REVISTA PARA SOCIOS

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En Esta Edición: John Bonham, el Baterista legendario • de pasada por el rally de Bodegas • Vinos de € 7.000

Fuimos a Sudáfrica a visitar el hogar del Amarula. Paisajes exóticos, buena bebida y una historia fascinante detrás de un licor exquisito.

¿Qué más se puede pedir de un viaje?

17 de abril

elefantesEl néctarde los

REVISTA BARcElonA cluB dE cATAEdIcIón: ABRIl 2012

STAFF

cooRdInAdoR GEnERAl:mariano sebrié

EdIToR y dIREcToR comERcIAl:luis Fedulloluis@barcelonanews.com.ar

colABoRAdoR:Jorge oggero

dISEño EdIToRIAl:Vitriolo · laboratorio CreativoCel: (0341) 156 290 120hola@vitrioloweb.com.arwww.vitrioloweb.com.ar

facebook.com/vitriolo REVISIón dE conTEnIdo:Buenos elementosBalcarce 92 bisTel: (0341) 568 9622Cel: (0341) 153 459863info@buenoselementos.com.arwww.buenoselementos.com.ar

ImpRESIón:Borsellino impresos s.r.l.Callao 3660 · RosarioTel: 0341 4317174www.borsellino.com.ar

SUMARIO EDITORIAL

4 Bodega y Vinos del mes

5 promo socio Vintage

8 sus elegidos

10 agenda

10 traguitos

noTA dE TApA

12 Barcelona aterrizó en sudáfrica

EVEnToS

16 el vino argentino se hace mundial

20 más que una competencia, una reunión de amigos

BodEGAS

22 la importancia de llamarse Cadus

26 Calidad y terroir, por sobre todas las cosas

mERcAdoS

28 nuevos vinos del alto Valle de río negro

30 Chandon lanza un nuevo sparkling wine

pERSonAJES

32 el valor de pi y su opinión

cuRIoSIdAdES

34 mitos y verdades sobre la comunicación enológica

VIVIR En El cIElo

38 Bien a la romana

mÚSIcA pARA VInoS

42 “she was too good to me”, el regreso del jazz.

AlcoHolIc TRAcKS

46 1 baterista y 16 shots mortales

pRomoS pARA SocIoS

52 promo exclusiva Barcelona sur

54 promo la Charcutería. delicias del mundo

56 promo la Charcutería. taula de quesos

58 outlet de vinos

60 selección ecológica. packs dobles

64 grandes beneficios

MEGadEGUstación

en la vinoteca de 12 a 21:30 hs.

¡los esperamos!

el proceso enzimático está en curso.

las vasijas de vinos se completan con frutal expresión, pro-ducto de nuestro viñedo en todas las latitudes, y nosotros nos preparamos para festejar las pascuas en familia. muchos peregrinan en busca de descanso a otros paisajes, aprove-chando el fin de semana largo.

este mes tenemos eventos para no dejar escapar. Varias bo-degas nos visitan y es buena ocasión para cenar en disten-sión y degustar nuevos productos en presencia de visitantes ilustres de nuestra industria:

el 10 de abril cena con los reserva y gran reserva de Graffigna y el 12 de abril gran degustación de los nuevos espumantes de mumm, todos en city center Rosario.

el 17 de abril se realiza la primera cena Vintage con los vinos de alta gama de Trapiche, en le Gulá de city center.

el 19 de abril nos visita la gente de Sophenia y cenamos en el restaurante Alma con la presencia de Eugenia luka, una de las propietarias de la bodega, y platos diseñados para la ocasión.

el 25 de abril vamos al asador El Toto a deleitarnos con deliciosas carnes y los vinos de bodega Tupún, elaborados en Valle de Uco.

para coronar un mes especial, el 17 de abril festejamos El día mundial del malbec con una mega degustación desde las 12 hasta las 21:30 hs con ejemplares de nuestra cepa insigne. más de 20 bodegas de nuestra tierra estarán presentes.

esta fiesta se celebró por vez primera el año pasado en varias ciudades del mundo: Washington, los Ángeles, seattle, miami, new york, ottawa, toronto, Vancouver, Victoria y londres. tam-bién se festejó en holanda, Colombia, perú, méxico y Brasil. es una celebración propuesta por WofA (Wines of argentina), entidad compuesta por las bodegas más representativas de nuestro país aunadas en la difusión del vino argentino en el mundo.

hay muchos motivos y seductoras propuestas para acercar-se a la copa este mes.

Brindemos por ello. ¡salud!

Luis Fedullos o m m e l i e r / e d i to r

Ba rC e lo n a C lU B d e C ata

3

Córdoba 2375 · rosario C.p. 2000 · santa Fe · argentinatel: 0341 440 2305Fax: 0341 425 4784info@barcelonavinos.com.arwww.barcelonavinos.com.ar

barcelonavinosyalgomas

@barceclubdecata

17 de abril

Bodega del mes

LE EntrEGaMos:

cuoTA $ 60 cuoTA $ 75cuoTA $ 75

1 cardenal malbec + 1 ikella

1 cardenal malbec+ 1 Melipal malbec

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Ubicada en el corazón de Agrelo, una de las mejo-res zonas vitivinícolas de Argentina, Bodega Melipal elabora grandes vinos a partir de viñedos propios de la zona.

Con más de 3 generaciones relacionadas a la agri-cultura, la filosofía de Melipal se basa en un manejo sustentable y responsable de los recursos naturales. Desde hace generaciones la familia ha trabajado la tierra para obtener de ella lo mejor, creyendo que el

trabajo digno produce satisfacciones que van más allá de los logros económicos. Este es el legado que transmiten a sus hijos y a quienes comparten el pro-yecto.

Su constancia y el entusiasmo, unidos a una gran pasión por hacer, son fundamentales para que el encuentro entre la viña, el terruño y el hombre ten-gan su máxima expresión en el vino, logrando algo característico e imposible de igualar.

precio Sugerido $ 115.- precio Sugerido $ 135.-

En esta nueva colección de vinos de Barcelona Club de Cata le hacemos homenaje a las aves que surcan el cielo de nuestra querida ciudad de Rosario y habitan la extensión del hermoso litoral de nuestro país. Ellas son representantes orgullosas de la belleza natural de nuestra tierra y adornan nuestro firmamento en espec-tacular marco de río y flora.

La serie de vinos fue creada por grandes bodegas de apasionados viticultores, que elaboran vinos especia-les en ediciones muy limitadas y son exclusivos para los socios de Barcelona Club de Cata. Es un privilegio del cual estamos orgullosos, tanto como de vivir cer-ca del Río Paraná y de su edén, transitado por las aves más bonitas del mundo.

este mes los socios Vntg reciben una botella de Cinzano dE rEGaLo.

Bonus para socios Vintage:

1 alta Vista single Vineyard + 1 alta Vista terroir selection + 1 alta Vista atemporal Blend

SocIo VInTAGE cUota $ 250

precio Sugerido $ 395.-

7

sUs elegidos

dejamos en sus manos la elección de sus vinos.

ahora puede armarse una caja con vinos de propuestas de meses pasados. por $ 180 se lleva el equivalente a tres ofertas de $ 75.

sólo tiene que ir hasta la exposición de nuestros vinos de meses anteriores y elegir tres botellas de los vinos Clásicos y tres botellas de vinos premium. ¡imperdible!

8

agenda

Cena en mUmUs con la gente de andeluna.

Jorge Foot Mayze es la cabeza mentora de dos champanes aprobados por el instituto nacional de Vitivinicultura en los que se fusionan distin-tas hierbas. la bebida espumosa se realiza en la bodega tenondé (Chacras de Coria), donde este enólogo trabaja, y está compuesta por 31 hierbas, por un lado, y 11, por otro.

así surge un vino espumante compuesto suave que apunta al paladar femenino y al joven. es una bebida dulce y fácil de tomar, muy aromática que contiene una mezcla de canela, cáscara de naran-ja amarga, jengibre, tilo y orégano, entre otras. por otro lado, está el espumante natural que tiene un sabor más amargo y que tiene como principal destinatario al hombre o mujeres fumadoras con paladares que soportan sabores más intensos.

Único

la base de este espumante piedras 202, nombre que recibirá cuando salga a la venta, está realiza-da con el método chaussepied, partiendo de un vino blanco fino con base de espumante, al se le siembra levadura para iniciar la fermentación y se le adiciona azúcar para el tiraje. “es un produc-to nuevo, no es un champagne más y así ha sido clasificado por el inV, que lo denominó vino espu-mante compuesto y no hay antecedentes de otro que contenga hierbas en el país ni en el mundo”, contó Foot mayze.

sin embargo, para lograr ese reconocimien-to tuvo que esperar cinco años hasta que fi-nalmente el jurado del inV dictó la resolución

C22/2007. luego, lo presentó en la exposición Vinandino donde obtuvo 87 puntos y ahora están en etapa de elaboración para comenzar a comer-cializarlo entre la próxima vendimia y junio y ven-derlo en mendoza, Córdoba y Buenos aires a un precio que rondará los $ 45 y $ 60 dependiendo el canal de comercialización. de todos modos, hace más de un año, una tirada de dos mil bote-llas partieron a españa por pedido de un empre-sario privado que lo exportó a ese país y posee una cadena de restaurantes en marruecos.

Fuente: Diario Uno Mendoza

un enólogo mendocino elaboró un espumante con 31 hierbas

Jorge Foot mayze lleva 40 años trabajando en diferentes bodegas y es el creador de un innovador champagne que tiene dos variantes: una suave y otra más amarga e intensa.

tragUitos

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Barcelona aterrizó

en Sudáfrica

E ste licor de origen sudafricano debe su nombre a un árbol: el Marula.

Los frutos de este árbol son uno de los alimen-tos preferidos de los elefantes, ya que cuando están maduros se caen, fermentan, aumentan su dulzor y pueden ser devorados fácilmente. Ade-más, producen alcohol en pequeñas cantidades.Es por esto que el símbolo de la bebida es el ele-fante africano y la empresa que la produce lleva a cabo un programa junto con diversas uni-versidades, haciendo importantes donaciones para el estudio y conservación de esta especie animal.

Otra de las historias que tienen a este árbol como protagonista es que es considerado “El árbol del casamiento”, ya que se lo asocia con propiedades afrodisíacas y todavía muchos ma-trimonios se celebran bajo sus copas.

