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ÍNDICE

INTRODUCCIÓN PÁGINA 2

¿QUÉ ES EL FORMATO RAW DE CÁMARA? PÁGINA 3

EL PROCESADO: LA INTERFACE DE CAMERA RAW PÁGINA 4

ZONA DE IMÁGENES A PROCESAR PÁGINA 5

BARRA DE HERRAMIENTAS PÁGINA 6

MENÚ DE AJUSTES DE RAW PÁGINA 13

MENÚ BÁSICO PÁGINA 14

MENÚ CURVA DE TONOS PÁGINA 22

MENÚ DETALLE / RUIDO PÁGINA 24

MENÚ HSL / ESCALA DE GRISES PÁGINA 31

MENÚ DIVIDIR TONOS PÁGINA 33

MENÚ CORRECCIÓN DE LENTE PÁGINA 35

MENÚ EFECTOS PÁGINA 40

MENÚ CALIBRACIÓN DE CÁMARA PÁGINA 41

MENÚ AJUSTES PREESTABLECIDOS PÁGINA 41

MENÚ INSTANTÁNEAS PÁGINA 41

COMANDOS INFERIORES PÁGINA 42

© CELSO M. YAGÜE1/46

INTRODUCCIÓN

¿Manipular, editar? REVELAR

Se acusa siempre que en el mismo momento que abrimos una imagen

en el Photoshop, ya la estamos manipulando, ¿pero que es manipular?

Yo considero que todo es manipulación, o no. Hagamos una ligera com-

paración con la imagen analógica:

1ª manipulación:

En el mismo momento que encuadramos con nuestra cámara ya esta-

mos manipulando. Elegimos la óptica que vamos a utilizar, el punto de vista,

qué incluimos en el encuadre y qué dejamos fuera de él, de la imagen. Esto

vale tanto para analógico como digital.

2ª manipulación:

La película que escojo. Dependiendo del trabajo que vaya a realizar de-

bo elegir entre diapositiva, negativo color o blanco y negro. Y de cada una de

estas categorías, qué marca y qué tipo de película.

3ª manipulación:

El revelado. Una película diapositiva tiene menos posibilidades de ac-

tuación (pero alguna hay) que por ejemplo, una de blanco y negro. Con estas,

¿qué revelador utilizo, qué dilución, que tiempo de revelado, que temperatura,

etc.)

4ª manipulación:

El positivado. Aquí, lo mismo. Qué marca de papel utilizo, y si es en

blanco y negro, qué revelador. Hacer o no tapados y reservas, etc.


5ª manipulación:

¿La viramos para darle otro aspecto o mayor durabilidad?

Manipular es modificar los elementos del original. Si a una modelo le quito

arrugas, si la adelgazo o engordo, si junto dos o más imágenes en una, eso sí

sería manipulación.

Al utilizar el Camera Raw o cualquier otro “revelador” de imágenes, lo

que hacemos es sacarle todo el partido, todo lo que tiene la imagen original

para que el espectador la contemple en su máximo esplendor.

Por esto, yo prefiero hablar de “REVELADO RAW”.

¿QUÉ ES EL FORMATO RAW DE CÁMARA?

El formato raw es un archivo “en bruto”, en “crudo”, sin procesar. Contie-

ne los datos en blanco y negro que tomó el sensor así como la información de

la toma y los parámetros utilizados (metadatos).

Son el equivalente al negativo fotográfico analógico.

Un archivo raw no se puede editar, no se puede manipular. Los datos de

procesado son guardados en un archivo que se genera automáticamente en el

mismo directorio que el original y con el mismo nombre que el original. Un ar-

chivo llamado “mochila o sidecar” cuya extensión es *.xmp. Este archivo ha de

estar siempre en el mismo directorio que el original, si lo eliminamos o move-

mos, el archivo raw se abrirá sin ninguna modificación.

El formato raw es un formato propietario. Cada marca y cada modelo de

cámara tiene un raw distinto. Por ejemplo, Nikon lo llama *.nef y Canon *.cr2.


Adobe ha propuesto el formato *.dng, de forma gratuita a las marcas, pe-

ro sin mucho éxito.

EL PROCESADO:

LA INTERFACE DE CAMERA RAW


ZONA DE IMÁGENES A PROCESAR

Aquí vemos las imágenes seleccionadas para procesarlas, una a una o

por lotes.

“Seleccionar todo” para abrir, guardar, hecho, todas las imágenes.

