AGUA PARA TODOS - emas-international.de · AGUA PARA TODOS Selección de Tecnologías apropiadas...

AGUA PARA TODOS SSeelleecccciióónn ddee TTeeccnnoollooggííaass aapprrooppiiaaddaass

PPaarraa vviivviirr mmeejjoorr EEMMAASS

Texto de apoyo a las películas EMAS, para toda persona que

desea mejorar su agua potable, micro riego, saneamiento básico o calefacción.

Wolfgang Buchner 6. edición 2007

Escuela Móvil Aguas y Saneamiento Básico EMAS Wolfgang Eloy Buchner Urbanización Amor de Dios, Florida, calle 1 No. 8 La Paz, Bolivia Tel/Fax.: (00591 - 2 ) 2740286 e-mail [email protected]

agua para todos "EMAS"1

Índice 2 Índice 3 Introducción Agua para Todos 4 La bomba EMAS 7 Las bombas EMAS adaptadas a pedal 9 El bombeo manual a distancia 10 Captaciones de pequeños manantiales 12 La galería filtrante para captar vertientes 14 La toma de aguas superficiales, laguna, tajamar, río 16 Pozo simple con depósito subterráneo (pozo rellenado) pozo perforado EMAS con depósito de

compensación 17 Pozo tradicional con bomba metálica defectuosa reemplazada por bomba EMAS 18 La instalación de una bomba EMAS en un pozo sin antecedente de una bomba 19 La instalación de una bomba EMAS en un pozo perforado ancho o en un pozo excavado 21 El ariete hidráulico 25 La instalación doméstica 26 La eliminación de hierro 27 El filtro de botella y la planta de filtración EMAS 28 La perforación manual profunda EMAS (al lavado) 33 El sistema de perforación por succión 35 El multipozo EMAS 36 Captaciones de lluvia modelo EMAS 39 Las cisternas EMAS Cisterna vertical Cisterna horizontal Cisterna superficial (tanque grande de ferro cemento) 48 Captación combinada, pozo perforado con agua salada y captación pluvial 49 Uso de bombas motorizadas para pozos EMAS, la succión simple 50 Bombeo motorizado con bomba descendida (pozo seco) 51 La bomba motorizada en un pozo excavado y profundizado con el sistema EMAS 52 El bombeo mediante aire comprimido 54 La letrina EMAS 57 Cómo se hace una loza lavandería 58 Cómo se construye una taza de baño para una letrina 59 El sistema de micro riego EMAS 63 El pequeño tanque de ferro cemento (cantarito) 65 Construyendo accesorios de PVC 69 El molino de viento con la bomba EMAS 70 Calentador solar sin tanque modelo EMAS 71 Cómo hacer de un bidón un tanque 72 Calefacción de ambientes mediante paneles de planchas 76 ¿Cómo se transmiten las enfermedades a través del agua? 78 La desinfección del agua (purificación)


AGUA PARA TODOS Introducción para el usuario de estos textos Con el afán de lograr un abastecimiento de agua potable y micro riego en el área rural y sub. urbano fue creada la ESCUELA MÓVIL AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO (EMAS). Su miembro fundador y director académico es Wolfgang Eloy Buchner y cuenta con el apoyo de un grupo de voluntarios en Munich, Alemania. EMAS no financia proyectos pero puede apoyar como socio a iniciativas locales en la capacitación práctica y teórica bajo la modalidad de “aprender - haciendo”. EMAS realiza a pedido consultorías en América Latina, África y Asia El concepto EMAS se basa en: Una gama de simples tecnologías como la perforación manual de pozos profundos, bombas manuales hechas por uno mismo, pequeñas captaciones de vertientes, tanques de ferro cemento, instalaciones sanitarias y mucho más. El usuario aprende estas simples tecnologías; por eso, él mismo los puede mantener y reproducir. Un factor muy importante que tiene este concepto es la capacitación de perforistas que son abastecedores de agua potable a nivel local. Estos profesionales del área rural ofrecen por muchos años sus servicios a los usuarios y a la vez transmiten sus habilidades a otros alumnos. Este texto tiene la finalidad de facilitar a todo profesional y aficionado la decisión sobre la más acertada solución. El fundamento de estos textos son experiencias obtenidas en el campo durante muchos años de trabajo e investigación. EMAS autoriza copiar este texto, pero pide a los que lo hacen brindar información sobre su finalidad. También quiero expresar mi profunda gratitud a mi esposa e hijos por la comprensión de mi ausencia del hogar durante los largos intervalos que permanezco en los lugares de capacitación, prospección y experimentación. Wolfgang Eligius Buchner, Autor. Sobre el patente del “Sistema Alternativo para Aguas Potables”: El sistema de perforación y las bombas EMAS FLEXI están patentados en Bolivia bajo el Numero 5221 con fecha del 18 de Marzo 1996, a nombre de Wolfgang E. Buchner. Yo como dueño de la patente y de los demás invenciones doy mi expresa autorización y sin cobro alguno a todo aficionado, técnico local o perforista en usar esta tecnología para el bien del necesitado, no importando de quién los haya aprendido. El precio de los componentes (pozos, bombas, filtros etc.) debe ser orientado a los costos regionales de cada país. Normalmente en la perforación profunda se compone de: 1/3 = costo de material, 1/3 = costo de transporte, trabajo, desgastes, y 1/3 = costo para cubrir fracasos o para nuevas inversiones.


La bomba EMAS Las bombas EMAS FLEXI se conocen también como bombas OPS – FLEXI, porque EMAS dio hace años una licencia gratuita de su patente a la Organización Panamericana y Mundial de la Salud. Se trata de bombas manuales que el usuario fácilmente aprende a construir ya que son hechas de tubería PVC o Polietileno. Variando el diámetro del cilindro (usando tubo de mayor o menor diámetro) se puede determinar la presión o la cantidad de agua a bombear. Todas las bombas EMAS tienen una salida de presión que permite un bombeo hasta 60 metros de altura o 2 Km. en línea horizontal. El caudal varia entre 0.2 y un litro por bombeo, según el modelo. El costo de una bomba estándar con 12 metros de longitud es aprox. 20 Euros en Bolivia. Las bombas EMAS son multiuso. Se instalan en pozos perforados con diámetro reducido (sistema EMAS), pozos perforados a máquina, pozos excavados a mano, cisternas, micro captaciones, y plantas de bombeo. Su principal bondad es que el mismo usuario los construye y reproduce con material de ferretería a bajo costo.

Una vez limpio y activado el pozo, se instala la bomba. EMAS ha desarrollado este tipo de bomba manual que resulta barato, sencillo en su construcción y mantenimiento; y sobre todo, que entra en un pozo angosto de solamente 1 1/2" de diámetro (pozo EMAS). La bomba tipo estándar se compone de dos tubos rígidos de PVC, o de dos mangueras de polietileno. El tubo con mayor diámetro, 1pulgada, forma el cilindro y el otro de ½ pulgada hace a la vez de biela y de tubo de salida. Su funcionamiento es parecido al de las bombas de pistón, con la única diferencia de que el agua se expulsa por la misma biela. El maneral o agarrador consiste de una Te con dos niples laterales, uno de ellos ciego, y el otro con salida abierta por donde sale el agua. El tubo metálico de 1 metro entra y sale del pozo y sirve de pieza de fricción con la guía del cilindro. En

su extremo de abajo está conectado el tubo de salida o la biela. La biela termina con la válvula de pistón en el fondo de la bomba. La biela, movida a través del maneral, hace


subir y bajar la válvula de pistón. Al bajar el pistón se disminuye el volumen en el cilindro y se expulsa el agua del cilindro hacía arriba por la biela que sale finalmente por el niple de salida. El tubo de cilindro sale hasta la superficie y tiene en su parte superior una guía metálica, normalmente un niple de 1” hierro galv. o una copla reducción de 1” – ¾” como pieza de guía y de fricción. En la punta de abajo está pegada la válvula de pie o de entrada.

