes de los materiales que vas ausar, revisa bien la etiqueta o ponte en contactocon el fabricante.

Sé cauto si lo que pretendes es emular auno de los famosos constructores de cañas delpasado usando un producto en particular. Esposible que, aunqueparezca el mismo, tengauna composicióndiferente. A principio delos años 70, la mayoríade los barnices ypinturas tuvieron queser reformulados paraadaptarse a las nuevasnormas EPA.

Si quieresencontrar alguno de losbarnices que se usaronen las cañas de mosca

durante los años 40 y 50, tienes que ir a algúnestablecimiento antiguo y esperar que les quedealgo que todavía esté útil.

Barnizo los anillados con la caña girando.Usando un palillo de dientes, aplico primero elbarniz a los dos extremos del anillado, y despuésal centro. Una pequeña gota de barniz en lapunta del palillo es fácilmente manejable.Mientras la caña está girando, uso el palillo paradepositar la gota de barniz en el mismo finaldel anillado. Como la velocidad de giro es muy

baja, el barniz tienetiempo de empapar el hiloa medida que lo voyaplicando.

Intento nosobrecargar de barniz elanillado. El sobrecargarlopodría hacer que el barnizrebosara hacia lasuperficie de la caña, oque se concentrara en elcentro del anilladoformando un bulto

deforme. Si se forma un globo de barniz,simplemente se elimina tocando con el palilloseco; el exceso de barniz se queda en el palillo.Sin embargo, intentar retirarlo con una toallitade papel o un trapo puede dejar motas o fibrasen el barniz.

El barniz de los anillados se aplica cuidadosamente con un palillo de dientes.

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Después de aplicar el barniz a losanillados, suelo dejar la caña girando una horamás. Esto asegura que el barniz quede liso eigualado. Una vez que está seco, normalmenteal otro día, elimino cualquier hilillo que puedahaber en los anillados. Lo hago usando unbisturí, pero una cuchilla X-Acto o una cuchillade afeitar servirá también. Después de esto,aplico más capas de barniz hasta que el hilo delos anillados está completamente cubierto.

Repasado de los anilladosNo importa lo cuidadoso que seas cuando

aplicas el barniz a los anillados, casi siempreacabarás con algo de barniz sobre la superficiede la caña. Y esto es especialmente fácil en elárea que queda bajo la anilla. Si dejas esteexceso de barniz sin quitar, se verá muchoaunque luego apliques el acabado final a la caña.

Lo que hago puede sonar excesivo, peroretiro con cuidado este exceso. Usando unbisturí de filo recto, corto el barniz a ras de lacaña hasta el comienzo del anillado, como siestuviera untando una tostada con mantequilla.Sí, es un poco arriesgado. Si se coloca la cuchillaincorrectamente, puedes cortar el hilo y tenerque reanillar de nuevo.

Si haces esto antes de que el barniz estécompletamente seco, no hará falta hacer tantapresión con la cuchilla. Manteniendo la cuchillaen la posición correcta no dañarás el bambú sihaces poca presión. No sé cuanta presión hacefalta para dañarlo. Sin embargo, si sé que notienes que usar el bisturí como si fuera unasierra, pues esto sí que dejaría marcas en elbambú. Una vez más, el cuidado y la pacienciadarán lugar a una caña de calidad, con cuidadosdetalles.

Cualquier exceso de barniz que caiga sobre la caña se limpia juntándolo hacia el anillado.

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11EL PROCESO DE ACABADO

Cuba de barnizadoMi esposa, Brenda, comprende

claramente mi devoción por la construcción decañas, mientras esto no implique a ninguna zonade la casa. Cuando quise construir una cuba debarnizado en el hueco de la escalera de caracol

del primer piso, ella cambió de parecer. Así quetuve que desarrollar un proyecto alternativo.

Primero hice un repaso mental de lascaracterísticas que necesitaba que tuviera unacuba de barnizado. Tenía que ser independientey no necesitar ningún aparato más. Y tenía queestar colocada en un sitio en el que la pudierausar en cualquier momento sin interferir en elresto de actividades de la casa (como cuandomi familia está dormida a las 2 de la mañana).Esto sólo me dejaba una opción: mi taller delsótano. La altura en el sótano es solamente de2,60 metros, lo que significa que tenía quecolocar parte de la cuba por debajo del suelopara alcanzar los tres metros de altura queconsideré sería lo mínimo. Esto me planteabaotra dificultad: la cuba de barnizado tenía queser resistente a la humedad.

La solución fue simple: tubo Sch-40 dePVC. Tapando ambos extremos, elcompartimento interior sería resistente a lahumedad y a la suciedad. El tamaño del tuboque elegí fue de 12 pulgadas de diámetro (30,48centímetros), donde podría meter las lámparasy otros elementos que necesitaba que tuviera lacuba de barnizado. Desafortunadamente, el tubode plástico posee electricidad estática, la quehace que atraiga pelusas, suciedad y otroselementos no deseables que flotan en el aire.

Como prueba, ayudé primero a otroconstructor de cañas, Wes Cooper, a montaruna cuba similar en su taller. Desde el principioambos pudimos ver que el diseño iba a teneréxito. En lugar de trabajar con una habitaciónentera de posibles contaminantes, lo haríamossólo con los que pueda contener el cilindro dePVC.

La cuba de barnizado del autor, hecha con tubo de PVC,es resistente a la humedad y a la suciedad.

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El tubo se divide por la mitad en dospartes, a 5 pies (152,4 centímetros)del fondo.Aquí es donde se monta el soporte del tubo delíquido. Una vez que el tubo estaba en su sitio,corté una ventana de 48 x 10 pulgadas (122 x25 centímetros). Para cubrir la ventana, cortétiras de 2 pulgadas (50,8 m/m) de vinilotransparente que compré en un comercio local.Viene en rollos de 54 pulgadas (137centímetros) de ancho y normalmente se usacomo protector para los manteles de las mesas.Monté las tiras una sobre la otra una pulgada(25,4 m/m), creando una cortina de lado a ladode la ventana. (Puedes verlo así en las cámarasde productos congelados de muchas tiendas decomestibles). Sujeté las tiras con un flejealrededor del tubo cogiendo todas las tiras a lavez.

Una vez terminada la ventana, procedí almontaje de los demás elementos. El primerofue el soporte del tubo de líquido, una pieza deseis pulgadas (15,24 cm.) de ancho decontrachapado de ½ pulgada (12,7 m/m) degrosor. Lo sujetan tres ángulos de hierro de ½x ½ x 1/8 de pulgada 12,7 x 12,7 x 3,17 m/m).Coloqué dos de ellos en la parte trasera y unoen el frente.. Encima monté una pieza circularde Plexiglass de 1/8 de pulgada (3,17 m/m) degrosor que corté para que ajustara bien dentrodel tubo. Añadí esta pieza porqué Wes meadvirtió de lo que costaba recuperar algúnobjeto que pudiera caer al fondo de la cuba. ElPlexiglass evita que esto ocurra.

La siguiente tarea era montar el motor.Un amigo me dio un motor reductor de 0-90DCV y el control SCR para manejarlo. Lo sujetéa un eje de 3/8 de pulgada (9,52 m/m) con unacoplamiento “Lovejoy”. Fabriqué una bobinade una pulgada (25,4 m/m) de diámetro y 1 ½pulgadas (38 m/m) de ancho con dos lateralesde 2 ½ pulgadas (63,5 m/m) de diámetro y lamonté en el eje.

Para aquellos de vosotros que no hayáistrabajado antes con tubos grandes, hay un viejo

truco para trazar una línea recta alrededor deltubo: usar un cinturón ancho y con el borderecto colocado alrededor del tubo con losextremos solapados. Así te quedará una línea aescuadra con el tubo.

Para montar el eje, primero marqué unalínea recta alrededor del tubo, y después usé unmetro flexible para medir la circunferencia.Dividí esta medida entre dos y marqué los dospuntos de entrada y salida del eje. Hice losagujeros con una broca de 13/32 de pulgada(10 m/m). Después metí el eje en su lugar dentrodel tubo, montando el acoplamiento “Lovejoy”lo último.

El motor llevaba un acoplamiento parabases planas, de manera que tuve que adaptarlopara montarlo en la pared del tubo. Una vezmás acudí al suministro de hilo trenzado de 75libras (34 kg.) de la cometa de mi hijo, esta vezpara usarlo como cable del cabestrante que yatenía preparado. (Sabía que este hilo trenzadono se estira cuando se le somete a tensión). Conel hilo en su lugar, colgué un plomo de pesca.Dejándolo bajar sobre el soporte del tubo delíquido, hice el agujero correspondiente.

El tubo de líquido que usé era de cobre,ya que este metal no almacena electricidadestática y no atrae partículas. En un tubo de 48pulgadas (122 cm.) de longitud y 1 ¼ (31,75cm.) de diámetro

Algunas de las piezas necesarias para fabricar una cubade barnizado.

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cabe aproximadamente un cuarto de galón (1litro) de líquido. El tubo de cobre se tapa en laparte inferior. Para la parte superior quería algoque pudiera cerrar herméticamente y que fueraalgo mayor que el diámetro del tubo (31,75 m/m), de manera que pudiera ver bien las cañas almeterlas. Usé una ampliación de 2 x 1 1/4 (50 x31,75 m/m)y una hembra de 2 pulgadas (50 m/m) para poder colocar el tapón. Usé un tapónde 50 m/m para cerrar el tubo.

Las uniones de los elementos de cobrefueron hechas con soldadura. Después limpiélos tubos con acetona para eliminar cualquierviruta, resto de soldadura, etc. Haciendo unagujero de 41 m/m en el soporte, se coloca eltubo en su lugar; se sujeta con la ampliaciónque puse arriba. Si intentas copiar el diseño deeste tubo, simplemente muestra esta descripcióna alguien de tu fontanería habitual.

Para la iluminación interior coloqué dosfluorescentes de 40 Vatios en la parte posteriordel tubo. Más tarde me di cuenta de que dabanel suficiente calor (23,8 ºC), como para

compensar la frialdad de mi sótano (16,66 ºC).Una última cosa que monté (aunque ahora

me estoy replanteando su utilidad) fue unventilador con un filtro “Hepa 100” montadoen la entrada de aire. El propósito del ventiladores presurizar el interior de la cuba de barnizadocon aire limpio, forzando a salir a las posiblespartículas contaminantes. Incluso aunque ahoracuestiono su necesidad, sé que funciona bien.Y con un amigo que trabaja en el negocio delaire comprimido, el precio me salió muy bien.

Debo añadir que estos filtros no son losque puedes encontrar en cualquier ferretería.Los filtros “Hepa” están calibrados en micras,como el mío que era de 3 micras. Un filtro conel nº 100 entra ya en la categoría de trabajoscon microchips. El filtro está precedido porotras capas filtrantes para prolongar la vida dela unidad “Hepa”. Cuando está en marcha, elventilador mueve 75 cfm. de aire hacia los 5pies superiores de la cuba de barnizado. Lacortina de tiras de vinilo permite al aire escaparpor la parte baja, llevándose las partículas desuciedad con él.

He ayudado a montar tres cubasdiferentes de barnizado, reflejando cada una deellas las propias ideas de su constructor. Porejemplo, un amigo constructor de cañas quisoañadir lámparas de 200 vatios en la parte másbaja de la cuba para calentar el tubo de líquidoy la cámara. Las luces se encendían medianteun termostato colocado en la parte alta del tubo.

Adicionalmente a su valor como elementopara barnizar cañas, también se puede usar parabarnizar los portacarretes. Fabriqué unapequeña base que apoya en el soporte del tubode líquido. Es lo suficientemente grande comopara soportar un bote de barniz de un kilo. Sigoel mismo sistema que uso para las secciones delas cañas. Supongo que podría usar el mismotubo de líquido para ambos, pero no quierocontaminar el barniz con ningún residuo de tinte.(Tiño la madera de arce que uso en las cañasflameadas).

Una vista del tapón del tubo de barniz.

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Fabricar una cuba de barnizado no tieneporqué ser un proyecto caro. Otras maneras de

Un buen aceite requiere un mínimo de cuatrocapas. A veces he aplicado hasta siete. Si mástarde quieres un acabado más brillante, puedeslijar el aceite y usarlo como base para unacabado a base de barniz marino o depoliuretano.

El aceite para madera es una sustanciamuy reactiva con el aire. Para almacenajeslargos, hay que eliminar todo el aire del envase.Cuando cierres el envase, comprímelo primerohasta que el nivel del líquido llegue a la tapa. Sino eliminas el aire del envase, el aceite seespesará muy rápidamente.

Los barnices marinos son el acabadotrdicional de las cañas de bambú. Estos barnicesson resistentes al agua y tienen una acabadomuy brillante. Una ventaja del barniz marino esque se puede eliminar o pulir si se raya o seagrieta. Muchos constructores de cañas clásicosusaban una combinación de cera y trípoli (unabrasivo natural) para pulir el barniz marino.Los pulimentos modernos para la pintura de loscoches van bien para pulir estos barnices.

Desafortunadamente, el inconveniente delos barnices marinos es que se estropean con elcalor. Puedes haber oído de cañas a las que seles ha derretido el barniz. Esto es un gran desas-

ahorrar algo de dinero pueden ser:

-Colocar un tubo de plástico transparentecolgado del techo de tu sótano.

-Colgar una polea del techo y mover la cuerda a mano o con un carrete de pesca. -Usar el motor de una barbacoa colocándole

un tambor

Personalmente, he dejado de llevar lacuenta de cuanto me ha costado el fabricar cañasde bambú. Se puede decir que es similar amontar moscas para pescar. ¿Realmente quieressaber cuanto dinero has gastado en material demontaje de moscas? Si hubiera tenido quecomprar todos los elementos que coloqué enmi cuba de barnizado, me hubiera gastado unos750$. Con la ayuda de algunos amigos, calculoque gasté unos 35$ en el equipamientocompleto.

AcabadosLos tres tipos de materiales de acabado

con los que yo he trabajado son el aceite paramadera, el barniz marino y el barniz depoliuretano. Todos los acabados que he usadoson con base de aceite y van bien con la capainicial de sellado de aceite que doy en todasmis cañas.

El aceite para madera es un acabado depoco brillo que es el preferido por unos pocospuristas que sienten que la pesca se desvirtúacon el llamativo brillo del barniz marino y delpoliuretano. A medida que pasa el tiempo, elaceite para madera puede desaparecer, por loque se deben dar nuevas manos. Yo no usoaceite puro, sino un barniz a base de aceite paramadera. Este tipo de barnices se aplican con untrapo suave o con los dedos. Hay que dejarlosecar hasta que esté pegajoso y entonceseliminar el sobrante con un trapo.

Los acabados a base de aceite penetranmuy fácilmente en las zonas lijadas, por lo quehay que tener cuidado en las zonas de los nudos.

Tres de los acabados recomendados por el autor.

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tre, pues hay que desmontar por completo lacaña y volverla a barnizar. Como ya mencionéanteriormente, las fórmulas de muchos barnicesse cambiaron a principio de los años 70 paraadecuarse a las nuevas leyes medioambientales.Esto quiere decir que los barnices usados enmuchas de las populares cañas antiguas notienen la misma composición que los que puedescomprar hoy en día. Intentar recrear un viejoacabado puede ser una ardua tarea.

La última novedad en la categoría de losmateriales de acabado son los barnices depoliuretano. Dan un acabado altamente brillantey duro, resistente al agua y al calor. Este es eltipo de barniz que uso para mis acabadosestándar. El mayor inconveniente es que si unacabado de poliuretano se estropea, no se puederascar o pulir. En estos casos debes seguir lasindicaciones de cada fabricante. La mayoría deestos barnices van bien, por ejemplo, si se dauna nueva mano antes de 24 horas.

Prefiero un barniz que seque rápidamente.Esto no sólo reduce la posibilidad de que seadhiera suciedad, sino que también evita que seescurra. Con otro tipo de barnices, la tendencianatural es resbalar de las esquinas y acumularseen el centro de las caras planas. Esto ocasionaríados problemas: primero, las esquinas quedanescasas de barniz, lo que aumenta el número demanos que tienes que dar para obtener un buenacabado. Segundo, esto crea un montículo debarniz en el centro de las caras, que requierenun lijado extra para dejarlas de nuevo a nivel.

Acabados a base de aceite de linazaNormalmente evito los productos de

acabado que contengan niveles altos de aceitede linaza. Antes de las pinturas con base delátex, las de base de aceite de linaza fueron lasfavoritas para uso en exterior. Otros tipos depinturas se estropeaban y desconchaban conrelativa rapidez. Pero la explicación era simple.La mayoría de las casas antiguas fueronconstruidas sin impermeabilizar. Acumulaban

humedad durante el invierno, generada por lacocina, las lluvias, etc. Las pinturas con basede aceite de linaza permitían que la humedadinterna pasara a través de ellas. Otras pinturasbloqueaban la humedad en la madera, haciendoque, al congelarse, se separara la pintura de lamadera.

El propósito del acabado en una caña esevitar la humedad. Si usas un acabado quecontenga un nivel alto de aceite de linaza, estásjugando con la posibilidad de una reentrada dehumedad en la caña.

Filtros para el barnizAntes de poner el barniz en el tubo de

barnizado, hay que tamizarlo concienzudamentepara eliminar cualquier viruta o pelusa. Losfiltros de pintura normales van bien, pero unaalternativa mejor es el uso de un par de pantysviejos de señora. Funcionan muy bien y sonbaratos.

El tubo de barnizado que construí tienela boca de 2 pulgadas (50,8 m/m), para pasardespués a 1 ¼ (31,75 m/m) en el resto del tubo.Este estrechamiento hace de embudo. Pero siusas un diámetro menor de boca, es posible quenecesites incorporar un embudo para poderechar el barniz con comodidad en el tubo.