Pero más allá de las historias que rodean a este árbol, el proceso de obtención de la bebida es lo más interesante.

mariano seBriè Visitó la solea-

da tierra del rey león y Vio

Cómo naCe el deliCioso liCor de

amarUla.

el amarula comenzó a producirse en 1989

con una aceptación mundial muy buena,

de manera que hoy se comercializa en más de 100 países.

Como esta planta no ha sido cultivada, los pro-ductores compran las bayas a los pobladores que las han recolectado en las áreas donde crece el árbol. Así, los frutos son llevados al estableci-miento de la empresa, situado en Stellenbosch, cerca de Ciudad del Cabo, un lugar famoso por sus bodegas.

Al principio se separa la pulpa de la cáscara y el carozo, para lograr la fermentación de la pulpa, luego se la destila por un proceso en columnas y alambiques y se estaciona por dos años en ba-rricas de roble.

nota de tapa

13

BarCelona aterrizó

En SudáFRIcA

12

nota de tapa

Una vez alcanzado el destilado definitivo se lo mezcla con crema fresca, hasta alcanzar una consistencia suave y un contenido alcohólico de 17 grados.

El Amarula comenzó a producirse en 1989 con una aceptación mundial muy buena, de manera que hoy se comercializa en más de 100 países.Hubo tiempo también para visitar una gran bo-dega del Cabo.

El Centro del Vino Bergkelder, en Stellenbosch, Provincia Occidental del Cabo es un lugar de visita obligado ya que se hizo de un prestigio in-ternacional a fuerza de calidad creciente en sus varietales con la etiqueta Fleur Du Cup.

Aquí un tour de fotos de una experiencia inol-vidable.

14 15

LUIS FEDULLOSommelier · Barcelona Club de Cata

el Vino argentino sE hacE MUndiaL

L os Trophies son el máximo símbolo de distinción que se entrega en el concurso,

el reconocimiento que todos quieren ganar. Por tanto, resulta de sumo interés conocer a los vi-nos merecedores de los mismos con mayor de-talle y descifrar qué características los hicieron especiales.

Más aLLá dEL MaLbEc, briLLaron Los tintos

La Bonarda es una variedad que cada año se hace notar en los “Argentina Wine Awards”. Este año, el Trophy, en la categoría u$s 13 - u$s 20, fue para Don Nicanor Bonarda 2010 de Nieto Senetiner (vino del mes de diciembre de Barce-lona Club de Cata).

“Las uvas son de Agrelo, Luján de Cuyo, de un parral de más de 40 años, con una producción de 7.000 kilos por hectáreas. Este vino tiene una producción de 6.000 cajas por año, y es el segundo año que se produce”, contó Roberto González, enólogo de Nieto Senetiner. Actualmente, Brasil es el principal mercado de exportación de Don Nicanor Bonarda 2010, seguido de Finlandia.

Fue llamativo también el desempeño de los blend. En el rango de u$s 6,99 a u$s 13, con-siguió el máximo reconocimiento Viñalba Pa-tagonia Malbec - Syrah 2010 de Domaine Vis-

talba, un corte de 80  % Malbec y 20  % Syrah elaborado en el Valle de Río Negro.

Desde la bodega lo definieron como un vino “maravillosamente rico y elegante. Tiene una na-riz compleja de moras y chocolate. El paladar es sensible y maduro, con bolsas de frutas, grosellas negras, ciruelas y cerezas”.

Otro Red Blend que alcanzó igual éxito, pero en el rango de u$s 13 a u$s 20, fue Alta Vista Atem-poral Blend 2009. Se trata de un single vineyard de Vista Flores constituido con Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah y Petit Verdot. “Cada variedad se cosecha de manera separada en su punto de ma-durez óptima para resaltar sus cualidades y al final se corta en función de las mismas. Es un vino con fuerte personalidad, un perfil aromático complejo e intenso, con una boca larga con taninos presen-tes” explicó Matthieu Grassin, enólogo de Alta Vista. De este vino se producen 60.000 botellas, se vende en Argentina y se exporta a 35 países.

Entre u$s 30 y u$s 50, el mejor blend fue Perdriel Centenario 2007, de Bodega Norton. Es un vino elaborado en Finca Perdriel, donde se levantan viñedos de entre 50 y 80 años. Se guarda durante 16 meses en roble y 12 meses en botella.

En el rango de más de 50 dólares se alzó con Trophy, Decero Amano 2009, un blend de Finca Decero. Marcos Fernández, enólogo del estable-

Finalizó el ConCUrso de Vinos mÁs importante de argentina.

en esta ediCión, qUe se denominó “World’s top Winemakers”,

partiCiparon Como JUrado doCe enólogos de trayeCtoria

internaCional. tras CUatro intensas Jornadas de degUstaCión,

los proFesionales otorgaron 18 trophies, 70 medallas de oro,

303 de plata y 227 de BronCe a los Vinos argentinos.Bodegas salentein logró dos veces el máximo reconocimiento que otorga argentina Wine awards.

cimiento, explicó que se trata de un vino com-puesto por seis vinos de seis cuarteles diferentes. “60% corresponde a Malbec, pero de tres parcelas diferentes. Una de ellas, da al vino aromas florales, mientras que los otros dos restantes proporcionan al vino un estilo más estructurado, de frutas negras y rojas. Luego el 31 % está compuesto por Cabernet Sauvignon, 6 % de Petit Verdot y 3 % de Tannat. El Cabernet le brinda estructura a nivel tánico, y aromas espaciados, pimienta negra, mientras que la columna vertebral es el Pinot y Tannat, que com-pletan el producto desde la parte estructural”.

Decero Amano 2009 es añejado 20 meses en barrica de roble francés. Se producen 900 cajas de 12 botellas y el 90 % es exportado principal-mente a Estado Unidos, Inglaterra y Canadá.

Bodega Trapiche se alzó con dos Trophies.

Uno de ellos fue para Finca Las Palmas Ca-bernet Sauvignon 2008 en la categoría de u$s 13 a u$s 20, mientras que en más de u$s 50, el galardón fue para Iscay Syrah 2010.

El primero es un Cabernet Sauvignon 100  % proveniente del viñedo Las Palmas, que se ubica en Cruz de Piedra, Maipú, Mendoza. Daniel Pi, enólogo de la bodega, explicó que “el añejamien-to durante 18 meses en barricas de roble francés le entrega redondez, notas de tostado y caramelo convirtiéndolo en un vino poderoso y elegante a la vez. Por su parte, Iscay Syrah 2010, es un produc-to nuevo en el mercado. Desde Trapiche, contaron que Iscay significa “dos” en Quechua, el lenguaje de los Incas. Es un homenaje a la cultura Inca y a la cultura europea que nos legó el culto del vino, por eso hemos elegido esta palabra para simbolizar la unión entre dos”.

Los MaLbEc Más apLaUdidos

Bodegas Salentein logró dos veces el máximo reconocimiento que otorga Argentina Wine Awards. En la categoría de u$s 13, fue distingui-do Portillo Malbec 2011. El enólogo encargado de producir este vino fue Gustavo Bauzá. Él co-mentó que se trata de “rojo violeta de gran inten-sidad. En nariz, este vino se presenta muy frutado, sobresaliendo las frutas rojas como ciruelas, moras y frutas negras. En boca es un vino fresco, frutado con taninos redondos y buena permanencia”.

El segundo vino de esta bodega premiado con Trophy, fue Salentein Single Vineyard Late Harvest 2010, el único vino del certamen que recibió el máximo reconocimiento en la catego-ría Late Harvest. Se ubica en un rango de precio de u$s 20 a u$s 30.

eVentos

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www.winesofargentina.org

Bodega trapiche se alzó con dos trophies.

En el segmento de precios que va de u$s 13 a u$s  20, ningún Malbec fue mejor que Catena Appelations La Consulta Malbec 2010. Alejan-dro Vigil fue el enólogo encargado de produ-cirlo y el responsable de contar por qué ganó su vino. “Los precios se basan en la relación precio-calidad y esto es en lo que se destaca nuestro vino”, indicó.

Vigil destacó ade-más su satisfacción por haber sido ele-gido un produc-to cuyo nombre

muestra al varietal como apellido. “Así cada día nos acostumbraremos a tomar vinos por zonas y no por varietales. Es un trabajo que iniciamos hace un largo tiempo por iniciativa de Laura Ca-tena, a quien le obsesiona el tema terruño tanto como a mí”, contó el enólogo.

Catena Appelations La Consulta Malbec 2010 tiene una producción de 4.000 cajas para esta cosecha. Sus principales mercados son Estados Unidos y algunos países de Europa.

Otro Malbec que recibió Trophy fue Fabre Montmayou Gran Reserva Malbec 2010. Tiene un valor en el mercado de más de u$s 20 y me-nos de u$s 30. Su elaboración incluye crianza en barricas de roble francés durante doce meses.

Los comentarios del enólogo lo definen como “un vino de color rojo violáceo. Es complejo y ele-gante en aromas, con notas de frutos rojos como moras y cerezas, regaliz y delicados toques flora-les. En el paladar es muy elegante y balanceado, con taninos suaves y maduros”.

La siguiente categoría, que va de u$s  30 a u$s 50, dejó como ganador al Malbec de Matías Riccitelli, llamado Vineyard Selection Matias Riccitelli 2010.

Finalmente, el Malbec de mayor precio pre-miado con Trophy en Argentina Wine Awards (más de u$s 50), fue Val de Flores 2006, de Bo-dega Rolland Wines. Es elaborado en Valle de Uco y envejece durante 14 meses en barricas 100 % de roble francés.

Los GrandEs bLancos

En la categoría Sauvignon Blanc de u$s  13 a u$s 20, Doña Paula Estate Sauvignon Blanc 2011 fue merecedor de un Trophy. Por tercer año conse-cutivo este vino recibió el máximo premio. Arturo Lafalla, Brand Manager de la bodega, comentó que “de este vino se elaboran anualmente 25.000 botellas, que son comercializadas principalmente en Argentina y Brasil”. Las uvas de este Sauvignon provienen de Tupungato, y se lo define como un vino con potencia aromática, cítrico y fresco. “A este Sauvignon Blanc se lo piensa desde el viñedo hasta la bodega. El clon es de California, lo cual no es un detalle menor ya que es uno de los principales factores para conseguir este vino”, recalcó.

