Arquitectura del patronaje (enseñanza Ángelo).

8/13/2019 Arquitectura del patronaje (enseñanza Ángelo).

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Vestido de novia.Patrón: gráfico de la derecha.

Patrón de vestido básico de novia con corte princesa comomuestran los cortes longitudinales desde el hombro.

VESTIDO BÁSICO DE NOVIA DE CORTE PRINCESA



La enseñanza del Patronaje Industrial exclusivamente en prendas de mujer, garantiza laespecialidad de esta modalidad y por tanto un elaborado estudio en la arquitectura del trazado.

(Dibujo original sin colores) .....Vestido con escote bañeraPatrón: gráfico de la derecha.

Proyecto de patrón de espalda y delantero para vestido con escotebañera

VESTIDO CON ESCOTE BAÑERA



PATRONES DE CORPIÑO

La enseñanza del Patronaje Industrial exclusivamente en prendas de mujer, garantiza laespecialidad de esta modalidad y por tanto un elaborado estudio en la arquitectura del trazado.

El corpiño es una de las prendas que según el tipo de tela puede ser por ejemplo: informal, (tejano)de vestir ( cloqué) o de ceremonia (chantung). Con un poco más de longitud (figura derecha) seusa como conjunto en traje de novia).

Pero dentro de lo que parece una prenda sencilla, la complejidad se encuentra en el proyecto delpatrón. Después de todo, es la prenda por excelencia que envuelve como una segunda piel elbusto y abdomen de la mujer, y por tanto requiere una especial aplicación de las proporciones paraconseguir el ajuste perfecto sin necesidad de realizar interminables pruebas.

Así mismo, éste es básico para el patronaje de las prendas interiores como sujetador de cuerpoentero y sostenes, aplicando las transformaciones y tela elastomeras adecuadas según el modelo.Estas prendas se mantienen prácticamente inalterables gracias a ballenas o láminas elásticas

incrustadas en las costuras, materiales que por supuesto conocen todas las mujeres.



CUELLO SASTRE

La realización o corte del "cuellosastre" para chaqueta, requiere unapreparación o proceso con el que seutiliza un patrón básico previo (en estecaso fig. 5.14) y se complementa elmodelaje del mismo con la ayuda de

materiales como fieltro y entretela, asícomo el uso de la plancha, según latécnica del maestro de sastrería.

En realidad, la parte que sufre estetratamiento no es el cuello sino la tapaque va encima. El cuello tiene untratamiento llamado "cambrado" y loque se consigue con ello, es queestando cortado al bies, también seusa la plancha para que se ajuste a laperfección a la característica forma dela tapa que está dividida en dospartes, fig. 5.19.

El proceso total consta de ochooperaciones programadas, con la queel modelista patronista comprende elverdadero concepto de lo que es elacreditado cuello sastre.



ABRIGO CRUZADO

CORTE Y CONFECCIÓN DE UNA CHAQUETA SASTRE

LOS CUARENTA Y DOS PUNTOS DE PRINCIPIO A FIN

Lo sentimos por la "parrafada" pero es lo que se hace en la práctica, y esto, sin contar con elcronometraje de tiempos de trabajo de cada operación.

Bien, éste es en general el proceso real que siguió, para la confección de chaquetas sastre, un

grupo de alumnos que posteriormente realizaron sus prácticas en empresas de confección en otrospaises europeos.

Si ya coses chaquetas, este proceso te será útil para confeccionar de modo controlado y ordenado.No se incluye la explicación de operaciones intermedias porque consideramos que ya están enconocimiento del profesional.

Abrigo cruzado Patrón de abrigo cruzado Trazado cuello abrigo



Realiza los patrones con costuras, dobladillos y señales de bolsillos,piquetes, etc.

Aplica los patrones sobre tela, (ojo si tiene pie) forro y entretelas ylos cortas.