El bombeo puede alcanzar presiones de hasta 5 bars, lo que permite el bombeo directo desde el agua subterránea hasta un tanque elevado. A la vez, la bomba t permite una extracción de agua desde un nivel dinámico de 40 metros de profundidad (cilindro de 1”). El caudal de cada bombeo depende de la altura a la que se levanta el agarrador, pero en general salen entre 0,3 y 0,5 litros por bombeo, o sea 15 a 30 litros por minuto. (bomba de 1”). Las bombas EMAS de alta presión pueden elevar agua hasta 100 metros. Pero poseen un cilindro con diámetro muy reducido. Lo contrario pasa con cilindros mayores a una pulgada. Aumenta el caudal pero disminuye la presión. Las válvulas se construyen con tubos de PVC tipo rosca de 3/4" (válvula normal) y tubos de PVC de 1/2” (válvula universal) con una bolita de cristal en su interior (o una canica). Para lograr

más compresión y evitar perdidas en el caudal, se coloca anillas de goma a la válvula de pistón. Fácilmente se cambian las válvulas o las gomitas en caso de desgaste o desperfecto. Lo mismo vale cuando se suelda adaptadores de PVC (hembras y machos) para construir las válvulas. La bomba se parece a un solo tubo con un agarrador de hierro. La bomba entra cabalmente en el pozo perforado con el sistema EMAS de 1 1/2" de diámetro. Se sumerge la bomba al pozo según el nivel dinámico del pozo, y unos 3m más. La medida más común de la bomba EMAS es entre 6 y 12 metros, pero también hay pozos que necesitan bombas de hasta 40 metros. Para bombear a distancia o altura se coloca una manguera de goma de 1 a 2 metros al niple de salida para compensar los movimientos de subida y bajada. El otro extremo de la manguera se conecta con la línea de salida al tanque elevado. Para transformar el chorro pulsante en chorro continuo y así aliviar el bombeo a distancia se coloca una cámara de aire (véase módulo “agua para todo lugar-ariete” ). El mantenimiento de la bomba El mantenimiento correcto de un pozo y bomba EMAS es muy importante para la buena calidad del agua y la duración de la bomba. También es aconsejable que no se bombee siempre en la misma posición del agarrador, así el desgaste de la válvula de salida se reparte por toda su superficie aumentando así la vida útil de la válvula.


Cuando la bomba pierde presión es porque el empaque se ha gastado. Golpeando su base cuando está puesto a presión o sacando la rosca se puede reajustar varias veces. Luego se cambia la arandela de goma que se corta del tejido de una llanta. La válvula de salida tiene una vida útil de alrededor de unos 500 000 litros. Luego hay que cambiarla por una nueva. En Bolivia, el precio equivale a $us. 1,50 y lo puede hacer el perforista local o el mismo usuario La bomba EMAS permite un cambio de 3 - 4 válvulas. Luego también quedan desgastados los tubos plásticos. Cuando se usa una bomba hecha de tubos PVC se gastan primero los acoples hasta que se agujerea la campana. Cortando la campana defectuosa y acoplándola nuevamente se soluciona el problema. Para que al bombear con presión no salga agua entre la guía y el agarrador se perfora un agujero de un cm. cuadrado, aprox. 1,5 metro, por debajo del agarrador al tubo del cilindro. Así retorna el agua al pozo. Al bombear no se debe golpear con la te sobre la guía metálica. Se puede dañar el tubo de plástico o resbalar de la goma que sujeta el cilindro (tubo de 1”) y caer todo el cilindro al pozo. Si cayera el cilindro de la bomba, hay que pedir auxilio al perforista. Mediante una rosca en la punta se puede pescar la bomba. No intente con palos u otros objetos. Es importante que la goma entre el pozo y la bomba esté siempre en buenas condiciones, porque sino se corre el peligro de que se suelte el cilindro y

cause molestias. Para que la goma no se queme con el sol y se rompa es

aconsejable

trapo cual se amarra con hilo o alambre.

envolverla con un

n caso de que la válvula de entrada esté defectuosa la

l sacar e introducir bombas largas en pozos profundos

Ebomba puede seguir funcionando en forma provisional, bombeando con una maña acelerando rápidamente el tubo para arriba y parándolo de golpe. (ariete inverso.) Si la válvula de salida también falla se puede bombear en caso de emergencia sacando todo el tubo de salida y usando el cilindro como ariete inverso. A

existe el peligro de quebrar los tubos. Para evitar daños se debe arquear la bomba como se ve en la foto. Muchas personas desean proteger su bomba contra el uso indebido. Para colocar un candado a la bomba se suelda una argolla al tubo metálico de guía y otra a la te del agarrador. (foto)


Las bombas EMAS adaptadas a pedal, muy útil para

riego, crianza de ganado y uso domestico Existen diferentes tipos bombas que funcionan a pedal, sobre todo para el uso de riego pero también para uso domestico. El trabajo a pedal tiene la ventaja que uno se cansa mucho menos que en la forma manual ya que la estructura muscular de las piernas es más fuerte que de los brazos. El bombeo a pedal es parecido a un “sube y baja” de niños. Las bombas EMAS tienen a diferencia de otros modelos la ventaja de que se puede despachar el agua a buena distancia o elevarlo a una altura hasta 40 metros. Las bombas se pueden construir para caudal o altura, variando simplemente el diámetro del cilindro. Existen los mecanismos de pedaleo para bombas normales como también para bombas gemelos. 1, el bombeo con una sola bomba se utiliza para bombas EMAS en todo tipo de pozos, micro captaciones y cisternas subterráneas, pero también para el bombeo de aguas superficiales de lagunas y ríos. Este sistema es lo más común. El mecanismo de pedal se adapta fácilmente a toda bomba EMAS, sea de caudal o de alta presión. En cuanto más alto se levanta el agarrador en tanto más agua sale de la bomba. Esta altura depende de la longitud de la palanca que hace el pedal. Normalmente es de 80cm. al lado de la bomba y 40cm el lado atrás, pero estas medidas pueden variar según la profundidad del agua y la altura que se quiere bombear. La biela transmite la fuerza del pedal al agarrador, contando arriba y abajo con fuertes bisagras. La unión entre el mecanismo de pedal y la bomba se puede hacer de diferentes


formas utilizando una unión universal de plomería o una abrazadera con pernos. Pero el amarre con cintas de goma es sin duda la solución más simple y barata. Consiste de una especie de abrazadera que es amarrada con cintas de un viejo de neumático. Si el agarrador de la bomba es de ½ pulgada el tubo para la abrazadera es de ¾ pulgada, o sea una medida mayor que el agarrador. Se corta un trozo de unos 12 cm. a lo largo por la mitad obteniendo así dos canales. Uno de ellos se suelda a la bisagra que conecta con la biela. (vea el dibujo) Para ayudar al equilibrio del bombeador se planta al lado de la bomba un palo para sujetarse. Como para toda bomba a pistón es muy aconsejable utilizar una cámara de aire cuando la distancia de bombeo es mayor a 10 metros 2, bombeo de un lago o rió Para este bombeo se utiliza un mecanismo compacto y portátil. Las válvulas son hechas de tubos galvanizados y sus accesorios, muy similares a las de la bomba de barro para la perforación de pozos. Ambas válvulas se encuentran al mismo nivel en la parte baja de la bomba y forman el cabezal de válvulas. En su parte superior tiene una rosca de 1 pulgada a la cual se enrosca la copla reducción para el tubo del cilindro de plástico. La ventaja de un cilindro de PVC es que resulta más pulido y tiene por lo tanto mucho menos fricción que un tubo de acero. El diámetro del cilindro puede ser variado según la presión que se necesita. Para riego se utiliza normalmente diámetros de 1,5 a 2

pulgadas. El

cilindro es un tubo de unos 40 cm de largo con ambos lados una rosca. Una copla reducción lo conecta con el cabezal. En la parte superior tiene otra copla reducción que sirve de guía para la biela. El pistón es simplemente un pedacito de tubo galvanizado y tapado por el lado inferior. Puede ser hecho a medida exacta que no precisa empaquetadura o contar con un empaque de llanta, o de tela. La biela cuenta con dos bisagras que permiten la compensación de movimiento y está sujetada sobre la tabla de pedal. Todo el armazón está soldado y hecho de hierro de construcción de ½ pulgada.


3. el bombeo mediante pozos gemelos perforados Donde se encuentra en el subsuelo acuíferos de buena calidad y el terreno es perforable, se puede optar por el sistema de los pozos gemelos. Primero se perfora con el sistema EMAS dos pozos a una distancia de 80 cm. Luego se coloca en ellas bombas EMAS. En caso que se encamisa con 2” se puede utilizar bombas de caudal , pero si el agua se

encuentra a profundidades mayores de 10 metros o la recarga no es óptima, es recomendable utilizar bombas estándar de 1”. El resto del mecanismo es muy sencillo. Se hace el “sube y baja” y en ambos extremos se coloca la biela con sus dos bisagras. La sujeción entre biela y agarrador se logra soldando un tubo cortado de ¾” a lo largo que sirve de un encaje al cual se amarra el agarrador con una cinta de neumático (véase figura). 4. el bombeo de un pozo excavado El sistema es muy parecido al bombeo de un pozo gemelo. En forma lateral se instala dos bombas a una distancia de 80 cm. Por la inclinación de las bombas laterales también el eje de la “sube y baja” debe tener el mismo ángulo. Pero esto significa que la tabla del balancín queda también inclinada lo que haría muy incomodo para pisar. Para nivelar la pisadera se coloca dos plataformas en forma de cuña encima de la tabla.