Casa Montes, bodega de San Juan, se llevó un galardón con su Ampakama Viogner 2011, en la categoría u$s 13. Desde la bodega dijeron que “actualmente, esta cepa se comercializa más que el Chardonnay y el éxito se ve reflejado en el cre-cimiento del 20 % interanualmente”.

De este vino se producen 1850 cajas de 12 bo-tellas, el 40  % se exporta y el resto se destina al mercado local. Las uvas de Ampakama co-rresponden a clones que se trajeron de Salcedo Italia y se ha adaptado muy bien en San Juan, principalmente por su clima cálido.

El ganador en la categoría Chardonnay entre u$s 20 y u$s 30 fue Familia Bianchi Chardonnay 2011. Este producto se exporta principalmente a Estados Unidos, Canadá, Holanda, Finlandia, Dinamarca y Brasil. El año pasado, este vino se alzó con medalla de oro en el concurso. Familia Bianchi Chardonnay 2011 se caracteriza por los aromas frutados de ananá, pera madura y mara-cuyá. Notas especiadas con matices ahumados aportados por las barricas de roble sirven de base y acomplejan los aromas de este varietal.

Los Torrontés también fueron elogiados durante el Seminario de Vinos y Estilos Exitosos que se desarrolló en la jornada de cierre de Argentina Wine Awards y dos de ellos obtuvieron Trophy.

En el rango de precios de más de u$s 13 y me-nos de u$s  20, recibió la máxima distinción

llamó la atención la presencia

de un vino orgánico entre los trophies. Álamos Torrontés 2011 de Álamos Winery. Fue el segundo premio para Alejandro Vigil, quien destacó al Torrontés por ser un varietal que sigue creciendo en exportación y mercado interno. Señaló que es “novedad a nivel inter-nacional y que debe ser potenciado con la marca Argentina”.

Para esta temporada se elaboraron 40.000 ca-jas de 12 litros de Álamos Torrontés 2011. Los principales mercados con Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y Argentina, aunque alcanza un total de 54 destinos.

Finalmente, llamó la atención la presencia de un vino orgánico entre los Trophies. El gran lo-gro tuvo como protagonista a La Riojana Coo-perativa con su vino Tilimuqui Single Vineyard

Fairtrade Organic Torrontés 2011. Su precio en el mercado es de menos de u$s 13.

“Nuestro vino fue premiado por la calidad de To-rrontés Riojano que se obtiene en la zona donde fue producida”, comentó Mario González, di-rector de la bodega.

Tilimuqui Single Vineyard Fairtrade Organic Torrontés 2011, fue elaborado con levaduras nativas seleccionadas por el doctor en enología Rodolfo Griguol.

González contó que para la bodega tiene un gran significado la distinción. “Es prueba de que estamos en el camino correcto, creciendo en ca-lidad, cuidando el medio ambiente y a través de Comercio Justo”.

eVentos

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VInOS TROPhy SELECCIOnADOS

• DoñaPaula,DoñaPaulaEstateSauvignonBlanc2011(CategoríaSauvignonBlancentre13,00y20,00USD)

• Bodegas&ViñedosCasaMontesS.A.,AmpakamaViognier2011(CategoríaViognierentre6,99y13,00USD)

• BodegasSalenteinSA,PortilloMalbec2011(CategoríaMalbecentre6,99y13,00USD)

• DomaineVistalbaSA,ViñalbaPatagoniaMalbec-Syrah2010(CategoríaRedBlends,entre6,99y13,00USD)

• CatenaZapataWinery,CatenaAppelationsLaConsultaMalbec2010(CategoríaMalbecentre13,00y20,00USD)

• BodegasSalenteinSA,SalenteinSingleVineyardLateHarvest2010(CategoríaDessertentre20,00y30,00USD)

• LaRiojanaCoop.,TilimuquiSingleVineyardFairtradeOrganicTorrontés2011(Cat.Torrontésentre6,99y13,00USD)

• AlamosWinery,AlamosTorrontés2011(CategoríaTorrontésentre13,00y20,00USD)

• ValentinBianchiSacif,FamigliaBianchiChardonnay2011(CategoríaChardonnayentre13,00y20,00USD)

• BodegaAltaVista,AltaVistaAtemporalBlend2009(CategoríaRedBlendsentre13,00y20,00USD)

• DomaineVistalbaSA,FabreMontmayouGranReservaMalbec2010(CategoríaMalbecentre20,00y30,00USD)

• Trapiche,FincaLasPalmasCabernetSauvignon2008(CategoríaCabernetSauvignonentre13,00y20,00USD)

• MatiasRiccitelli-Mr&MrSA,VineyardSelectionMatiasRiccitelli2010(CategoríaMalbecentre30,00y50,00USD)

• NietoSenetiner,DonNicanorNietoSenetinerBonarda2010(CategoríaBonardaentre13,00y20,00USD)

• BodegaNortonS.A.,PerdrielCentenario2007(CategoríaRedBlendsentre30,00y50,00USD)

• Trapiche,IscaySyrah2010(CategoríaSyrahde50,00USD)

• BodegaRolland,ValDeFlores2006(CategoríaMalbecde50,00USD)

• FincaDecero,DeceroAmano2009(CategoríaRedBlendsde50,00USD)

Fuente: wINES oF ARgENTINAFotos: gUSTAVo SABEz

mÁs qUe Una CompetenCia, Una rEUnión dE aMiGosComenzó la 10° ediCión del rally de las Bodegas

y BarCelona Vinos se hizo presente.

E l rally de las bodegas ya es conoci-do por los amantes del vino de todo el

país, no tanto como una carrera sino más bien como una reunión de viejos amigos. Las actividades comenzaron el jueves 15 de mar-zo con una largada simbólica desde el hotel “Park Hyatt Mendoza”.

Los 71 vehículos inscriptos visitaron el Cerro de la Gloria, ubicado en las afueras del Parque General San Martín y regresaron al centro de Mendoza.

El viernes 16 comenzó la competencia real, donde los pilotos debieron cumplir tramos con ritmo y manejo exigente, siempre en el ámbito de la regularidad, manteniendo promedios infe-riores a 50 km/h.

La primera parada fue Piatelli Vineyards, bodega de Luján de Cuyo que elabora vinos bajo el concepto de producción orgánica. Tras recorrer los majestuosos caminos de alta montaña los autos pasaron por las puer-tas de Bodega Norton, también de Luján de Cuyo.

Finalmente, cerrando la primera jornada, los autos llegaron a Bodega Trapiche, donde sus 129 años de historia y sus 1.000 hectáreas de vi-ñedos se conjugan con la más alta tecnología al servicio de la calidad.

nuESTRA pRESEncIA

Sebastián Atencio estuvo ahí para vivirlo en carne propia y transmitirnos su experiencia.

“Todo comenzó por una visita a finca Las Palmas, cuna de los más preciados Cabernet Sauvignon y lugar donde se degustaron algunos de los vinos más galardonados de la bodega argentina. Las copas orgullosas se llenaron de gran Medalla Chardonnay (uvas de Los Árboles, Tupungato y Altamira), Trapiche orgullo, Manos. Se almorzó con Fond de Cave Reserva Cabernet Sauvignon, Manos y la elegancia llegó al final de la comilona con Fond de Cave Nature.”, nos detalla Sebastián. “A media tarde, después del agasajo gastronómico, fueron llegando los primeros autos de colección del rally a la primera parada en Bodega Trapiche, con un marco de jazz en vivo y una organización digna de príncipes. Toda una postal digna de ver”, agrega con entusiasmo.

Así también nos comentó que “en esta recepción se premió a los autos por llegada, dividiéndolos por ca-tegorías. Luego, el rally siguió su curso por los paisa-jes de Mendoza, en busca de paradores donde gente apasionada por la milenaria bebida ofrecía lo mejor de sí para agasajar a los pilotos de los hermosos bóli-dos que disputan esta competencia año a año”.

Sin dudas, un espectáculo digno de observar y el cual quedará en su memoria para siempre.

eVentos

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www.rdlb.com.ar

sebastián atencio estuvo ahí para vivirlo en carne propia y transmitirnos su experiencia.

los pilotos debieron cumplir tramos con ritmo y manejo exigente, siempre

en el ámbito de la regularidad, manteniendo promedios inferiores a 50 km/h.

LA IMPORTAnCIADE LLAMARSE

cAduS

L a unión entre una calidad top de cepas y un compromiso claro de trabajo, sostenido

en el tiempo, da lugar al nacimiento de grandes vinos. Esta simple, pero efectiva fórmula, es la que subyace en Cadus, la línea de alta gama de Bodegas Nieto Senetiner, que en sus 16 años en el mercado obtuvo premios, impecables califi-caciones y se posicionó como una de las favori-tas de los consumidores más exigentes.

Durante 2011 la marca reforzó aún más su lugar privilegiado en el segmento con logrados lanza-mientos. Al aclamado Cadus Malbec Single Vi-neyard 2007 (Ver recuadro “Premios y recono-cimientos”) se sumaron el Cadus Malbec Blend of Vineyards 2009 y Cadus Gran Vin 2008, hoy ubicados junto al primero en la categoría máxi-ma, los 100 mejores de la “Guía Vinos de Ar-gentina 2012” (Austral Spectator) , de consulta y referencia ineludible en el mercado local. El espumante Cadus Champenoise completa el terceto de lanzamientos de 2011.

la línea de Vinos súper premiUm de

Bodegas nieto senetiner se Conso-

lida en el merCado Con nUeVos ex-

ponentes. premios, reConoCimien-

tos y la VolUntad Firme de segUir

expresando lo meJor del terrUño.

Bodegas

22 23

www.nietosenetiner.com

En cada uno de sus estilos, desde el viñedo úni-co o single vineyard hasta el blend o assemblage de viñedos o varietales, Cadus rezuma profe-sionalismo y expertise. La labor comienza en los viñedos con una criteriosa selección de las mejores uvas y continua con la aplicación com-binada de técnicas ancestrales y modernas para lograr la máxima calidad.