Si tenemos muchas imágenes de una misma sesión, tomadas igual, po-

dremos procesar una y con el botón “Sincronizar”, se nos abre el menú de la

derecha y podemos indicar los parámetros que queremos que realice a todas

ellas.


BARRA DE HERRAMIENTAS

LUPA: Aumenta o disminuye la visualización de la imagen. Pulsando dos veces sobre ella, la imagen aparece al 100%.

MANO: Para moverse por la imagen. Pulsando dos veces, se encaja la imagen completa. Cuando estamos con cualquier otra herramienta, pul-sando la barra espaciadora aparece temporalmente.

EQUILIBRIO DE BLANCO: El balance de blancos. Para corregir la tempe-ratura de color. Lo ideal es incluir una carta de gris en el encuadre. En su defecto, pinchamos sobre una zona que reconozcamos como un gris, no sobre una zona blanca.

HERRAMIENTA MUESTRA DE COLOR: Nos indica los valores RGB de un punto determinado. Muy útil para determinar el balance de la herra-mienta anterior.

AJUSTE DE DESTINO: Corrige tono y color directamente sobre la ima-gen arrastrando el cursor sobre ella.

HERRAMIENTA RECORTE: Recorta la imagen. ENDEREZAR: Endereza la imagen. Ojo, también la recorta.

ELIMINACIÓN DE TINTA PLANA: Clona o corrige como el tampón o la tirita.

OJOS ROJOS: Elimina los ojos rojos en los retratos.

PINCEL DE AJUSTE: Corrige diferentes parámetros en zonas localizadas de la imagen, como si hiciésemos “reservas” en la imagen.

FILTRO GRADUADO: Corrige diferentes parámetros pero de forma gra-duada lineal.


CUADRO DIÁLOGO PREFERENCIAS: Abre el cuadro de preferencias de RAW.

GIRAR: Gira la imagen 90º a derecha o izquierda.

ELIMINAR: Elimina la imagen. ¡Ojo, la elimina de la carpeta, la manda a la papelera de reciclaje!

PREVISUALIZAR: Previsualiza los cambios que estamos realizan-do a la imagen.

MAXIMIZAR: Amplía a pantalla completa la interface.


Original Revelada

Original Revelada


Original

Revelada Revelada con Matiz verde


Interface

Original Revelada


MENÚ DE AJUSTES DE RAW DE CÁMARA

En la parte derecha podemos observar un grupo de ajustes que podre-

mos ir haciendo.

Lo primero que vemos es el HISTOGRAMA, e información de RGB y da-

tos de toma seguido de un menú de ajustes de RAW de cámara.

Si marcamos los triángulos de las esquinas superiores nos mostrará la

alarma de blancos (en rojo) y negros (en azul) “reventados”. Si no los marca-

mos pero mantenemos pulsada la tecla alt nos lo mostrará también.


MENÚ BÁSICO

Es uno de los cambios de este nuevo Camera Raw. ¡Por fin Adobe ha

traducido correctamente exposición y los términos fotográficos!

Al cargar la imagen para revelar mostrará el menú nuevo, pero si es una

imagen ya revelada anteriormente volverá a mostrar el menú antiguo.

Menú antiguo Menú nuevo

Iremos analizando uno por uno:


Menú Camera Raw 7: TEMPERATURA. De color. Podemos ayudarnos con la herramienta “equilibrio de blancos” ( ) o hacerlo manualmente, a ojo. MATIZ. Ajusta la desviación verde/magenta. EXPOSICIÓN. Ajusta los tonos medios de la imagen sin afectar a las sombras ni altas luces. CONTRASTE. Ajusta el contraste de la imagen. ILUMINACIONES. Ajusta las altas luces, pero con esta ajustaríamos las zonas IX y VIII de la imagen sin afectar a la zona X. Nos debemos ayudar con el his-tograma. Si pulsamos la tecla alt veremos cuando “revientan” los blancos. SOMBRAS. Ajusta las sombras, pero con esta ajustaríamos las zonas I y II de la imagen sin afectar a la zona 0. Si pulsamos la tecla alt veremos cuando “re-vientan” los negros. BLANCOS. Ajusta las altas luces de la imagen, el punto blanco que deseamos, la zona X. Nos debemos ayudar con el histograma. Si pulsamos la tecla alt ve-remos cuando “revientan” los blancos. NEGROS. Ajusta las sombras de la imagen, el punto negro que deseamos, la zona 0. Nos debemos ayudar con el histograma. Si pulsamos la tecla alt vere-mos cuando “revientan” los negros. CLARIDAD. Como enfocar o desenfocar la imagen. INTENSIDAD. Ajusta la saturación sin afectar demasiado a los tonos ya de por sí saturados. Apenas afecta a los tonos de piel. SATURACIÓN. Satura o desatura todos los tonos. Podríamos hacer un blanco

y negro, pero no es uno de los mejores métodos.