Pega entretela base en el delantero, en el fieltro del cuello, (al bies)carteras, vistas en zona solapa, bajos chaqueta, bocamangas y en

vivos de bolsillos (al bies). Si lleva pinzas de bolsillos se cosen, y los cantos de entrada se

encaran con zig-zag. También una tira de entretela al hilo en líneas de quiebre. Ahora se pican las solapas y el cuello. Cambra el cuello y lo guardas. Coses todas las pinzas y costadillos, abres y planchas. Pon beta en torno a las sisas. Pega una tira de entretela fina en las líneas de bolsillos gilet. Confecciona las carteras, planchas y guardas. Confecciona totalmente los bolsillos poniendo la cartera bajo el vivo

superior. Cose el centro de espalda si va cortada, abre y plancha. Pega

entretela en escote. Pon beta en cantos de botonadura y cose las vistas desde el piquete

del cran hasta el final de la basca menos 3 cms, En el canto interior de vistas pega tiras de entretela adhesiva de dos

caras, deja una protegida con papel. Cose costados espalda a los delanteros y también los hombros, abre

y plancha. En dobladillos de cuerpo y bocamanga sobrepones además tiras de

entretela adhesiva de dos caras, deja una protegida con papel. Cose costuras de codo de las mangas. Trabaja el martillo y

dobladillo dejando en éste sin coser 1 cm en el nivel del martillo.Cose también la costura de forro del mismo lado (ojo encarados)

¡Animo! que sólo quedan veinticuatro.

Une forro y tela por el canto del dobladillo de la bocamanga derechocon derecho y planchas montando el forro y después cose losmontados de sangría de tela y forro con una costura continua perodejando sin coser una abertura de unos 25 cms. en el centro de lacostura del forro de una de las mangas. Extrae el papel deladhesivo, vuelve las mangas al derecho y las planchas

Si la chaqueta lleva algún bolsillo en el forro interior ahora es elmomento de hacerlo.

Cose forro centro espalda si lleva costura. Plancha a un lado. Silleva fuelle pasa antes un hilván.

Cose todos los montados del forro y hombros (si es escote tipoalemán). Si es curvado, cose antes los de delante a las vistas ydespués los hombros).

Une la tapa con su pie con una costura. Une el canto de cuello (fieltro) sobre el canto de la tapa a zig-zag

montando 3/4 cm. Cose ambos cran del cuello dejando libre una costura en los

extremos y vuelves. Cose extremos base de cuello a los extremos de escote en unos 3

cms. o en la medida del margen de costura. Monta el resto de cuello



sin costura y une al escote con zig-zag. Plancha abierta la costurainicial.

Si la chaqueta es de escote tipo alemán, ahora se cosen los forrosen torno a las vistas y al bajo, dejando en el centro de éste (encualquier versión de cuello) un tramo de unos 20 cms. sin coser.

Monta mangas a las sisas desde el revés de la chaqueta.

Aplica rulos en copa mangas entre aplomos. Pon hombreras y procede al taladro. Cose forros de mangas a las sisas de forro. Extrae las tiras de papel de los adhesivos de vistas y bajo. Vuelve la chaqueta al derecho e hilvana tapa, cantos, vistas y canto

de dobladillo. A través de la abertura del bajo haz un pespunte remate en la parte

inferior de sisa del forro junto con la de la tela. Por el derecho, introduce la mano en la manga de la abertura en el

forro, sacas y cose con pellizco. Plancha cantos y cuello. Realiza pespunte en el canto y cuello. Cose pespunte a lo largo y a 1 mm de la costura de unión de pie y

tapa junto con el cuello para que se mantengan fijos. Plancha vistas y bajos y quita hilvanes. Realiza los ojales Plancha la chaqueta en general. Aplica botones.



EL SECRETO DEL CUELLO "CHIMENEA"

LA GRACIA DEL CUELLO CHIMENEA

La gracia del cuello CHIMENEAes que esté próximo a la pielpero que no la roce.

Conseguirlo no es cuestión decomerse el hombro para quepermanezca separado del cuellode la mujer.

El éxito consiste en aplicar latécnica adecuada.

Ésta la puedes seguir con estoscuatro pasos.



PASO 1

Primero tomatu patrón dechaqueta ydibujas elmodelogeneral: a tugusto: cortes,pinzas,bolsillos, etc. y.............

En este caso,tanto lasmedidas quese exponen eneste primerpaso como la

forma del corteno sondefinitivas,sino deorientaciónque te sirvapara darle tu"toque"personal.

La flechaseñala unaplomo a 1'5

cm del vérticedel escote deespalda ydelanterobásicos.