A partir de abril de este año, cadus sumará a su línea nuevas añadas. de esta forma, los consumidores podrán disfrutar de ca-dus Single Vineyard cosecha 2008, Grand Vin cosecha 2009 y cadus Blend of Vine-yards cosecha 2010.

loS VInoS cAduS

Cadus Blend Of Vineyards (2009): Excepcio-nal blend 100% Malbec, con cepas provenientes de Vistalba (950 m.s.n.m), Agrelo (1054  m.s.n.m) y

Vistaflores (1.150 m.s.n.m), tres terruños con sue-los, climas y expresiones bien diferentes. El resulta-do: un vino muy intenso y elegante.

Cadus Malbec Single Vineyard (2007): Tie-ne 11 vendimias a cuestas y está elaborado ínte-gramente con uvas propias de Agrelo.

Cadus Grand Vin (2008): Este trivarietal com-bina Malbec (50%), Cabernet (30%) y Bonarda (20%) con cepas provenientes de un viñedo de 35 años de antigüedad en Agrelo, Luján de Cuyo.

Cadus Champenoise: Blanc de noir compuesto por uvas Pinot Noir (70 %) y Malbec (30 %) de zonas altas y frescas con suelos aluviones como los de Lujan de Cuyo. Se desarrolla a través del método tradicional francés champenoise, que se basa en la utilización de cognac como licor de expedición.

loS HAcEdoRES

Detrás de la línea Cadus y del revolucionario concepto de single vineyard, se encuentra la dupla conformada por el Enólogo Roberto González y el Ingeniero Agrónomo Tommy Hughes, fieles custodios de la calidad y el estilo que caracteriza a los vinos de Nieto Senetiner. Con 20 años en la bodega, el equipo es uno de los de mayor trayec-toria de la industria vitivinícola argentina. “Con cada cosecha renovamos nuestro compromiso con los consumidores de la marca y seguimos transi-tando un camino hacia la excelencia”, sostienen quienes también tienen en su haber otras inno-vaciones, como el haber desarrollado en 2001 el primer Bonarda de alta gama argentino.

pREmIoS y REconocImIEnToS

Desde su aparición en 1978, wine Advocate es una referencia ineludible para los más avezados consumidores de vino. Sus calificaciones y reco-mendaciones son fundamentales para las va-loraciones en los mercados internacionales. En 2011, la publicación distinguió con 91 puntos a la cosecha 2007 de Cadus Malbec Single Vineyard, mientras que otras añadas, como la 2004 y 2005, ya habían alcanzado muy buenos puntajes en la misma publicación.

Añejado veinticuatro meses en barricas de roble francés, su intenso aroma frutado y su buena concentración fueron la clave para obtener un nuevo reconocimiento.

Además de las excelentes calificaciones en medios internacionales, los vinos súper premium de Bo-degas Nieto Senetiner cosecharon recientemente importantes premios a nivel local. Tal es el caso de Cadus Terroir Blend, que recibió el gold en los premios AwA de wines from Argentina.

www.direccion.com.ar

CALIDAD y TERROIR, por soBre todas las Cosas

Un grupo de amigos de Argentina e Italia aunaron sueños y esfuerzos en

el año 1998, imponiéndose un compromi-so: basar su tarea en la calidad extrema y el respeto por el territorio.

Así fue como a partir de la cosecha 1999; Santiago Achaval Becú, Manuel Ferrer Minetti, Marcelo Victoria, Diego Rosso junto con los italianos Roberto Cipresso y Tiziano Siviero pudimos llevar a cabo el sueño común de producir, en partidas pequeñas, con profundo respeto por su expresión varietal y territorial, la primera cosecha de nuetros vinos Achaval-Ferrer.

Roberto Cipresso es un afamado wine-maker, especializado en vinos de pequeña producción y altísima calidad en Italia. Junto con Siviero son socios en La Fio-ritta, una pequeña bodega en el corazon de La Toscana, que produce uno de los grandes vinos del mundo, el Brunello di Montalcino.

Nuestras fincas están ubicadas en la Pro-vincia de Mendoza entre los 700 y los 1.100 mts. sobre el nivel del mar. Esta región presenta condiciones privilegia-das de suelo, clima y riego óptimas para el cultivo de la variedad Malbec. La gran

qUienes integran aChaVal Ferrer tienen en Común la pasión

por haCer grandes Vinos, Fieles exponentes de la tierra qUe

les da origen.

la prioridad ante cualquier decisión es siempre la

opción por la calidad por sobre otras consideraciones.

amplitud térmica (días cálidos y noches frías), el clima desértico, los suelos pobres y el riego proveniente de aguas puras del deshielo andino favorecen la maduración de uvas que se con-vertirán en vinos de carácter, estructuralmente profundos y complejos.

pRocESoS ESpEcIAlES

La primera prioridad ante cualquier decisión es siempre la opción por la calidad por sobre otras consideraciones.

El objetivo de Achaval-Ferrer como Bodega “boutique” es alcanzar esa expresión territorial con vinos de producción limitada poseedores de una alta concentración de sabores, colores y aromas.

En rasgos generales las condiciones más favo-rables para producir este tipo de vinos las en-cuentran con:

• Climas que favorezcan buenas diferencias de amplitud térmica entre el día y la noche, en el caso de los territorios elegidos por Achaval-Ferrer, por las buenas altitudes de las fincas esta condición se verifica. • Suelos pobres, predominantemente aluvio-nales (ripiosos) que favorezcan a los bajos ren-

dimientos de las vides con las que se alcanzan altas concentraciones enológicas. • Correcta elección de las variedades de las uvas a través de una buena selección clonal o masal.• Correcto manejo del viñedo y la vinificación.

BodEGA y VIñEdoS

Desde el mes de marzo de 2006, cumplieron el sueño de terminar su bodega, ubicada en Luján de Cuyo, dentro de Finca Bella Vista.

Con un estilo arquitectónico que responde al modelo de arqueología industrial, este edificio fue ideado y concebido desde el punto de vista de la funcionalidad y la seguridad de la opera-ción por sobre lo estrictamente estético.

La bodega cuenta con 3 fincas: Altamira (ubica-da en la región de La Consulta), Bella Vista (en Perdriel), Mirador (en la localidad de Medrano) y Diamante (ubicada en Tupungato).

SuS TRES línEAS dE pEnSAmIEnTo

Concepto terroirEn estos vinos la expresión varietal se encuentra difusa frente a tamaña personalidad que se tra-sunta más allá de la especie y el tiempo.

Concepto de diseño o vino de autorEs el caso de Quimera. El winemaker ha tra-bajado en el viñedo con total libertad a fin de encontrar las características que le interesan de cada variedad, pensando en ellas como en un ingrediente que va a formar parte de un vino más complejo.

Concepto varietalUn producto mucho menos complejo que los dos conceptos anteriores, pero poseedor de ese carácter varietal, expresivo, joven, frutado y fas-cinante. Argentina para el mundo es Malbec y en su concepto básico lo presentan aquí.

coSEcHA

En cuanto a la cosecha, son fieles promotores de la idea de esperar y después seguir esperando.

Un concepto fiel a su filosofía donde el respeto a los procesos naturales y la calidad se da por sobre todas las cosas.

Con esto, vale aclarar, ya nos bastó para probar sus vinos. Arrime esa copa y brindemos juntos. ¡Salud!

Bodegas

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www.achaval-ferrer.com

nUEvos vinos del alto Valle

de río negro

Bodega Humberto Canale, pionera de la vitivinicultura de la Patagonia Argentina,

lanza en el país y en el mundo una nueva línea de vinos de alta gama Humberto Canale Old Vineyard, compuesta por tres varietales: Pinot Noir, Malbec y Riesling en el segmento de los $ 90 los tintos y $ 68 el blanco.

Es una partida limitada de vinos elaborados a partir de cepas provenientes de los viñedos más antiguos de la bodega, algunos datan del año 1937, los más viejos que prevalecen hoy en la Patagonia. Otros, representan los más impor-tantes de la región, con paños puros de Pinot Noir implantados por inversores franceses en el año 1969 y adquiridos a fines de los ‘90 por la familia Barzi.

Según palabras de Guillermo Barzi, presidente de la bodega, “las variedades de Pinot Noir, Mal-bec y Riesling logran en la zona fría del Alto Valle de Río Negro auténticas particularidades que se

hUmBerto Canale old Vineyard

es Una nUeVa línea de Vinos de

alta gama –en ediCión limita-

da- elaBorada a partir de UVas

originadas en los Viñedos mÁs

antigUos de la Bodega.

identifican mucho con las personalidades de mis nietos lo cual fue el motivo de inspiración para dar vida a Humberto Canale old Vineyards”.

“Las características de refinamiento y elegancia del Pinot Noir y la delicadeza y seducción del Riesling fueron asociadas a las niñas -mis nietas mayores- Isa-bel y Morita respectivamente. Mientras que el Malbec estuvo claramente inspi-rado en los varones, pequeños fuertes, corpulentos, con una gran personalidad pero a la vez cálidos, dulces y originales”, continúa.

“Elaborar vinos de alta calidad fue un modelo de mi tío abuelo Humberto Ca-nale que se transmite hace más de un siglo entre las distintas generaciones de la familia. Hoy, es mi responsabilidad y legado transferir este paradigma a mis descendientes. Mis hijos –quinta generación- ya están integrados a la empresa. Ahora la llegada de mis nietos, niñitos en edades entre 1 y 12 años –pertene-cientes a la sexta generación- fueron mi total estímulo para el desarrollo de los nuevos productos. Este concepto lo proyectamos en las etiquetas de la marca”, culmina con manifiesto orgulloso Barzi.

De las variedades Pinot Noir y Malbec se embotellaron sólo 12.000 botellas de cada uno, del Riesling sólo 5.000 botellas.

merCados

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www.bodegahcanale.com

cha, que fueron especialmente desarrolladas por Chandon para disfrutar este sparkling wine, y que se inspiraron en las copas de Sauternes, el mítico vino licoroso de Bordeaux.

