Confección de un pantalón a partir de un molde base.-

Capítulo 1:  Ubicación del molde en la tela

Una vez que se corta el molde en papel de molde, se procede a ubicarlo en la tela y darle los anchos de costura correspondientes.

El pantalón tiene 3 piezas: el delantero, el trasero y la pretina. La pretina va dividida en 2 partes, porque lleva costura en el centro del trasero, como en el pantalón de los varones.- en la cintura se da 1 cm de costura, en los costados de dan 2 cms, en la entrepierna  2 cms, en la bastilla se dan 5 cms, en la curva de tiro del delantero se da 1 cm y en el del trasero de dan en la cintura 4 cms y gradualmente baja a 1 cm en el avance de bragadura.

                                  

Una vez que se dan los anchos de costura indicados, se corta el modelo por los anchos de costura para empezar a armarlo.

Capítulo 2:  Raya del pantalón

Marcar la raya o quebradura del pantalon con la placha.- doblar las piezas por la mitad a lo largo de forma que la costura de la entrepierna coincida con la costura del costado.- plachar desde la cintura hasta unos 10 cms antes del dobladillo del pantalón, dibujo 1. Coser las pinzas del delantero y del trasero y unir por el costado un delantero con un trasero como lo indica el dibujo 2.

  

Capítulo 3:  Costura entrepierna

Marcar la raya o quebradura del pantalon con la placha. Doblar las piezas por la mitad a lo largo de forma que la costura de la entrepierna coincida con la costura del costado.Planchar desde la cintura hasta unos 10 cms antes del dobladillo del pantalón, dibujo 1. Coser las pinzas del delantero y del trasero y unir por el costado un delantero con un trasero como lo indica el dibujo 2.

                                        

Se marca la raya del pantalón del trasero como lo muestra  el dibujo 4 haciendo coincidir la costura de costado con la costura de entrepierna.

                                                 

Capítulo 4:  Costura del tiro

Dar vuelta una de las piernas por el revés.- introducir dentro de esta pierna la otra pierna enfrentando los tiros como lo muestra el dibujo 5.- hacer coincidir fente a frente las costuras de entrepierna.- hilvanar la costura del tiro desde la abertura de la cremallera  hasta la costura de entrepierna, como lo muestra el dibujo 6.

                                                       

 

                                                          

 

Capítulo 5:  Preparación y montaje de cremallera

Los pantalones de dama se cierran de derecha a izquierda, por lo tanto hay que hilvanar las vistas que se dejaron para coser la cremallera tal como lo indica el dibujo 7.- Se hilvanan hacia el revés del pantalón.

Se planchan los cantos, para hacer más fácil el montaje.- uno de los dobleces queda  unos milímetros encima del otro doblez.- Una vez que se plancharon los dobleces, se saca el hilván, para poder hilvanar después la cremallera.

                                                            

Hilvanar un lado de la cremallera, dejando los dientes fuera del doblez, luego usar el prensatela para coser cremallera y coser este lado.- el dibujo 8 muestra como queda cosida esta parte del cierre.

                                                                 

Como se puede apreciar en el dibujo la huincha que sostiene los dientes de la cremallera, queda por el revés de la prenda.- enseguida se cierra la abertura con alfileres, haciendo coincidir las líneas del centro del pantalón, como lo muestra el dibujo 9.

                                                          

Hilvanar la otra parte de la cremallera y luego coserla a máquina tomado solo la huincha del cierre con el doblez.- Ver dibujo 10.

                                                            

Pasar por el derecho un pespunte a máquina para adorno desde la cintura en forma recta y redondeando hacia el centro del pantalón.- Dibujo 11.

                                                                     

 

     

Capítulo 6:  Cremallera con pieza de protección

Muy profesional resulta montar la cremallera con una pieza de protección, como la que se usa en el pantalón del varón, y a la vez es muy buena porque evita que los dientes del cierre puedan tomar la panty- media y romperla.

Doblar una tira de tela de unos 6 cms de ancho y unos 3 cms más larga que la abertura, y pespuntear con costura a máquina curva la parte inferior, como lo

muestra el dibujo 12.- la costura debe ir por el revés de la pata , se recorta el sobrante de tela y se da vuelta hacia el derecho la pata.

Prender la pata por debajo del lado izquierdo de la abertura, de manera que el lado que se encandelilló quede sobre la cinta de la cremallera, dibujo 13.

        

Capítulo 7:  Pretina del pantalón

Prender la pata por debajo del lado izquierdo de la abertura, de manera que el lado que se encandelilló quede sobre la cinta de la cremallera, dibujo 13.

Una vez que se montó la cremallera al pantalón, se procede a colocar la pretina al pantalón.- la técnica  de colocación de la pretina es igual a la de la falda, con la única diferencia, de que lleva costura en el centro del trasero, igual que el pantalón del varón.- esto es, porque cuando hay que arreglar un pantalón ya sea ajustarlo o ensancharlo, se hace en el trasero, para que la prenda no se deforme. En el siguiente dibujo  se ve cómo va la pretina.

                                                    

Una vez que se montó la pretina, se procede a coser el tiro de la parte del trasero incluyendo la pretina, como lo muestran los siguientes dibujos.