Desde esteaplomo, elancho decuello es de 4cms. En elcentro deespalda es de

3 cm(opcional)

En eldelanterodefine la curvadel cuello en elcentro debotonadura



hasta la líneade pecho oparte másprominente delos senos. Sila quieres

hacer concruce ladefines en elcanto de éste.

PASO 2

Dibuja la vistay el pulido deescoteespalda de

unos 3 a 3'5cm de anchoen la parte delhombro y elresto como seindica.

El pulido secorta al lomoen el centrodetrás, esdecir doble.

PASO 3

Aplica unospequeñoscortes en elpatrón de vistay pulido comose muestrapara dar másmedida en loscantos.

En la espalda

se abre entotal según latela de 3/4 a 1cm y en eldelanteroaproximadamente lo mismo.De cualquiermodo, lo que



importa essaber cuál eselprocedimiento,después yaencontrarás la

proporciónadecuada.

Aquí está enparte la clavepara quequededespegado delcuello de lamujer. Siqueda algunapequeñadeformación

por los corteslo afinas.

Pasa a limpiocon los cortesabiertos.

En la tela seadhiereentretela.

PASO 4

Éste es elauténticosecreto. Loscantos decuello deldelantero yespalda de latela se estiranantes de coserla vista entorno a loscantos. Elestirado sehace dondeseñalan lascruces con laplancha yvapor paraque dé lamedida de lavista y elpulido. De estemodo queda el



cuello hueco ypor tantodespegado.

Éste es elmodo de

conseguir uncuellochimeneaperfecto.

Ahora, tusmanos tienenque hacerlorealidad.

Si la tela es depunto esposible que nonecesite

estirarseporque yacede.

TOP CON ESCOTE - CUELLO DRAPEADO"JALTER"

Este patrón se hace con fórmulas derivadas de las medidas del cuerpo, masno queremos ponerte ahora a hacer matemáticas porque aun siendo fácil,creemos más oportuno darte las instrucciones del trazado con medidas yacalculadas. Por otra parte, este estilo de patrón tiene muchas variantes entop, blusa o vestido. Con formas ajustadas o amplias, con espalda o sin ella,con costura en la nuca o cerrado con un broche, etc.

La tela apropiada es de punto con bastante "caida" elastan con un 20 o 25 %de extensibilidad tanto en trama como en urdimbre. Este patrón es para latallas medias pero se adapta perfectamente a tallas más pequeñas restandoanchura por los costados. Puede usarse ceñido fig. 2, y holgado fig.

3, poniendo una goma que frunza la tela en el escote de espalda o sinespalda sugetando el delantero con un lazo por detrás desde la línea de sisaexpecificada en el patrón adjunto.



FIGURA 1

FIGURA 2

FIGURA 3

FIGURA 4 FIGURA 5

FIGURA 4 - DELANTERO

Primero traza el rectángulo A - B - C-D con 19 cm de ancho y 56 cm dealto.

A a E, pones 26 cm de bajada de

FIGURA 5

A continuación trazas las líneascurvas como se indica.Este patrón no lleva incluido nicosturas ni dobladillos.En el escote de espalda se coloca unagoma estrecha para sugetar.



sisa. Escuadras y prolongasresultando el punto F.F a G, prolongas 1 cm. Lo mismo deD a H.F a I, pones 17 cm como posición decintura.

B a J pon 15 cm. Escuadra y pon 5cms de J a K ( lado nuca)F a L, sube 5 cm. Une con rectas Kcon L y G y con I y H.

FIGURA 4 - ESPALDA

Traza el rectángulo A - B - C - D con15 cm de ancho y 30 cm de alto.B a E, aplica 17 cm.B a G y D a F, saca 1 cm.

A a H, baja 1 cm.

Tanto el delantero como espalda secortan al "lomo".El centro espalda del escote puedeunirse con costura o colocando unbroche añadiendo algo más de tela silleva hebilla. En este caso los m5 cm

de ancho de J a K, fig. 4, se "arrugan"para introducir por la hebilla.

La máquina sugerida para este tipo detela es owerlock - remalladora.



La confusión de Peti la chica de la historieta tiene su fundamento en haberoído hablar de unas tallas que presumiblemente te identifican con el físicoideal en la época actual. Como la mayoría de las jóvenes, Peti usa siemprepantalones con preferencia, y en la etiqueta de éstos figura una de las tallas

más pequeñas.