Chandon propone disfrutar también de Chan-don Délice en copas sin tallo, con algún twist de aroma y sabor, para potenciar su frescura na-tural. La combinación de Chandon Délice con hielo y piel de pomelo logra una explosión sen-sitiva inmediata de aroma y sabor muy agrada-ble al paladar, pero es tan versátil que puede ser combinado además con finas rodajas de pepino, unas hojas de albahaca, o liberar la imaginación y jugar con nuevas combinaciones de aromas y sabores divertidos. Este ritual revoluciona el habitual consumo de Chandon, con un estilo libre y chic.

chandon déLicE, FrUto dEL EspíritU pionEro dE chandon

Chandon Délice está elaborado con las varieda-des tradicionales de Chandon y de la región de la Champagne francesa: el Chardonnay y Pinot Noir, sumando al corte un Semillón tardío y una variedad del sur de Francia, muy antigua y misteriosa, llamada Petit Manseng, cosecha-das después de las primeras heladas de otoño, y que por su madurez y concentración de gusto y sabor, le aportan al vino equilibrio de fruta, sucrosidad y viveza. Para elaborar Chandon Délice se buscó desde el trabajo en la viña hasta el producto terminado esta tensión sutil de aro-mas intensos y suaves a la vez, percibiéndose en boca sedoso y refrescante.

El Petit Manseng es una variedad de la región pre-pirinea del sudoeste de Francia, muy tra-dicional, que se cosecha tardíamente, luego de la primera helada de otoño. Es muy reconocida entre los especialistas por su intensidad de gus-

to, de sabor, y por su dulzura y frescura natural. Chandon es la única bodega en Argentina que cultiva esta elegante variedad y la eligió para darle el toque final de frescura a Chandon Dé-lice, y que lo hace único en el mercado de los sparkling wine.

Atentos permanentemente a la evolución y exi-gencia del consumidor y luego de una intensa búsqueda de nuestro Chef de Cave combinando las variedades de uva Chardonnay, Pinot Noir, Semillón y el exclusivo Petit Manseng, -culti-vadas en las laderas más altas del piedemonte mendocino-; se logró este producto fresco e intenso, ideado especialmente para acompañar con hielo.

Chandon Délice marca en la historia de Chandon el comienzo de una nueva etapa. Historia que se ha construido a partir de los importantes pasos que dio la marca en la categoría de sparkling wines en Argenti-na. Chandon ha marcado siempre los ritmos del mercado, con su búsqueda incansable de la excelencia y con permanente innovación. Es el líder hace más de 50 años y asume la responsabilidad de ser el generador de creci-miento de la categoría.

Chandon Délice se lanzó al mercado argentino con un precio sugerido de venta al público de $ 61, para su botella de 75 cl.

Chandon es una marca de Moët Hennessy Ar-gentina, parte de Moët Hennessy, del Grupo LVMH (Moët Hennessy-Louis Vuitton), líder mundial de marcas de lujo.

FeRNANDO GOuiRANCyNTHiA BALLeSTeRDepto. de Prensa Moët Hennessy Argentina

Chandon lanza un nuevo sparkling wine

Bajo el lema “Feel Fresh, Feel Délice”, Chandon lanzó el primer sparkling wine

en Argentina creado para disfrutar solo o con hielo: Chandon Délice, ideal para cualquier momento del día, y pensado para consumir en situaciones descontracturadas.

Chandon Délice es un encuentro genuino e incomparable entre el Chardonnay y el Pinot Noir con el Semillón Tardío, matizados con el antiguo y misterioso Petit Manseng en un as-semblage sorprendente y de frescura única. Chandon Délice es una exaltación a los senti-dos: fresco, versátil, creado para disfrutar solo, con hielo, o con un twist de sabor y aroma que lo potencie, como la piel de pomelo.

Su frescura, equilibrada acidez y dulzura na-tural final lo convierten en un producto muy versátil. Su perfecto equilibrio entre sucroci-

dad y cremosidad logra una armonía perfecta en boca, permitiendo combinar su frescura con ingredientes como la piel del pomelo, las hojas de albahaca o rodajas de pepino, liberando sus aromas y sabores de una manera intensa y sos-tenida.

Un diseño único, nuevas formas de disfrutarCon un innovador y elegante pack en colores celeste y naranja, Chandon Délice exhibe su carácter espontáneo y un espíritu contempo-ráneo que sorprende e impacta por su audacia y modernidad. Su consumo está pensado para acompañar encuentros en terrazas al atardecer, como trago durante un día de pileta o aperitivo fresco en una reunión de amigos.

La frescura natural de Chandon Délice se po-tencia al tomarse en copas especiales, altas con contornos levemente arqueados y de boca an-

Chandon Crea Una nUeVa Forma

de disFrUtar el sparkling Wine

en argentina. impUlsado por sU

espíritU pionero e innoVador, la

marCa lanza Chandon déliCe, Un

sparkling Wine de FresCUra úniCa

y VersÁtil.

Un encuentro genuino e incomparable entre el Chardonnay

y el pinot noir con el semillón tardío, matizados con el

antiguo y misterioso petit manseng.

merCados

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www.www.chandon.com.ar

el vaLor dE pi y sU opinión

S us años de trayectoria como enólogo lo posicionan como un referente de la vitivinicultura argentina. Toda la voz

de su experiencia, hace referencia en esta nota del presente y futuro de la industria.

¿Qué EVAluAcIón HAcE HASTA El momEnTo dE lA cAlIdAd dE lA coSEcHA?Si bien es muy temprano para hacer una evaluación, creo que si el tiempo nos acompaña será una vendimia de muy buena calidad, con volúmenes un poco más acotados para las uvas básicas y algo más abundantes para las uvas premium, ya sea por mejor cuaje como por la entrada en producción de mu-chas hectáreas plantadas entre 2009 y 2010.

¿TRApIcHE loGRARá oBTEnER El VolumEn dE uVA pREVISTo?Todas las condiciones están dadas para que alcancemos la cantidad de uva que tenemos pensada. Más allá de eso, el ma-yor desafío que en este momento nos planteamos en la bode-ga es que las uvas estén a un precio razonable para mantener nuestra oferta exportable.

¿cómo loS HA AFEcTAdo El InTEnSo cAloR dE EnERo, lAS ToRmEnTAS y El GRAnIzo?En nuestros viñedos, gracias a Dios, hasta el momento no he-mos tenido episodios que disminuyan nuestro presupuesto. Sólo tuvimos un daño grave en un viñedo ubicado en La Consulta

el reConoCido enólogo argentino daniel pi hizo Un

BalanCe de la realidad de trapiChe, haBló soBre la

VitiViniCUltUra argentina e hizo sUs proyeCCiones

a FUtUro.

“todas las condiciones están dadas para que

alcancemos la cantidad de uva que tenemos

pensada”.

que está recién plantado. Dadas las características del acontecimiento y la evaluación hecha sobre lo ocurrido, estimo que tendremos un retraso de casi un año para que la planta entre en producción.

¿Qué opInIón mEREcE El AcuERdo mEndozA - SAn JuAn dE ESTE Año?Creo que siempre es muy beneficioso acordar qué se hace con los volúmenes excedentes de uvas básicas. Sin embargo, me gustaría ver de parte de los gobiernos una política activa en la que se plantee profundamente cómo hacer del negocio del mosto una industria sustentada en producción genuina y no en una industria del excedente. No veo bueno que el 30% de nuestra producción dependa de la renovación anual del voluntarismo de los principales gobiernos.

¿Qué BAlAncE HAcE dEl dESEmpEño dE TRApIcHE En 2011?Para nosotros fue un año muy bueno, donde se-guramente lo más notable fue el cambio del pa-quete accionario con la adquisición de la Familia Bemberg al fondo DLJ. Este cambio, sin duda, nos coloca en una posición diferente de cara al futuro. Tendremos desafíos nuevos que nos ha-

rán pensar en estrategias de largo plazo, sin des-cuidar durante este proceso el afianzamiento de nuestra posición de liderazgo tanto en el merca-do doméstico como el de exportación.

¿Qué BAlAncE pERSonAl HAcE dE 2011?Fue un año muy intenso, con muchos cambios, donde aprendí mucho a valorar el tiempo, la sa-lud y los buenos momentos. Disfruté mucho los logros que se fueron dando en mi familia.

¿cuálES Son loS oBJETIVoS dE TRApI-cHE pARA ESTE Año?El 2012 será un año de definiciones estratégicas de parte de la compañía. Nuestro presupuesto busca-rá un crecimiento moderado basado, entre otras cosas, en el desarrollo aún más profundo de los mercados de Estados Unidos y Asia en las expor-taciones. También buscaremos afianzar el posicio-namiento de la marca en el mercado doméstico.

¿cuálES cREE dEBEn SER loS oBJETI-VoS pARA ARGEnTInA En 2012?A nivel industria, más que objetivos creo que te-nemos muchos desafíos. El más importante de

todos es continuar creciendo, manteniendo los costos y sin perder la calidad.

¿cómo dEBE TRABAJAR ARGEnTInA pARA conTInuAR SIEndo compETITI-VA En SuS pREcIoS A nIVEl InTERnA-cIonAl?Creo que no debemos, bajo ningún punto de vista, descuidar la calidad para mantener nuestros precios. Francamente, no creo que esta situación de precios internos tan altos en dólares se mantenga durante mucho tiempo más. Debemos concentrarnos en no arriesgar nuestro prestigio tomando decisiones erró-neas.

¿Qué pRoyEcToS pERSonAlES TIEnE pARA ESTE Año?Fundamentalmente me he propuesto acompañar a mi mujer y a mis hijos en su desarrollo profesional. En referencia a mis hijos, ellos están trabajando en su propio proyecto de vinos de garage. Además, de acuerdo con lo que aprendí en 2011, inten-taré disfrutar más de los buenos momentos de la vida.

personaJes

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www.trapiche.com.ar

Fuente: Área del Vino

MITOS y VERDADES SOBRE la coMUnicación EnoLóGica

El espíritu crítico poco a poco se va per-diendo sin cuestionar nada. En las panta-

llas es frecuente observar energúmenos igno-rantes que de traje y micrófono repiten absurdas mentiras sin tener la menor idea sobre lo que están diciendo; solo basta con ver un noticiero o abrir cualquier matutino de gran tirada para comprobarlo.

¿Cómo es que llegamos a esta situación, en la cual para construir nuestra visión de la realidad elegimos encender un televisor en vez de “abrir la ventana”?

Estimado socio, sin dudas me gustaría debatir con usted acerca de nuestra realidad social y cultural, pero no es este el medio ni el momento apropiado; sin embargo, sí puedo trasladarle mi inquietud relacionándola con este ámbito que nos convoca, el de la industria vitivinícola.