PROCESO RECOMENDADO:

- Ajustar la temperatura de color.

- Ajustar las zonas claras y oscuras con iluminaciones y sombras. Ayudé-monos con la tecla alt o marcando el triángulo del histograma. El objetivo es no perder detalle en esas zonas.

- Marcar el punto blanco máximo y negro máximo con Blancos y Negros.

Ayudémonos con la tecla alt o marcando el triángulo del histograma. El objetivo es conseguir el negro y el blanco máximo sin detalle que deseemos.

- Ajustar la exposición para expandir lo más posible los tonos medios del histograma.

- Ahora podremos reajustar, si es necesario, iluminaciones y sombras.

- Ajustar Contraste y lo demás si es necesario. Recordar la regla sacrosanta del positivado:

UNA BUENA FOTOGRAFÍA HA DE TENER NEGROS PUROS CON

DETALLES EN LAS SOMBRAS, BLANCOS PUROS CON DETALLE EN LAS ALTAS LUCES Y UNA AMPLIA GAMA DE TONOS INTERMEDIOS.


Menú antiguo:

TEMPERATURA. De color. Podemos ayudarnos con la herramienta “equilibrio de blancos” ( ) o hacerlo manualmente, a ojo. MATIZ. Ajusta la desviación verde/magenta. EXPOSICIÓN. Ajusta las altas luces de la imagen, el punto blanco que desea-mos, la zona X. Nos debemos ayudar con el histograma. ¡No confundir con so-bre-exponer o sub-exponer la imagen! RECUPERACIÓN. Ajusta las altas luces, pero con esta ajustaríamos las zonas IX y VIII de la imagen sin afectar a la zona X. NEGROS. Ajusta las sombras de la imagen, el punto negro que deseamos, la zona 0. Nos debemos ayudar con el histograma. LUZ DE RELLENO. Ajusta las sombras, pero con esta ajustaríamos las zonas I y II de la imagen sin afectar a la zona 0. BRILLO. Ajusta los tonos medios de la imagen sin afectar a las sombras ni al-tas luces. CONTRASTE. Ajusta el contraste de la imagen. CLARIDAD. Como enfocar o desenfocar la imagen. INTENSIDAD. Ajusta la saturación sin afectar demasiado a los tonos ya de por sí saturados. Apenas afecta a los tonos de piel. SATURACIÓN. Satura o desatura todos los tonos. Podríamos hacer un blanco

y negro, pero no es uno de los mejores métodos.


Interface

Original sin ajustes


Original

Revelada


MENÚ CURVA DE TONOS

Actúa sobre la curva característica de la imagen. Dos opciones, paramé-

trico y puntual.

PARAMÉTRICO: Actúa por “zonas”:

Iluminaciones. Actúa sobre las altas luces, zona X.

Claros. Actúa sobre las zonas IX y VIII.

Oscuros. Actúa sobre las zonas I y II

Sombras. Actúa sobre la zona 0.

PUNTO: Ajustamos manualmente sobre el punto de la curva que queramos

modificar. También podemos ajustarlo en cada uno de los canales RGB.


MENÚ DETALLE

ENFOQUE:

CANTIDAD. Ajusta la definición

de los bordes. Es una variación

de “mascara de enfoque”.

RADIO. Ajusta el tamaño a los

que se ha aplicado el enfoque.

DETALLE. Ajusta el grado de

enfoque de los bordes. Los

valores bajos eliminan el des-

enfoque y los altos hace las

texturas más pronunciadas.

MÁSCARA. Controla la másca-

ra de borde. Con valor 0, toda

la imagen recibe la misma can-

tidad de enfoque, con valor

100, el enfoque afecta a las

áreas cercanas a los bordes

más definidos.

REDUCCIÓN DE RUIDO:

LUMINANCIA. Afecta a la luminancia (escala de grises) que produce el ruido

en forma de grano.

DETALLE DE LUMINANCIA. Para imágenes con mucho ruido. Los valores al-

tos resaltan el detalle pero aumentan el ruido y los bajos dan imágenes más

nítidas pero pueden eliminar detalles.