Para el filtrado coloco una capa doble demedia de señora en la boca de 2 pulgadas yvierto el barniz lentamente. Si la media seembota, paro de echar barniz y la muevo unpoco para que el barniz atraviese una nuevazona limpia.

Almacenaje del barnizComo ya he mencionado, todos los barnices queyo uso son reactivos con el aire. Y comobarnizo cañas regularmente, dejo el barniz enel tubo todo el tiempo. Esto tiene dos ventajas:primero, me evita tener que limpiar el tubo, loque habría que hacer si volviera a meter el barnizen su envase original. Segundo, evita que seespese, ya que la superficie expuesta al aire es

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Barnices viejosCon el tiempo, el barniz comienza a

espesarse irreversiblemente. Este es el momentode cambiarlo. La vida útil de un barniz variarádependiendo de la temperatura de almacenajey del tiempo de exposición al aire. Según miexperiencia, puede permanecer hasta dos añosen perfecto uso.

Viscosidad del barnizDesafortunadamente no hay una

viscosidad estándar para los barnices ypoliuretanos. Cada fabricante envasa suproducto con la viscosidad que consideraóptima para la mezcla de los componentes. Yla verdad es que cada marca de barniz funcionabien a una viscosidad diferente. Y como laviscosidad del barniz cambia si se evapora partede su material base (disolvente o trementina),necesitas un buen método para medir estaviscosidad.

Hay varios métodos disponibles, pero esmás fácil desarrollar el tuyo propio. Yo mido eltiempo que tarda una pequeña cantidad debarniz en fluir por un aparato determinado. Estopuede sonar un poco complicado, pero en lapráctica sólo se trata de medir el tiempo que lecuesta pasar a un cuarto de galón (0,94 litros)de barniz a través de un embudo. Hay embudosespeciales para este propósito, pero yo uso unembudo normal de cocina que he modificadocolocándole un trozo de goma en el cuello conun agujero de 1/8 de pulgada (3 m/m).

reducida. (El tubo tiene 1 ¼ de pulgada (31,75m/m) de diámetro, mientras que el envaseoriginal de un cuarto de galón (0,94 litros) sueletener 101 m/m (4 pulgadas).

Sin embargo, hace falta un mantenimientoregular si quieres conservar la viscosidad ylimpieza del barniz. Cada seis meses vacío eltubo de barniz, ajusto su viscosidad, limpio eltubo con disolvente y vuelvo a filtrar el barnizcuando lo vierto otra vez en el tubo.

Un consejo para los que tenemos pocamemoria: yo apunto los tiempos de losdiferentes barnices que uso en el lateral de lacuba de barnizado, para posteriores consultas.

Determinación de la viscosidadHay muchos factores que influyen en la

viscosidad ideal de un barniz. Sin embargo, sutemperatura es uno de los que más afectan a lafluidez. Puedes haber leído sobre constructoresde cañas que aplican sus acabados a unatemperatura de entre 90º y 105º F (32º y 40,5ºC). La experiencia que tengo con los barnicesque yo uso me ha hecho ver que si se aplican aestas temperaturas, tienen menos brillo y tiendena escurrir demasiado. Nunca he oído una buenaexplicación de la necesidad de aplicar el barniza estas temperaturas. Asumo que estosconstructores intentan reducir el tiempo desecado (al tacto) rápidamente, para evitar laadherencia de suciedad. Ya que los barnices queyo uso secan rápidamente, los aplico atemperatura ambiente, que en mi sótano puedevariar de 64º a 75º F (17,7º a 23,8 ºC).

Para testar la viscosidad del barniz, hagouna prueba con un listón de madera de arce de6 m/m. Las características externas de estamadera son muy similares a las del bambúTonkin. Para imitar aún más una sección decaña, monto unas pocas anillas en el listón. Lavelocidad de recogida que empleo es de 4 ½pulgadas por minuto (11,43 centímetros porminuto), pero entre 4 y 6 pulgadas (10 y 15centímetros) también va bien. A mí me gustaque la película de barniz tenga entre 0.00075 y0.001 pulgadas (2 y 2,5 centésimas demilímetro). Con este grosor, el barniz semantiene en su lugar y no se desplaza, y sellalos poros lo suficiente como para obtener unperfecto acabado en tres capas.Después de probar muchos de los barnices delmercado, he encontrado uno que era losuficientemente fluido de fábrica. A todos losdemás les he tenido que añadir algo de

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disolvente. La viscosidad del barniz que uso escomparable al sirope del pastel de “Mrs.Butterworth” (¡Si esta marca no se encuentraen tu localidad, tendrás que experimentar paraencontrar una comparación similar!).

Marcas personalesCuando el pegamento está seco y todos

los componentes montados, es el momento deescribir lo que quieras en la caña. Como lamayoría de los constructores, firmo mis cañas.Después de cinco años de clases de delineaciónescribo casi cualquier cosa, aunquenaturalmente, sólo pongo mi nombre y otrainformación pertinente sobre mis cañas.

trabajos en blanco y negro. Estos estilógrafosse consiguen fácilmente en comercios yalmacenes de suministros de oficina y dibujo.La anchura del trazo de estos estilógrafos vienedeterminada por el tamaño de la punta. Tengoun estilógrafo con punta intercambiable y cincopuntas de las medidas más comunes. Mispreferencias son las de 00 de 0.3 m/m de ancho,que dejan una línea muy cómoda de leer.

Antes de marcar la caña, debes sellar bienla superficie. De otra manera, la tinta seintroduciría en los poros de bambú y las líneasacabarían borrosas y mal definidas. Es lo mismoque intentar escribir en un papel secante, en unaservilleta o en un pañuelo de papel.

Debido a que los acabados que uso soncon base de aceite, prefiero usar una sola capade aceite para madera como sellador. Uso aceitepara madera (Hopes) en lugar de añadirle barniz.Y lo aplico a la caña justo después de lijar elpegamento y el hilo de atado. Creo que tambiénayuda a impermeabilizar la caña y a evitar lareentrada de humedad.

Luego las marco con tinta negra India,aunque hay una gran cantidad de coloresdisponibles. Una vez probé con tinta roja, delmismo tono que los anillados, pero ahora sigosiendo más conservador y uso la tinta negra.Escribir sobre la caña es bastante fácil.

De hecho, me he dado cuenta de que la mejorherramienta para esta tarea, sean probablementelos estilógrafos de delineación. Normalmentelos usan los delineantes y dibujantes para sus

Un estilógrafo usado por el autor para personalizar suscañas de mosca.

Proceso de escritura.

Otro toque personal es marcar la tapainferior del portacarretes con tu nombre.Comencé recientemente a añadir esta firma; esbastante fácil de hacer y no muy caro. Gasté

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inferior del portacarretes, y un rodamiento sobreel que gire el troquel. Ambos se montan sobreuna base plana. Los monté sobre una base de 6x 4 pulgadas (15,24 x 10,16 centímetros), quees algo más grande de lo necesario, pero queajusta muy bien sobre mi banco de trabajo.

Para acomodar los diferentes estilos detapas de portacarretes que uso, diseñé lamáquina de forma que pudiera trabajar contodos ellos. La diferencia entre las tapas es elángulo del canto exterior, que varía entre 0 y 3grados. En lugar de conseguir una precisiónexacta entre la base y el soporte del troquel, losseparé 1 ¾ de pulgada (44,45 m/m) ysimplemente coloco los calces que seannecesarios para las diferentes formas de lastapas.

Para conseguir la presión adecuada,primero determino la cantidad exacta de calcesque hay que colocar sin ejercer presión, y luegoañado 0.020 pulgadas (0,508 m/m). El marcadose hace rápidamente: se coloca la tapa en elsoporte, se sujeta el troquel y los calces ysuavemente se empuja éste contra la tapa delportacarretes. Si estás marcando tapas consoporte para el pie del carrete, tienes quedeterminar el punto exacto de comienzo paraque la impresión quede centrada.

El rodamiento que usé era un “McGill

Una ilustración del aparato usado para marcar las tapas de los portacarretes.

unos 100$ entre el troquel y la máquina detroquelar.

Cuando busqué el troquel, pensé en unode rodillo que pudiera adaptar para usarlo enmi torno. Después de llamar a varios fabricantesde troqueles locales, me enteré de que para estetipo de trabajos hace falta un pantógrafoespecial (un instrumento de duplicaciónreducida), y no pude encontrar ninguno en mizona. Una firma de Nueva York, especializadaen troqueles de rodillo, podía hacerme el troquelpara mi torno, pero por unos 250$, lo que seme hacía un poco caro.

Finalmente hable con un compañero quese había dedicado al grabado de troquelesdurante 40 años. Me dijo que podía ahorrarmealgo de dinero usando un troquel plano y unaparato donde montar la tapa del portacarretessobre un soporte.

El diseño que elegí es el mismo que el dela mayoría de los constructores de cañas: minombre en una línea y la palabra “maker” enuna segunda línea. Todo esto rodeado por unrectángulo de esquinas redondeadas. Esta líneaexterior ayuda a que el troquel no salte en latapa y estropee la impresión.

La máquina de troquelar que necesitaspara trabajar con un troquel plano es bastantesimple. Hace falta una base para fijar la tapa

Camrol #CF3/4S” quecompré en la “Detroit BallBearing Company”. Estoyseguro de que se puedeencontrar a nivel nacional enlos almacenes locales. Eltroquel lo pueden hacer lamayoría de los grabadoresprofesionales. Mira en tuspáginas amarillas yencontrarás alguno cerca.

BarnizadoUna vez que tengo la

caña con los anillados ya

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del pie inferior. Esto quiere decir que sacar unpuntal del barniz puede llevar unos 30 minutos.

Cuando la caña termina de salir del barniz,coloco cuidadosamente otra vez el tapón deltubo del barniz. Dejo que la sección reciénbarnizada seque hasta que no se puedan adherirpartículas de suciedad al barniz. Si estoybarnizando más de una sección, coloco unaspinzas extras en la cuba para sujetar lassecciones que estan secando. Si haces esto, tencuidado de que las anillas queden hacia la paredde la cuba, de manera que no golpees el barnizfresco contra las paredes de la cuba de formaaccidental. Dejo las secciones con las lucesencendidas hasta que están listas para unasegunda mano, o hasta que creo que el barnizestá lo suficientemente seco como para podermanejarlas.

Recuerda que hay que parar la recogida de la secciónen el centro del anillado inferior de cada anilla.

barnizados, es el momento de dar las capas deacabado. Comienzo encendiendo el ventiladordurante unos cinco minutos. Después deapagarlo, pulverizo el interior de la cuba debarnizado con un spray de agua. Enciendo lasluces y destapo el tubo que contiene el barniz.Como ya he mencionado, reviso la viscosidadsi el barniz lleva almacenado largo tiempo, porejemplo tras el verano.

En este momento, tengo una precauciónespecial. Ya que mi piel es muy grasa, puedodejar huellas en la caña que quedarían bajo elbarniz para siempre. Por esta razón me pongounos guantes de algodón cuando manejo lascañas para el barnizado.

Preparar la caña es la primera tarea.Comienzo limpiándola con un trapo de algodónhumedecido en disolvente. Recomiendo no usartoallitas de papel, que pueden dejar pelusas.

Continúo con una revisión en busca departículas de suciedad que elimino con unabrocha suave y una perilla de aire de las usadaspara las cámaras fotográficas.

Después introduzco suavemente la cañaa través de la cortina y la cuelgo en su lugar. Ledoy una última inspección, destapo el barniz yla hago descender con el motor. A medida quese acerca al nivel correcto de inmersión, reduzcogradualmente la velocidad hasta llegar a 1/3 depulgada por minuto (8,4 m/m por minuto). Alllegar al nivel exacto, paro el motor y dejo lacaña sumergida durante dos o tres minutos.Invierto la polaridad, regulo el motor a seispulgadas por minuto (15,2 centímetros porminuto, conecto el motor y comienzo a extraerla caña del barniz.

Hay un truco muy útil que me enseñó otroconstructor de cañas. Después de que la anillaha salido del barniz, paro el motor cuando elnivel llega al punto medio del anillado inferiory espero de 2´5 a 3 minutos antes de continuar.Esto permite que el barniz que recubre la anillaresbale; de otra manera, podría quedar unaescurridura justo debajo de la anilla en la zona

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He mostrado mis cañas en público losuficiente como para poder observar que lamayoría de los pescadores de mosca observancuidadosamente el brillo y la suavidad delbarnizado de una caña de bambú. Si este acabadono es tan suave como para que un mosquito resbaley se refleje, no está bien. Desafortunado perocierto.

LijadoPara obtener una acabado de espejo, yo uso

lija del nº 1.000 en mis cañas durante el barnizado.La compañía 3M fabrica el grado “Imperial” delija al agua o seca de los nº 1.000, 1.200 y 1.500.Se pueden encontrar en las tiendas de suministrosindustriales.

Se deben lijar las dos primeras capas debarniz. Se aplican para sellar las microfisuras dela superficie del bambú Tonkin. Cuando yo lijolas dos primeras capas de barniz, prácticamenteelimino todo el barniz, dejando sólo el que harellenado estas fisuras. En este punto hay que sermuy cuidadoso con la lija en la zona de los nudosy en otras zonas trabajadas con el cepillo.

Si han quedado estrías profundas en lasuperficie del bambú, debes lijarlas o acabaránviéndose a través del barniz. Las estrías o rayasdel lijado pueden hacer que sea necesario aplicarmás de dos capas selladoras de barniz, lo quequiere decir que el tiempo que hayas ahorradoantes en el lijado, lo perderás al tener que lijar lascapas adicionales de barniz.

El truco es lijar la superficie lo más suaveposible, vigilando las marcas de abrasión comoindicadoras del progreso. Yo uso un trozo de lijadoblado por la mitad para, lentamente, repasar lasección en toda su longitud. Pongo especial énfasisen evitar que el centro de las caras planas quedemás alto que el resto de la superficie, lo que podríadar a la caña un aspecto cilíndrico.

Paso más de una hora lijando cada seccióndespués de cada capa de barniz, lo que equivale anueve horas de lijado en una caña de dos tramoscon un puntal extra. Incluso con un espesor de

barniz de 0.001 pulgadas (0,025 m/m) por cadacapa, el grosor final del acabado es solamentede 0.0015 pulgadas (0,038 m/m).

Evita la tentación de lijar el barniz conlana de acero entre capa y capa. La lana de acerosolamente se adaptará al contorno ya definidopor el barniz. Sin un buen lijado de las carasentre capa y capa de barniz, la forma hexagonalse transformará en casi cilíndrica, perdiendo elcarácter distintivo de las cañas de bambú:esquinas afiladas y caras perfectamente planas.

Ajuste finalCon la caña ya barnizada, estás listo para

repasar las virolas para poder ensamblar lasdiferentes secciones. Como ya apuntéanteriormente, la holgura de las virolas debeser sólo “del espesor del humo”. Para ser másexacto, el macho de la virola es solamente0.0002 pulgadas (0,005 m/m) más pequeño quela hembra. Dos “diezmilésimas” lo llaman losprofesionales del torneado.

En este punto yo uso tiras estrechas depapel de lija del nº 1.000 para ajustar las virolas.Comienzo por la punta del macho y voy lijandohacia dentro. De esta forma no desgasto enexceso, y así no pierdo el ajuste.

Sentado en mi mecedora, coloco lasección del macho sobre las piernas, de maneraque pueda hacerla girar. El extremo del machoqueda hacia mi izquierda. Doblando una tira delija, la sujeto con el pulgar y el índice de la manoizquierda. Enrollo la tira de lija sobre el machoy giro lentamente la sección de la caña unaspocas veces con la mano derecha. Después puloel macho con lana de acero del nº 0000 paraeliminar cualquier viruta e intento introducirloen la hembra.

Continúo este proceso, lijandogradualmente toda la superficie del extremomacho hasta que ajuste perfectamente en lahembra. Una virola bien ajustada hace unmoderado “pop” cuando se separan las dossecciones.

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12PORTACARRETES Y TUBOSPORTACAÑAS

Cuerpo del portacarretesUna parte de los trabajos de joyería que a

los constructores de cañas les gusta añadir asus cañas es un cuerpo de portacarretes hechode madera exótica de grano fino. Variosfabricantes de portacarretes ofrecen cuerpostallados o especiales entre su equipamiento paracañas. Y aunque tienen un precio desorbitado,es por una buena razón. Un cuerpo deportacarretes especial representa pasar muchotiempo escogiendo la madera en busca debuenos ejemplares. La madera con muchas vetasa menudo se fractura fácilmente al mecanizarla.Si tienes buen surtido de maderas, osimplemente te apetece fabricarte tus propioscuerpos de portacarretes, es un procesorelativamente sencillo. Sin embargo, un tornode metal es esencial para este cometido.

Comienza formando unos rectángulos de3 ½ pulgadas (90 m/m) de longitud. Entonces,usando una guía de taladrado, haz un agujero(1/4 , 5/16 , 3/8 de pulgada) (primero de 6, acontinuación de 8, y de 10 m/m al final) demanera que puedas montar el rectángulo en unmandril. (Una varilla de 6 pulgadas (15centímetros) será suficiente). El mandril sesujeta en las mordazas del torno. Coloca unespaciador en el mandril para dejar un poco dehueco entre la mordaza y la madera, de maneraque no toques la mordaza del torno con lacuchilla. Desliza el rectángulo de madera en elmandril, seguido de una arandela y una tuerca.

Normalmente hay tres diámetros decuerpos de portacarretes que son los más usadospor los fabricantes de componentes para cañas:0.650, 0.685 y 0.730 pulgadas (16.5, 17.4 y 18,5m/m). Para determinar cual es la medida quenecesitas, mide el interior de la tapa inferior del

portacarretes. Los sistemas de sujeción superiore inferior son los más fáciles de hacer. Una vezque el cilindro está torneado, sólo hay quebarnizarlo y retocarlo para que ajusteapropiadamente.