La gran mayoría de ustedes acuden, desde hace tiempo, a cenas, degustaciones, y todo tipo de encuentros relacionados con la comunicación enológica; adquiriendo paulatinamente ese pomposo vocabulario que muchos, sin querer-lo, colaboramos en introducir. Me refiero a eso que solemos llamar Glosario Lexicográfico de Cata (¿”pura sanata”? Se preguntan algunos).

Primero el disertante, sommelier o no, era el ex-perto que venía a cultivarnos sobre una extensa y riquísima tradición humana, la vitivinicultu-ra.Pronto esa pequeña brecha cognitiva entre espectador y presentador fue haciéndose más y más estrecha.

Hoy la gran mayoría de ustedes alguna vez ha uti-lizado expresiones como: “Largo en boca”, “Picadez acética”, “abocado”, “astringente”, “redondo”, “fruto-sidad” (ni siquiera existía el término), etc, etc, etc.

ViVimos en la era de la

desinFormaCión, donde lo qUe

importa no es el ConoCimiento,

sino, estar entretenidos. nos

ConFormamos Con leer, mirar o

esCUChar titUlares, sin qUe esto

llegUe a ConVertirse en aliCiente

para el deBate y la proFUndizaCión.

Prueban productos que demandaron miles de horas de investigación, análisis, y ardua, muy ardua labor aún sin reconocimiento, y casi des-pectivamente esgrimen frases como: “Mmm... fijate que le falta frutosidad…” “Noto como un cocido, ¿cierto? Que le tapa todo lo mágico que puede tener”… “Presenta unos taninos dulces (¿?) Bien definidos” Etc, etc.

Se atreven a calificar vinos (“puntuar” dicen) utilizando caprichosos métodos sin ningún tipo de rigor científico; contribuyendo también a la demanda creada por los mercenarios de turno de la crítica enológica.

Cuán simpáticas me caen aquellas personas que prueban un vino y sólo dicen “me gusta” o “no me gusta”, sin intentar erigirse en el rol de “enó-filo”, solo manifestando una sensación espontá-nea, natural, genuina.

Usted, estimado lector, pensará que lo estoy agrediendo y responsabilizando de lo expuesto anteriormente. Pues no, solo estoy ensayando una especie de mea culpa, responsabilizándo-nos a nosotros, los comunicadores enológicos, los mentores de esta confusión. Le hemos ense-ñado mal, porque hemos aprendido mal.

Nos dejamos llevar por esta vorágine de infor-mación inexacta que nos desborda desde todos los entornos de nuestra cotidianeidad. Debe-mos exigirnos a nosotros mismos un conoci-miento más técnico, racional y científico.

Horas antes de comenzar a escribir estas líneas, había presenciado una cata de uno de los lla-mados “gurús del vino”. Con una copa de tinto en una mano, y agitando constantemente la otra mano, con desenfrenada verborragia porteña (es decir, abundaban los “o sea… ¿me entendés?” y algún que otro “tipo como que nada… ¿Vis-te?”) intentaba dar cuenta de las características del producto presentado: -“Es un vino voluptuo-so, voluminoso, […] jugoso y con enjundia”; y de-cenas de adjetivos más que no se condecían con la realidad que encerraba la copa.

El ser humano posee una determinada cantidad de papilas gustativas, distribuidas de tal forma que sólo nos permiten percibir cuatro gustos: dulce, ácido, salado y amargo. Sin embargo no dejo de escuchar adjetivos como “elegante, píca-ro, vibrante, misterioso”, etc, etc, etc.

Tomo como ejemplo el caso mencionado por-que me parece bastante representativo de lo vis-to generalmente.

Todo esto lleva a preguntarme: ¿por qué descri-bir con metáforas y definiciones abstractas a un producto concreto y objetivo? Una botella de vino tinto de gama media está compuesta aproxima-damente por: 600 cc. de agua, 102 cc. de alcohol etílico y 48 cc. de decenas de componentes quími-cos orgánicos e inorgánicos. Siendo estos últimos los que le dan identidad y carácter a cada vino.

El sommelier debería encarar su formación

desde la técnica de la comprobación científica. Es obvio que no podríamos beber un sorbo de vino y describir su composición cual cromató-grafo de gases; pero al menos, sería conveniente para su posterior divulgación, entender qué fe-nómeno químico o físico podría estar causando la sensación experimentada en ese momento.

Cuando me encuentro en el laboratorio de la bodega frente a Mariano, Paula, Flavia, o a cual-quiera de los enólogos o ingenieros químicos, permanezco absorto intentando pizcar algo de sus comentarios técnicos.

La gran mayoría de las escuelas de sommelier le otorgan al alumno un perfil protocolar y gastro-nómico. Justamente, intensifican los contenidos académicos en materias como “protocolo”, igno-rando que el “protocolo” está vivo, es decir, al igual que la “lengua”, como explicaba Saussure, el “pro-tocolo” es un fenómeno social, y es la misma so-ciedad quien le dará vida y delimitará su alcance.

Hoy cualquier gurú del protocolo pondría el gri-to en el cielo, si en un evento sirvo champagne en una copa baja y de boca ancha (como las de sidra); sin embargo, no hace mucho tiempo atrás esto era lo indicado, a tal punto que el diámetro de estas copas estaba diseñado en base a la medida del seno derecho de María Antonieta. Imagínese la ceremonia previa a llevarse la copa a la boca.

Nunca me resigné a pensar que el sommelier está sólo para servir “bien” el vino.

CUriosidades

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Se atreven a calificar vinos utilizando caprichosos

métodos sin ningún tipo de rigor científico;

contribuyendo también a la demanda creada por los

mercenarios de turno de la crítica enológica.

Particularmente, concibo a la figura del som-melier como un comunicador enológico, un divulgador técnico (decir científico sería muy pretencioso), con el objetivo de lograr taxati-vamente una transición del discurso técnico específico al desarrollo coloquial, sin perder el contenido esencial del conocimiento a transmitir.

¿Qué quiero decir con esto? Si al catar nuestro exquisito Trumpeter Reserve Petit Verdot, us-ted me escucha advertir sobre la presencia de “isobutil-metoxipirazina”, probablemente huya corriendo y no vuelva a acudir a alguna de mis catas; pero si en vez de eso menciono las re-miniscencias aromáticas a pimiento verde que posee este vino, seguramente usted coincidirá conmigo.

La idea es utilizar todas las analogías posibles para transmitir características del vino, pero siempre sostenido por un andamiaje cognitivo, material, lógico y real de fondo. Comprendo que mi postura pueda parecer aburrida y poco atractiva, pero no deja de ser profesional.

¿Quiere saber cómo ponernos incómodos a gran parte de los practicantes de la sommelerie? Há-game caso, pruebe lo siguiente: en una cata técnica, de esas que disfrutamos con frecuen-

cia en este club. Háganos preguntas de simple tenor como: “Perdón mi ignorancia, pero antes de seguir puede explicarme mejor eso de la foto-síntesis. ¿Cómo se desarrolla?” “¿Cuántos litros de vino puede producir una sola planta?” “¿Cómo se mide el grado óptimo de madurez de una uva?” “¿Qué tiene más taninos, una copa de Cabernet o una taza de té negro? “¿Cuántos gramos de azú-car tiene este vino?”

Muchos de nosotros tal vez no sepamos respon-der preguntas tan básicas similares a estas, pero sí pondríamos el grito en el cielo si lo viéramos a usted manipular la copa por su cáliz, en vez de hacerlo por el tallo o por el pie. “¡No, por-que se calienta!” diría algún avezado sommelier, denunciando una herejía, aseverando vehemen-temente que esos escasos segundos cambiarán inexorablemente la percepción sensorial del vino.

“Se necesita una copa de vino diferente para cada tipo de vino”, otra buena zoncera que duran-te años les dio de comer a los especialistas de “Protocolo y Ceremonial”. Si el cáliz tiene un diámetro mayor en su base y se reduce conside-rablemente en su boca, esta forma de tulipa per-mite que la mayoría de los esteres aromáticos en estado de volatilización aún permanezcan más tiempo en la copa. Cualquier copa de cristal

transparente con estas características sirve para degustar un buen vino, y punto.

Otro mito común es asignarle demasiada impor-tancia a las “lágrimas” o “piernas” que se forman en la copa. En la mayoría de las disertaciones que he realizado, pierdo cuantiosos minutos explicando el origen de ese fenómeno físico-químico que, al contrario de lo que se dice por ahí, no es estrictamente determinante para cali-ficar el “cuerpo” (densidad y viscosidad) de un vino. Simplemente, el comportamiento de la gota está determinado por la contrapresión produci-da entre dos fuerzas antagónicas, alcoholes que se volatilizan (butanodiol, etanol, etc) y alcoholes más densos que precipitan (propanotiol, inosi-tol). La mayor presencia de estos últimos hará que la gota se manifieste con un mayor grosor y descienda más lentamente; todo esto, sin que medien defectos o suciedad en la copa.

Quizás no alcancen las páginas de esta revista para enumerar la cantidad de mitos que se fue-ron construyendo a lo largo de diez mil años de presencia del vino con la humanidad; por ello, sólo me limito a dejar abierto el debate invi-tándolo a usted, estimado lector, a que a través de este medio siga señalando todo aquello que considere necesario revisar acerca de la Comu-nicación Enológica.

CUriosidades

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DieGO CóRDOBA · Rutini Wines · Bodega La Rural

La gran mayoría de las escuelas de sommelier le otorgan

al alumno un perfil protocolar y gastronómico.

V eamos algunas cosas, a ver si somos capaces de arrojar un poco de luz sobre

todas estas cuestiones.

Señoras y señores, con todos ustedes... ¡el Do-maine de la Romanée-Conti! Una primera pista: es probablemente el vino más prestigioso del mundo. Y consistentemente (no puntual-mente, como muchos de los ‘nuevos-caros’), de los más caros también. Es, con todo derecho, un vino mítico y, como tal, parte de la Historia de Francia, hasta el punto de que se ha rumo-reado de la intervención del Gobierno de París para evitar que la bodega pasara a manos ex-tranjeras, al considerarla, en cierta manera, pa-trimonio nacional. La bodega propietaria del famoso ‘climat’ o pago, el Domaine de la Ro-manée-Conti, que toma el nombre de la más

famosa de sus viñas, posee una de las mejores colecciones de terrenos en Borgoña: la propia Romanée-Conti, pero también en ‘monopo-le’ (propietario único) La Tâche, y gran parte de Richebourg, Romanée St. Vivant, Grands echézeaux, echézeaux y un buen pellizco de la mejor viña de uva blanca, Le Montrachet. Sin duda, algunos de los nombres más grandes de Borgoña.

