CALIBRACION DE MAQUINAS PARA LINEA

Cuando regulas una máquina para línea, se dice que si la máquina está perfecta, es decir, que si sus dimensiones son las idóneas en lo que se refiere al chasis, debe cumplir lo siguiente:

1)-El martillo tan solo debe golpear la bobina delantera. Esto es fundamental, pues de lo contrario la máquina antes o después se sobrecalentaría.

2)-Ninguna de las dos bobinas (ni tampoco debajo de los flejes) debería llevar arandelas supletorias, aunque si no queda más remedio se colocarán las necesarias para que una vez el martillo golpee la bobina delantera, entre éste y la trasera debe quede un espacio por el que pueda pasar un pelo de nuestra cabeza (es decir, el martillo no debe tocar esa bobina, pero debe existir la mínima distancia posible, a fin de que la máquina no se caliente por inducciones electromagnéticas entre los núcleos de las bobinas. En vez de un pelo se puede utilizar también una hoja tipo folio, lo más fina posible).

3)-Con el martillo tocando la bobina delantera, la distancia entre el tornillo de ajuste superior y el fleje delantero debe ser igual o aproximadamente igualal grosor de una moneda de 1 euro actual (cien pesetas de las de antes, o los 2mm que es en lo que tú te basas)). De lo contrario debemos corregirlo, bien modificando los ajustes del tornillo, bien metiendo tensores (O-rings) más o menos fuertes. Esa distancia se refiere al trabajo de las líneas.

4)-El ángulo de golpeo entre el fleje delantero (que debe ser lo más corto posible) y el tornillo de ajuste superior, debe ser similar en grados al ángulo en que posicionamos la máquina a la hora de linear con respecto a la piel. Sólo así conseguiremos que la línea quede "a la primera". Sino algo habrá mal, o bien dicho ángulo o bien nosotros que no trabajamos con al ángulo de nuestra muñeca adecuado (ese ángulo es aprox. de 90º, es decir, perpendicular).

5)-El martillo debe estar imantado con aproximadamente los mismos Gauss que el doble de la suma de Gauss de ambas bobinas, el cual suele coincidir con el número de vueltas. Es decir, si la máquina es de 8 vueltas (la tuya debería ser de 10, creo), los gauss con que se debe imantar esa barra serán,aproximadamente 8+8=16 ó 10+10=20.

6)-El ojal o gromet, una vez cumplidas las anteriores condiciones, debería formar la figura de un ocho si lo miramos de frente (los dos ceritos no deben estar separados). Esto es lo único que mira mucha gente, pero si la máquina no cumple lo anterior nunca irá perfecta. Suele ser lo típico que enseñan en los "cursos" (lo pongo entre comillas porque en general deberían llamarse "sacadineros").

Esto es en lo que se refiere a la línea, para sombra o color, la cosa cambia.

CALIBRACION DE MAQUINAS PARA RELLENO O SOMBRA

Se dice que si la máquina está perfecta, es decir, que si sus dimensiones son las idóneas (en lo que se refiere al chasis), debe cumplir lo siguiente:

1)-El martillo tan solo debe golpear la bobina delantera. Esto es fundamental, pues de lo contrario la máquina antes o después se sobrecalentaría.

2)-Ninguna de las dos bobinas debería llevar debajo arandelas supletorias, aunque si no queda más remedio puedes colocar las necesarias para que una vez el martillo golpee la bobina delantera, entre éste y la trasera quede un espacio por el que pueda pasar un folio (es decir, el martillo no debe tocar esa bobina, pero debe existir la mínima distancia posible, a fin de que la máquina no se caliente por inducciones electromagnéticas entre los núcleos de las bobinas. Esto es más importante para línea que para relleno o sombra, pero si consigues que sea así, mejor que mejor.

3)-Con el martillo tocando la bobina delantera, la distancia de altura entre el tornillo de ajuste superior y el fleje delantero debe ser igual o aproximadamente igual al grosor de una moneda de 1 euro actual (unos 2mm.). De lo contrario debemos corregirlo, bien modificando los ajustes del tornillo, bien metiendo tensores (O-rings) más o menos fuertes. 

4)-Los flejes deben ser específicos para cada trabajo: largos los delanteros en ambos casos y el trasero ancho para relleno y estrecho para sombra a fin de que el golpe sea menos fuerte. Con las herramientas de calibrado de Micky puedes doblarlos a tu manera y mejor así que los que ya vienen doblados pues así trabajas más a tu gusto.

5)-El martillo debe proporcionar el golpe adecuado: para color fuerte y para sombra débil. Ósea que debe ser más pesado para relleno que para sombra. Además debes colocarlo totalmente centrado con el núcleo de las bobinas y los flejes (utiliza para ello la herramienta de calibrado de Micky o Lauro).

4)-El ángulo de golpeo entre el fleje delantero y el tornillo de ajuste superior, debe ser similar en grados al ángulo en que posicionamos la máquina a la hora de rellenar (unos 75º) o sombrear (unos 55º) con respecto a la piel.

5)-El martillo debe estar imantado con aproximadamente los mismos Gauss que los Gauss de las bobinas, el cual suele coincidir con el número de vueltas. Es decir, si la máquina es de 10 vueltas (lo más normal), los gauss con que se debe imantar esa barra serán, aproximadamente 10=10 (sin sumar, sumando sería para hacer líneas).

6)-El ojal o gromet, una vez cumplidas las anteriores condiciones, debería formar la figura de un ocho si lo miramos de frente (los dos ceritos no deben estar separados) para relleno. Para sombra ambos ceritos deberán estar separados a fin de que el recorrido de la aguja sea más largo y ésta permanezca menos tiempo introducida en la piel, dejando como resultado menos concentración de pigmento (si entra y sale muy rápido deja más tinta que si entra y sale a menor velocidad, espero saber expresar

esto, aunque me resulta complicado por aquí).

Esto último, es lo único que mira mucha gente, pero si la máquina no cumple lo anterior y está mal construida nunca iráperfecta, sonará mal y se sobrecalentará.

Para relleno los muelles (flejes) cambian, son distintos. El voltaje debe ser menor que para línea (eso depende de la máquina que utilices) y la distancia aproximadamente igual (unos 2mm o un poquito más).

Con la prueba de los ceritos si buscas rellenas, éstos deben estar juntos, al igual que para linear. La diferencia mayor radica en las bobinas (mejor de 10-12 vueltas), el condensador y sobre todo los flejes de la máquina (sobre todo el de adelante, largo, nunca cortito como el de línea).

El martillo también debería ser un poco más pesado para línea que para relleno o sombra. En definitiva, tienes que conseguir un golpe corto y fuerte para línea, corto y no tan fuerte (martillo menos pesado) para relleno y largo y débil (martillo ligero) para sombra (muy a grosso modo, claro, depende del trabajo).