Los sistemas de fijación con anillosdeslizantes son algo más duros de fabricar;requieren una muesca o canal para los pies delcarrete. El mayor inconveniente es saber dondeadquirir la cuchilla correcta. Se llama “cuchillade uña” y tiene un diámetro de 5/8 de pulgada(15,87 m/m).

Hay algunos aparatos razonablementebaratos para hacer este trabajo, o tambiénpuedes fabricarte el tuyo propio. Yosimplemente monté la cuchilla en una pieza decontrachapado y lo sujeté al brazo de extensiónde mi sierra de mesa. Como tope uso otro gatoen forma de “C” para montar un borde recto enel contrachapado.

El montaje que sujeta el cuerpo del portacarretes cuandolo estás mecanizando.

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Para completar el equipamiento, necesitasfabricarte un par de tacos guía. Primero, hazun taladro a lo ancho en un taco de madera de1 x 1 x 3 pulgadas (25 x 25 x 76 m/m). El taladrotiene que estar centrado a ½ pulgada (12,7 m/m) de los bordes. Una vez que has hecho eltaladro, corta el taco por la mitad para obtenerdos piezas de ½ pulgada (12,7 m/m). Usandouna varilla otra vez, monta el cuerpo delportacarretes entre los dos tacos.

Ajusta la altura dela cuchilla de manera queambas puntas toquen lamadera. Ajusta el bordepara obtener laprofundidad adecuadaen el corte del canal.Harán falta variaspasadas para conseguirla profundidad final. Hazun corte poco profundoe intenta colocar elcarrete con los anillos deslizantes. Continuaprobando hasta que el ajuste sea el correcto.Con el tiempo desarrollarás la habilidadsuficiente como para acertar a la primerasimplemente con medir la profundidad del corte.

Debo añadir que la elección de lasmaderas y el color puede ser importante.Muchos constructores de cañas creen que eltono del cuerpo del portacarretes debe seracorde con el color de la caña misma. Si la cañaes flameada, entonces el cuerpo debe tener un

tono marronaceo parecido, obtenido ya seaeligiendo la madera apropiada o tiñéndola. Estemismo grupo piensa que debe haber el mismotono de color a lo largo de toda la caña. Unadiferencia entre el tono de la caña y el del cuerpodel portacarretes, argumentan, interrumpe estacontinuidad. Un ejemplo extremo que ellosconsiderarían casi ofensivo sería una caña detono dorado con un portacarretes de color nogaloscuro.

PortacarretesLa tarea final

para completar la cañaes montar elportacarretes. Ya queyo me hago mis propioscuerpos para losportacarretes, puedohacerles el orificiointerior con una medidainferior a lo normal, yampliarlo más tarde al

tamaño correcto antes de montarlo en la caña.Sin embargo, si los compras, puede quenecesites calzar algo la caña para conseguir unbuen ajuste con el orificio que traen hecho defábrica.

El método que usaba antes de hacermemis propios portacarretes era suplementar lacaña con unas vueltas de cinta de carrocero.Comenzando desde el extremo de laempuñadura, suplementaba la caña en trespuntos. El primero lo colocaba a 6 m/m de laempuñadura, el segundo en el centro y el terceroa 6 m/m del extremo de la caña.

Una vista del montaje que usa el autor paramecanizar los cuerpos de los portacarretes.

Una vista de la cuchilla, ajustada para cortar la maderacorrectamente.

El portacarretes acabado.

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Para formar los suplementos, enrollabacinta de carrocero sobre la sección hasta que elportacarretes no se pudiera introducir. Despuéscomenzaba a quitar pequeños trozos de cinta

hasta que el portacarretes comenzaba a entrar.Pasaba al siguiente suplemento de cinta,haciendo lo mismo, hasta que las tres zonasestaban en el grosor correcto como para que elportacarretes encajara en su sitio.

Para pegar el portacarretes uso unpegamento epóxico normal de doscomponentes, que tiene un tiempo de secadode unos 45 minutos. Con la cinta de carroceroya ajustada, mezclo una pequeña cantidad de

pegamento. Usando un palillo de dientes,extiendo una fina capa de pegamento sobre lacinta. Entonces, con el “cork check” en su sitioen el portacarretes, lo deslizo sobre la cinta,

Entonces, coge la tapa inferior y extiendeuna pequeña capa de pegamento en el interior,donde va a hacer contacto con el cuerpo delportacarretes. Justo antes de colocar la tapa,haz unas muescas en el canto de la madera paramejorar el agarre del pegamento. Después,coloca la tapa contra el cuerpo asegurándotede que el alineamiento es el correcto.

vigilando que el alineamiento sea elcorrecto. (El “cork check” es elpequeño anillo que crea la transiciónentre la empuñadura y el cuerpo demadera del portacarretes).

Con el portacarretes en su lugar,y con la caña en posición vertical conel portacarretes hacia arriba, necesitasmezclar un poco más de pegamento.Servirá para rellenar el hueco quequeda entre la forma hexagonal y lasparedes interiores del orificio delcuerpo del portacarretes. Rellena estehueco hasta que la superficie delpegamento esté al mismo nivel que lasuperficie del extremo del portacarretes.

En cañas pequeñas puede que haga falta suplementar el diámetropara que el ajuste con el portacarretes sea correcto.

La caña se coloca sobre el banco de trabajo con laempuñadura sobresaliendo del borde y se monta y alineael portacarretes.

El epoxi servirá para rellenar el espacio entre la formahexagonal de la caña y la pared del portacarretes.

Un impresionante portacarretes pegado a la caña marcael final de la construcción de la caña.

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La funda de la cañaMi madre era una maestra en tareas

caseras. Su postura era que todos los hombresdebían saber cocinar y coser; de esta maneraella tenía un poco más de independencia. Poresta razón, a la edad de 10 años yo ya sabíamanejar la máquina de coser. Afortunadamente,en cuanto a lo que se refiere a costura, las fundasde las cañas son relativamente fáciles de hacer.

Hago mis fundas de algodón de colorcanela, pero he visto algunas fundas muyatractivas hechas de raso o seda. Hay inclusoun material especialmente diseñado para lapesca. Lo único que tienes que tener en cuentaes que el material que uses sea transpirable yque no raspe ninguna de las sensibles superficiesde la caña.

El diseño que yo prefiero para las fundasde caña incorpora una solapa que mantiene lassecciones en el interior de la funda. Sin estasolapa, las secciones de la caña podríandeslizarse hacia fuera y ser innecesariamentedañadas.

Corta la tela según el diseño y coloca losbordes uno contra el otro. Haz las costurasexteriores dejando un poco de tela sobrante.Repasa los bordes con una plancha caliente,eliminando las arrugas, y deja la funda con laforma correcta. Después, cose las separacionespara que las secciones de la caña queden rectasy separadas.

Tubos portacañasSoy el peor de los pescadores cuando se

trata de meter las cañas en sus tuboscorrespondientes. De hecho, a veces he llegadoa pasar un verano completo con la caña encimadel salpicadero del coche. Si alguien critica mifalta de cuidado le respondo que estoy llevandoa cabo un test de resistencia de las cañas, queincluye exposición directa al sol e intenso calor.La verdad es que debería proteger el tiempoque invierto en construir la caña. Es muyconveniente recogerla en su tubo al final de cadajornada de pesca.

Un diseño de funda del autor para sus propias cañas.

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Todos los tubos para lascañas que hago los fabricaRon Barch, de Hastings,Michigan. Ron es el inventorde los distintivos tuboshexagonales de madera quepuedes haber visto en revistasde pesca a mosca o enexhibiciones de pesca. Todoslos que hace para mí son demadera de arce estriado o denogal. Los dos tipos están acabados con untapón de piel. Nuestro acuerdo de negocios sebasa en una buena amistad que comenzó conmi primera caña y que continua hoy en día.

Hay muchos tipos de tubos que evitarándaños a tu caña, pero soy de la filosofía de queuna caña especial necesita un tubo especial.

Ajuste en el interior del tuboDebo añadir otra precaución en cuanto a

los tubos portacañas, ya estén hechos de maderao de cualquier otro material: Deben ajustarseapropiadamente a la caña que van a contener. Lamedida interior del tubo debe ser solamente de19 a 22 m/m mayor que la longitud de la cañadesmontada. Si son mucho mayores, es posibleque al ir a montar la caña algún día, te encuentrescon un puntal roto.

Si hay demasiada holgura, la caña puededeslizarse arriba y abajo en el tubo, con muchafuerza. La primera zona en golpear con el tuboserá la que absorba el impacto. Si la anilla de puntaes la primera parte en golpear, y lleva la suficientefuerza, esto hará que la sección se parta fácilmentejusto por debajo de la anilla.

Construcción del tubo de maderaEn la práctica, un tubo con un diámetro

interior de 1 5/8 (41,27 m/m) albergará bien doso tres secciones metidas en una funda. Con unacaña tradicional de bambú, que por supuesto tienedos puntales, este diámetro es el adecuado parauna caña de dos piezas (tres secciones). Pero estediámetro de es un poco justo para una caña detres piezas (cuatro secciones). Incluso con elvolumen añadido de la forma hexagonal, un tubocon un diámetro interior de 41,27 m/m es un pocoescaso. Pero añadiendo simplemente 1/8 (3,17 m/m) a este diámetro, para hacer 1 3/4 (44,45milímetros), ciertamente será suficiente. (Fíjateen que estas medidas son de cara a cara).

Selección de la maderaNo hay nada más atractivo que un tubo

portacañas de nogal moteado. Pero escondidoen la belleza de la madera puede estar unpotencial inconveniente. Debido a lainconsistente naturaleza de las fibras o vetas deeste tipo de madera, puede que tengarelativamente poca resistencia estructural. Y allaminar la madera de nogal, aún se debilitabastante más. Con estas circunstancias, un tubode esta madera podría fácilmente romperse endos piezas, y casi siempre cuando la caña estáguardada dentro.

Entre las maderas de veta recta, y lasmaderas de veta más retorcida, encontrarás unaamplia gama de maderas resistentes que puedenser útiles. Personalmente, prefiero el arceveteado, que es nativo de Michigan y fácil deencontrar. Es muy atractiva a la vista, y ofreceuna excelente resistencia. El arce veteado sepuede teñir, que es como consigo que elportacarretes tenga el mismo tono que las cañasflameadas. Esto disminuye el antiestéticocambio de tono que mencioné anteriormente.

Dos ejemplos de tubos portacañas hexagonales de madera.

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Ahora pasemos al exterior. Después deprobar y equivocarme, he llegado a la conclusiónde que usando piezas de ¼ de pulgada (6,35 m/m) de grosor se consigue un buen equilibrioentre resistencia de las juntas y aspecto exterior.Así, manteniendo una medida interior de 44,45m/m, la medida exterior de plano a plano seráde 2 1/4 (57,15 m/m) Aplica un poco degeometría a esta figura y verás que cada caradel hexágono tiene que tener 1,3 pulgadas deanchura.

Para calcular la longitud de cada tablilla,comienza con la longitud de la caña

desmontada, y añade de 13 a 16 m/m. Esta esla longitud total de hueco que necesitas. A estamedida tienes que añadirle el grosor de las tapas.Así tendrás la longitud total exterior del tubo.Sin embargo, puede ser conveniente añadir unpoco a esta medida y recortar más tarde si esnecesario.

Normalmente la madera no se puedeencontrar en un grosor de ¼ de pulgada (6,35m/m); tendrás que cortar de una tabla de másgrosor. Si usas una sierra de mesa, o de otro

tipo, que puedandejar marcas dela hoja de sierra,el corte inicialtendrá que ser de6,35 m/m mayor.Más tarde,podrás eliminarel exceso de unamanera mássuave (pore j e m p l o ,lijando).

Hay varias maneras de conseguirtablillas de 5/16 x ¼ de pulgada, dependiendodel grosor de la madera que tengas disponible.Si estás limitado a ¾ de pulgada de grosor,entonces corta tiras de 1 ¼ pulgadas y partecada una en dos de 5/16 x 1 ¼ de pulgada.Una segunda opción puede ser obtener elmaterial de 6/4 y dejarlo en 1 ¼ de pulgada.Cuando cortan las tablas en el aserradero, lohacen en múltiplos de ¼ de pulgada. De estaforma, una tabla de 6/4 es de 1½ pulgadas deespesor. Después de alisar las dos caras de latabla, se suele quedar en 13/8 de pulgada. Unregruesado adicional te dará la 1 ¼ de pulgadasugerida.

Las tablillas de 5/16 de pulgada secortan entonces de esta tabla. Recuerda quedebes usar una protección cuando el corte seacerque al extremo, de manera que tus dedosqueden a una distancia segura de la sierra.

Una vista del extremo de las tablillas preparadas para formar un tubo hexagonal.

Medidas del tubo y de la tapa.

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También puedes dejar una de las caras sinalisar y colocarla hacia el interior. Pero corresel riesgo de que después la funda de la caña seenganche en las pequeñas astillas que puedanquedar.

Después de alisar y cortar las tablillas,ajusta la sierra para cortar en ángulo de 60º y auna anchura de 1 ¼ pulgadas. En lugar deconfiar en el indicador de la sierra, usa uncartabón para ajustar la cuchilla. Asegúrate deque la sierra deja una esquina viva. De nuevo,usa una protección al final del corte paramantener los dedos lejos de la zona de la sierra.

Antes de cortar, elige siempre que carade la tablilla quieres que quede en el exterior, ycorta de acuerdo a esto. Inspecciona los ángulosde corte en busca de cualquier defecto. Si esnecesario, puedes hacer un segundo corte

el exterior. Tres trozos de cinta serán suficientes:dos colocados a 4 pulgadas de los extremos yuno en el centro. Entonces aplica el pegamento,pero sin poner demasiado. Debe haber suficientepegamento para cubrir la superficie de la junta,pero sin que rebose un exceso que podría formargotas por dentro y por fuera. En el interior, estasgotas son difíciles de eliminar, y se puedenenganchar en la funda de tela.

Para reducir la formación de gotas,después de aplicar el pegamento, lleva a lastablillas a formar el hexágono. Asegúralo conlas puntas de la cinta de carrocero que quedaban

libres. Apreta todo el tubo con las manos,cerrando bien todas las juntas. Después, abre elhexágono por una esquina con un cuchillo ydeja el tubo abierto sobre una superficie plana.Usando un trapo húmedo, elimina las gotas depegamento que hayan podido rebosar.

Para volver a asegurar las piezas en laforma hexagonal para su secado, usa cintaaislante. Con las tablillas ya unidas, pon en unextremo un anillo de cinta (tres o cuatro vueltasuna encima de otra). Después enrolla la cintaen espiral sobre el tubo, cuatro o cinco vueltas,dejando 1 ½ pulgadas de espacio entre cadavuelta. Haz otro anillo con tres o cuatro vueltasy continua con este ciclo hasta completar todoel tubo. En el otro extremo, haz un último anillode cinta.

La razón de que haga falta poner los

anillos es que la cinta aislante no se adhiere biena la madera, pero sí a ella misma, creando asíun punto de anclaje. Una vez que el pegamentoesté seco, puedes quitar la cinta aislante deltubo.

Si detectas gotas de pegamento secas enlos ángulos interiores, retíralas. Puedes deslizarun pequeño listón de madera dentro del tubopara poder quitarlas. La esquina del listón seajustará bien a las esquinas interiores del tubo.Pero es mejor esperar una hora más o menos.Las gotas se habrán secado ligeramente y sepodrán eliminar sin extender el pegamento

desplazando el tope de lasierra un poco. Pero sirecortas una de las tiras, tesugiero que recortes el restode ellas también para asegurarun buen ajuste.

Para el pegado, colocalas tablillas una al lado de laotra con los cortes en “V”hacia arriba. Se puedenmantener en esta posicióncolocando cinta de carroceroen la cara que quedará hacia

La cinta aislante es una excelente fijación durante el pegado.

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Es fácil que rebose algo de pegamentoen el exterior del tubo. Quizá la mejor manerade quitarlo sea lijarlo con un taco de madera ypapel de lija del nº 100 ó 150. Cuidado con noredondear las esquinas del tubo o dejar rayasdel lijado. Después de comprobar otra vez lamedida, corta el tubo a la longitud exacta. Usauna sierra de diente fino. Corta cada cara deuna en una, y rodea el tubo con cinta decarrocero en la zona del corte. Estas tres cosasreducirán la posibilidad de que el canto se astille.

Las tapas se hacen de tiras de madera de2 ¼ pulgadas, pero te puedes hacer algunaplantilla paraque sea másfácil y másseguro el corte.Para ambos hayque usar el topede la sierracomo guía. Lap r i m e r ah e r r a m i e n t asirve paracortar la tapaen formah e x a g o n a l .Primero, midela distancia deesquina aesquina deltubo. Ahora,haz una “X” enla tablilla de 2¼ pulgadas.Uno de los extremos de la tablilla tiene que sercortado a escuadra. Midiendo desde esteextremo, el primer brazo de la “X” es la medidade esquina a esquina; el segundo brazo es elpunto central de la tablilla.

Coloca la tablilla de 2 ¼ pulgadas en laplantilla con el borde contra el tope. Usa unaregla para prolongar el lado interior de la sierra,ajusta el tope hasta que la línea prolongada y la

“X” se crucen. Una vez que está ajustado,desliza la plantilla hacia delante y corta el primerángulo de 60º. Gira la tablilla y corta el segundoángulo de 60º. Y vuelve a girar la tablilla paracortar el tercer ángulo y obtener una piezahexagonal.

Usa la segunda plantilla para hacer elrebaje de ¼ de pulgada en cada uno de los seislados. Haz una marca en la pieza ¼ de pulgadade uno de los lados. De nuevo, prolonga la líneade corte de la sierra y ajusta el tope. Recuerdaque hay que ajustar también la altura de la sierra.