La bodega se encuentra en el prestigioso mu-nicipio de Vosne-Romanée, en la zona de la Côte de Nuits. Aquí están sus viñas de Pinot Noir, además de en la vecina Flagey-Echézeaux. Producen sólo un puñado de botellas de Char-donnay del ilustrísimo pago de Le Montrachet. La producción media total anual de la casa es de 90.000 botellas.

es toda Una tarea la de Contar qUé es eso de romanée-Conti. ¿qUé Vino

es ese qUe alCanza mUChas VeCes los 7.000 eUros la Botella? ¿CUÁl es el

mito? ¿y por qUé...? ¿qUién estÁ detrÁs de todo esto? y realmente, ¿son

para tanto estos Vinos?

es un vino mítico y, como tal, parte de la historia de Francia, hasta

el punto de que se ha rumoreado de la intervención del gobierno de parís para evitar que la bodega pasara a manos extranjeras.

Romanée - Conti

lA HISToRIA

Los orígenes de la bodega, tal y como ahora la conocemos, se remontan a la segunda mitad del siglo XIX, aunque las viñas tengan una histo-ria mucho más larga. En efecto, el nombre de Romanée, utilizado desde antiguo (mitad del siglo XVII), se refiere a los romanos, aunque no se sabe muy bien por qué; podía haber perte-necido a los emperadores, o ser la base de un campamento romano. Nadie lo sabe. Lo que es claro es que no data de tiempos romanos, ya que no había viñas en ella antes del siglo XII. A lo largo de los años fue pasando por varias manos, siendo comprada y vendida por diferentes pro-pietarios, y siempre alcanzando precios mucho más altos que los del resto de las propiedades. Su calidad, y la de sus vinos, ha sido reconocida y documentada durante siglos.

Al comprarla en 1760 el príncipe de Conti, de la familia real francesa, se añadió su apellido al nombre de la viña. El príncipe retiró el vino del mercado, reservándolo para su consumo exclu-sivo. Como la práctica totalidad del viñedo, fue confiscada en la época de la Revolución France-sa, y posteriormente vendida, y tras pasar por varias manos, finalmente llegó a un tal Jacques-Marie Duvauld-Blochet en 1869, antepasado

ViVir en el Cielo

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Bien a la roMana

de los actuales De Villaine. Y es ya en el siglo XX cuando entran en escena los actuales pro-pietarios: en 1942, el padre del actual Aubert de Villaine vendió la mitad de la propiedad a su amigo Henri Leroy, conocido comerciante de vinos y licores de Auxey-Duresses. Así se unen los dos apellidos de las familias que continúan siendo los propietarios, a partes iguales, en la actualidad: los De Villaine y los Leroy.

Hoy día la dirección está a cargo simultánea-mente de Aubert de Villaine (uno de los diez De Villaine que comparten la mitad del ‘Do-maine’) y de Henry-Frédéric Roch, uno de los tres hijos de Pauline Roch, propietaria del 25% de la bodega, al igual que su hermana, Lalou Bize-Leroy.

lAS pRopIEdAdES y SuS VInoS

Los 18.000 metros cuadrados (o 1,8 hectárea, que es lo mismo pero parece menos) de la Ro-manée-Conti, una de las denominaciones más pequeñas de toda Francia, producen unas 5.000 botellas al año. Este pago es uno de los que más tarde se replantaron después de la filoxera, pues aguantó hasta 1947. En la actualidad las viñas tienen, por tanto, 54 años. La exposición ideal, el suelo pobre... no se puede decir exactamente por qué, pero esta viñita da los mejores tintos de toda la Borgoña, elaborados tradicionalmente, con un color más bien pálido pero engañoso: encubre una potencia y una complejidad excep-cionales.

La Tâche, cuyas viñas tienen también casi 50 años, de la que se producen cerca de 20.000 bo-tellas anualmente (es el vino de mayor produc-ción de la bodega), es el otro monopolio en su posesión. Es, con poco más de 6 hectáreas, el vino más prestigioso de la Côte de Nuits, des-

pués de la propia Romanée-Conti. Incluso es discutido si la calidad de La Tâche es superior a la de la Romanée-Conti, o viceversa.

Con las 3,5 ha. dentro del pago Richebourg (11.000 botellas/año), con viñas de 33 años, se convierten también en el mayor propietario de dicha denominación. De Romanée Saint Vivant se hace una media de 18.000 botellas al año, de las 5,2 hectáreas -más de la mitad del total de la viña- propiedad de la bodega. Esta ha sido la última adquisición, pues hasta el año 1988 no les pertenecía. Aunque se encontraba en régi-men de ‘alquiler’ desde 1966, en 1988 por fin se cerró la compra. Completan los tintos las poco más de 3,4 hectáreas de Grands-echézeaux (algo más de 11.000 botellas de cepas de casi 50 años), y las 4,6 de Échézeaux (cepas de cerca de 35 años) de las que se producen unas 15.000 botellas anualmente. Del celebérrimo blanco Le Montrachet producen unas 3.000 - 4.000 bote-llas de las escasas 67 áreas que poseen.

Romanée - ContiSon también propietarios de viñas en Bâtard-Montrachet (17 áreas en la parte de Chassag-ne), varios ‘premiers crus’ (Les Suchots, Les Pe-tits Monts, Les Gaudichots, Aux Raignots) de Vosne, por un total de 1,5 hectárea, y hasta 3,2 hectáreas de Vosne ‘village’. Pero el vino o las uvas de estas parcelas se venden íntegramente a los ‘negociants’ de la zona, pues parece ser la política de la bodega la de comercializar única-mente vinos de ‘grand cru’, y suponemos que el pequeño tamaño de la parcela de Bâtard la hace comercialmente inviable. El vino de viñas de los ‘grands crus’ embotellados, pero de viñas con menos de 10 años, es también vendido a granel.

Romanée-Conti y Montrachet son los más es-casos, por lo que se suele comercializar conjun-tamente con el resto de los vinos, con diferentes fórmulas: una botella de cada uno de ellos en una caja con dos botellas de cada uno de los otros cinco, una caja por cada 50 del resto... Y mucho más restrictivo para el blanco, ya que es auténticamente escaso. Son estos vinos los que alcanzan los precios más altos. Aunque anti-guamente se producía sólo en las añadas que lo merecían, en la actualidad se producen prácti-camente todos los años. Excepcionalmente, el vino de Le Montrachet de la excelente añada de 1992 no fue comercializado. Hablaron de pro-blemas en la fermentación (se ha hablado de un fallo con la entonces novedosa técnica de ósmo-

sis inversa), y que no estaban contentos con el producto final.

Todos los vinos, hasta el año 1985, se embote-llaban a mano directamente de cada una de las barricas. Esto generaba unas variaciones de una botella a otra que provocaban a menudo quejas de algunos de sus clientes. Desde ese año (in-cluido) se cambió la política, y se embotellan los vinos después de mezclar el contenido de seis barricas. Con esto se reduce la variación de unas botellas a otras, aunque no se logra la homogeneización total, lo que puede todavía llevar a suspicacias, pues es fácil pensar que si alguna botella es mejor, puede que se quede en una de esas buenas tiendas de París en vez de ir al cupo del importador de, digamos, Malasia. Por nuestra experiencia, podemos decir que los vinos de la casa muy difícilmente defraudan.

El tema de los precios ya es otra cosa. Llegan a una cantidad de dinero, por encima de la cual es muy difícil justificar el precio de un vino. Es ya una cuestión personal si uno se gasta o no el dinero en una botella. Unos se lo gastan en una partida de golf y otros en una botella de La Tâche. La ley de la oferta -baja- y la demanda -alta- también desempeña su papel respecto a los precios. Eso sí, La Tâche y Romanée-Conti no tienen competidores, mientras que sí los tie-nen los demás vinos de la casa.

Compilación de textos: LuiS FeDuLLO · Sommelier · Barcelona Club de Cata

coMpras ExorbitantEs

Una caja de romanée-Conti 1990 domaine de la romanée-Conti de Burgundy se vendió por u$s 297.400 en hong kong, en una subasta. la casa acker, merrall & Condit dijo que estableció un récord mundial para la subasta de esa vendimia.

el vino fue vendido a un coleccionista de hong kong ofertando por teléfono, y puso fin a una su-basta de dos días que terminó el 17 de septiem-bre y donde asistieron 400 compradores en el que hk $91,87 millones fueron bajo el martillo.

la demanda para los mejores Borgoña viene mientras las casas de subastas de vino han vis-to interés de compra este año por parte de co-leccionistas chinos de vinos de Burdeos como Château lafite-rothschild, así como los precios de los vinos de inversión se han enfriado en me-dio de la volatilidad en los mercados mundiales de acciones y bonos. los Borgoñas más impor-tantes se producen en volúmenes mucho más bajos, por lo que pueden exigir precios más al-tos por una botella de las mejores añadas.

ViVir en el Cielo

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“SHEWASTOOGOODTOME”,

EL rEGrEso aL Jazz

T ras su irrupción en el estrellato a prin-cipios de la década de los años 50, como

miembro del legendario cuarteto de Gerry Mu-lligan, Baker inició una vida que alcanzaría pro-porciones mitológicas.

Famoso en el mundo entero como intérprete y compositor, recorrió el globo durante años cual pasajero de clase alta aunque sin hogar ni cuenta bancaria, pero siempre bien surtido de drogas.