El bombeo manual a distancia con la bomba EMAS El concepto EMAS no se refiere solamente a bombas y perforaciones baratas sino a soluciones completas desde la fuente de agua hasta el grifo en la casa. La bomba EMAS tipo estándar expulsa el agua con una presión de hasta 5 bars; es decir, eleva el agua a una altura de 50 metros. Con esta presión se puede despachar el agua en forma horizontal hasta 2 kilómetros, siempre y cuando la dimensión del tubo sea suficiente. Con un tubo de ½” se puede bombear hasta 500 m.

La cámara de aire Por su característica, la bomba EMAS produce un chorro pulsante. En una cañería es muy difícil transportar un chorro pulsante porque crea golpes de ariete y aumenta mucho la fricción. Por ello, se debe transformar el chorro pulsante en chorro continuo. Esto se hace mediante una cámara de aire. La cámara de aire está descrita en el tema de los arietes hidráulicos. En el concepto EMAS la cámara de aire consiste solamente en una botella de PET cola. Las conexiones Existen varias

formas de conectar un grupo de casas con una bomba EMAS. Quizás es más recomendable la forma de

“estrella” donde cada casa extiende su cañería desde el pozo en línea directa. Pero esto significa más tubería; y por ende, mayor costo. La ventaja es que uno solamente va al pozo, cierra allí las demás llaves en la distribución y bombea. No necesita caminar para cerrar las demás conexiones. Cuando no se puede optar por la instalación directa, entonces se puede optar por una matriz compartida como se ve en este dibujo. Para llenar el tanque de ferro cemento en una casa determinada, se debe cerrar

primero las llaves de las demás ramales y luego bombear. Aunque no haya contacto de vista o de sonido con la persona que bombea (por la distancia) es muy simple comunicarle cuando el tanque está lleno. Simplemente se cierra por un rato la llave de paso ubicada antes del tanque, entonces aumenta la presión en la cañería, la bomba se pone dura y el que bombea se da cuenta de que puede volver.


Captaciones de pequeños manantiales

En muchos lugares existen filtraciones de agua muy débiles que no se pueden aprovechar mediante cañería o una red, pero abastecen a varias casas con su agua. Generalmente las fuentes de agua potable no son protegidas y en horas de descuido se pueden bañar hasta los cerdos ahí. En estos lugares, es más prudente captar el manantial adecuadamente y

colocar una bomba de mano. EMAS ha experimentado los siguientes tipos de captación para manantiales pequeños. Una simple galería filtrante hecha con piedras y como tanque recolector un “cantarito” de ferrocemento de 200 litros; el cual es muy fácil de construir y llega a costar aproximadamente el valor de 2 bolsas de cemento. En el caso de que ya no alcance el depósito se puede colocar galerías filtrantes en su alrededor o usar varios cantaritos. Cuando se necesita más de 1000 litros de almacenaje es mejor excavar con cuidado alrededor del ojo de agua hasta contar con un depósito lo suficientemente grande. Si el terreno no es muy firme se revoca las paredes con cemento y como cubierta se arma una bóveda de piedras. Pero antes de hacer cualquier diseño, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 1. Cómo eran las fluctuaciones del caudal del manantial en el pasado, ¿Se ha secado alguna vez? 2. ¿Cuánta agua rinde el manantial por día / hora/ minuto/ segundo? 3. ¿Cuántos habitantes se abastecen de allí y cuál es la demanda actual? 4. ¿Cuál es el consumo en las horas pico? 5. ¿Qué otras fuentes de agua existen todavía? 6. ¿Se podrá aumentar la oferta de agua con una captación adicional? Estos cálculos son también aplicables en pozos excavados ya que no importa si la filtración se encuentra a uno, dos o 10 metros de profundidad. Véase pozo de depósito


Y así se hace la captación de un ojo de agua Primero, se debe limpiar la filtración de todo material suelto (palos, barro, piedras, basura, etc.). Luego, se mide el caudal de la filtración contando las baldadas durante un tiempo

determinado. De este dato, se saca el caudal en litros por segundo, por minuto, o por hora si la filtración es débil. Además, se calcula qué tipo de captación es conveniente. Tomemos el ejemplo de que se decide por un tanque de ferro cemento con un volumen de 200 litros y una galería filtrante en su alrededor que también puede almacenar unos 100 litros.

Posteriormente, hay que dar al pozo la forma tal que pueda entrar el tanque más la galería filtrante en su alrededor. Después se introduce el tanque de ferro cemento. El tanque tiene perforaciones laterales, sobre todo en la parte baja por las cuales puede ingresar el agua. Alrededor del tanque se hace un filtro tipo túnel de piedras cuyo espacio luego se llena con agua y sirve como un depósito adicional. Luego, se coloca el tubo guía al tanque. Este tubo tiene una medida mayor que el cilindro de la bomba. Encima del filtro, se coloca una faja de ripio, luego un poco de arena gruesa y encima tierra arcillosa, unos 30 - 60 cm.; lo cual se compacta. Después se aplana la superficie y se coloca encima una película de polietileno (nylon, hule). La tierra compactada y la película impermeabilizan la superficie. Antes de empedrar el área hay que echar otra capa de material fino encima de la película para no dañarla; unos 20 cm. bastan. Igualmente se debe compactar este material para colocar luego el empedrado. Al bombear siempre se derrama agua; por lo tanto, se debe evitar que se forme barro. Desde luego, el terreno debe tener un buen declive para evitar aguas estancadas. Para prevenir que las piedras se suelten se echa encima una capa de cemento; sobre todo alrededor de la bomba para que no se abran fisuras de infiltración. Una llanta vieja sirve como plataforma adicional para la bomba. Por último, se introduce la bomba FLEXI al tubo guía. La captación mediante bóveda es muy similar a la anterior. En vez del tanque de ferro cemento se construye una caverna con piedras o ladrillos. Normalmente se usa una tabla arqueada sobre la cual se colocan las piedras. Con este molde se avanza fila por fila recorriendo la tabla. Hay que acomodar el último segmento sin la tabla porque sino la tabla quedaría adentro. Al terminar de acomodar las piedras de cada segmento se echa mezcla de cemento al espacio entre las piedras o ladrillos para fijar la bóveda. La bóveda es ventajosa en captaciones sobre roca o suelo muy firme ya que en estos casos no se necesita levantar paredes. Nota: en lugares donde no se puede conseguir piedras, se puede usar ladrillos bien cocidos.


La toma de aguas superficiales de una laguna, tajamar o río

Cuando no existen aguas subterráneas aptas para el consumo, o las aguas son muy profundas y cuya extracción significaría un costo demasiado alto, y si las aguas pluviales del techo no alcanzan; entonces, existe la posibilidad de una captación de aguas superficiales. Cuando no hay un río o arroyo, quedan solamente las aguas estancadas. Se puede tomar agua de una laguna natural o de una laguna artificial de manera permanente o temporal.

Las lagunas artificiales se llaman también tajamares, atajados, cunetas etc. Generalmente son excavadas con maquinaria pesada en un lugar bajo. Aguas pluviales de las cunetas o torrenteras se reúnen allí y sirven como reserva durante los meses secos. En muchos lugares estos tajamares son la única fuente de agua para la población y el ganado. De allí toman los animales, el ventarrón lleva polvo de toda clase a la fuente, la gente lava ropa; y la vez, saca su agua para tomar. Por lo tanto, estas aguas suelen ser contaminadas, a pesar de que en ellas viven muchas variedades de plantas acuáticas y microorganismos que continuamente degradan las suciedades. Es importante proteger el tajamar de contaminantes químicos como pesticidas, aceites y otros tóxicos.