Quizá el método más sencillo sea colocarla plantilla contra la sierra y medir desde laplantilla hasta la punta de la sierra. Súbela obájala hasta que mida los 3/8 de pulgadanecesarios. Coloca la tapa en la plantilla ypodrás cortar los seis lados rotando. Despuésde la primera pasada, retira el tope de la sierrade manera que con una segunda pasada a cadalado elimines el resto de la madera en el canto.

Un sistema para cortar la madera cuadradaen forma hexagonal para la tapa.

Un sistema para recortar la tapa de manera que ajustecómodamente en el tubo.

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Si todo ha ido de acuerdo al plan, las tapasentrarán en el tubo con los bordes igualados. Sino es así, puedes intentar girarlas, o quizá hagafalta recortar algún lado. Una tapa irá pegadaen su lugar, pero la otra tiene que ir un pocomás floja para que pueda salir con la correa depiel. Sabiendo esto, podrás decidir que tapa usaren cada extremo.

En este punto tienes que trabajar con lastapas por separado. Comienza decidiendo cualserá la fija. Cuando esté encajada en su lugar,marca el tubo y la tapa con una “X” en una delas caras para respetar la posición. Aplicapegamento a la tapa en el rebaje y al tubo en elcanto. Encaja la tapa. Mantén el tubo verticalhasta que seque el pegamento. La posiciónvertical evitará que el pegamento escurra dentrodel tubo. Cuando el pegamento esté seco, lijalas esquinas de la tapa hasta un radio de 3/8 depulgada, igualadas con los laterales del tubo.

Como ya he dicho, la tapa superior tieneque salir fácilmente del tubo. El ajuste tiene queser menor que en la otra tapa. Para permitirtelijarla a nivel con los laterales, coloca cinta decarrocero para que ajuste fuertemente en eltubo. Después lija los laterales de la tapa paraigualarlos con los del tubo. Cuando retires latapa, haz una ligera marca con una aguja enella y otra en el tubo para poder respetar laposición.

Después marca el centro de la tapa por laparte de abajo. Para encontrar este punto, trazauna línea uniendo las esquinas opuestas. Usandouna broca ancha, haz un agujero hasta unaprofundidad de 7/16 de pulgada. Después siguecon una broca de 13/64 de pulgada hasta pasarla tapa por completo.

Revisa todas las superficies del tubo yrepasa cualquier zona que necesite un lijadoextra. Es una buena idea aplicar un acabadosuave en el interior y en el exterior; yorecomendaría “Antique Oil Finish” de“Minwax” o “Watco Oil”. Esta aplicación dejaráel tubo con un acabado óptimo.

Puedes encontrar todas las partes de piely correas que necesitarás para el tubo en unalmacén de curtido de pieles. Mi proveedor localme corta y agujerea lo que necesite, e inclusome monta los corchetes. Pero el tornillo queune la tira de piel al tubo necesita tener la cabezaun poco torneada y el almacén no puedeayudarme en esta tarea.

Lo primero, sujeta la tira de piel a la tapa.Si ajustas la tira contra el tubo podrás hacerunas marcas para taladrar después los agujerosnecesarios. Un pequeño destornillador imantadopuede ser útil para poder colocar los tornillosdentro del tubo. También, por seguridad, usaun protector para el hilo en todas las costuras.

Para añadir un toque de individualismo amis tubos tengo un cuño con mi logotipo. Elárea cercana al corchete de cierre es perfectapara estampar el logotipo.

El tubo completado con los elementos de piel.

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Cuidados recomendados

Las cañas de bambú actuales no son tanfrágiles como algunos sugieren. Pero comocualquier caña de mosca, hay que tratarlas conrespeto, ya sea en el río o cuando está guardada.Aquí doy unos consejos a seguir:

· Una caña de mosca debe guardarse siemprelimpia y seca. Si la lluvia te sorprende con lacaña, seca siempre el tubo, la funda y la cañaantes de guardarla.

· Antes de ensamblar la caña, frota el extremomacho de la virola para limpiar cualquier posibleresto de suciedad.

· Si enganchas la mosca en un alga o en una rama,coloca la caña apuntando al obstáculo antes dehacer fuerza.

· Cuando esté trabajando un pez grande, sujeta lacaña sin que forme un gran ángulo con la línea.

· No dejes nunca la caña apoyada de pie duranteun periodo largo de tiempo. Esto podría hacerque se curvara (un set).

· No dejes la caña ensamblada durante largosperiodos de tiempo. Las dos partes de la virolapueden oxidarse, haciendo muy difícil elsepararla.

Ocasionalmente doy a mis cañas un enceradoespecial. Esto hace más fácil el poder pulirlasdespués de una exposición o encuentro depescadores. Bastante a menudo son muymanejadas en estas ocasiones, y un pulido antes

y después reaviva el brillo del barniz. Elproducto que yo uso es una mezcla de cera deabeja y aceite de limón, que no sólo da un bonitobrillo, sino que añade también un agradablearoma a limón a la caña. Esta es mi receta parauna buena cera.

Cera Wayne al microondas

1/8 de onza de cera de abeja3/4 de onza de aceite de limón 1 recipiente de plástico 1 palillo de dientes redondo.

Coloca la cera y el aceite de limón en elrecipiente y mételo al microondas durante cincominutos (o hasta que la cera se derrita),removiendo cada dos minutos. Después de quela cera esté completamente derretida, remuevela mezcla durante un minuto para asegurar quelos componentes se mezclen correctamente.Después déjalo enfriar.

Ya que el recipiente de plástico servirá paraguardar la cera, yo prefiero los que tienen tapade rosca. Llevo uno de estos recipientes en mibolsa de material, junto con un trozo de trapode algodón.

Esta fórmula consigue una cera con unaconsistencia parecida al flotabilizador demoscas. Si prefieres que sea un poco máslíquida, añade algo más de aceite de limón.Recalentar la cera parece que no le afecta. Youso esta cera no sólo en las cañas, sino tambiénen buena parte de la madera de mi casa.

El producto final. Una caña de construcción propia con sus accesorios.

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13REPARACIONES

AccidentesUna vez que empieces a construir cañas

para otras personas, será cuestión de tiempo elque recibas “la llamada telefónica”: un clienteha sufrido un desafortunado percance y su cañaestá ahora rota y esperando la reparación.

Hay varias realidades en la vida de unacaña de mosca. La primera es que la mayoríade las cañas rotas han acabado así debido a los10 pies de una puerta. De hecho, las puertasdel coche, de la cabaña, del garaje, parecenatraer a las cañas de bambú como un imán. Losdelicados puntales, por supuesto, sonparticularmente sensibles a estos desastres.

La segunda realidad es que incluso sivarios cientos de dólares cambian de manocuando vendes la caña originalmente, siempreserá algo tuya ya que tú eres el constructor. Asíque junto con la caña, también vendes parte detu interior. Sería imposible ignorar esto a la horade una necesidad.

También, una vez que la caña estáreparada y vuelve a las manos de su propietario,ha ganado en calidad. Como en la lucha con unpez memorable, encontrarás que esto es unarecompensa.

Cañas de segunda manoBrenda y yo vamos de vez en cuando a

subastas donde a veces puedo conseguir algunacaña de mosca de bambú por menos de cincodólares. La llevo a casa y evalúo lo que costaríaponerla en perfectas condiciones de nuevo.Desafortunadamente, en la mayoría de los casospuedo hacer una caña completa en el mismo

tiempo que me costaría restaurar una de estasgangas.

Pero si te gustan los retos, y tienes tiempodisponible, una caña de segunda mano puedeser una forma de aprender nuevas técnicas ytener al final una caña de mosca en perfectascondiciones. Tengo un amigo al que le envíomis “hallazgos”. Si una caña tiene menos de 8pies de longitud, intenta restaurarla hasta esalongitud. Si es una caña de tres tramos, de 8 ½a 9 pies, algunas veces consigue sacar una cañade 5 pies y 8 pulgadas, o de 6 pies a partir delos tramos originales. Disfruta tanto con estasrestauraciones como lo hago yo haciendo cañasnuevas.

Las cañas antiguas a menudo tienen una nomenclaturamuy complicada. Este gráfico te ayudará a determinarel nº de línea de una caña antigua.

#1 60#2 80 A 0,060#3 100 IFI IFG B 0,055#4 120 HFH HFG C 0,050#5 140 HEH HEG D 0,045#6 160 HDH HDG E 0,040#7 185 HCH HCF F 0,035#8 210 GBG GBF G 0,030#9 240 GAG GAF H 0,025#10 280 G2A G2AF I 0,022#11 330 G3A G3AF#12 380 G4A G4AF

Conversión de líneas de mosca

Línea Peso Antiguas /30’ DT WF

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Componentes originalesEl tiempo necesario para restaurar una

caña de segunda mano, algunas veces serámenor que el que necesitarás para encontrar laspartes necesarias para esta restauración. Muchasde las anillas y virolas que se usaron en las cañasen el pasado no se pueden encontrar ahora.Siempre que hago algún viaje, intento hacer unaparada en las tiendas y almacenes de deportesen busca de estas piezas.

A lo largo de los años he ido reduciendomi lista de piezas buscadas hasta unas pocasunidades. Afortunadamente te puedes encontrarcon alguna sorpresa en una de estas tiendas.Cuando entres en una tienda de liquidaciones,no busques lo que está bien ahora, intentaimaginar lo que estaba bien hace años. Algunosde los sótanos de estas tiendas guardanverdaderos tesoros para los constructores decañas.

Limpieza del corchoSi una caña ha pescado durante años, la

empuñadura de corcho es la primera parte enmostrar este uso, que un rápido lavado con aguay jabón volverá a dejar como nueva. Mezclouna taza de jabón lavavajillas con agua, y usoun cepillo de dientes para eliminar la suciedad,seguido de un buen aclarado. La únicaprecaución es que hay que dejar secar bien elcorcho antes de guardar la caña en la funda yen el tubo.

Regeneración del corchoLos pequeños hoyos y deformaciones en

el corcho pueden volver a su forma original conel uso del vapor. Se puede usar un vaporizador,pero tiene que ser de vapor muy caliente. Lamejor elección es usar una plancha de vapor.Ajústala a la máxima temperatura y activa elvapor, dejando que se caliente bien antes deusarla.

La técnica es muy simple. Coloca laplancha sobre los huecos y presiona sobre ellos.

Si los huecos van a arreglase, verás los primerosresultados con la primera aplicación de vapor.

Sustitución de la empuñaduraSi los huecos en la empuñadura de corcho

son demasiado profundos, la única alternativa esreemplazarla. Si tienes que barnizar de nuevo lacaña, puedes introducir la nueva empuñadura enla sección por el extremo de la virola; si no, habráque colocarla por el extremo del portacarretes.Esto quiere decir que tienes que desmontarlo.

Para dejar libre el portacarretes, en lamayoría de las cañas hay que eliminar elpegamento. Sin embargo, algunos portacarretesestán sujetos en su sitio con alambre de níkel-plata.En estas cañas, tendrás que quitar el alambre antesde poder sacar el portacarretes.

Para rebajar la fuerza del pegamento quesujeta el portacarretes, debes aplicar calor. Usouna pistola de calor con el difusor rectangular quedescribí anteriormente (ver capítulo 4). Debesdirigir el aire caliente en pasadas cortas o dañarásel acabado del cuerpo del portacarretes. Despuésde aplicar calor, mueve rápidamente elportacarretes para despegarlo. Cuando comiencea despegar, sigue moviéndolo y lentamente irásaliendo.

Una vuelta de cinta de carrocero sobre lasección la protegerá del pegamento que puedaescurrir. También necesitarás esta cinta cuandosujetas la sección en el torno para lijar la nuevaempuñadura. (El montaje y lijado de laempuñadura ya lo traté en el capítulo 10).

Pulido del barnizUn paso simple en el proceso de

restauración es el pulido del barniz para conseguirel lustre original de la caña. El material tradicionalde pulido es el trípoli, el abrasivo más fino y potenteque ya mencioné anteriormente (ver capítulo 11).El trípoli se usa con un paño empapado de aceiteo con cera. Un producto más moderno aconsiderar también es el pulimento paracarrocerías.

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Antes de comenzar con la caña entera,prueba primero en una zona pequeña. Un sitiobastante escondido puede ser el área que hay entrelos anillados de una anilla. Puede ser un poco difícilde alcanzar, pero usando la tira de una fregona sepuede facilitar el acceso. Si consigues el resultadoque esperabas, continua con las zonas grandes.

Si el barniz no responde bien al pulido, quizásea porque la capa es demasiado fina. En estoscasos será necesario lijar suavemente el barniz ydar una nueva mano final.

BarnizadoLa preparación para dar una nueva capa

final de barniz es como describí en el capítulo 11.Sin embargo, hay que tomar unas pocasprecauciones al añadir esta capa final.

Antes de comprar el barniz, lee lasrecomendaciones que lleva la etiqueta sobre elrebarnizado. Fíjate en que muchos de los barnicesde poliuretano que ahora hay en el mercado nose adhieren bien sobre los barnices antiguos. Revisala lista de componentes: si el aceite para maderano está en la lista, hay muchas probabilidades deque ese barniz no sea compatible con el barniz dela caña. De nuevo, prueba en una zona pequeña,como la de las anillas.

Después debes inspeccionarconcienzudamente el barniz de la caña. Si se halevantado en algún punto, hay que lijarlo en biselen una zona en la que ya está bien.

Finalmente, la caña puede haber sidoencerada alguna vez. Una buena limpieza contrementina o disolvente con un trapo suave es laclave para eliminar cualquier resto de cera.

Desmontaje total de los componentesLlega un momento en el que el barniz de

una caña de mosca ya no es recuperable. En estepunto, desmontarla y rebarnizarla es la únicaopción. Paro antes de quitar todas las anillas,decide que tipo de hilo vas a usar para volverlas acolocar y que barniz planeas usar.

Insisto en que debes pensar lo que vas a

hacer antes de comenzar. Si vas a restaurar unacaña normal, puede que no tenga muchaimportancia que el color del hilo no seaexactamente igual que el original. Pero si la cañaes una pieza de valor, cualquier hilo, menos elexacto, disminuirá el valor final de la caña.

No olvides medir y apuntar la localizaciónde todos los accesorios, especialmente las anillasy los anillados decorativos. Si todos los anilladosestán intactos, puedes elegir recuperarlos yrecuperar el hilo. Pero necesitas fijarte bien enel lugar de cada anillado. Un método es usar uncartón de dos pulgadas de anchura con unoscortes cada ½ pulgada (12,7 m/m) en amboslados. Cuando retires el hilo, enróllalo en elcorte apropiado del cartón. Antes de reutilizarlos hilos, límpialos con un trapo suave dealgodón empapado en disolvente.

Los restos del barniz viejo se puedenquitar con un poco de decapante de pintura yun trapo. (Normalmente evito extender eldecapante directamente sobre la caña). Sipiensas dejar las inscripciones o firmas intactas,trabaja con el decapante alrededor de estaszonas. Deja los puntos de unión del barniz nuevoy el viejo en las esquinas de la caña. Más tardelos unirás en este punto mediante un suave lijadode ambos.

Una vez que has eliminado la mayoría delbarniz viejo, un buen lavado de la cañaneutralizará el decapante que pueda quedar.Cualquier traza de barniz viejo se puede quitarcon un suave lijado con lija del nº 360. Si lacaña es flameada, ten cuidado al lijar. Insistirdemasiado con la lija en una misma zona puedequitar la delicada capa del flameado. Cualquierresto de barniz que se deje intencionadamentetiene que ser lijado en bisel para que se unasuavemente al nuevo barnizado.

Reatar las anillas con el hilo viejo puedeser un poco complicado. No tienes que perdermás hilo del necesario, pero probablementenecesitarás desperdiciar algo para completar latarea.

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El usar o no preservador de color en losanillados depende del aspecto que quierasconseguir. Una manera de reducir latransparencia del anillado sin el uso delpreservador de color es frotar los anillados conel pulgar y el índice cuando el barniz está todavíaun poco pegajoso.

Una vez que los anillados estánbarnizados, aplica el barniz final como describíen el capítulo 11. El lijado entre capas se hacede la misma manera.

RoturasMuchas roturas ligeras de las cañas de

mosca se pueden reparar, pero sólo si semantienen todos los trozos de la rotura. Elsecreto es separar todas las capas de la rotura ysujetarlas con alfileres. Después se va pegandocada capa en su sitio y se ata la reparación paramantener unidas todas las capas.

Esto puede sonar bastante fácil, pero enla práctica puede llegar a ser bastante

complicado. El problema es colocar todas lascapas en el mismo sitio que estaban cuando sehizo la caña. Las roturas que he intentadoreparar tenían los extremos rotos curvados.Como resultado, no soy muy partidario dereparar las roturas. Otro inconveniente es quenormalmente falta algún trozo, lo que hace lareparación mucho más complicada.

Zonas repuestasLa mejor forma de reparar una sección

rota es “reponerla”. Las partes rotas no estánahora repuestas, pero se añade una nueva piezaensamblada en la sección existente.

En lugar de usar un ángulo constante parala junta de la unión, lo que hago es mantenerconstante la longitud: 2 ½ pulgadas (63,5 m/m) para los talones y 1 ¼ pulgadas (31,75 m/m) para los puntales. Esto significa que tengoque fabricar un bloque de madera para prepararcada una de las juntas de cada reparación.Aunque puede parecer que lleva mucho trabajo,

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Si sabes quien hizo la caña y tienes losdatos del modelo, es posible que alguien tenga

después de unas pocas roturas tendrás unacolección de tacos suficiente para cubrir lamayoría de las roturas.

La pieza de sustitución se hace más largaque el original, añadiendo al menos la longitudde la zona de ensamble. Entonces se cepillanlas dos mitades de la unión como si fueran unasección continua. También prefiero que la juntacomience en la cara de arriba y acabe en la deabajo.