Ella orgullosa de vestir una talla pequeña lo comenta en su entorno deamistades, pero sucede que ignora la relación de las tallas con el tipo deropa.

Un día, decide cambiar su imagen y desea comprarse un vestido.Convencida de la talla que necesita ya que viene en la etiqueta de suspantalones busca un vestido con esta talla y.....no hay modo de ponérselo



porque no cabe dentro. Así que continua probando distintas tallas del vestidoelegido hasta que encuentra una (3 tallas mayor) que le va perfecta, sedesconcierta un poco pero se ve estupenda, mas como está a gusto con sufísico llega a la conclusión que el número de la talla no tiene importancia.

¿Qué sucede entonces con esta diferencia de talla entre el pantalón y el

vestido? La razón es que las tallas identificadas con las modelos depasarelas están relacionadas con la medida del contorno de busto o pechocomo también se entiende, pero en los pantalones de venta al público, por logeneral la talla está basada en el contorno de cintura natural, es decir, de lapersona, (no de la cintura del pantalón confeccionado que puede variarsegún la moda).

En tabla 1 se expone un ejemplo con la talla 42 referente al contorno debusto en centímetros:

Si el contorno de cintura anatómica (en su sitio es de 70 cms. tabla 1), parapantalón se añaden unos 2 cms. de holgura que suman 72 cms. Así, paradefinir la talla del pantalón se divide por la mitad lo que resulta la talla 36como se ve en la tabla 2.

Las tallas 36 y 38 no entran en estas tablas porque son para niñas entre 13y 14 años de edad. Por lo general, porque en todo hay excepciones, la tallamás pequeña de mujer es la 40 y ¡ya! corresponde teóricamente y pornaturaleza a una joven de unos 16 - 17 años de edad.

Cómo saber tu tallaSi quieres saber cuál es tu talla tómate las medidas según las explicaciones

siguientes:



MEDIDAS JUSTAS DE MUJER

Contorno de busto.- Por la parte másprominente y horizontal al suelo.

Contorno de cintura.- Por la zona más entalladay horizontal al suelo.

Contorno de cadera.- Por la zona del púbis ymayor prominencia de atrás.

Para elegir la talla de vestido, blusa, chaqueta etc. se comparan tus medidas con la medida deCONTORNO DE BUSTO de la tabla.

Para elegir la talla de falda o pantalón secomparan las medidas tomadas con la medida deCONTORNO DE CINTURA de la tabla, aunque silas proporciones personales no son como las dela tabla (más cadera) es mejor optar por la tallacorrespondiente a ésta y estrechar la cintura.

Las tallas de FALDAS O PANTALONES que sereferencian por su medida de cintura en eletiquetaje, se debe aplicar la siguienteequivalencia:

La cifra lila corresponde a la talla de pantalones yen verde a los vestidos.40/34 - 42/36 - 44/38 - 46/40 - 48/42 - 50/45 -52/48 - 54/51

Por otra parte tenemos las tallas sicológicas. Sonmenores que las reales pero no echemos toda la culpa alos fabricantes porque supuestamente incluso las tallasconvencionales también lo son si tomáramos dereferencia la mitad del contorno de busto que es superiora la cifra de la talla correspondiente. Algo que no sucedecon las tallas para hombre como se ve en la siguientetabla,

Posiblemente sea éste el modo de entendernos en lorelativo a las tallas para mujer. De ser así, una mujer decualquier país visitando paises como Alemania, España,



Francia, Italia, Portugal, etc. se compraría la ropa con latalla según la mitad de su contorno de busto. ¡Ideal!

¿Contradicción matemática en la gradación de tallas?

La gradación por talla en los contornos varía según el propósitode la empresa de confección y del profesional que realiza elescalado, pero realmente es correcto matemáticamente.

"El estudio de esta observación está dirigido a personas que inician susprimeros pasos en Patronaje, Modelaje y Escalado, por lo que no se debetomar como algo personal sino con la aceptación de la realidad que debenejercer en sus trabajos profesionales"

De siempre, o al menos en los últimos 50 años, la gradación o variante portalla en los contornos: busto, cintura y cadera, es de 4, 5 y 6 cm según lascircunstancias o el propósito de la empresa. Estas aplicaciones estángeneralizadas en diversos países. La gradación que aplica cada empresacomo he comentado depende de su elección de servir mejor a lasnecesidades de la población, pero en lo que están por lo general de acuerdoes en aplicar la misma a los tres contornos.