Aquí se ve una captación de un tajamar para varias casas. Es importante que la toma esté en el lugar más profundo, pero por lo menos unos 20 cm. sobre el plan, ya que en el fondo suele formarse un barro anaeróbico que da mal gusto al agua. Cuánto más hondo, tanto más fresca el agua y a la vez mayor la reserva cuando tiende a secarse la laguna. El tubo de la toma es de un diámetro mayor que el resto del tubo de toma. El prefiltro es ranurado y forrado con una tela sintética. Para esta tela se utiliza un saco costurado de una frazada sintética que se amarra en el tubo del prefiltro. El filtro lento queda unos cuantos metros alejado del tajamar. Puede ser una excavación redonda o cuadrada y construida de la misma manera que una cisterna. En la entrada tiene una llave de paso. Esta llave solamente se cierra en caso de que el filtro se haya tapado. Si fuese el caso, se drena la arena y la suciedad la cual forma costras encima que se levantan al secar. Se las puede apartar con una regla. Es inevitable que al limpiar el filtro lento se retire también un poco de arena. Por lo tanto, de vez en cuando hay que rellenar con arena nueva. El fondo del filtro lleva una rejilla de tubos plásticos ranurados y cubiertos con una tela de poliéster, la misma tela que se usa en los pozos perforados con el sistema EMAS. El agua pasa lentamente por la arena fina. Allí es donde quedan retenidos los microbios. Luego el agua entra por la tela al tubo ranurado y sale a la cisterna. Antes de caer a la cisterna tiene que pasar por otra llave de paso. Esta llave tiene la finalidad de regular la velocidad de flujo en el filtro lento; por lo tanto, determina la calidad del agua filtrada. Normalmente, el agua potable se bombea desde la cisterna mediante el bombo a distancia hasta los tanques de ferro cemento en las casas. A veces sucede que el agua sigue turbia aunque haya pasado por el filtro lento; entonces, se puede provocar la floculación echando a la cisterna un poco sulfato de aluminio por el tubo de control (Muchos salitres naturales contienen sulfato de aluminio). Se determina la cantidad exacta mediante ensayos. Por lo general, bastan 1 – 2 cucharadas de sulfato de aluminio para una cisterna de 5000 litros. Luego de la floculación se sedimenta todo lo turbio en el fondo de la cisterna. Introduciendo la bomba EMAS por el tubo de control de la cisterna se puede aspirar los sedimentos en la misma forma que se limpia una piscina. Una vez obtenida agua cristalina, se puede desinfectar con cloro. La dosificación del cloro se rige según el tamaño de la cisterna. Cuando las aguas superficiales son muy turbias; por ejemplo, de un río o un tajamar nuevo que no tiene todavía plantas acuáticas; entonces, es recomendable provocar la floculación y sedimentación antes del filtro lento. Aguas turbias de un río suelen flocular de por si cuando se estancan y muchas veces no necesitan sulfato de aluminio. En este caso, se puede cavar una poza al lado del río y desde esta poza llevar el agua al filtro lento. Si no floculan en un tajamar nuevo, es preferible construir una cisterna o tanque de floculación antes del filtro donde se dosifica sulfato de aluminio


Pozo simple con depósito subterráneo o pozo rellenado Pozo perforado EMAS con depósito de compensación Los pozos rellenados son comunes en el Asia y otras partes del mundo. Su ventaja es que en la construcción resultan mucho más baratos por no precisar el revestimiento. Además, están más protegidos contra la contaminación. La desventaja es que raras veces se pueden llenar con arena y cuando baja el nivel freático en años muy secos ya no se brinda la posibilidad de profundizarlo. El pozo depósito con “raíz” modelo EMAS El pozo de depósito con raíz modelo EMAS es una solución ideal en zonas con acuíferos débiles. Su costo es mucho más bajo que un pozo excavado y revestido hasta arriba. Es impermeabilizado y protegido de contaminaciones; por ello, es más higiénico, no puede

llenarse con arena por su filtro fino, en tiempo de estiaje siempre cuenta con su raíz de alimentación. El rendimiento del pozo es más alto, y la excavación es menos peligrosa. Además ya se sabe, antes de excavar, a qué profundidad, cuánta y qué calidad de agua va a rendir el pozo. Se comienza con una perforación normal de prospección con el sistema EMAS. Cuando se considera al ensayar que el acuífero del pozo no alcanza para

un bombeo directo; entonces, se instala un tanque de ferro cemento como compensador. Para ello, se excava alrededor del pozo EMAS hasta unos cuantos metros debajo del nivel freático. A partir de la perforación ya se conoce el perfil geológico; que en este caso es gredoso; por ello, habrá muy poca agua y se preverán las dificultades al cavar. Terminada la excavación, se baja el tanque de ferro cemento prefabricado sobre el tubo del pozo y se hace unos orificios al tubo en el fondo del tanque. Por estos orificios sale el agua del tanque al pozo al bombear, alimentando parcialmente la bomba. En los momentos cuando no se bombea sube el agua del pozo rellenando de nuevo el tanque. El tanque compensa así la mayor demanda de agua al bombear. El tamaño del tanque depende del caudal del pozo perforado y la demanda continua. El tamaño más común es de 150 litros. (Para la construcción del tanque de ferro cemento véase módulo “tanque de ferro cemento”).


Pozo tradicional con bomba metálica defectuosa, reemplazada por bomba EMAS y bombeo manual a distancia

Muchas veces no es necesario buscar nuevas fuentes de agua y gastar gran cantidad de dinero; sino que se puede simplemente perfeccionar la fuente existente. En este caso, se ve un pozo bien hecho con una bomba metálica estropeada. La utilidad de la bomba solamente se limitaba a una mejor calidad del agua. Al estropearse la bomba, sus usuarios destaparon el pozo y sacaban el agua con baldes como antes. Los gastos de la reparación y mantenimiento de la bomba no estaban en relación con su utilidad y por ello no le dieron importancia. La figura que aquí se muestra es muy diferente, el agua llega mediante bombeo manual a la casa y hasta la loza del lavaplatos en la cocina. Ahora el agua si da comodidad y alivia la vida. Por lo tanto, el vecino

ya no quiere renunciar a este servicio. Mantener el microsistema individual o compartido tiene sentido, el usuario está dispuesto a gastar dinero e invertir tiempo en su mantenimiento. La pieza fundamental es la bomba EMAS que el mismo usuario aprende a construir y luego lo sabe reparar. Su costo es bajo y todo el material necesario se lo puede conseguir en la ferretería del pueblo. Nota: un cantarito sin fondo sirve como protector de la cámara de aire y la válvula de retención. Ha sido comprobado que dentro del cantarito las piezas quedan mejor protegidas que si están dentro de un cajón pequeño. Además, los vehículos no se atreven a pisar porque el cantarito parece una piedra grande.


La instalación de una bomba EMAS en un pozo sin antecedente de una bomba

Existen miles de bonitos pozos que fueron excavados a mano y revestidos con piedras o ladrillos. Un pozo así costó mucho dinero y sudor; por lo tanto, su dueño lo cuida

celosamente. Por su característica solamente se puede sacar agua mediante baldes. El pozo queda abierto. Los baldes y el viento llevan polvo y otras suciedades los que convierten su agua en un líquido no muy higiénico. Si, hipotéticamente, ahora venimos nosotros, en nuestro afán de mejorar la calidad del agua, proponiendo al dueño cerrar el pozo con una loza de hormigón e instalar una bomba EMAS FLEXI; nos quedaremos sorprendidos cuando el dueño rechaza esta en si buena oferta. Como todo ciudadano el no cree en la durabilidad de las bombas y teme que en caso de que se estropee la bomba; el pozo quede cerrado y que no pueda sacar agua ni siquiera mediante balde. Por ello, no autoriza este trabajo. El caso será muy diferente si le proponemos nuestra bomba flexible en una instalación lateral a su pozo. Esignifica solamente un pequeño agujero en el encamisado de su pozo y deja la boca del pozo abierta para cualquier caso en el futuro.

sto

Así los pasos a seguir en la instalación de la bomba son: Se cava un hueco de aprox. 1,50 metros a un lado del pozo siguiendo el encamisado. Con un cincel se hace un agujero en la pared del pozo, por el cual se coloca un tubo de PVC (11/2” – 2” sanitario) que servirá de funda para la bomba. La funda tiene en uno de sus extremos una punta para que se clave en el fondo del

pozo y proporcione mayor fijeza. A unos 30 cm. encima del plan del pozo se perfora la funda como para la entrada de agua a la bomba. Si el pozo es muy profundo hay que fijar la funda cada 3-4 metros. Luego se rellena el hueco excavado. Es muy importante que el material sea bien compactado, mezclando la tierra con agua. Una llanta vieja sirve como plataforma y al final se coloca la bomba en la funda. Para que el viento no arrastre más suciedades por la boca del pozo se propone al dueño taparlo provisionalmente con tablas y plástico. Esta propuesta técnica solamente permite una bomba EMAS porque está hecha con material flexible que no afecta una leve curvatura.