Una vez que las partes están ajustadasjuntas, haz una marca de lapicero en el centrode la unión. Te servirá como marca dealineamiento al pegar las dos partes. Como yasugerí anteriormente, uso el epoxi “Nyatex”para pegar estas juntas, ya que creo que es elque más fuerza posee para este tipo de trabajos.

He visto algunas uniones hechas por otrosconstructores de cañas. Normalmente refuerzanla unión con unos anillados en los extremos dela misma. Prefiero no reforzar mis reparaciones.Confío en la fuerza del pegamento, e intentoque la junta sea los más invisible posible.

Si el barniz está en buenas condiciones,barnizo la caña solamente desde el anillado máspróximo a la junta hasta el final de la sección.Sin embargo, esto quiere decir que tengo queigualar la calidad del barnizado. Un barnizadoque cambia de algo aceptable hace 20 años aun terminado de espejo es un claro signo deque se ha efectuado una reparación.

Tramos nuevosLlega el momento en el que es más fácil

hacer una sección nueva que intentar repararuna existente. Y algunas veces, cuando unode los tramos se ha perdido, la única opciónes hacer uno nuevo. De nuevo, necesitasdeterminar las medidas del tramo que piensashacer. Si el tramo viejo está todavíadisponible, no hay ningún problema. Pero sineste tramo, la cosa se complica bastante.

carrocero sobre él. Después, con lija del nº 360,

los tapers. Sin esta información, tendrás queconfiar en tu conocimiento de cómo los taperafectan a la caña, y determinar como quiere elcliente que la caña lance.

El siguiente reto es adaptar la nuevasección a la otra u otras. El tono, el espaciadode nudos, las anillas, los anillados y la calidaddel acabado son buena parte de las cosas a teneren cuenta. Si emparejar el barnizado llega a serun problema, puedes rebarnizar todas lassecciones de manera que así tengan un acabadoigualado. Esto es más fácil que eliminar el barnizde todas las secciones y barnizarlas de nuevo.

Pulido del metalLas partes metálicas de una caña se

pueden pulir para dejarlas de nuevo con suaspecto brillante mientras sean de metal puro,y no recubiertas de plateado. El níquel-plata yel aluminio, por ejemplo, se pueden pulir conlana de acero fina o con pulimento. Si usas lanade acero, que sea del grado 4/0 ó 6/0. Si decidesusar pulimento, compra uno especialmentedesignado para ese metal.

Si las dos partes se han “oxidado”, puedeser porque el acabado protector se hadeteriorado. Ahora tienes un serio dilema. Aveces es más fácil eliminar el óxido y comenzarde nuevo.

Con las partes recubiertas de plateado, lamejor técnica probablemente sea pulirlas conun pulimento a base de cromo. La lana de aceroo el pulimento normal se comerían rápidamenteel plateado, así que si los usas, ten muchocuidado.

Anilla de punta sueltaCuando te encuentres con una anilla de

punta suelta o desaparecida, normalmente elanillado estará intacto. Si este es el caso, casisiempre podrás recolocar la anilla sin tener quetocar el anillado. Para protegerlo delpegamento, pon unas vueltas de cinta de

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zona con una tira de tela empapada endisolvente.

Ahora puedes volver a montar la anilla yatarla en su lugar. Antes de aplicar el barniz,delimita cada extremo del anillado con cinta decarrocero. Esto evitará que el barniz se desplacehacia la caña.

Virolas desajustadas: Metal contra metalCuando el ajuste entre el macho y la

hembra de la virola se pierde, no podrás oír elcaracterístico “pop” que hacen al separarlos.Hay que meterlos en el torno para mejorar elajuste. Paro antes de hacer ninguna alteraciónen la hembra, protégela de las mordazas deltorno con unas vueltas de cinta de carrocero.Coloca siempre la cinta en la virola con el ángulonecesario para que una vuelta monte sobre laotra en el centro de la anterior.

Prefiero la mordaza de tres puntos deagarre del torno para el reajuste de las virolas:con un solo giro puedes cerrar las tres mordazasa la vez. La diferencia entre un buen ajuste yuno malo es cuestión de unas milésimas depulgada. Por esto debes tener cuidado con lapresión que aplicas a las mordazas del torno.

Comienzo apretando la mordazasuavemente para que aprisione a la virola entres puntos. Después de aflojar un poco lapresión, giro la virola 60º para que las mordazasaprisionen en el centro de los espacios que hayentre los primeros puntos de agarre. Entoncesrepito el proceso y aplico más presión. Estocomprimirá la hembra en seis puntos diferentes.Si apretas demasiado la hembra, tendrás querebajar un poco el macho (ver Ajuste Final enla página 146).

Virolas desajustadas: Metal contra bambú.El indicativo más claro de que hay un

desajuste en la unión entre la virola y el bambúes el típico sonido “clic” que oirás al lanzar conla caña. Para corregir el problema, primerotienes que determinar cual de las uniones es la

repasa suavemente la zona de pegado.Si vas a reutilizar una anilla de punta,

ciertamente será necesario limpiarla. Prefieroel alcohol desnaturalizado antes que eldisolvente. Limpia el orificio de la anilla con unpalillo de dientes humedecido en alcohol, y usadespués epoxi “Devcon” para pegarla en sulugar. Aquí otra vez el palillo de dientes seconvierte en una útil herramienta para introducirel pegamento en el hueco de la anilla. Alcolocarla no olvides alinearla con el resto delas anillas.

Si rebosa algo de pegamento al pegar laanilla de punta, límpialo rápidamente antes deque comience a secar. Si esperas a quitarlo mástarde con una cuchilla, corres el riesgo de cortarel hilo del anillado.

Finalmente, aplica un poco de barniz alanillado y a la anilla para que la unión sea mássuave.

Anillados sueltos o anillasdesaparecidas

En muchas de las cañas antiguas, lasanillas han desaparecido o tienen anillados quehay que repasar. Probablemente esto sea elresultado de usar preservador de color o de undefecto al limar el pie de la anilla. Recuerdaque la reparación tiene que ir solamente de unextremo a otro del anillado.

Si una anilla ha desaparecido, prepara unade repuesto que sea del mismo tipo que las otrasque quedan en la caña. Los pies de la anillatienen que ser limados (proporcionalmente) dela misma manera que las otras anillas, y la puntahay que recortarla a la misma longitud. Si laanilla y el anillado todavía están en su lugar peronecesitan una reparación, decide si se puedesalvar el hilo y actúa en consecuencia.

Con la anilla retirada es el momento dearreglar el barnizado comprendido entre los dosanillados. Primero hace falta un suave lijado,pero el suficiente para dejar una buena base parael barnizado posterior. Después limpia bien la

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que presenta el desajuste. Una vez que hasencontrado la parte defectuosa, el resto essimple: hay que desmontar la virola y el anilladoy volver a montarlos de nuevo. Aquí, otra vez,si necesitas reutilizar el hilo, tienes que quitarlocon cuidado y limpiarlo.

Un buen punto de unión al barnizar es elfinal del anillado. De nuevo deberás poner unasvueltas de cinta de carrocero para proteger elbarniz original de la caña.

Si fuera necesario, puedes ablandar elpegamento que sujeta la virola con pequeñasaplicaciones de calor y con la técnica queexpliqué en la página 158. Es mejor dar variasaplicaciones cortas de calor que una máscontinua. Las aplicaciones cortas no dañaránlas zonas circundantes ni la propia caña porefecto del calor.

Cuando la parte correspondiente de lavirola está quitada, es el momento de pulir suacabado. Pero si es el macho, ten cuidado deno variar el ajuste con la hembra.

La virola hay que volverla a pegar conepoxi. Para obtener una buena unión, lijasuavemente el pegamento existente y forma unpequeño canal en “V” para permitir que elexceso de pegamento y el aire salgan al exterior.También limpia el interior de la virola conalcohol desnaturalizado y déjala secar bien.

En estas reparaciones uso epoxi“Devcon” porque no merma al secar. Mezclouna pequeña cantidad de pegamento con un

palillo de dientes redondo y lo introduzco conel mismo palillo en el hueco de la virola.

Introduce la sección de la caña en la virolacon varias aplicaciones suaves de presión mejorque con una sola más fuerte. Esto hace que elexceso de pegamento y el aire escapen sin hacersaltar el tope interior de la hembra o el final delmacho.

Con la virola introducida y los cortes delas palas en su sitio, ata la virola con un cordely deja secar bien el pegamento. El pegamentoque quede después en las zonas planas se puedeeliminar con lana de acero del 4/0. Usa un bisturío un punzón dental en los cortes y en los bordes.Ahora ya puedes hacer el anillado y barnizar.

Masilla reparadoraUna buena masilla que puedes usar para

reparar las marcas producidas por los anzuelos,los pequeños piques, etc. Es el “Acraglas”. Esuna masilla epóxica fabricada por “Brownells,Inc.”. Muchos fabricantes de armas la usan paradisimular la junta entre la culata de madera ylos mecanismos metálicos.

El kit “Acraglas” incluye resina,catalizador y tinte. Este epoxi se puede teñirdesde un dorado claro a un marrón oscuro paraacomodarse al color del material a reparar. Sinembargo, a menudo seguirá siendo detectable.El objetivo de un constructor de cañas es,obviamente, arreglar todos los defectos usandola mínima cantidad posible de partes nuevas.

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14DETALLES DE ACABADO

EnnegrecidoA muchos constructores de cañas les

gusta dar un tono oscuro a muchas partesmetálicas de la caña, como las anillas, virolas yportacarretes. Antiguamente había muchosproductos químicos que podían oxidar las partesde níquel-plata y dejarlas oscuras. Sin embargo,a menudo contenían componentes tóxicos quesolamente podían ser manejados por químicostitulados. Recuerdo una vez que intenté comprarlos ingredientes para fabricar uno de estosproductos. Tenía un aspecto miedoso, como sifuera un terrorista intentando comprar loscomponentes para fabricar una bomba.

Afortunadamente, mi amigo y constructorde cañas Bob Hoekstra me sugirió que miraraen “Birchwood Casey´s Brass Black”. Estacompañía fabrica una gran variedad deproductos para reparaciones y acabadosespeciales de armas que a menudo se puedenencontrar en las tiendas grandes que se dedicana la vente de armas.

Tienen un producto para dar un tononegro a los metales a base de unos componentesque hay que mezclar antes de su uso. Despuésde lijar y pulir hay que limpiar bien el níquel-plata para eliminar cualquier residuo de grasa ode posibles contaminantes. El alcoholdesnaturalizado, seguido de un buen lavado, esuna buena combinación de limpieza. Recuerdaque poseemos grasa en la piel, y tocar el metalcon los dedos deja huellas que se podrían notardespués del proceso de ennegrecido.

Las instrucciones que vienen con el“Brass Black” sugieren que hay que aplicarlocon una esponja saturada de producto. En lugarde esto, prefiero sumergir las partes a tratar enun pequeño recipiente. Un vaso de una onza losuficientemente lleno como para cubrir

completamente las partes a tratar irá bien. Lareacción suele llevar alrededor de un minuto.Después de la inmersión, lava las zonas tratadascon agua y sécalas enérgicamente. Para sacarlebrillo, usa un trapo suave. Si quieres un tonomás oscuro que el que haya quedado,simplemente vuelve a repetir el proceso.

Una vez que estás satisfecho con el color,se puede aplicar una capa de barniz transparenteen spray como protección. Este último paso esopcional, pero sin esta capa protectora, elacabado oscuro puede rayarse y necesitarnuevos tratamientos.

Teñido de la madera de arceMi madera preferida para hacer los

cuerpos de los portacarretes es el arce. Puedeque sea un poco duro de mecanizar debido alas vetas retorcidas que tiene, pero estas vetasson las que le dan a esta madera su carácter, sisabes realzarlas.

He conocido muchas mezclas caseras quese pueden usar para realzar las vetas de estamadera. La más extraña de ellas era a base demacerar un puñado de tabaco de mascar en unapinta de trementina. Afortunadamente, he tenidosuficiente éxito con otros productos como parano tener que probar esta rara mezcla.

Para entender como realzar las vetas,tienes que saber como se comportan éstas anteel tinte. Si ya has teñido madera alguna vez, yasabrás que el corte transversal de las vetasabsorbe más rápidamente el tinte que el lateralde las mismas. En este tipo de arce realmenteno sabes la dirección que llevan las vetas.Cuando ves la superficie de uno de estoscuerpos de portacarretes, estás viendo tanto loslaterales como el corte de las vetas mezclados.El secreto de un buen teñido es usar una

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solución que reaccione mejor en una zona delas vetas que en la otra.

El tinte al aceite es la forma más simplede acentuar estas vetas. He desarrollado unamezcla especial que da el mismo tono que miscañas flameadas, añadiendo unos maticesrojizos parecidos al color de los anillados. Creoque lo mejor es aplicar el tinte cuando se acabael mecanizado y el cuerpo del portacarretes estátodavía montado en el torno. Humedezco untrapo suave en el tinte y lo aplico directamente.El calor producido por la fricción acelera laabsorción del tinte.

Si quieres un tono claro, “Dixie GunWorks” de Union City, Tennessee, tiene lo quenecesitas. El compuesto se llama “Trióxido deCromo”; lo mezclas con agua e impregnas lamadera. Cuando está tan oscura como quieras,neutraliza el compuesto con una mezcla de aguay vinagre. Después de que esté seca, líjalasuavemente antes de dar el barnizado final.

Hay que tener precaución. El trióxido decromo es un producto químico peligroso, y hayque ser muy cauto cuando se maneja. Siemprehay que llevar protección en las manos y en losojos.

Permanganato potásicoCuando me preparaba para hacer la caña

de color púrpura de nuestra hija, probé variascombinaciones de tintes y flameados. Al finaldi con una buena solución. Comencé flameandoun “culm” de bambú según mi método habitual.Después corte el “culm” en tiras.

Sin embargo, antes de reducir los nudos,lijé la mayor parte de la cara brillante. Esto estádefinitivamente fuera de mi sistema normal detrabajo. Entonces preparé una mezcla depermanganato potásico y agua e impregné bienlos poros de las fibras de potencia. Después deque la solución hubiera secado, limpié las tirascon alcohol para neutralizar el permanganato.

Entonces preparé las tiras para eltratamiento térmico. Reduje los nudos y cepillélas tiras. Después de tratar las tiras con calor,las cepillé normalmente.

Las tiras que hice de muestra mostrabanun bonito color púrpura. En la época en la quese publicó la primera edición de este libro fuecuando terminé la caña y mi hija comenzó apescar con la caña de color púrpura.

AmoníacoPara conseguir el fuerte tono de las cañas

más oscuras, puedes exponer las tiras despuésdel primer cepillado a una atmósfera deamoníaco. Hay que hacerlo antes deltratamiento térmico. He usado hidróxido deamonio, que es el agente que se suele usar enlos papeles de calco. Un limpiador casero quecontenga mucho amoníaco servirá igual.

Para que el bambú reaccione con elamoníaco tienes que aplicar calor también. Unbuen lugar para realizar esta tarea es fuera de lacasa, en un día cálido y soleado. El sol pone elcalor, y el entorno exterior dispersará losvapores tóxicos del amoníaco

El amoníaco que compro lo venden enenvases de un galón (3,78 litros). Para saturaruna sección con los vapores del amoníaco, laintroduzco en un tubo transparente de plásticode una pulgada (25,4 m/m) de diámetro.Después coloco un extremo del tubo sobre laboca del envase y lo sujeto con cinta. Una vezasegurados, coloco el tubo y el envase delamoníaco al sol.

El tono marronaceo aparecerá después deun día o dos al sol, dependiendo de cómoquieras la caña. Cuando saques la caña del tubo,déjala al aire al menos durante otro día más antesde llevarla dentro.

Otra vez estás trabajando con materialespeligrosos. Realiza este trabajo en el exterior, ysigue todas las precauciones recomendadas porel fabricante.

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APÉNDICE BLISTADO DE HERRAMIENTAS

q Sierraq “Froe” para el bambú.q Mazo de plástico.q Mazo de madera.q Brocha.q Lima (de 8 pulgadas).q Taco de lijado.q Tornillo de banco (“Pony” modificado).q Pistola de calor con difusor.

Instrumentos de medida

q Calibre digital.q Reloj comparador.q Punta Starrett 6632/6.q Galga de 60º.

q Cinta métrica (12 pies).

Afilado

q Guía de afilado.q Taco de ajuste para el afilado.q Piedra basta de afilar (300 a 500).q Piedra fina de afilar (1.000 a 1.500).q Piedra de asentar (6.000 a 8.000).q Cubeta de plástico (para el agua).

Cepillado

q Cepillo tipo 9 ½.q Cuchillas “Hock”.

Moldes

q Molde para el primer ángulo.q Molde para el segundo ángulo.q Molde de acero.q Atador e hilo de 1 ½ libras.q Horno para el tratamiento térmico o

aparato similar.q Prensa para empuñaduras.q Torno (para madera).q Piedra de esmerilar (para las anillas).q Tensor para el hilo (o un libro grueso).q Bisturí y cuchillas #11.

Sistema de barnizado

Baratoq Pieza de tubo de plástico transparente.q Polea.q Carrete de pesca.

Caroq Cuba de barnizado permanente.q Motor.q Variador de velocidad.

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APÉNDICE CTAPERS

Esta sección contiene las curvas de estrés ylas medidas de varias cañas. Cualquier caña quese haga con las medidas de esta sección será unaexcelente elección para un principiante o para unexperto. Si quieres diseñar tu propia caña, o haceruna caña con unas características muy específicas,revisa el Apéndice G, que es una exposición de lateoría básica del diseño de cañas.