Si pensamos en ello detenidamente veremos que este tipo de gradación noslleva (si partimos desde una talla pequeña como la 40) a una configuraciónque conforme va aumentando de talla la proporción del contorno de busto enel patrón se hace mayor que en la cadera y siendo la cintura la que másaumenta en proporción.

Veamos: Si tenemos como ejemplo un patrón para una talla 40 presentadocon medidas justas en los tres contornos, tabla1, y lo escalamos dandocuatro tallas más con 4 cm de aumento por talla, el resultando será la talla48 con el aumento total de medidas como se ve en la misma tabla:

TABLA 1

Busto o Pecho Cintura Cadera

Talla 40 86 66 92

Talla 48 102 82 108

Sin embargo estos aumentos no son matemáticamente correctos, porque lasproporciones físicas del cuerpo no se rigen por las matemáticas sino porgenética celular. De regirse por matemáticas las proporciones serían comose ve en el cálculo de regla de tres simple siguiente:

Si a 86 cm de contorno de busto (tomado como medida conductiva) lecorresponde 4 cm a la talla mayor consecutiva que es la 42, a sus 66 cm de



cintura le pertenecen 3'06 cm y a sus 92 cm de cadera, 4'28 cm. Por tanto ladiferencia entre las anteriores medidas y éstas se observan en la siguientetabla 2:

TABLA 2

Busto o Pecho Cintura Cadera

Talla 40 86 66 92

Talla 48 102 78'24 109'12

Se observa que matemáticamente el contorno de cintura en talla 48 aumentamenos que en la tabla 1 y el de cadera más. Abajo se muestran tres figuras.Pongamos por ejemplo que la figura A es la talla 40, y en este caso, la figuraB talla 48 sería el resultado de un escalado matemático de acuerdo con latabla 2. Se observa que tiene más volumen en general pero mantiene lasformas proporcionadas a la talla de inicio. En cambio la figura C es más o

menos el prototipo al que le corresponde el escalado de la tabla 1 donde seaprecia mayor volumen de cintura.

No hay que sorprenderse con esto. Cuando somos adultos y conformeavanzamos en edad nuestro organismo cambia más o menos a unaconstitución previsible y es la cintura la que por lo general, y por poco quesea, se desarrolla más en proporción al resto como se ve en la figura C, Deesto se deduce que inconscientemente o tal vez conscientementeidentificamos a las tallas menores con personas jóvenes y las mayores conpersonas de más edad, pero también hay excepciones y podemos ver laconstitución de la figura B en personas jóvenes.

Figura A Figura B Figura C

http://www.patronesmoda.com/blusa.htm

http://www.patronesmoda.com/faldaclasica.htm



De todos modos, para un profesional lo que cuenta es la técnica de realizarsu patronaje así como la de aplicar las gradaciones del escalado y porsupuesto, el conocimiento de las medidas, pero éstas deben regirse por laconstitución física natural de las personas, sin olvidar que la confecciónindustrial engloba las medidas más comunes de la población con las que

fabricar un número mayor de ropa que cubra al máximo las necesidades dedemanda.

Fondos postizos para pliegues fuelle

Es sabido que los fondos de los pliegues fuelle o de palas gastan bastante tela, y que por estoalgunas veces no cabe el patrón en el ancho de la marcada para aprovechar un espaciodisponible. La solución a este problema es poner parte del fondo postizo para cortarlo aparte.

Justificamos este comentario con la observación en algunas exposiciones de moda, en que losfondos postizos estaban cortados como se demuestra en el dibujo siguiente.

Como podéis ver arriba, las costuras están justo en las aristas de los pliegues. Este modo de hacertiene un gran inconveniente ya que una vez hecho el dobladillo, son ocho las telas que se juntan yejercen un efecto "muelle" con el que no hay modo de que quede plano por mucho que se planche.

Para que no os suceda esto, cortar los postizos del modo que os proponemos en el dibujo inferior.