La instalación de una bomba EMAS en un pozo ancho perforado o en un pozo ancho excavado

1. Pozo perforado Cuando ya existe un pozo perforado donde la bomba metálica se ha malogrado, entonces se brinda la bomba Flexi para su reemplazo. Ya que la bomba Flexi no tiene pernos para sujetarla, sobre la antigua base se debe hacer una pequeña adaptación en la boca del pozo. Lo más fácil y rápido es hacer una especie de tapón cónico de madera fina, perforar un hueco por el centro del diámetro del cilindro, cuñar el tapón sobre la boca del pozo y colocar la bomba por el hueco del tapón a presión taqueando con tiras de neumático. Es aconsejable usar una madera seca para que se pueda hinchar por la humedad y así queda aún más apretado entre el pozo y el tubo de la funda. Así se evita la penetración de aguas contaminadas al pozo. Hacer la perforación en el tapón es algo complicado sin que se cuente con un torno. En forma artesanal se puede tallar dos mitades de un tapón, y juntándolas se forma también una especie de tapón. En vez de usar un tapón de madera también se puede hacer uno de hormigón. En este caso es aconsejable fundir al medio del tapón un tubo de guía para la bomba y dejarlo sobresalir unos 15 cm. (una bomba de 1 ¼” necesita una guía de 2” y una bomba de 1“, una guía de 1 ¼”) La forma

cónica del tapón aprieta sobre el interior del tubo del pozo y logra así el sello hidráulico. Cuando se coloca alrededor del tapón láminas de plástico el sellado resulta mejor. 2. Pozo excavado Cuando se adapta una bomba Flexi a un pozo excavado se funde una loza redonda de hormigón y en el centro (o a un lado) se coloca el tubo guía. El tubo guía puede ser de PVC grueso o hierro galvanizado y debe agarrar muy bien en el cemento; para ello, se puede colocar tranquillas o cortar ranuras al tubo. Dentro del tubo guía se introduce la bomba y se la sujeta como de costumbre con tiras de neumático. Cuando el pozo tiene más de 4 metros de profundidad, se debe sujetar la bomba, o mucho mejor la funda de la bomba sobre soportes que cruzan el pozo cada 2 – 3 metros. Si la punta de la bomba se mueve en el pozo, el agua se vuelve turbia. Para evitar esto, se debe hundir la punta en el piso del pozo. El cernidor debe estar unos 10 cm. por encima del piso.


3. La bomba lateral Existen miles de bonitos pozos que fueron excavados a mano y revestidos con piedras o ladrillos. Un pozo así ha costado mucho dinero y sudor; por lo tanto, su dueño lo cuida celosamente. Por su característica solamente se puede sacar agua mediante baldes; por lo tanto, el pozo queda abierto. Los baldes y el viento llevan polvo y otras suciedades lo que convierten su agua en un líquido no muy higiénico. Si ahora venimos nosotros en nuestro afán de mejorar la calidad del agua proponiendo al dueño cerrar el pozo con una loza de hormigón e instalar una bomba EMAS FLEXI, entonces quedamos sorprendidos cuando el dueño rechaza esta en si buena oferta. Como todo ciudadano el no cree en la durabilidad de las bombas y teme que en caso que se estropea la bomba queda cerrado el pozo y ni siquiera mediante balde podrá sacar su agua. Por ello no autoriza este trabajo. Muy diferente es el caso si le proponemos nuestra bomba flexible en una instalación lateral a su pozo. Esto significa solamente un pequeño agujero en el encamisado de su pozo y deja la boca del pozo abierta para cualquier caso en el futuro. Así los pasos:

Se cava un hueco de aprox. 1,50 metros a un lado del pozo siguiendo el encamisado. Con un cincel se rompe un agujero en la pared del pozo, por el cual se coloca un tubo de PVC (11/2” – 2” sanitario) que servirá de funda para la bomba. La funda tiene en su final una punta para que se clave en el fondo del pozo y de mayor fijeza. A unos 30 cm encima del plan del pozo se perfora la funda como para la entrada de agua a la bomba. Si el pozo es muy profundo hay que fijar la funda cada 3-4 metros. Luego se rellena el hueco excavado. Es muy importante que el material sea bien compactado, mezclando la tierra con agua. Como plataforma sirve una llanta vieja y al final se coloca la bomba en la funda. Para que el viento no arrastre más suciedades por la boca del pozo se propone al dueño taparlo provisionalmente con tablas y plástico. Esta propuesta técnica solamente permite una bomba EMAS porque está hecha con material flexible que no afecta una leve curvatura.


El ariete hidráulico Que es el golpe de ariete El conocimiento sobre el ariete hidráulico es de mucha importancia para perforistas y técnicos en aguas. Los golpes hidráulicos son casi siempre la causa de reventones en una cañería porque pueden subir la presión hasta 20 veces encima de lo normal. Cuando hay agua corriendo en una cañería es comparable con un ferrocarril en movimiento. Si el tren choca de pronto, aunque con poca velocidad, contra un obstáculo lo hace con mucha fuerza y causa daño porque no puede parar de golpe. Lo mismo hace el agua en una cañería cuando se quiere tapar de pronto. Todos conocemos el fenómeno cuando sale agua con aire de un grifo. Se dice que está tosiendo la pila. Pero, ¿qué sucede?: El aire se puede comprimir (llantas, compresora etc.), pero el agua no. Por lo tanto, el aire tiene otras propiedades de fluido que el agua. Un volumen de aire se puede evacuar mucho más rápido por un orificio de salida determinado que el agua, estando ambos bajo la misma presión. Cuando entra aire en una cañería forma bolsones y se comprime según la presión. Al salir de un grifo o una llave final, donde se descarga la presión; entonces el aire sale por el orificio con una velocidad mucho mayor al del agua, se forma una depresión detrás del aire en la cañería y este “vacío” hace que el agua se acelere en toda la cañería. Luego, cuando el aire llega con mayor velocidad al orificio de salida ya no puede pasar. Como el agua no se comprime, aumenta la presión por unos segundos hasta que se frena de nuevo toda la columna de agua en la cañería y llega a su presión normal. Sucede lo mismo cuando se cierra muy rápidamente una llave de paso. La presión aumenta igualmente porque el agua en la cañería no puede frenar tan rápido. Cuanto más larga la cañería y mayor la velocidad de flujo tanto más lento se debe cerrar la llave de paso. El aire en la cañería también puede provocar un golpe de ariete. El ariete hidráulico En el ariete hidráulico se aprovecha el golpe de presión que se forma cuando una columna de agua en movimiento para de repente. Esta columna se refiere a todo el agua que está en movimiento y se encuentra en la cañería (no se refiere al aspecto vertical como expresión de presión). El ariete hidráulico es una especie de bomba que es accionado por la energía de la misma agua en movimiento. El ariete es fácil de construir, es durable, no consume combustible pero bombea solamente una pequeña parte (3 - 10%) del agua que utiliza.


El ariete hidráulico aprovecha el principio de que una columna de agua en movimiento no se deja frenar de golpe. El uso del ariete es limitado, pero donde se aplique es de gran provecho ¿Para qué se puede emplear un ariete? Para bombear: Agua de un canal de riego hacia arriba Agua de una vertiente con buen caudal hacia arriba Agua de un río hacia arriba ¿Cómo funciona el ariete? Para su funcionamiento se necesita una cañería de impulso, una válvula regulable que cierra rápidamente cuando hay un cierto flujo y abre cuando para el flujo. Además, se necesita una válvula de retención y una cámara de aire. En el comienzo de un ciclo, el agua está sin movimiento en esta cañería D. Cuando no existe un flujo vence el peso © y abre la válvula de trabajo. Ahora el agua comienza a correr en la cañería de impulso y sale por la válvula de trabajo. Como la salida está libre, el agua sigue acelerando hasta tal punto que el chorro levanta el platillo de la válvula de trabajo y la cierra de golpe. La columna de agua que estaba corriendo en la cañería de impulso no puede frenar tan rápido y provoca por un rato una presión mucha mayor a la del propio declive. Esta presión