El eje Y representa el valor de estrés enonzas por pulgada, mientras que el eje X es lalocalización de ese valor. El eje X va desde cero

pulgadas, en la punta de la caña, hasta lalongitud de acción de la caña. Este puntonormalmente se encuentra justo encima de laempuñadura, lo que explica porqué la longituddel gráfico normalmente es diez pulgadas máspequeña que la longitud total de la caña. Unaexplicación general sería que, cuanto mayor esla amplitud (desde el valor más alto al valormás bajo), más rápida es la acción de la caña.Una curva parecida a una J invertidarepresentaría a una caña de acción parabólica.

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6’0’’ DT #32 tramosTamaño de la virola 11/64

PUNTAL TALON

000510152025303540

354045505560657075

0.0700.0740.0770.0970.1200.1380.1510.1650.173

0.1650.1730.1810.1920.2070.2150.2270.2270.227

000510152025303540

000510152025

20253035404550

45505560657075

6’0’’ DT #33 tramosTamaño de las virolas 9/64 y 13/64

PUNTAL TALONMEDIO

0.0700.0740.0770.0970.1200.139

0.1200.1390.1540.1700.1780.1850.197

0.1850.1970.2130.2230.2350.2350.235

6’0’’ DT #42 tramosTamaño de la virola 11/64

0.0700.0740.0790.1000.1230.1420.1550.1690.177

354045505560657075

0.1690.1770.1850.1960.2110.2200.2310.2310.231

PUNTAL TALON

000510152025

20253035404550

45505560657075

0.0700.0740.0790.1000.1230.144

0.1230.1440.1590.1750.1830.1890.201

0.1890.2010.2180.2280.2410.2410.241

6’0’’ DT #43 tramosTamaño de las virolas 9/64 y 13/64

PUNTAL MEDIO TALON

163

354045505560657075

000510152025303540

PUNTAL TALON

6’3’’ DT #22 tramosTamaño de la virola 11/64

0.0580.0680.0820.0960.1070.1220.1340.1520.163

0.1520.1630.1690.1840.1950.2070.2150.2220.222

000510152025

253035404550

505560657075

6’3’’ DT #23 tramosTamaño de la virolas 8/64 y 12/64

PUNTAL TALONMEDIO

000510152025303540

000510152025

6’3’’ DT #32 tramosTamaño de la virola 12/64

PUNTAL

6’3’’ DT #33 tramosTamaño de las virolas 9/64 y 13/64

PUNTAL

6’3’’ DT #42 tramosTamaño de la virola 12/64

0.0580.0680.0820.0960.1070.122

0.1220.1360.1560.1670.1710.185

0.1850.1980.2100.2190.2270.227

0.0700.0770.0930.1090.1210.1370.1490.1690.180

0.1690.1800.1860.1980.2130.2250.2330.2330.233

TALON

0.0700.0770.0930.1090.1210.137

000510152025303540

354045505560657075

354045505560657075

253035404550

505560657075

0.1370.1520.1740.1850.1890.201

0.2010.2170.2300.2390.2390.239

000510152025

253035404550

0.2100.2250.2390.2420.2540.254

6’3’’ DT #43 tramosTamaño de las virolas 9/64 y 14/64

0.0700.0820.0990.1150.1280.1450.1580.1780.190

0.1780.1900.1950.2080.2230.2350.2430.2500.250

PUNTAL TALON

TALONTALON PUNTALMEDIO MEDIO

0.0700.0820.1000.1160.1290.146

0.1460.1610.1830.1940.1970.210

505560657075

164

000510152025303540

354045505560657075

000510152025

253035404550

505560657075

6’3’’ DT #23 tramosTamaño de las virolas 8/64 y 12/64

PUNTAL MEDIO TALON

6’3’’ DT #22 tramosTamaño de la virola 10/64

6’3’’ DT #32 tramosTamaño de la virola 11/64

6’3’’ DT #33 tramosTamaño de las virolas 9/64 y 13/64

6’3’’ DT #42 tramosTamaño de la virola 12/64

6’3’’ DT #43 tramosTamaño de las virolas 9/64 y 14/64

000510152025

000510152025

253035404550

253035404550

505560657075

505560657075

000510152025303540

354045505560657075

PUNTAL

PUNTAL

PUNTAL

PUNTAL

PUNTAL

MEDIO

MEDIO

TALON

TALON

TALON

TALON

TALON

000510152025303540

354045505560657075

0.0540.0560.0660.0830.1000.1140.1270.1430.162

0.1430.1620.1700.1760.1970.2100.2340.2340.234

0.0540.0560.0660.0830.1000.114

0.1140.1280.1470.1650.1720.177

0.1770.1980.2120.2360.2360.236

0.0660.0680.0800.0990.1200.135

0.1350.1520.1720.1940.2000.206

0.2060.2300.2450.2720.2720.272

0.0660.0680.0800.0990.1200.1350.1490.1680.190

0.1680.1900.1980.2040.2270.2410.2670.2670.267

0.0610.0630.0740.0920.1120.126

0.1260.1420.1610.1820.1880.193

0.1930.2160.2300.2560.2560.256

0.0610.0630.0740.0920.1120.1260.1400.1580.178

0.1580.1780.1860.1920.2140.2280.2530.2530.253

165

000510152025303540

35404550556065707578

6’6’’ DT #32 tramosTamaño de la virola 11/64

00051015202530

25303540455055

50556065707578

6’6’’ DT #33 tramosTamaño de las virolas 9/64 y 14/64

000510152025303540

35404550556065707578

PUNTAL TALON

MEDIO

PUNTAL

PUNTAL

PUNTAL TALON

TALON

TALON

MEDIO

25303540455055

00051015202530

50556065707578

6’6’’ DT #43 tramosTamaño de las virolas 9/64 y 14/64

6’6’’ DT #42 tramosTamaño de la virola 12/64

0.0700.0790.0880.1040.1190.1330.1460.1580.171

0.1580.1710.1850.1990.2130.2270.2400.2400.2400.240

0.0700.0790.0880.1040.1190.1330.148

0.1330.1480.1620.1760.1880.2010.215

0.2010.2150.2300.2450.2450.2450.245

0.0700.0800.0910.1070.1230.1380.1510.1630.175

0.1630.1750.1910.2050.2180.2330.2460.2460.2460.246

0.0700.0800.0910.1070.1230.1380.153

0.1380.1530.1670.1810.1930.2060.220

0.2060.2200.2350.2500.2500.2500.250

166

00051015202530

2530354045505560

55606570758085

PUNTAL

PUNTAL

MEDIO TALON

TALON

7’0’’ DT #3/43 tramosTamaño de las virolas 10/64 y 15/64

7’0’’ DT #3/42 tramosTamaño de la virola 12/64

00051015202530354045

40455055606570758085

0.0740.0870.1000.1160.1350.1420.1560.1720.1820.190

0.1820.1900.2160.2260.2380.2560.2860.2860.2860.286

0.0740.0870.1000.1170.1360.1430.158

0.1430.1580.1760.1890.1960.2210.2300.244

0.2300.2440.2630.2960.2960.2960.296

167

00051015202530

00051015202530

2530354045505560

2530354045505560

55606570758084

55606570758084

PUNTAL

PUNTAL

PUNTAL

PUNTAL

MEDIO TALON

TALON

TALON

TALON

7’0’’ DT #43 tramosTamaño de las virolas 9/64 y 14/64

7’0’’ DT #23 tramosTamaño de las virolas 8/64 y 13/64

7’0’’ DT #22 tramosTamaño de la virola 11/64

7’0’’ DT #32 tramosTamaño de la virola 13/64

00051015202530354045

00051015202530354045

40455055606570758084

40455055606570758084

0.0660.0680.0800.0990.1190.1330.1480.1630.1820.202

0.0590.0610.0720.0900.1080.1210.1350.1480.1640.184

0.1820.2020.2090.2130.2370.2510.2660.2930.2930.293

0.1640.1840.1930.1990.2210.2350.2480.2740.2740.274

0.0590.0610.0720.0900.1080.1210.135

0.0660.0680.0800.0990.1190.1330.148

0.1210.1350.1500.1680.1870.1630.1980.221

0.1330.1480.1630.1820.2020.2090.2130.237

0.2130.2370.2510.2660.2940.2940.294

0.1980.2210.2350.2500.2760.2760.276

MEDIO

168

7’0’’ DT #42 tramosTamaño de la virola 13/64

7’3’’ DT #3/42 tramosTamaño de la virola 13/64

7’0’’ DT #43 tramosTamaño de las virolas 10/64 y 15/64

7’3’’ DT #3/43 tramosTamaño de las virolas 9/64 y 14/64

PUNTAL PUNTAL

PUNTAL

PUNTAL

TALON TALON

TALON

TALON

MEDIO

MEDIO

00051015202530354045

00051015202530354045

0.0680.0700.0820.1020.1230.1370.1520.1660.1840.206

0.0740.0900.1030.1200.1350.1460.1540.1680.1830.194

40455055606570758085

4045505560657075808590

0.1840.2060.2140.2200.2440.2580.2720.3000.3000.300

0.1830.1940.2040.2140.2260.2470.2640.2880.2900.2900.290

00051015202530

00051015202530

0.0680.0700.0820.1020.1230.1370.154

0.0740.0900.1030.1210.1360.1470.156

2530354045505560

2530354045505560

0.1370.1540.1710.1910.2130.2200.2250.250

0.1470.1560.1720.1890.2000.2080.2170.229

55606570758085

5560657075808590

0.2250.2500.2660.2820.3110.3110.311

0.2170.2290.2520.2710.2990.2990.2990.299

169

7’6’’ DT #42 tramosTamaño de la virola 13/64

7’6’’ DT #52 tramosTamaño de la virola 14/64

7’6’’ DT #43 tramosTamaño de las virolas 10/64 y 15/64

7’6’’ DT #53 tramosTamaño de las virolas11/64 y 16/64

PUNTAL

PUNTAL

PUNTAL

PUNTAL

TALON

TALON

TALON

TALON

MEDIO

MEDIO

00051015202530354045

00051015202530354045

0.0700.0810.0940.1150.1340.1460.1550.1700.1920.203

0.0700.0850.0980.1190.1390.1510.1600.1760.1990.210

45505560657075808590

45505560657075808485

0.2030.2140.2250.2370.2460.2570.2680.2750.2750.275

0.2100.2210.2330.2450.2550.2660.2770.2840.2840.284

00051015202530

00051015202530

0.0700.0810.0940.1150.1340.1460.155

0.0700.0810.0970.1190.1390.1510.160

30354045505560

30354045505560

0.1550.1720.1960.2080.2170.2270.239

0.1600.1780.2050.2150.2250.2350.247

60657075808590

60657075808590

0.2390.2490.2610.2730.2810.2810.281

0.2470.2570.2700.2820.2890.2890.289

170

7’6’’ DT #22 tramosTamaño de la virola 11/64

7’6’’ DT #32 tramosTamaño de la virola 12/64

00051015202530354045

00051015202530354045

0.0540.0560.0660.0830.1010.1130.1250.1360.1470.164

0.0610.0630.0740.0920.1120.1240.1380.1500.1620.179

45505560657075808590

45505560657075808590

0.1640.1850.1920.1960.2190.2320.2450.2710.2710.271

0.1790.2020.2090.2140.2370.2510.2640.2910.2910.291

7’6’’ DT #23 tramosTamaño de las virolas8/64 y 13/64

7’6’’ DT #33 tramosTamaño de las virolas9/64 y 14/64

00051015202530

00051015202530

0.0540.0560.0660.0830.1010.1130.125

0.0610.0630.0740.0920.1120.1240.138

30354045505560

30354045505560

0.1250.1380.1500.1670.1870.1930.197

0.1380.1520.1650.1830.2040.2100.215

0.2150.2380.2530.2670.2950.2950.295

0.1970.2190.2330.2470.2730.2730.273

60657075808590

60657075808590

PUNTAL

PUNTAL

PUNTAL

PUNTAL

MEDIO

MEDIO

TALON

TALON

TALON

TALON

171

7’6’’ DT #42 tramosTamaño de la virola 13/64

7’6’’ DT #4/52 tramosTamaño de la virola 14/64

00051015202530354045

00051015202530354045

0.0660.0680.0800.0990.1190.1330.1480.1600.1720.190

0.0700.0780.1080.1250.1400.1520.1650.1820.1950.218

45505560657075808590

45505560657075808590

0.1900.2140.2210.2260.2510.2650.2790.3070.3070.307

0.2180.2230.2350.2550.2670.2850.2900.2950.2950.295

7’6’’ DT #43 tramosTamaño de las virolas10/64 y 15/64

7’6’’ DT #4/53 tramosTamaño de las virolas11/64 y 17/64

00051015202530

00051015202530

0.0700.0780.1080.1250.1400.1520.165

0.0660.0680.0800.0990.1190.1330.148

30354045505560

30354045505560

0.0650.0850.2000.2250.2280.2370.258

0.1480.1620.1750.1950.2170.2230.227

0.2270.2520.2670.2810.3100.3100.310

0.2580.2710.2910.2970.2970.2970.297

60657075808590

60657075808590

PUNTAL

PUNTAL

PUNTAL

PUNTAL

MEDIO

MEDIOTALON

TALON

TALON

TALON

172

7’6’’ DT #52 tramosTamaño de la virola 14/64

7’9’’ DT #2/32 tramosTamaño de la virola 12/64

7’9’’ DT #42 tramosTamaño de la virola 13/64

00051015202530354045

0005101520253035404550

0005101520253035404550

0.0700.0950.1180.1350.1480.1630.1800.1970.2110.218

0.0620.0640.0830.0970.1090.1210.1210.1420.1530.1640.177

0.0700.0780.0900.1060.1200.1330.1460.1580.1700.1820.195

45505560657075808590

4550556065707580859095

4550556065707580859095

0.2180.2320.2400.2480.2620.2800.2950.3000.3000.300

0.1640.1770.1910.2030.2160.2280.2410.2540.2880.2880.288

0.1820.1950.2100.2230.2370.2500.2640.2780.2780.2780.278

7’6’’ DT #53 tramosTamaño de las virolas12/64 y 16/64

7’9’’ DT #43 tramosTamaño de las virolas10/64 y 15/64

00051015202530

0005101520253035

0.0700.0780.0900.1060.1200.1360.1460.169

0.0700.0950.1180.1350.1480.1640.180

3035404550556065

30354045505560

0.1460.1690.1740.1870.1990.2130.2260.240

0.1800.1990.2150.2220.2350.2410.248

0.2260.2400.2550.2700.2850.2850.2850.285

0.2480.2630.2820.2980.3030.3030.303

60657075808590

6065707580859095

PUNTAL PUNTAL

PUNTAL

PUNTAL

PUNTAL

MEDIO

MEDIO

TALON

TALON

TALON

TALON

TALON

173

8’0’’ DT #42 tramosTamaño de la virola 13/64

8’0’’ DT #52 tramosTamaño de la virola 14/64

0005101520253035404550

0005101520253035404550

0.0600.0720.0890.1020.1150.1300.1420.1580.1730.1870.201

0.0700.0800.0980.1130.1260.1430.1550.1730.1890.2040.218

455055606570758085909596

455055606570758085909596

0.1870.2010.2130.2220.2300.2380.2490.2580.2610.2610.2610.261

0.2040.2180.2300.2380.2470.2550.2660.2740.2780.2780.2780.278

8’0’’ DT #43 tramosTamaño de las virolas11/64 y 16/64

8’0’’ DT #53 tramosTamaño de las virolas11/64 y 16/64

0005101520253035

0005101520253035

0.0600.0720.0890.1020.1150.1300.1420.160

0.0700.0800.0980.1120.1260.1430.1550.174

35404550556065

3035404550556065

0.1550.1740.1920.2080.2230.2340.2410.248

0.1600.1760.1910.2040.2140.2220.230

0.2220.2300.2380.2490.2580.2620.2620.2620.262

0.2410.2480.2570.2690.2790.2820.2820.2820.282

606570758085909596

606570758085909596

PUNTAL

PUNTAL

PUNTAL

PUNTAL

MEDIO

MEDIO

TALON

TALON

TALON

TALON

174

La Ballan EspecialBill Ballan, el famoso fabricante de carretes,

me pidió este particular diseño porque buscabauna caña de 7 pies 6 pulgadas y tres tramos, conuna sección del talón que pudiera adaptarse tantoa una línea #3 como a una línea #5. Esta seccióndel talón es para línea #4, y se ensambla con unasección media y con un puntal tanto de línea #3,como de línea #5. Con los tramos de línea #5, laacción de la caña es un poco más lenta, debido altalón de línea #4. Y con los tramos de línea #3, laacción es más rápida, por este mismo talón.

Para diseñar las especificaciones técnicas,usé el programa informático HEXROD, que

describo con más detalle en el apéndice G, y quese puede descargar de mi página web enwww.wcattanachrodco.com. Dibujé los valorestanto de una caña #3, como de una caña #5 enel mismo gráfico (partiendo de una curva decarácter común). Obtuve las medidas del talóncalculando un promedio de los dos talones delgráfico. Finalmente, para mantener una similitudcon el diseño original, añadí unos valores decompensación en las localizaciones apropiadas.Los valores precisos se obtuvieron del gráfico,y fabriqué las secciones. Desde que hice estaprimera caña para Bill, he aplicado esta mismatécnica a otros diseños de cañas.