LOS DRAPEADOSFalda y vestido

Seguramente has oído hablar de los "Drapeados" con la observación de que se aplicanpreferentemente en la Alta Costura, y también que son muy complicados de realizar. Parte decierto hay en ello, pero hemos de desmitificarlos en lo que cabe, porque teniendo en cuenta unpar de puntos los puedes realizar con facilidad como en el ejemplo de la falda de abajo.

1.-La dirección de los pliegues se colocan al BIES.2.-La tela a usar debe ser f ina pero con caída (peso).

La gracia del drapeado es que "cuelgue" y este efecto lo produce primero, porque se da más telaa propósito o, segundo, ésta se estira por el bies.

Cuando se trata de corpiños drapeados horizontalmente, son simples bandas al bies fruncidas, oen tela elastan al hilo, que se adapta muy bien a la siluela. Pueden coserse unidas por loscostados y también centros delante y espalda. Para que no cedan las costuras se aplica una cinta

fina por el revés de cada una.Para mayor exactitud con el patrón está la opción de hacer un forro de la misma tela conformadoal busto con pinzas incluidas (si es tela a la plana, o en forro elastan en el segundo caso) sobre elque se hacen coincidir las piezas fruncidas uniéndolas junto con el forro por los costados.También se puede aplicar o sobreponer sobre un cuerpo de entretela ( en tela a la plana si sepretende darle rigidez ) y forrar después.

Las telas recomendadas en estos drapeados son: Crespón, chifón, georgette, raso fino, blonda,etc.



Falda recta con delantero derecho drapeado ycremallera en costado izquierdo.

La señal que divide la cinturilla sólo está puestapor efectos de diseño, para identificar el centrodelante.

El lado izquierdo no llega al costado.

El lado derecho cruza sobre el izquierdo y deaquí el margen dado al patrón en paralelo alcentro delante.

En este caso son seis los pliegues que forman eldrapeado, así que se marcan las líneas deposición pasando la primera por el vértice de lapinza.

A continuación realiza cortes por estas líneas. Abre los cortes para dejar los fondos. En el

El patrón lo pasas a limpio y dibujas los plieguescomo ves aquí.



primero basta con cerrar la pinza, aunque sepuede dar más fondo.

El ancho de fondo se pone a gusto, desde eldoble del "trocito" de cinturilla o más, de modoque queden sobrepuestos, haciendo un

drapeado más marcado.

En la tela, los pliegues montan en la direcciónde las flechas.

Si prefieres conservar todo como está en eldibujo de la izquierda, te será práctico comorecordatorio de los pasos que has hecho.

UN VESTIDO ESCOTE BAÑERA Tratándose de vestidos drapeados en horizontal enteros (con escote bañera) y por razones demetraje, ya que la tela necesaria puede ser hasta dos veces y media su longitud o más,dependiendo del fruncido, y es demasiada longitud para cortarlos al bies, lo habitual es cortarlosal hilo. La tela más apropiada para este modelo es elastan.

El modo de realizar el patrón de vestido elatan fue expuesto aquí con el título de "Hazte estevestido" como sabes, así que el proceso inicial es el mismo, y para añadir los márgenes para elfruncido tienes el siguiente ejemplo.

El proceso que se usa profesionalmente es distinto para el cálculo matermático de la telanecesaria, pero si te estás iniciando en moda, éste modo te resultará más comprensible.



Divides el patrón en tres partes: Busto, cadera y piernas. Doblas la tela y colocas cada parte comoves arriba.

Por falta de espacio estas proporciones no son reales así que toma nota.

Entre el módulo 2 y 3 añade entre dos a tres veces (o a tu gusto) la longitud de ambas piezas o loque es lo mismo, la longitud de cintura al bajo.

Entre el módulo 1 y 2, añade entre dos a tres veces (o a tu gusto) la longitud del patrón 1. Con laespalda procedes igual.

La línea roja que entra en módulo 2 es correcta. Queda más estrecha porque cuando se fruncesube más arriba. Sucede lo contrario con la del módulo 1.

Espalda y delantero se fruncen por separado hasta la medida inicial del patrón. Después hilvanalas costuras junto con una cinta fina antes de coser. La cremallera es opcional si puedes pasar lacintura por los hombros.

Arquitectura del patronaje (enseñanza Ángelo).

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