abre la válvula de retención (B) en el ariete y permite que entre un buen chorro a la cámara de presión (A). La columna de agua llega a parar, la válvula de retención se cierra, la válvula de trabajo abre y un nuevo ciclo comienza. Las parte de un ariete hidráulico La cañería de impulso: De ella depende la intensidad del golpe y la presión de bombeo. Cuanto más larga la cañería de impulso, se acelera más cantidad de agua y al cerrar la válvula de trabajo el golpe resulta más fuerte. En una cañería larga sin mucho declive transcurren varios segundos hasta que la columna de agua se haya impulsado a tal punto de poder cerrar la válvula de trabajo. Por lo tanto, cuanto más larga la cañería de impulso, más fuerte será el golpe, más alto el bombeo, pero más largos los intervalos; es decir, menos eficiencia por mayor derroche de agua y más gasto por la inversión en la cañería. Para que un ariete hidráulico trabaje basta sólo 1 metro de declive; aunque es mejor en cuanto más. Cuando hay más declive, más rápido y más fuerte acelera el agua en la cañería y más seguido son los intervalos. Por lo tanto más caudal bombeado. La válvula de trabajo : Esta válvula puede tener muchas formas y su construcción es sumamente fácil. Lo importante es que sea dimensionada según el diámetro de la cañería y deje salir sin fricción toda la cantidad de agua mientras acelera. Luego debe cerrar bien. La válvula tiene que abrir automáticamente una vez que la presión ha bajado al valor hidrostático. Por ello debe ser regulable. Normalmente se utilizan pesos o resortes para bajar el platillo y vencer así la presión hidrostática (que resulta del declive). La válvula de retención o check Se pueden utilizar los que hay en el mercado o se lo puede fabricar uno mismo como válvula de pie de la bomba Flexi. Es preferible usar una comprada porque tapa mejor. La cámara de aire o cámara de presión tiene la función de transformar el chorro pulsante que sale del ariete en chorro continuo. De esta manera, la

fricción en la cañería baja y aumenta el rendimiento del bombeo. Cuando el chorro entra de golpe a la cámara de aire, toda esta cantidad de agua no puede salir al mismo instante. El aire en la cámara se comprime como un resorte y expulsa el agua luego cuando ya no entra más agua del ariete. Las cámaras de aire no se utilizan solamente en arietes sino también para bombas a pistón, como todo tipo de bombas EMAS Flexi, sobre todo cuando se quiere bombear agua para alcanzar una mayor distancia. Cada cámara de aire


requiere de un poco de mantenimiento. El agua bajo presión tiene la propiedad de absorber más aire que en estado natural. Por lo tanto, con el tiempo el aire disminuye en la cámara y ella pierde su utilidad. Según las características del sistema se debe aumentar el aire en la cámara cada determinado tiempo. Para ello, cada cámara tiene una válvula de neumático. Cómo se puede hacer un ariete hidráulico El dibujo a la derecha demuestra como se puede hacer un ariete de material común. El modelo es de 1 ½” sobre un niple de cañería de 2” y 20 cm. de largo, se suelda un niple corto de 1 ½” el cual se conectará a la cañería de impulso. Al otro lado, se suelda un niple de ½” al cual se enrosca la válvula de retención. El platillo de golpe se puede hacer de una plancha de 5mm o de un pedazo de muelle. Para este fin, también sirve una válvula vieja de motor. Sobre el platillo se suelda la biela en ángulo recto. El asiento de válvula se puede hacer de un tubo de 2” reducido a su diámetro interior y otro de 1 ½”. Para la guía de la biela se suelda una tranquilla perforada en el centro. La salida conforma un codo de 1 ½”. En su parte superior tiene una perforación por la cual sale la biela. Se puede regular el trabajo mediante una palanca con pesos. Para asentar el platillo de golpe sobre su asiento, se coloca la parte superior de la biela a un taladro y se da vueltas. A la vez se hecha arena entre platillo y asiento. Una vez asentado el disco sobre su asiento se debe tapar bien al cerrar. Es importante que entre disco y pared del tubo de 2” haya un espacio que equivale al área de 1 ½”.


La instalación domestica Cuando uno tiene que acarrear el agua desde lejos, se dice que el agua es un “mal necesario.” Cuando el agua sale del grifo de la cocina o de la ducha, el agua se convierte en un símbolo de estatus, porque proporciona una inmensa comodidad, ahorra tiempo y aumenta tanto la higiene personal como la alimenticia. Cuando el agua se reconoce como símbolo de estatus recién se le asigna al agua el valor que requiere para que el usuario esté dispuesto a asumir gastos de mantenimiento y reparación. Por ello, este tipo de abastecimiento es verdaderamente sostenible.

Su costo no resulta muy alto, ya que los gastos por la instalación individual los asume en gran parte el usuario. La instalación doméstica es parte integral del concepto EMAS, y se hace posible por la característica de la bomba EMAS que expulsa el agua con presión desde la fuente hasta un tanque elevado de distribución. Desde luego, se puede instalar el agua con muchos detalles y lujos (como por ejemplo, el yacuzzi para la sociedad económicamente alta), pero la demanda básica en el ambiente rural y suburbano es que haya agua en una pila en la cocina y si es posible una ducha (en lugares cálidos). El tanque de ferro cemento (cantarito) se coloca sobre 4 horcones de buena madera a una altura de unos 2 metros. La distancia entre ellos no debe ser mayor a 80 cm., así se puede colocar un plástico alrededor de los mismos para que sirva de pared para la ducha. El La loza lavaplatos se instala a una altura de 80 cm. y el grifo a un metro. El tubo de desagüe puede ser de ¾” hasta 1 ½”. Se ha visto que una manguera de polietileno con ¾” es suficiente; y además resulta muy económico. Para la instalación doméstica es recomendable utilizar tubo PVC de ½” con accesorios a rosca o que se puedan pegar. También accesorios hechos por uno mismo sirven ya que en el sistema no existe mucha presión.


La eliminación del hierro a, el tratamiento físico – químico Se elimina el hierro oxigenando (aireando) el agua. En las plantas de tratamiento se usa cascadas, aire comprimido u otros mecanismos para poner en contacto el agua con el aire. Luego, se deja descansar el agua por media hora para que puedan formarse los floculos. Estos floculos se asientan en el fondo que tiene la forma de un embudo, y finalmente el agua pasa por un filtro de arena. Allí queda el resto de estas nubecitas (floculos) de hierro. Así se obtiene agua sin color ni sabor a hierro. Cuando se trata de aguas muy blandas (sin contenido mineral) y con un Ph bajo, entonces la floculación no funciona bien. Para ayudar a la floculación se sube el Ph echando leche de cal. En las aguas ferrosos del Chapare no se puede utilizar cal por ser una sustancia controlada. b, el tratamiento biológico Recordemos las lenguas rojizas de sarro que se ven en las playas de los ríos. Normalmente nos da asco de tocar estas “suciedades”, pero si observamos de cerca entonces notamos que estas flemas parecen ser algas sueltas. En realidad son colonias de bacterias de hierro que aprovechan el potencial energético entre el hierro en solución y el hierro como sarro. También, observamos que, después de un recorrido de unos metros se ha perdido el color y el agua se asemeja a cualquier otra. Lo que vemos es un tratamiento de eliminación de hierro biológico. Si nosotros hacemos algo similar para nuestro uso doméstico, logramos también un agua sin hierro. En la figura observamos un modelo que está probado y tiene muy buen resultado. Su costo de construcción es muy bajo y el mantenimiento es casi cero ya que se limpia la cinta cortina solamente una o dos veces al año. Como cortina sirve una tela de poliéster o simplemente una cinta de una colcha. Los tanques de arriba y abajo son cantaritos. Cuanto más hierro tenga el agua, el goteo debe ser más lento. Con una cinta de 1,4 metros de largo y 20 cm. de ancho se puede tratar aprox. 150 litros por día. En vez de un filtro se puede utilizar una tela sintética (u otro pedazo de colcha) como colador; el cual se coloca sobre el cantarito receptor. En la instalación doméstica normalmente se colocan dos grifos. Uno que es con agua cruda para el uso (lavar platos, etc.) y el otro con agua sin hierro para cocinar, beber y lavar ropa, ya que el agua con hierro deja manchas al lavar.


El filtro de botella y la planta de filtración EMAS El agua superficial del curichi, atajado, laguna o río no es potable. Para hacerlo verdaderamente potable hay que matar los microbios mediante cloro o lavandina.