Un hombre seductor y soñador que podía en-candilar con sus improvisaciones a los mis-mísimos pájaros, condición que le trajo innu-merables problemas con mujeres casadas. Un trompetista que, además, cantaba e hipnotizaba audiencias con actuaciones celestiales. Un yon-qui incorregible que se perdía conciertos por-que había sido arrestado o porque necesitaba más tiempo para que su boca se adaptara, una vez más, a una dentadura nueva. Más de una vez recibió fuertes golpizas por problemas con las drogas… o mujeres.

la magia de Chet, tanto en las in-

terpretaCiones de sU trompeta

Como de sU perezosa y melosa Voz,

es lo qUe los melómanos desta-

Can de sU Vertiginosa Vida, qUe

terminaría en Una mUerte triste-

mente anUnCiada.

músiCa para Vinos

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aunque Baker grabó bastante en los

sesenta, muchos discos no ofrecían ni de

cerca el potencial del artista. Casi todos

esos discos fueron casi un canje de sus

ganancias por drogas.

Retomando cierto control sobre su vida gracias a tomar metadona para controlar su adicción a la heroína, y con la inestimable ayuda de su colega Dizzy Gillespie, Baker pudo recuperar-se de momentos donde paseaba su suerte por calabozos y antros, fundamentalmente con dos actuaciones: una en un importante club neoyor-kino en 1973 y otra en un concierto con Gerry Mulligan en el Carnegie Hall en 1974. Otro ex-celente disco que, si bien no capta al 100% la mística e impronta del genial artista, lo sumerge en una banda ambiciosa y creativa que culmina en una obra que hay que atesorar.

Hacia mediados de los setenta, Baker regresó a Europa donde seguiría actuando de forma re-gular, con viajes ocasionales a Japón y regresos a Estados Unidos. Atrajo también la atención de los músicos de rock, con quienes llegó a actuar, entre ellos, Elvis Costello en 1983.

En 1987, el fotógrafo y director de cine Bruce Weber emprendió la grabación de un documen-tal sobre Baker. Al año siguiente, Baker moriría al caer por la ventana de un hotel en Ámster-dam tras consumir heroína y cocaína. La pelí-cula de Bruce Weber, Let’s get Lost, estrenada en 1988, consiguió una nominación a los Oscar.

She was Too good to Me, además de ser una gran grabación, también tiene cierta impor-tancia histórica, ya que este trabajo es visto por muchos como el regreso de Chet al álbum de jazz.

Aunque Baker grabó bastante en los sesenta, muchos discos no ofrecían ni de cerca el po-tencial del artista. Casi todos esos discos fueron casi un canje de sus ganancias por drogas. De los que comercialmente nadie se encargaba en venderlos como era debido, ni el propio Chet.Esta es la primera grabación significativa y tam-bién marca el comienzo de una sociedad exitosa con CTI Records con los que grabó excelentes discos hasta finales de los setenta.

En el piano de Bob James y cadencias delicadísi-mas dan a este disco un sabor único.

Chet canta varias baladas, deliciosas canciones donde se empieza a notar cambios en su voz.

Permanece la sensualidad sincera, pero tiene menos caudal, es más suave, menos oxigena-da. Se denota el paso de los años, el tabaco y las drogas.

Desde el genial comienzo con “Autumn Leaves” de finísimo jazz para un atardecer en piscina con paisaje de la costa Oeste típicamente cali-forniana, se pasa sin respiro al romance delica-dísimo y sensual de “She was Too good to Me”, purísimo Chet.

Estas geniales asociaciones sonoras como la rítmica y aireada “Funk in deep freeze” o “with a song in my heart” deben ser ajusticiadas con un buen espumante, si es de la región de champagne mejor.

¿Razones? Elegancia en leal competencia, com-plejidad sonora, mucha escena y control de los caudales hasta la esclavitud. Ni hablar el que pueda disfrutar de esta maravilla con buenas válvulas en su cadena de sonido, sería mucho decir, una exageración, un abuso a nuestros sentidos.

Estas cuestiones detendrán el accionar, a veces compulsivo, de la degustación a los que nos so-meten algunos espumantes por sus característi-cas, de aquí el consejo de descorchar, como no, un buen Champagne.

Salud y hasta las próximas notas.

LuiS FeDuLLOSommelier · Barcelona Club de Cata

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Baker.

john bonham1 batErista y 16 shots mortales

John Bonham, el inFlUyente Ba-

terista de led zeppelin, FUe ha-

llado mUerto en sU Cama en la

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gos de Vodka en Un solo día. Una

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Creó un estilo que consistía en una

pegada más dura y con menos

adornos, mucho más alejado del jazz y del blues.

John Bonham fue hallado muerto en la mansión de Jimmy page.

él había ingerido cuatro vodkas cuádruples (16 shots – 450 ml).

Hasta el día de hoy es considerado uno de los mejores bateristas de rock de toda la

historia, ya que cambió el enfoque que se tenía del instrumento. Creó un estilo que consistía en una pegada más dura y con menos adornos, mucho más alejado del jazz y del blues (estilos predominantes en los bateristas de rock/pop de la época), influyendo poderosamente a todas las generaciones posteriores de baterías de rock, incluyendo al heavy metal. La revista musical “Gigwise” incluyó a Bonham en la primera po-sición en su lista de los 50 mejores bateristas de la historia.

Led Zeppelin fue una de las bandas más influ-yentes del rock de los setentas. Cada uno de sus

integrantes, con su estilo personal, le dio a la banda ese reconocimiento que hasta ahora per-dura. Jimmy Page, con sus inigualables solos de guitarra; Robert Plant, con esa voz inconfundi-ble; John Paul Jones, el genio multi-instrumen-tista que construía las estructuras rítmicas de las épicas canciones de la banda junto a John Bonham, un baterista que no tuvo reparos en golpear su instrumento como un poseso y aban-donar las técnicas jazzeras y bluseras que se usa-ban en aquel entonces. Bonham fue el precur-sor de un estilo que definiría las bases del Hard Rock y posteriormente el Heavy Metal.

John Bonham nació en Redditch, Inglaterra el 31 de Mayo de 1948. Desde temprana edad

empezó a tocar la batería y desarrolló un estilo muy particular al tocar. A mediados de 1968 se une a Led Zeppelin.

Rápidamente la banda alcanza la fama y em-pieza a realizar giras multitudinarias en Eu-ropa y Estados Unidos. Se destacan de ma-nera especial él y Jimmy Page al demostrar un dominio absoluto de sus instrumentos y la potencia que logran durante sus conciertos. Luego Bonham dejará como marca registrada su velocidad, sus remates y su genial improvi-sación. Sin embargo, lo que más destacó fue la fuerza con la que golpeaba los tambores, la cual no era habitual en los percusionistas de la época.

Su trabajo en los parches ha influido en casi todo baterista de hard rock/heavy metal. El es-tilo de Bonham estaba marcado por un “beat” muy rítmico acompañado con mucho “feel”, “breaks” explosivos y un uso único de figuras rítmicas invertidas, ejecutadas muy seguidas entre el bombo y la caja. Todo esto, combinado con su ataque escarpado, hizo a Bonham inme-diatamente reconocible para el oyente.

Sus solos de batería, primero “Pat’s Delight” lue-go llamado “Moby Dick” y “over the Top”, du-raban cerca de media hora, llegado a tocar sin baquetas para lograr nuevos efectos sonoros.En las giras de Led Zeppelin posteriores a 1969 expandió su kit, incluyendo congas, timbales sinfónicos y gongs sinfónicos. Bonham tam-bién es reconocido como el primer baterista que usó timbales sintetizados electrónicamente, que estrenó durante la presentación de la canción “Kashmir” en Dallas, Texas, en 1977.

En 1974, Bonham apareció en la película de Ringo Starr “Son of Dracula”, tocando la bate-ría en la Count Downe’s (Harry Nilsson) backing band. Bonham formó parte de una multitu-dinaria banda de percusión, que incluía entre otros a Keith Moon (batería de The Who) y a Starr (de los Beatles). También era coleccionista de automóviles deportivos antiguos y motoci-cletas, que conservaba en la granja de su familia, llamada The Old Hyde.

“En una ocasión le pidieron que se fuera del Bir-

mingham Studio porque tocaba demasiado fuer-te como para ser soportado por el dueño, quien incluso le dijo que no habría futuro para un bate-rista como él. 10 años después, el dueño del estu-dio recibió una nota en la cual se leía “Thanks for the career advice…”, siendo acompañada por un disco de oro de Led zeppelin.”

Led Zeppelin dominó la década de los setenta con su música. Llegaron a vender más de 300 millones de álbumes a nivel mundial. Sin em-bargo para 1978 la banda estaba pasando por una crisis debido a la muerte del hijo de Plant, debido a una afección estomacal. Por su lado Page y Bonham presentaban problemas de adicción a la heroína y al alcohol respectiva-mente. Superados los problemas la banda vuel-ve a las giras europeas y había planeado girar en Estados Unidos para mediados de Octubre de 1980.

Lamentablemente nunca se pudo realizar esa gira ya que John Bonham fue hallado muerto en la mansión de Jimmy Page. Él había ingerido cuatro vodkas cuádruples (16 shots - 450 ml.) cuando paró para tomar un desayuno antes de ir a ensayar para la gira norteamericana, que empezaría pronto. Por la noche, pararon los ensayos en Bray Stu-dios y se dirigieron hacía la mansión de Page, donde finalmente se quedó dormido. Al día siguiente a la 1:45 pm, John Bonham fue encontrado por Benji Le Fevre (manager de tour de los zepp) y por John Paul Jones.

La causa de su muerte fue asfixia por inge-rir su propio vómito. La autopsia no reveló presencia de otras sustancias en el cuerpo de Bonham.

Luego de la muerte de Bonham se especu-laron nombres para reemplazarlo en Led Zeppelin pero nunca se concretó inclusión alguna. El 4 de diciembre de 1980 se hizo pú-blico un comunicado de prensa que decía lo siguiente: “Queremos dar a conocer que la pér-dida de nuestro querido amigo y el profundo respeto que le tenemos a su familia, juntamen-te con un sensación de plena armonía sentida por nosotros y nuestro representante, nos ha llevado a decidir que no podremos continuar como estábamos.”

Bonham fue reconocido por aficionados y colegas como un gran músico. John Paul Jones, quien tuvo una relación muy cercana con él en la sección rítmica de la banda, señaló que Bonham era “el sueño de un bajista” ya que era capaz de mantener una comunicación adecuada en las presentaciones, que siempre tendían a la improvisación. Así, de la manera más absurda, terminó la vida de uno de los mejores bateristas de todos los tiempos. Por suerte para nosotros, la música de Led Zeppelin seguirá sonando por mucho tiempo más.

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