CONTRASTE DE LUMINANCIA. Los valores altos producen manchas o mo-

teados y los bajos lo reducen pero pierde contraste.

COLOR. Afecta a la crominancia (color) Por defecto pone 25.

DETALLE DE COLOR. Los valores altos protegen los bordes de color pero

pueden producir moteado. Los bajos eliminan las motas pero dan pérdidas de

color. Por defecto pone 50.


Enfoque


Reducción de ruido por luminancia


Reducción de ruido de color


Imagen original Imagen original detalle

Reducción de ruido a 0 Correcta reducción de ruido


MENÚ HSL / ESCALA DE GRISES

Proporciona uno de los ajustes más “finos” en el revelado de la imagen.

Podemos actuar sobre una determinada gama de colores de la imagen. Es casi

lo mas parecido a la utilización de filtros cromáticos en la toma.

Podemos modificar tanto el tono como en la saturación o brillo de la

imagen.

El color aguamarina es lo que normalmente se llama CIAN.

Si activamos la opción “convertir a escala de grises” la imagen se con-

vertirá en Blanco y Negro, pero también podemos actuar sobre los tonos, al

igual que si pusiéramos “filtros de contraste” cuando trabajábamos con película

analógica de blanco y negro, neutralizando ciertas longitudes de onda y dejan-

do pasar otras.


Ajuste de tono Ajuste de saturación

Escala de grises Escala de grises ajustada


MENÚ DIVIDIR TONOS

Equivale a “virar” una imagen en Blanco y Negro.

Partiendo de un imagen convertida a escala de grises, ya sea desatu-

rando o aplicando HSL/escala de grises (mejor), aplicamos un tono determina-

do a la imagen, por ejemplo, sepia.

Podemos decidir si ese tono queremos que afecte a las altas luces de la

imagen o a las sombras, o a ambos, teniendo en cuenta que blancos puros y

negros puros no se verán afectados.

También podemos adjudicar diferentes tonos a las altas luces y a las

sombras para crear diferentes efectos, como la imitación de “proceso cruzado”.

Con el regulador “equilibrio” decidimos que predomine mas el tono de lu-

ces o el de sombras.


Original Escala de grises

Virado Duotono


MENÚ CORRECCIÓN DE LENTE

Casi todos los objetivos (sobre todo los baratos) suelen tener errores,

defectos, llamados “aberraciones” que producen pérdida de calidad en la ima-

gen. Los más usuales son los de deformación de la imagen y la aberración

cromática.

PERFIL: Al activar corrección de perfil

de lente, Photoshop lee de los datos EXIF el

tipo de objetivo con el que ha sido tomada la

fotografía y aplica directamente ciertas correc-

ciones.

Podemos ajustar más los valores de co-

rrección de distorsión y de viñetas.

DISTORSIÓN. Se produce una curvatu-

ra en los bordes de la imagen llamados de “ba-

rrilete” y su contrario de “almohadilla o acerico”.

VIÑETA: Con algunos objetivos, sobre

todo los gran angulares, la luz no llega con la

misma intensidad al centro y a las esquinas,

produciéndose un efecto de viñeteado.

MANUAL: Ajuste “fino” de los paráme-

tros de corrección:

DISTORSIÓN. Igual que en perfil, pero

podemos acentuarlo más.

VERTICAL Y HORIZONTAL. Corrige los “pun-

tos de fuga” de la imagen.


ROTAR. Gira la imagen.

ESCALA. Aumenta o disminuye el tamaño de la imagen.

VIÑETA DE LENTE: Igual que en perfil, pero ajustándola más fino.

ABERRACIÓN CROMÁTICA: Cuando

las tres longitudes de onda (RGB) no conver-

gen en un mismo punto de foco se produce un

halo de color.

Con esta herramienta eliminamos los

halos púrpura (magenta) y los verdosos.


Original Distorsión ajustada

Distorsión de barrilete Distorsión de almohadilla


Original Distorsionada

Con halo Halo corregido


Original

Viñeta de lente corregida


MENÚ EFECTOS

Crea efectos “artísticos” como el veteado, que asemeja al grano de las

películas analógicas y viñetas.

Original

Viñeteado y veteado


MENÚ CALIBRACIÓN DE CÁMARA

Si hemos realizado un perfil de color de nuestra cá-

mara, se lo asignaremos aquí. Es de los que menos se utili-

za en general, pero cuando trabajamos fotografía de gran

calidad, debemos empezar por tener la cámara calibrada.