8’0’’ DT #63 tramosTamaño de las virolas12/64 y 18/64

0005101520253035

0.0740.0890.1100.1250.1400.1590.1720.193

3035404550556065

0.1720.1930.2110.2290.2440.2550.2620.270

0.2620.2700.2800.2910.3010.3050.3050.3050.305

606570758085909596

PUNTAL MEDIO TALON

8’0’’ DT #62 tramosTamaño de la virola 15/64

0005101520253035404550

0.0740.0890.1090.1250.1400.1580.1720.1910.2080.2250.239

455055606570758085909596

0.2250.2390.2510.2600.2680.2780.2870.2970.3000.3000.3000.300

PUNTAL TALON

175

7’6’’ DT #3 & 5(Bill Ballan Special3 tramosTamaño de las virolas 9/64 y 11/64 y 15/64

00051015202530

0.0630.0730.0840.1040.1240.1320.141

30354045505560

0.0700.0810.0920.1160.1400.1500.160

0.1410.1580.1750.1920.2060.2200.234

0.1600.1760.1920.2070.2160.2250.234

0.2340.2440.2550.2660.2770.2770.277

60657075808590

Primero #3 #5 Segundo #3 #5 Tercero

176

APÉNDICE DDISEÑO DE COLORES

Desde que tuve la idea de hacer a nuestrahija una caña de mosca de color púrpura, muchagente me ha preguntado como teñir el bambú.Para aquellos que no hayan oido la historia, hicepara nuestro hijo Matt una caña de mosca lasNavidades que él cumplió trece años. Lyndi,que es cinco años más joven, me dijo pocotiempo después que, cuando hiciera una cañade mosca para ella, quería que fuera de colorpúrpura. Y yo, como harían la mayoría de lospadres, accedí a ello.

Pues bien, ella no quiso esperar hasta quetuviera trece años para tener su caña especial.A la edad de once años nos dijo que cuandonos fuéramos al norte a pescar, ella iría también.Así que el fin de semana de la apertura en 1.993,Lyndi estaba pescando en el mítico “NorthBranch”, en el río “Au Sable”, con su cañapúrpura de bambú de seis pies y tres pulgadas,tres piezas, línea #4. La caña también tenía elcuerpo del portacarretes de color púrpura, yRon Barch hizo un tubo especial de arce veteadoque, por supuesto, también era púrpura.

La verdad es que la caña no esexactamente púrpura. Sólo fue de color púrpurahasta que la barnice. Parece que el tinte amarillodel barniz de poliuretano varió el color púrpurahasta un rojo profundo. Esto fue algo que nohabía pensado que podía pasar. Aún así, Lyndidice que la caña luce maravillosa.

Cuando en un principio intenté teñir elbambú, usé productos químicos, algunos de loscuales eran ácidos. Entonces un día, estuve enuna tienda de pinturas local y quedé sorprendidopor los miles de rotuladores de colores que usanlos artistas hoy en día. Fue entonces cuandodecidí cambiar de los productos químicos a laspinturas con base de agua.

Como todas las cañas que hago sonflameadas, también estaba buscando la mejormanera de retocar las zonas en las que habíalijado demasiado o en las que el flameado eramás débil. Antes de comenzar a usar losrotuladores de colores, hacía estos retoques conun “bubble buster”, un mechero de alcohol conuna boquilla para concentrar el calor. Era unpoco estresante, ya que si aplicaba demasiadocalor cuando tenía que retocar un puntal yapegado, podía arruinar la caña.

Ahora estos retoques son fáciles yseguros. Eligiendo uno de los múltiple tonosde marrón, simplemente paso el rotulador porla zona que está demasiado clara, esperandodespués a que el color esté seco. Si no estoysatisfecho con el color, limpio la caña y lointento otra vez.

Una vez que estoy satisfecho con la zona,la cubro con una ligera capa de aceite paramadera para fijar el color. Aplico el aceite“untando” la caña, mejor que frotando, con losdedos o con un trapo. El aceite, puede, yeliminará el color de la caña si no tienes cuidado.Suaves toques con el aceite evitarán que el colorsea arrastrado.

No suelo usar este truco muy a menudo,pero ciertamente es bueno el conocerlo. Es útilsi vas a Michigan y quieres una caña azul condetalles dorados.

P.D. En el cuarto fin de semana de julio,Lyndi y yo estuvimos pescando en varios ríos,y ella consiguió su primera trucha sola con sucaña púrpura. Era una trucha “brook” de sietepulgadas. No es necesario decir lo exaltadosque estábamos ambos.

177

APÉNDICE E

RELACIONES SOCIALES DELCONSTRUCTOR DE CAÑAS

Como más y más gente ha empezadoa dedicarse a la construcción de cañas debambú, esta técnica se ha hecho mucho mássocial. No es que no fuera social en elpasado, s ino que no había la gentesuficiente como para crear una asociación.Hoy hay varios encuentros regularesestablecidos en toda Norteamérica, asícomo en ot ros muchos que vanorganizándose a nivel local. Cada uno deellos tiene su propio carácter, pero en todosellos se puede encontrar una gran cantidadde información y de diversión.

Grand River (Fergus, Ontario)Tiene lugar el fin de semana del Memorial

Day (30 de mayo), y el Gran Encuentro es justolo que su nombre dice: una mezcla de muy buenasdemostraciones y una excelente pesca. Ted Knott(905-304-0388) y otros constructores de cañasmás, organizan el evento.

Grayrock (Grayling, Michigan)

Oficialmente se celebra el fin de semanadespués del Día del Padre, y extraoficialmente,cualquier fin de semana después de este día. Haydemostraciones, talleres, y el “The Trout BumBBQ”.

Rodmakers (Internet y e-mail)Para más información sobre estas y otras

webs de interés, contactar con el autor en http:// www.wcattanachrodco.com o entrar en http://www.canerod.com/rodmakers.

Corbertt Lake, Columbia BritánicaEl taller de Corbertt Lake es un evento

que se lleva a cabo cada dos años en el últimofin de semana de abril de los años pares. Es elencuentro principal, siempre bien organizadoy al que acude gente de todo el mundo.

178

APÉNDICE FPROVEEDORES

Por favor, date cuenta de que mi lista deproveedores es extremadamente selectiva y nomuy extensa. Y espero no molestar a aquellos queno están incluidos. Yo solamente hago unas pocascañas al año, por lo que no necesito una listaextensa de proveedores. De hecho, algunas de miscompras habrán sido las últimas de mi vida.

Al mismo tiempo, puedo tenerproveedores que te serán de ayuda si tetomas en serio el arte de la construcción decañas. También estaría encantado de oírsugerencias de otros constructores de cañaspara futuras ediciones de este libro.

Proveedores de material general Anillas de salida de ágatapara la construcción de cañas Daryll WhiteheadGolden Witch Technologies 611 Northwest 48th StreetP.O. Box 159 Seattle, WA 98107Hopeland, PA 17533 206-781-0133717-738-7330www.goldenwitch.com BambúRuss Gooding Charles H. Demarest Inc.Munro Rod Company P.O. Box 238800-836-7558 Bloomingdale, NJ 07403www.munrorodco.com 201-492-1414Jon Lintvet Harold y Eileen Demarest

Sweet Water Rods Atadores258 Main StreetShoemakersville, PA 19555 William OlsenGeorge Maurer 26121 Lawrence Road Charlottesville, VA 22901 804-973-0896Pegamentos (Preciosos atadores de latón estilo Garrison)Nelson PaintP.O. Box 907 Bubble busterIron Mountain, MI 49801906-774-5566 Angler’s Workshop(URAC 185) P.O. Box 1010 1350 Atlantic AvenueNyatex Woodland, WA 986742112 Industrial 206-225-9445Howell, MI 48843 Jim BrittBill Hulbert(Epoxy 10EH008/10E007)

179

CorchoC & D TradingP.O. Box 21072Minneapolis, MN 55421612-571-3832Christ Kishish

VirolasBelvoirdaleP.O. Box 176Wyncote, PA 19095-0176215-886-7211Grahame Maisey

Classic Sporting EnterprisesRoaring Brook RoadR.F.D. #3, Box 3Barton, VT 05822802-515-3623

Cortland-RodonP.O. Box 5588Cortland, NY 13045607-756-2851

REC Components72 Shaker RoadEnfield, CT 06082860-749-7977

Material de taladradoCascade Tools Inc.P.O. Box 3110Bellingham, WA 98227-3110800-235-0272(Part C-1215)

Herramienta eléctricaManhattan Supply Company75 Maxess RoadMelville, NY 11747800-645-7270ENCO5000 West BloomingdaleChicago, IL 60639800-860-3400

Resistencias de micaGrand Technologies4513C BroadmoorGrand Rapids, MI 49512616-656-086Dan Schroeder

Anillas de salida Mildrum

REC Components72 Shaker RoadEnfield, CT 06082860-749-3476

Componentes de montaje de cañas

AER6551 Clak RoadBath, MI 48808Al Rohen

Níkel-plataCorey SteelP.O. Box 5605Chicago, IL 60680o2800 South 61st CourtCicero. IL 60804-3091708-863-8000800-323-2750

Hilos

The Atlanta Thread Supply Company695 Red Oak RoadStockbridge, GA 30281800-847-1001(Algodón brillante 24/4 para los puntalesy 16/4 para los talones)

Hobby World2851 Clyde ParkWyoming, MI 49506616-538-6130

Mordazas de tres puntos de agarre para el torno

Grizzly Imports Inc.P.O. Box 2069Bellingham, WA 98227800-541-5537

Cepillos

The Japan Woodworker1731 Clement AvenueAlameda, CA 94501800-537-7820

180

Cuchillas “Hock”

Garret Wade Company161 Avenue of the AmericasNew York, NY 10013212-807-1757

Moldes de cepilladoFrank Ambruster18599 East LousianaAurora, CO 80017303-745-1353(Estilo push-pull)

Bellinger Reel Seats2017 25th Street SoutheastSalem, OR 97302-1121503-371-6151

Lon Blauvelt15 Town Landing RoadFalmouth, ME 04105207-781-5235(Estilo push-pull)

Grindstone Angler24 Mill Street NorthP.O. Box 442Waaterdown, Ontario LOR 2HO905-689-0880

Jeff Wagner6549 Kingsdale RoadParma Heights, OH 44130440-845-4415

Portacarretes

Bellinger Reel Seats2017 25th Street SoutheastSalem, OR 97302-1121503-371-6151

Rec Components72 Shaker RoadEnfield, CT 06082860-749-3476

Glen Struble Manufacturing Company206 West view DriveRoseburg, OR 97470503-673-7977

Cepillos de cuchilla vertical

Lie-Nielsen ToolworksP.O. Box 9Warren, ME 04864Tom Lie-Nielsen207-273-2520(Reproducción del 212)

The Japan Woodworker1731 Clement AvenueAlameda, CA 94501800-537-7820(Reproducción del 212)

Anillas serpentiformes

Snake Brand1006 Foothill DriveNewberg, OR 97132503-537-1908Mike McCoy

Piedras de agua

The Japan Woodworker1731 Clement AvenueAlameda, CA 94501800-537-7820(Combinación King 1.000/6.000)

181

APENDICE G

EL CARACTER DE UNACAÑA DE MOSCA

La información contenida aquí es paraconstructores de cañas a los que les gustaríaentender mejor la física que influye en el diseñode una caña de mosca desde los fundamentos.También es un buen manual para el programainformático HEXROD que yo diseñé, y quepuedes descargar de mi web(www.wcattanachrodco.com). El programaHEXROD es una herramienta potente y flexibleque puedes usar para extrapolar la cueva deestrés de un diseño dado, o para crear un diseñoa partir de las características de una curva deestrés.

Todo el mérito de la mayoría de lainvestigación en el diseño de cañas es de EverettGarrison, al que he mencionado varias vecesen este libro. En su libro “A Master´s Guide toBuilding a Bamboo Fly Rod”, presenta unmodelo matemático para el diseño de cañasusando las curvas de estrés. Él las nombra comocurvas extremas de las fibras, o f(b).

Garrison determinó los momentos(fuerzas) creados por los diferentes pesos delínea, bambú, virolas, anillas y barniz endiferentes puntos a lo largo de la caña de mosca.Entonces lo aplicó en forma de una curva deestrés f(b), que era la única manera de visualizarestos elementos. En lugar de usar un modelofijo, eligió variar el valor de flexión de la caña,aumentándolo o disminuyéndolo. Sus curvas deestrés, normalmente empezaban con valoresaltos para la puntera, disminuyendogradualmente a lo largo de toda la longitud dela caña. Esto distribuía la mayor flexibilidad parala puntera y gradualmente endurecía la cañahacia el talón.

Para hacer menos intimidatorios losdiseños de Garrison, yo prefiero llamar a estascurvas de estrés, “curvas de carácter”. Las cañasdiferentes lanzan con diferentes caracteres. Lascurvas de estrés simplemente representangráficamente ese carácter. Profundizando enestas nociones, se puede suponer que cañas dediferente número de línea pueden tener el mismocarácter si sus diseños están basados en unacurva de carácter común. Por lo tanto, puedehacer falta diferente cantidad de energía paralanzar correctamente, pero todavía lanzará conel mismo carácter.

Una nueva era Mr. Garrison desarrollo sus ideas de

diseño y cálculos matemáticos a finales de losaños 20 y principio de los 30. En ese momento,su única ayuda fueron un papel, un lapicero yuna regla. Actualmente, incluso la más sencillade las calculadoras podría efectuar todos loscálculos. Lo que a Garrison le pudo llevar variosdías, ahora se puede hacer en una noche.Cuando yo empecé a trabajar con la informáticaa principio de los 70, vi los cálculos de Garrisoncomo una aplicación perfecta para el ordenador.Pero incluso con la ayuda del ordenador, se hacenecesario una explicación de los cálculos y dela complejidad de una caña de mosca.

Debido q que el molde que Garrison usabase ajustaba a intervalos de cinco pulgadas, loscálculos y gráficos que desarrolló estabanadaptados a esta medida. Él fue único a esterespecto; muchos otros constructores de cañasclásicos trabajaron a intervalos de 6, 3, ó incluso1 ½ pulgadas. Por esta razón decidí diseñar un

182

programa informático que aceptara y pudieratrabajar con incrementos de una pulgada.

Extendiendo el modelo de Garrison,pensé que había que crear una “regla”. Por“regla” entiendo un estándar que se pueda usarpara investigar o comparar todas las cañas. Alcontrario que Garrison, yo buscaba un modelobidireccional. No sólo que pudiera calcular lasmedidas de una caña a partir de la curva deestrés, sino que también pudiera calcular lacurva de estrés a partir de las medidas de unacaña ya existente. De esta forma, las accionesde las cañas se pueden representar y comparar.Incluso se pueden mezclar elementos de diseñosde diferentes cañas para crear nuevos tapers.

Longitud de la acciónDebido a que sujetamos la caña con la

mano, la mayoría de los constructores de cañaspiensan que las sensaciones producidas por eldiseño de la misma terminan en la empuñadura.La técnica que se usa en el proceso de diseñoes la misma que la que se usa para diseñar vigascon mucho vuelo. Consecuentemente, laempuñadura de la caña es lo mismo que la zonade apoyo de la viga. Como resultado, la longitudde acción, la parte de la caña que refleja sucarácter, es la distancia comprendida entre laanilla de punta y el extremo superior de laempuñadura.

Los moldes de desbaste se ajustan enincrementos de cinco pulgadas, por lo quesiempre hay que elegir un modelo que tenga lalongitud de acción divisible por cinco. Porejemplo, una caña de 8 pies (96 pulgadas)normalmente lleva una empuñadura de 7pulgadas y un portacarretes de 3 ½. Si se restala longitud de la empuñadura y del portacarretesde la longitud total, el resultado es la longitudde la acción: 96 – 10 ½ = 85 ½

En este caso hay que usar un dibujo de85 pulgadas. En los casos en los que elincremento de cinco pulgadas no coincida cerca

del final de la empuñadura, debes decidir si usaruna longitud de acción un poco por encima dela empuñadura o un poco dentro de ella.

MomentosUn momento se define como la fuerza

necesaria para causar una rotación alrededorde un punto definido. Para ser incluso másespecífica, la dirección de la fuerza y el brazode palanca donde se aplica deben serperpendiculares. Como ejemplo, piensa enapretar una tuerca con una llave fija. Utilicemosestos datos: desde el centro de la tuerca, hastael centro de la mano que aplica la fuerza, ladistancia es de 1 pie, ó 12 pulgadas. Y la manoejerce una fuerza de 1 libra, ó 16 onzas.Entonces los momentos en este ejemplo serían:

L x P = M 1 pie x 1 libra = 1 libra por pie 1 pie x 16 onzas = 16 onzas por pie 12 pulgadas x 1 libra = 1 libra cada 12 pulgadas

12 pulgadas x 16 onzas = 16 onzas cada 12 pulgadas.

Todos los términos y cálculos anterioresson igualmente correctos. Sin embargo, paranuestros propósitos, el método más fácil estrabajar en onzas por pulgada. Pulgadas paramedir la distancia (L), y onzas para medir elpeso (P).

Factor de impactoEsencialmente, esta fuerza está

determinada por el peso efectivo suspendido dela punta de la caña multiplicado por un factorde seguridad. El peso real es el propio peso dela línea en acción de pesca, más el peso de laanilla de punta en si misma, expresado en onzas.Este valor se multiplica por cuatro, que es elfactor de seguridad.

Recuerda que los cálculos de Garrison sereferían a diseños estáticos, es decir, que todoslos elementos estaban en reposo. En realidad,una caña de mosca es un aparato dinámico;posee movimiento y fuerzas externas, además

183

de los pesos estáticos. Para visualizar esteconcepto, imagina la línea sobre la superficiedel agua. Cuando comienza el lance, no sólo esel peso de la línea el que ejerce fuerza, sinotambién el rozamiento producido por elcontacto con el agua. El multiplicar por cuatrose dedujo con tests similares a los que Garrisonhizo por sí mismo.

Para ilustrar mejor el factor de impacto,echa un vistazo al ejemplo I usado para explicarel momento (fuerza). ¿Recuerdas la fuerza de1 libra al final de la llave de 12 pulgadas delongitud? Por supuesto, no todas las tuercas seaflojan con solo una fuerza firmemente aplicada.Así que busca el martillo en la caja deherramientas, que pesa 16 onzas. Pero noapoyas simplemente el martillo al final de llave,sino que le das un fuerte golpe. Cuando elmartillo impacta en la llave, el momento defuerza excede en mucho al de la posiciónoriginal.