En aguas turbias el cloro no tiene mucho poder y además deja un sabor desagradable. Por lo tanto, se debe aclarar el agua primero usando un filtro. El “Filtro Popular“ descrito aquí es fácil de construir con una botella plástica vieja, cuesta casi nada, es muy eficaz, no pesa más de medio Kilo y por la transparencia del material permite un óptimo mantenimiento.

Se necesita una botella plástica desechable o retornable, aprox. 100 gramos de fibra de Poliéster o un pedazo de tela poliéster del cual se corta cintas. En caso de que no se pueda conseguir tela ni fibra, se puede usar lycras. Como prefiltro sirve un pedazo de esponja porosa.

Así se construye el filtro: Se corta con cuchillo o tijera el fondo de una botella de plástico. Luego se hace un rollo de una cinta de tela Poliéster con el diámetro de la botella y se la coloca en la botella con un poco de presión. El agua a filtrar pasa por la tela y deja su suciedad

allí. Cuando se utilizan aguas muy sucias, entonces este filtro tiende a taparse pronto. Para aumentar su capacidad se coloca encima del rollo una esponja redonda


que absorbe las partículas más grandes. Para limpiar el filtro, simplemente se agarra el rollo en su lugar dentro de la botella y se sopla aire por el cuello de la botella. Al instante sale aire mezclada con agua sucia. La esponja se lava por separado. Estos filtros también se pueden perfeccionar. Cuando el agua tiene un sabor desagradable aún después de haberlo filtrado, se puede eliminar olores haciendo pasar el agua por un filtro de carbono. Cuando se filtra con carbono, es muy importante que el agua sea prefiltrada. Ahora se usan dos filtros parecidos por separado. El filtro de carbón es mucho más lento pero mejora notablemente el agua. Para tener siempre agua “súper filtrada” disponible, se arma esta combinación de filtro lento sobre un marco de hierro de construcción o de madera. Es muy importante que se mantenga estos filtros siempre húmedos para que se pueda mantener un film de microbios encima. Este film aumenta el poder de retención del filtro. Primero se hace pasar el agua con el filtro simple de fibra que normalmente es suficiente. Cuando el agua sigue con un sabor desagradable; entonces, simplemente se cambia la botella y se lo hace pasar por el filtro de carbono, Con una pequeña dosis de cloro o Lavandina se le da al agua el mismo gusto que tiene en las ciudades. Esperando una media hora obtenemos agua potable. Nota: No pasa nada a nuestra salud si el sabor a cloro queda algo fuerte. La Lavandina no es insecticida y su materia prima es

solamente sal y agua.


La perforación manual profunda EMAS (al lavado)

Con este método de perforación se puede alcanzar profundidades de hasta 100 metros en suelos de material fino que no contengan piedras. El diámetro de la perforación es solamente de 2 pulgadas. El rendimiento promedio de estos pozos EMAS es de 1 litro por segundo o sea 3600 litros por hora. El precio en Bolivia de cada metro pozo que incluye el encamisado y la bomba es alrededor de 6 Euros/Dólares.


Este sistema de perforación es también muy útil para el reconocimiento del terreno; por ejemplo, donde se espera un acuífero débil; posteriormente se excava manualmente un pozo ancho. Como también en la construcción de cimientos, carreteras y la minería. Mediante este sistema se puede aprovechar acuíferos de arenas sumamente finas sin correr el peligro de introducir arena al pozo y dañar así la bomba. Para el filtro se utiliza una manga de tela sintética con diferente textura en lugar de gravas. Para lograr una activación adecuada a través de esta tela sintética, se recupera el pozo con un ariete inverso, y no como es normal con aire comprimido. Este ariete permite extraordinarias depresiones y presiones necesarias para iniciar el flujo hacia el pozo. Los trabajos de perforación lo pueden realizar 3 personas con un promedio de avance de 30 metros por día. Todo el equipo no pesa más de 200 Kg. por lo que es apto para lugares de difícil acceso. Herramientas necesarias: - Una torre de perforación de 4 metros de altitud, hecho con fierro de construcción. La torre sirve de grúa para introducir y extraer las barras de perforación y de soporte para el palanqueo. La torre se fija con 4 tirantes. Además se utiliza una palanca con su eje, un palo corto para tirar la soga, una o dos rondanas y soga de buena calidad. - 60 metros de barras de perforación = 20 barras de 3 metros y dos piezas cada una de 1 metro, con niples reforzados de 1pulgada. Además, una broca colocada y una de repuesto. Uno a dos manerales, 7 metros de manguera ¾” y una bomba de barro. - Como herramientas menores, se necesitan una prensa de tubo para sujetar la barra de perforación al enroscar y desenroscar sus pedazos, 2 llaves tubo, un pedazo de malla milimétrica para cernir el barro, dos baldes y un cepillo de acero. La Persona A se encarga de levantar la barra con la broca entre 10 y 40 cm. y lo hace caer lo más fuerte posible para que los dientes de la broca se entierren en el suelo. Normalmente se logra unos 20 golpes por minuto. Se puede levantar mediante una palanca o un palo con soga que pasa por la rondana en la torre. Al inicio se utiliza la rondana y a partir de unos 10 metros la palanca. Cuanto más profundo el pozo, tanto más larga tiene que ser la palanca. La Persona B se encarga de perforar. Una vez clavados los dientes de la broca en el suelo, le da una media vuelta. Así los dientes arrancan el material y lo mezclan con el líquido de perforación. La Persona C bombea líquido al pozo mediante una bomba manual con el fin de estabilizar las paredes, mantener en flote los granos de arena y expulsar el material perforado. El liquido, que consiste en agua y arcilla, sale de la bomba, pasa por la manguera, entra por el maneral a la barra, baja dentro de la barra de perforación, sale de un orificio en la broca, se mezcla con el material perforado, sube un poco más espeso en el hoyo arriba y cae de nuevo al pozo de barro desde donde comienza un nuevo circuito. Es muy importante que se adapte la densidad del líquido de perforación al material del suelo que se perfora. Cuando se perfora arcilla se usa agua más rala y cuando se perfora arena se necesita agua más densa. Normalmente se forma este liquido de por si al perforar suelo arcilloso, pero hay lugares muy arenosos donde uno tiene que preparar el barro mezclando manualmente arcilla con agua. El sistema EMAS no utiliza bentonita. Una vez perforado un metro se aumenta otra barra de un metro. Luego se cambia los dos pedazos de un metro por una barra de 3 metros. En el hoyo de perforación quedan solamente barras de 3 metros hasta terminar la perforación.


Las barras de perforación son cañerías de hierro galvanizado de ¾ de pulgada con niples de rosca de 1 pulgada como refuerzo. Una vez alcanzado el acuífero deseado y penetrado en el unos 4 metros, se comienza el lavado del pozo. Para ello, se inyecta en vez de agua con barro agua limpia al pozo. Desde abajo se expulsa el barro hacia arriba. Cuando aclara el agua que sale significa que el pozo está lavado. Luego se sacan las barras de perforación una por una desenroscando, usando como grúa las rondanas y la prensa para sujetarlas al desenroscar. El entubado del pozo consiste de un filtro y los tubos del encamisado. Normalmente se usan tubos de 1 ¼ - 1 ½ pulgadas ya sea un tubo sanitario o de clase 15 bar. PVC. El filtro es un tubo del mismo encamisado al que se corta ranuras con una sierra. Para evitar que penetre arena al pozo se coloca sobre las ranuras una manga de tela sintética. Una vez sacadas las barras de perforación se entuba el pozo, hundiendo primero la pieza del filtro con su tapón y luego los tubos del encamisado. A continuación se lava el pozo por segunda vez, introduciendo esta vez un tubo de ½” al encamisado. Bombeando agua limpia al pozo se lava la tela del filtro que al introducir en el pozo se puede haber tapado con restos de arcilla. Luego se echa un balde de arena al pozo con el fin de fijar el filtro y para que ocupe el espacio entre la pared del acuífero y el filtro. Vale la pena mencionar aquí que existen muchas técnicas diferentes en la perforación EMAS. Al pasar los años, los perforistas adquieren experiencia específica para los suelos de sus regiones. Existen varios tipos de brocas, que fueron diseñadas para los diferentes suelos. Para suelos cementados y muy duros se utilizan puntas con diamantina, para arena y arcilla las formas clásicas con dientes afilados de acero y batidores laterales. A veces se coloca una válvula de retención encima de la broca y se trabaja a la inversa echando agua limpia al hueco y extrayendo el material por las barras de perforación, sobre todo donde el nivel freático es muy bajo y se encuentra material cementado. Cuando se encuentra un acuífero surgente, el tratamiento es muy diferente. Cuando no se encuentra un acuífero confiable; entonces, se hace un ensayo de bombeo provisional (con el ariete inverso) cada determinado tiempo de avance en la perforación. A veces, se coloca en estos casos un filtro largo que casi llega hasta arriba. Cuando la producción del pozo resulta muy débil y no permite un bombeo normal y el nivel freático no se encuentra muy hondo, entonces se coloca un tanque de compensación por debajo de este nivel excavando manualmente alrededor del pozo perforado. La última operación en la perforación de un pozo EMAS es la activación del pozo. Durante la perforación se ha pegado una capa de arcilla alrededor de la arena del acuífero. Esta arcilla puede impedir el ingreso del agua hacía el pozo y tiene que ser retirada. Normalmente se inyecta aire comprimido hasta el fondo del pozo para que sus fuertes burbujas arrastren la arcilla. Pero cuando se utiliza un filtro sintético esto no funciona bien y además se necesitaría un motor y una compresora. El sistema del ariete inverso es mucho más sencillo y eficiente. Simplemente se introduce un tubo de ½” al pozo con una válvula de retención en su fondo. Como válvula de retención se utiliza una válvula de pistón de una bomba EMAS que se puede fabricar en el lugar. Metiendo y sacando el tubo rápidamente unos 40 cm. se hace el efecto de un ariete inverso y sube agua dentro de este tubo para arriba. Al mismo tiempo se forman abajo fuertes presiones y depresiones por el pisoneo lo que hace que la arcilla pegada a la pared del acuífero ingresa a través de la arena y la tela al pozo desde donde es succionado por el ariete inverso.