MENÚ AJUSTES PREESTABLECIDOS

Una vez hechos unos ajustes, se pueden

guardar para utilizarlos en otras imágenes.

Puedes guardarlo en la ubicación que

desees y cargarlos desde esa ubicación, pero entonces no saldrán en la paleta.

Para verlos se deben de guardar en la siguiente ruta:

Para Windows 7 (normalmente esta carpeta suele estar oculta):

C:\usuarios/”usuario”/appdata/roaming/adobe/cameraraw/settings/*.xmp

Si se pincha sobre el icono “guardar”, irán directamente a ese sitio.

MENÚ INSTANTÁNEAS

Una vez revelado, se pueden guardar los

ajustes en una instantánea y proceder a un segun-

do revelado para, por ejemplo, comparar, sin tener

que realizar dos archivos “mochila”


COMANDOS INFERIORES

OPCIONES FLUJO DE TRABAJO

Al pinchar sobre la línea de en medio se abre el menú de opciones de

flujo de trabajo:


Espacio. Recomendable “Adobe 1998”.

Profundidad. Recomendable 16 bits/canal.

Tamaño. El más grande que nos permita el archivo RAW. Depende de cada

cámara.

Resolución. 240 pixeles / pulgada.

Enfocar. Ninguno.

Abrir como objeto inteligente. No lo suelo utilizar. Prefiero obtener mi co-

pia ya “casi” definitiva.

Estos valores se aplicaran a todas las fotografías que vayamos a revelar

en lo sucesivo, hasta que cambiemos estos parámetros, que serán los que

quedarán vigentes.

Aunque los valores nos puedan parecer demasiado grandes, nos pro-

porcionará un archivo muy pesado, yo prefiero revelarlo así porque:

PARA PERDER SIEMPRE TENEMOS TIEMPO


Guarda la imagen en la carpeta y formato elegido

SIN abrirla en Photoshop.

Abre la imagen en Photoshop con los ajustes reali-

zados. Si pulsamos Alt, se abrirá la imagen pero

sin crear el archivo mochila.

Cerrará la imagen sin aplicar los cambios. Si pul-

samos Alt restaurará los valores iniciales.

Creará el archivo mochila sin abrirla ni guardarla.

Únicamente creará el “mochila”

PEQUEÑA GUÍA PARA IR REVELANDO:

1º .- CORRECCIÓN DE LENTE Y VIÑETA DE LENTE

2º .- TEMPERATURA DE COLOR

3º .- OJOS ROJOS

4º .- AJUSTES BÁSICOS Y OTROS AJUSTES PARCIALES

5º.- RUIDO

6º .- HALO DE COLOR

Si vamos a convertir imágenes en blanco y negro:

1º .- HLS / ESCALA DE GRISES

2º .- AJUSTES BÁSICOS Y OTROS AJUSTES PARCIALES

3º .- RUIDO

4º .- HLS / ESCALA DE GRISES / AJUSTE DE GRISES

Lógicamente esto es orientativo. Cada imagen tiene sus necesidades y

cada técnico sus “manías”.


Estos son los pasos que más o menos deberemos dar para conseguir

nuestra copia perfecta. Más o menos porque la cantidad de variables son de-

masiado numerosas para exponerlas con profundidad. Solamente la paciencia

y la curiosidad os llevarán a profundizar en las opciones de Camera Raw.

Nos puede parecer un proceso largo y engorroso, pero no es así.

Todo merece su tiempo y su mimo. En la época del analógico, nos ence-

rrábamos en el laboratorio, poníamos música y nos tirábamos las horas muer-

tas revelando para conseguir nuestra copia. Ahora no es tan romántico, pero es

más limpio.

Una buena copia requería un tiempo determinado, un procedimiento cui-

dadoso. Con digital sucede lo mismo. Una buena foto necesita un buen tiempo

de tratamiento. Pensamos que el ordenador tiene que realizar lo que pensamos

“de inmediato”, pero es una máquina, una herramienta, nuestra ampliadora.

Necesita el buen hacer de la persona, del técnico de laboratorio que, como en

todos los oficios, se hace con tiempo paciencia y práctica.

Imprime tus mejores fotos en papel fotográfico de calidad, a página

completa, o envíalo a un laboratorio profesional haciendo copias grandes,

30x40 o 50x60. Cuando tengas la fotografía en tus manos disfrutarás con la

imagen perfecta, con el trabajo bien hecho.

Espero que este tutorial os sea de utilidad y disfrutéis de nuestro

LABORATORIO DIGITAL

CELSO M. YAGÜE


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