                                                           

Cómo queda la pretina en el centro del trasero:

                                                         

 

Cómo queda la terminación de dicha pretina:

                                                          

      

 

 Molde base de un pantalón para mujer

Capítulo 1:

MEDIDAS:

Largo total de pantalón 96 (T42)

Entrepierna 76

Cintura 72

Cadera 96

Contorno rodilla 42

Contorno de bastilla 52

FORMA DE TOMAR LAS MEDIDAS

Largo total: se ubica la huincha de medir por el costado de la persona, desde la cintura hasta la mitad del zapato o el largo que la persona desee.- (3)

Entrepierna: se apoya el primer cm. de la huincha en el nacimiento de la pierna por el interior; y desde ahí a la mitad del zapato o al largo deseado por la persona.- (4)

Rodilla: la persona debe apoyar la pierna en un piso o silla, se pasa la huincha por la parte trasera de la rodilla y se rodea la pierna.- (5)

Bastilla: se anota la misma medida de la rodilla o si quiere mas amplia la bastilla, a la medida total de la rodilla se le agregan 10 a 12 cms.-

El resto de las medidas se toman igual que para un base de falda.- (1) (2)

                             

El papel de molde se coloca abierto y en forma horizontal su lado más largo.- A 3 cms. de la orilla inferior del papel, dibujar una horizontal y poco antes de llegar a la orilla derecha del papel escuadrar hacia arriba esta horizontal.- La horizontal representa el costado del pantalón y la línea que se escuadró representa la cintura del pantalón.-

Capítulo 2:  Cómo hacer el trazado del pantalón

Sobre la horizontal se colocan los siguientes largos:

-         largo total: desde la vertical que representa la línea de cintura hacia la izquierda, se aplica el largo total del pantalón, escuadrando este punto hacia arriba (línea de bastilla).-

-         largo entrepierna: desde la línea de bastilla hacia la derecha, se aplica el largo de entrepierna, escuadrando este punto hacia arriba (línea de entrepierna).-

         desde la línea de bastilla hacia la derecha, se aplica la mitad de la medida del largo de entrepierna + 5 cms, escuadrando este punto hacia arriba (línea de rodilla).-

-         desde la línea de bragadura hacia la derecha se aplica 1/10  del contorno de caderas, escuadrando este punto hacia arriba (línea de cadera).-

          

Capítulo 3:  Línea de la entrepierna

Desde la horizontal por la línea de entrepierna, se sube ¼ del contorno de cadera, se marca un punto, y a continuación por la misma línea se suben los cms correspondientes al avance de bragadura, que para cualquier talla es de 3,5 a 4 cms.- La medida de cadera se escuadra hacia la derecha, hasta topar con la vertical que representa la línea de cintura (centro delantero del pantalón).-

En la línea de entrepierna, se marca la mitad del espacio que hay entre el avance de bragadura y el costado del pantalón, escuadrando este punto hacia la línea de cintura y hacia la línea de bastilla (línea de imprentadura).-

          

En la línea de rodillahacia ambos lados de la línea de imprentadura se aplica ¼ del contorno de rodilla .-

En la línea de bastillase procede de la misma forma.- Ambos puntos se unen con una recta tanto por la línea de costado como por arriba, continuando hacia la línea de entrepierna con una curva suave hasta  donde se marcó el avance de bragadura.-

En la línea de cintura desde el centro del delantero, se baja el ¼ de cintura + 2 cms para pinza y se dibuja la curva de cadera hasta el vértice que forman la línea de entrepierna y costado y desde allí se continúa con una curva suave invertida a la línea de rodilla.-

La pinza se ubica a 8 cms del costado con una profundidad de 2 cms y de largo 8 cms.-

 

Capítulo 4:  El trasero del pantalón

Trasero del pantalón : esta parte del pantalón se puede trazar en el mismo papel donde está trazado el delantero y después para llevarlo a la tela se calca en otro papel el trasero y luego se recorta el delantero; o bien, recortar el molde del delantero, apoyar sobre papel nuevamente y hacer el trazado del trasero.-

     -      Prologar las verticales de bastilla y rodilla hacia arriba y abajo.-

-         Prolongar vertical de entrepierna hacia arriba.-

-         Prolongar vertical de cadera y cintura hacia abajo.

-         En la línea de entrepierna subir desde el centro delantero del pantalón ¼ de la mitad de cadera menos 1,5 cm.-

-         Por la vertical  de cintura, desde el centro delantero bajar 3 cms, que se unen con una recta al ángulo formado  por la línea de bragadura y centro delantero, prolongando hacia la derecha.-

-         Sobre esta prolongación marcar 3,5 cms.-

-         Desde esta medida marcar hacia abajo el ¼ de cintura + 2 cms para pinza.- Hacer caer esta medida en la vertical de cintura.-

-         Prolongar en la vertical de cadera 1,5 cm hacia abajo.-

         

-         Unir con una curva suave, la medida de la cintura con lo que se prolongó en la vertical de cadera.-

-         En la línea de rodilla y de bastilla subir y bajar 1,5 cms  y se configura el trasero.-

Configurar el trasero de la siguiente forma:

-         Unir bastilla y rodilla con línea recta.-

-         Rodilla y entrepierna con una curva como indica el dibujo.-

-         Cintura con cadera en curva y desde ahí, con curva invertida a la rodilla.-

Pinza:

-         Ubicar la mitad de la línea de cintura y ese punto escuadrarlo hacia la línea de cadera, tomando como referencia la línea de cintura del trasero.-

-         Hacia ambos lados del punto medio de la cintura, aplicar 1 cm., y dar un largo de 10 cms a la pinza.-