Considera la diferencia entre las dosfuerzas aplicadas a la llave como el factor deseguridad. El diseñador de la llave sabe que suproducto probablemente sea maltratado de estamanera, y lo fabrica con un margen deseguridad.

Diferencias materialesTambién hay que considerar que hay

variables que intervienen en el material del queestá hecha la llave. Puede estar hecha de aceronuevo, o puede ser que sea de acero recicladode aquel Chevy del 63 que mandaste a lachatarra. Cada uno de ellos tiene diferentespropiedades estructurales. En la construccióncon madera, la fuerza de los diferentes tipos demadera se divide en diferentes grados de tablas.Cada grado tiene sus límites con respecto a losdefectos, y aquellos tableros con excesivasgrietas se clasifican en un grado más bajo.Durante el proceso de clasificado puede haberun factor de seguridad menor, ya que la ventanade potenciales defectos se reduce.

Lo lógico sería que necesitáramos unproceso de clasificación del bambú queusaremos para hacer las cañas. ¿Recuerdascuando estabas eligiendo el “culm” apropiado?Estabas seleccionando un “culm” que tuvierala suficiente profundidad de fibras de potenciapara igualar o exceder las medidas de tu diseñoparticular de caña. Siendo selectivo disminuirásel margen de posibles variaciones de caña acaña. Los cimientos de tu casa pueden se puedendiseñar demasiado sólidamente sin ningúnefecto adverso. Sin embargo, una caña de línea#4 puede convertirse en una de línea #5 si norespetas las tolerancias de los materiales ymedidas dentro de unos límites específicos.

Déjame ponerte un ejemplo.Actualmente, las líneas de mosca se clasificanpor el peso (en grains) de los primeros 30 pies.Para una línea de mosca del número #4, éste esde 120 grains. Una anilla de punta estándar pesaunos 8 grains. Ya que trabajamos en onzas, hayque convertir estos datos. Cada onza equivalea 473 grains. El factor de impacto en la puntade determina como sigue:

Línea = 120 : 437 = 0.275 onzas Anilla de punta = 8 : 437 = 0.018 onzas T otal = 0.293 onzas

Factor x 4

Factor en la punta 1.172 onzas

Momento de la puntera

Es improbable que quieras diseñar unacaña para lanzar siempre 30 pies justos, ladistancia a la que se calcula el peso y númerode línea. Así que un simple y razonablementepreciso método es considerar la línea completa.Entonces se determina el peso por piedividiendo el peso total por la longitud total dela línea. El valor resultante será el peso por pie,que luego puedes multiplicar por la longitud delínea deseada.

Una vez que determines el factor deimpacto de la puntera, puedes calcular los

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momentos generados por ese impacto. Comolongitud de acción de la caña, imagina que estásdiseñando una de 7 pies y 6 pulgadas (90pulgadas). La longitud total de la empuñaduray del portacarretes es de unas 10 pulgadas, deforma que la longitud de acción de la caña esde 80 pulgadas. Y ya que el molde de desbastetiene un incremento uniforme de 5 pulgadas,los cálculos del impacto de la puntera son lossiguientes:

Puntera (1.172 x 0) = 0.00 5´´ (1.172 x 5) = 5.860 10´´ (1.172 x 10) = 11.720 * * 80´´ (1.172 x 80) = 93.760

Momentos de la línea al paso por las anillasPara considerar la línea cuando pasa por

las anillas, necesitas determinar el centro degravedad en cada localización (estación).También se le podría llamar el punto deequilibrio. Por ejemplo, si el punto a calcularestá en la estación 5´´, entonces el centro degravedad sería a 2´5 pulgadas, ya que la líneatiene un peso uniforme.

El peso de la línea se calcula siempre parael tamaño apropiado de línea. Siguiendo con elejemplo anterior, si 30 pies de una línea #4 pesan120 grains, 1 pulgada pesará 0.034 grains ó0.0008 onzas. Así que el momento de la líneaen la caña serían:

Puntera (0.0008 x 0 x 0 x 4) = 0.0000 5´´ (0.0008 x 5 x 2´5 x 4) = 0.100 10´´ (0.0008 x 10 x 5 x 4) = 0.160 * * 80´´ (0.0008 x 80 x 40 x 4) = 10.240

Momentos del barniz y de las anillas

Debido a la reducida incidencia en elresultado final, Garrison calculó estos valoresuna sola vez y los usó de forma única para todoslos futuros diseños de cañas. Incluso usando

un potente ordenador, sería impracticableajustar un algoritmo que se aproximara a losvalores que él calculó.

Momento de las virolasLos momentos de las virolas se calculan

de la misma manera que los de la puntera,excepto en que no hay ningún peso hasta elpunto donde se encuentran éstas. En nuestroejemplo, si la caña es de 7 pies, 6 pulgadas (90pulgadas), y de dos tramos, la virola seencontrará a 45 pulgadas, así que no habráningún momento de virola hasta ese punto. Pormi experiencia sé que una caña de 7 pies,6pulgadas, de dos tramos necesita una virola de13/64, que tiene un peso de 118 grains, ó 0.0271onzas. De esta forma, los cálculos serían:

45´´ (0.271 x 0 x 4) = 0.000 50´´ (0.271 x 5 x 4) = 1.355 * * 80´´ (0.271 x 35 x 4) = 9.845

Centro de gravedadEn aquellos casos en los que las virolas

no estén en una localización de 5 pulgadas, hayque acomodar los cálculos al centro de gravedadde su peso. A diferencia de la línea, que estáfuera de la caña, las virolas se consideran comoparte de ésta. Así que se usará una longituddesde esa posición real hasta la posición quecalculemos.

Momentos del bambúEstos son los más complejos de calcular,

pero tienen un valor e importancia suficientescomo para hacer que valga la pena calcularlos.No quiero entrar en todos los cálculosmatemáticos necesarios para ello. Solamenteintentaré explicar el concepto. A medida que temueves del puntal al talón de la caña, la medidade cara a cara se va incrementando, por lo quela masa también se incrementa. De forma quees necesario calcular el centro de la masa para

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poder encontrar donde está el punto de palanca,y calcular en momento en cada localización.

Cuando comienzas, estos valoresrepresentan una caña imaginaria. Entonces, amedida que se van deduciendo las medidasreales de la caña, esos valores se sustituyen paraobtener los momentos del peso del bambúpróximos a los valores reales.

Con todos los momentos individualescalculados, se suman sus valores. Esto te darálos momentos totales en cada localización,desde la punta hasta el final de la longitud deacción de la caña. Recuerda, sin embargo, queestos totales son solamente temporales. Algenerar las nuevas medidas, hay que recalcularlos momentos debido a los cambios en losmomentos del bambú.

MedidasPara determinar las medidas del diseño

de la caña, los momentos totales y los valoresde estrés se combinan en la siguiente fórmula:

M = f(b) S donde, M = Momentos F(b) = estrés de flexión permitido

S = Coeficiente de sección

Ahora, como ya he mencionadoanteriormente, estas medidas son sólotemporales. Para aproximarlas a valores másprecisos, tienes que recalcular los momentosdel bambú. Tienes que utilizar las medidas conlos valores de estrés permitidos para obtenerun segundo valor, repitiéndolo para obtener untercer valor.

Con todos estos cálculos, se puedeplantear una pregunta razonable. ¿Podríanconseguirse valores más precisos con más ciclosde cálculos? Recuerda que en la prácticatrabajarás para conseguir una precisión lo máscercana posible a 0.001 pulgadas, y con tresciclos de cálculos, la desviación será menor.

Teoría frente a PrácticaSobre el papel, las curvas de estrés de Mr.

Garrison eran muy uniformes, comenzando conun valor alto en la punta y descendiendogradualmente a valores más bajos en la seccióndel talón. Sin embargo, las medidas del puntalcalculadas no eran las que Mr. Garrison usó. Élconsideró que estos números eranimperceptiblemente pequeños, por lo que losincrementó arbitrariamente. Entonces combinólas nuevas medidas de la punta con la curvanatural del gráfico de medidas.

Desafortunadamente, no se mencionanunca en los escritos de Mr. Garrison lo queesto hacia a sus curvas de estrés. Incrementandolos valores, consecuentemente disminuyó losvalores f(b) en la punta. En lugar de 196.000,el valor debería ser de 51.457.

Entre líneas¿Podría afectar esta significativa

diferencia al carácter de una caña? Ciertamenteesto confirma mi teoría deque sería más fácilrescribir la fórmula en lugar de deducir lasmedidas usando valores de estrés. (Quizá hayaun indicio en el texto de Mr. Garrison, en elcapítulo que trata de la explicación matemática,de que pudo haber usado una Payne de 8 piesal desarrollar sus curvas de estrés.

Cualquiera que sea la explicación, acabédiseñando un programa informático que esbidireccional con relación a los valores de estrés.Y un programa así puede que te haga investigaren las teorías y diseños de otros constructoresde cañas aparte de Garrison. Todo lo quenecesitas son las medidas de una caña y ladistancia a la que se maximiza su potencia delanzado.

Sólo he hecho una caña basada en losperfiles de Garrison. De nuevo, la hice segúnlas preferencias que tenía en mente. Comencéreuniendo medidas (tapers) de diferentes cañase intercambiándolas con otros constructores decañas. Con cada nuevo perfil que obtenía,pasaba los datos por el programa HEXRODpara ver que carácter tenía la caña desde el

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punto de vista de la curva de estrés. De esto fuiextrayendo los perfiles de diferentes caracteresde cañas y escogiendo aquellos que más megustaban. ¿Puedo describir su acción?Realmente no, pero puedo mostrar el carácteren un gráfico.

Punta 45883 5´´ 145740 10´´ 171041 15´´ 169797 20´´ 171094 25´´ 153944 30´´ 150051 35´´ 129181 40´´ 133008 45´´ 151417 50´´ 150430 55´´ 144962 60´´ 145942 65´´ 153009

Una descripción general del carácter seesta caña sería que es parabólica. Pero yoraramente uso este término, porque paraalgunos constructores de cañas denota una cañacon un carácter o acción lentos. Con un pocode imaginación puedes ver la característicaforma de “J” invertida de la curva. Para casitodo el mundo que la vea, definitivamente seráuna acción parabólica. Tiene un puntal blando,una sección media más rígida y un talón tambiénblando. En el gráfico, es claramente una “J”invertida.

¿Por qué estrés y no medidas?A menudo me hacen esta pregunta en

discusiones sobre perfiles de cañas y susmodificaciones. Como ya dije antes, una curvaf(b) sólo representa un carácter. Simplementese relaciona con medidas cuando un impactode punta, número de secciones y elementossimilares se aplican todos juntos. El carácter

será el mismo aunque la caña sea para línea #3ó para línea #4, o aunque sea de dos o trestramos.

Sin embargo, si observas las medidas deestas cañas, encontrarás poco en común quepuedas alterar con éxito. Incluso si comparas

dos cañas con el mismo número de tramos, perodiferente número de línea, la pendiente delgráfico de medidas será diferente debido al pesode las virolas y al peso del bambú.

6´3´´ 6´3´´ #3/2 #4/2

Punta 0.065 0.070 0,005 de diferencia 5´´ 0.077 0.082 10´´ 0.093 0.100 15´´ 0.108 0.116 20´´ 0.120 0.128 25´´ 0.137 0.146 30´´ 0.150 0.160 35´´ 0.169 0.179 40´´ 0.180 0.191 45´´ 0.185 0.196 50´´ 0.198 0.209 55´´ 0.213 0.224 60´´ 0.225 0.236 65´´ 0.233 0.244 0.011 de diferencia

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Cosas a probarA lo largo de los años, algunas de las

cañas hechas por mí que mejor han lanzadotienen caracteres mezclados. Con esto quierodecir que sus curvas de estrés están combinadas:dos curvas distintas f(b) de dos cañas distintascrean una curva enteramente nueva. Lasposibilidades pueden ser, en teoría, infinitas,pero hay ciertos límites dentro de lascombinaciones posibles.

El diseño de cañas no es necesariamenteel misterio que algunos dicen que es. Un buencomienzo podría ser dibujar los perfiles de lascañas con las que ya has lanzado y sabes comovan. Entonces quizá podrías diseñar una cañade tres tramos con el mismo carácter que la cañade dos tramos con la que estás familiarizado.Más tarde podrías seguir, por ejemplo, variandolos números de línea de las cañas que ya hayashecho. Verás que en lugar de concentrarte(cuando estás pescando) en que mosca poner,empezarás a pensar más en el carácter de tucaña y su importancia en tu técnica de pesca.

El siguiente pasoPuede que fuera presuntuoso por mi

parte, pero intenté mejorar los principiossimplemente rescribiendo la fórmula deGarrison y empezar a obtener f(b) a partir deunas medidas dadas. Para esto pude usar su ideacomo una regla para investigar en otras cañasexistentes sus características de estrés.

Para determinar el factor de impacto dela punta (el peso de la línea que cuelga de laanilla de punta), lanzo con ella y veo cual es ladistancia a la que la caña maximiza este valor.Esto plantea la pregunta de como se suponeque la energía “fluye” a través de la caña.Algunas de las cañas que yo creo que mejorlanzan tienen algunas de las curvas de estrésmás inusuales.

Recuerda que una curva de estrés sólodefine el carácter de una caña. Recalculandodiferentes números de línea y número de tramos,

soy capaz de hacer muchas cañas diferentes conlas mismas características.

Una “articulación”Como ya sugerí anteriormente, cada uno

de nosotros tiene su propio estilo de pesca.Normalmente este estilo viene dado por lasaguas en las que pescamos y por las especies alas que perseguimos. Durante más de treintaaños he estado persiguiendo a las truchas enlos ríos de Michigan. Por eso, cuando los reciénllegados a la construcción de cañas me pidenconsejo, les recomiendo dos cosas. La primeraes adquirir los máximos conocimientos posibles.Ser casi un “gurú”. Y la segunda es aprendertodo lo que se pueda acerca del estilo de pescaque practicas. Aplicándome a mí mismo elconsejo, yo solamente hago cañas para la trucha.

Cuando pesco aguas arriba, por ejemplo,dependo de dos tipos básicos de lances. Elprimero, el lance rodado, que uso para las aguasrápidas. Una buena caña de línea #4 lanzará 45pies y transmitirá la suficiente energía paraestirar un bajo de 9 pies con una buena moscaen el extremo.

Mi segundo tipo de lanzado es el lanceconvencional. Pero lo ejecuto de una formaparticular. Si no obtengo una picada en el primerlance, espero a que la caña devuelva la mosca asu posición original con un solo falso lance haciaatrás y hacia delante. En otras palabras, mi cañatiene que ser capaz de levantar y volver a lanzarla línea. Muchas veces, hasta más de 20 pies.

Es bastante fácil describir la acción de lacaña que yo prefiero. El primer punto de flexión(“articulación”) está a un cuarto de la longitudde la caña, comenzando desde la punta. Unpunto de flexión, o “articulación” como lollaman algunos, se podría describir como unpunto donde los valores varían de la suavidadque tenían. Esto da una caña con una puntablanda. Y una punta blanda te permite lanzarsólo con el bajo. Después del punto de flexión,la caña se carga normalmente y el efecto del

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puntal blando disminuye gradualmente amedida que se saca línea y la caña se carga.

El segundo punto se encuentra a trescuartas partes de la longitud total de la caña,comenzando desde la punta. Este punto añadeuna momentánea pausa en la transmisión deenergía de la caña y permite que la línea formeun bucle mejor cuando efectúas un lancerodado. Esta pausa es necesaria en el lancerodado porque la tensión superficial del aguasobre la línea tiene una tendencia a ralentizarla acción de ésta. Alejando este punto de lamano, se levanta más cantidad de líneadurante el lance. Cuanto más cerca está estepunto dela mano, más cantidad de línea caerádurante el lance. Se nota bien este puntocuando la línea se lanza paralela a la superficiedel agua.

Si vuelves a mirar la curva de carácterque listé anteriormente, podrás ver los puntosde flexión a lo que me refiero. El primero estáentre los puntos de 10 y 20 pulgadas. Elsegundo punto se encuentra alrededor de las45 pulgadas, a 20 pulgadas de la empuñadura.Este es el punto de flexión que hace que lacala lance muy bien en los lances rodados.

LimitacionesAunque algunas técnicas pueden

parecer exactas y rectas, hay limitaciones aldiseño de cañas de mosca por ordenador. Hayciertas ocasiones en las que, si las reglas son

muy rígidas, hace falta la intervención humana,ya que sino, creo que la creatividad se pierde.

Uno de los fallos del diseño de cañasasistido por ordenador es el alargamiento oacortamiento de una curva de carácter. En estemomento, los distintos puntos de la curva tienenque moverse fuera de los incrementos de 5pulgadas, y su impacto en el carácter se reduce.Aquí es cuando hace falta una intervención. Apartir de la curva puedes detectar las zonasespecíficas que han sido a largadas o encogidas.Hay que escoger estas zonas de manera que lospuntos de flexión importantes queden intactosy en su posición apropiada.

Virolas “Step-down”Muchas de las cañas clásicas fueron

construidas con virolas “sep-down”. El términodescribe la forma e trabajar de estas virolas. Enlugar de incrementar el tamaño de la virola paraacomodar secciones de la misma medida, hoyen día las secciones a unir son desiguales enmedida, en concreto 1/64 de pulgada.

Si dibujas los caracteres de estas cañasclásicas, notarás varios picos inmediatamenteantes de las virolas. El efecto que producenestos picos sobre el carácter se suaviza por lacantidad de material eliminado para montar estetipo de virolas. Si intentas colocar una virolaque no sea del tipo “sep-down” en las cañasconstruidas a partir de estas curvas, hay queeliminar estos picos de sus curvas de carácter.