Como plataforma de un pozo EMAS pueden servir diferentes materiales. Una llanta vieja es casi indestructible y además gratis.


El sistema de perforación por succión EMAS

Cuando arenas gruesas y piedras pequeñas dificultan el avance de una perforación normal (al lavado), entonces se cambia el método de perforación usando el sistema de succión. Mientras las piedritas no superan mucho el tamaño de un grano de maíz, se puede utilizar los mismos componentes del equipo clásico EMAS, adaptando simplemente una válvula de retención debajo del maneral. Pero si las piedritas del suelo tienen más de 2 cm. en tamaño hay que utilizar otras barras de mayor diámetro y una válvula mayor. Para poder levantar piedras pequeñas en el sistema normal (al lavado) se debería espesar mucho el líquido de perforación; lo cual no siempre es posible. Otra forma de extraer el material grueso es aumentando la velocidad de flujo del liquido, lo que se logra mediante el sistema de la succión, ya que el área de flujo

es menor. En el sistema al lavado se bombea el líquido por la barra hasta la broca el cual sube luego con el material arrancado entre la barra y la pared del pozo (el pozo rebalsa). El sistema de succión es al inverso, allí baja el líquido por el pozo en perforación pero sube con el material arrancado por dentro de la barra. El pozo en perforación siempre debe estar lleno de liquido, así la depresión de la succión solo necesita superar la altura entre suelo y maneral. Para iniciar el vacío de succión se debe cebar la válvula con líquido de perforación. La ventaja de esta técnica es que no se necesita bombear ya que el líquido sube de por si mediante el movimiento de la barra y tampoco precisa tanto control sobre la calidad del barro (liquido de perforación). Cuando se perforan pozos de mayor profundidad y durante varios días siempre se necesitará la bomba de barro al introducir de nuevo las barras de perforación. En suelos de material fino este sistema permite profundidades de hasta 100 metros (generalmente en combinación con el sistema al lavado).


Otra variante de la perforación por succión es mediante un vacío producido por la misma bomba de barro. En lugar del cernidor se conecta a la bomba de barro una manguera de succión y en la parte alta del cilindro un pequeño recipiente de líquido para evitar que la bomba succione aire. El otro cabo de la manguera de succión se conecta al tanque de sedimentación. El tanque de sedimentación se enrosca con la barra de perforación y es a la

vez el maneral. Cuando se bombea se forma un vacío en el cilindro de la bomba, que se transmite a través de la manguera de succión al tanque de sedimentación. Este vacío continua bajando dentro de la barra hasta la broca y permite la succión del material arrancado, sube arriba dentro de la barra y cae al tanquecito de sedimentación. Allí se asientan las partículas más pesadas como las piedras y arena gruesa. Solamente el líquido sale por la salida y entra de nuevo al pozo en perforación. Es importante que el pozo en perforación siempre quede lleno con líquido para que la succión tenga su máximo rendimiento. Cuando una piedra mayor tranca la punta de la broca, se la puede romper

o apartar mediante una lanza de hierro liso la cual se introduce a la barra de perforación por el orificio para destrancar. Así, no es necesario sacar todas las barras de perforación para destapar la broca. Cuando las piedritas son mayores que el diámetro de la barra de perforación se puede utilizar barras más anchas, pero esto significaría una ampliación del equipo estándar, aumentar su peso y complicar el transporte. El avance con este sistema es más lento y depende de la granulación del suelo, pero tiene sus limitaciones cuando se encuentra piedras mayores. La profundidad es limitada a unos 30 metros.


El multipozo de EMAS

Las tecnologías apropiadas y baratas EMAS no solamente se ofrecen para el abastecimiento de viviendas individuales sino también para una red de agua potable a nivel comunal. Normalmente se comienza con la prospección, que es la inversión que se hace para saber a qué profundidad hay agua, si es de buena calidad, si el acuífero permite buen caudal, y también interesa saber a qué profundidad se encuentra el nivel estático y dinámico. Aquí no hay método más barato que una perforación EMAS. Si el acuífero es bueno pero bastante profundo (más de 20 metros), el nivel estático es alto (unos 6 metros) el terreno durante los primeros 15 metros arcilloso y compacto; entonces, el pozo múltiple de EMAS es la solución más indicada. Sobre todo cuando la comunidad se encuentra alejada y con difícil acceso, lo que aumentaría considerablemente el costo de una perforación motorizada. Como se ve en el dibujo, primero se perfora un pozo profundo de prospección. En caso de resultados positivos se perforan luego una serie de pozos formando un círculo. La distancia de un pozo a otro no debe ser menor a un metro. Luego se excava en medio de ellos un pozo con revestimiento tradicional hasta

unos 3 – 4 metros por debajo del nivel estático. Ya que el material es impermeable (lo que se sabe de las perforaciones profundas) no habrá problemas de fuertes filtraciones de agua al excavar. Una vez terminada la excavación manual del pozo ancho, se busca los encamisados de los pozos perforados y se coloca una bifurcación al pozo excavado. Ahora cada pozo perforado drena su agua al pozo ancho y juntos lo llenan rápidamente hasta el nivel estático. Como último paso se instala una bomba motorizada que expulsa el agua del pozo excavado. Su caudal es aproximadamente el caudal del primer pozo multiplicado por el número de pozos satélites. Otra gran ventaja de este método es que se puede instalar una bomba industrial con un rendimiento mucho mayor a las bombas para pozos perforados con varios rotores. Esto resultará en un considerable ahorro de energía. Prácticamente todo el trabajo puede ser realizado por la comunidad. Los costos de inversión y de operación son bajos. La comunidad se identifica con su obra. Se crea menos dependencias en los repuestos porque las bombas industriales son casi universales. El sistema anima para replicas porque la gente no necesita mendigar a instituciones que presten los servicios de perforaciones motorizadas. En síntesis: se logra el mismo caudal de una perforación motorizada por un costo muy inferior. Además los costos de operación son más bajos.


Captaciones de lluvia modelo EMAS En lugares donde no se encuentran recursos hídricos como un manantial, pozo, río, arroyo, lago, canal de riego etc.; no queda otro remedio que una captación de aguas de lluvia. Este sistema no es nada nuevo, ya que los Israelitas abastecían de agua hace 2000 años ciudades como Mazada en pleno desierto.

Existen pocos lugares en nuestro planeta donde una captación pluvial no es aplicable por la falta total de lluvia. El techo Para recolectar agua sirven los techos con láminas metálicas (calaminas), tejas, fibra, cemento y lozas de hormigón. Las láminas metálicas tienen la ventaja de que no necesitan mucho declive y no absorben agua como las tejas. Los techos de paja u hojas no son apropiadas ya que desprenden un color y un sabor desagradable. La cantidad de agua Con una precipitación anual de solamente 20 cm., lo que se considera un lugar semidesértico, sobre una superficie de 10 x 10 metros caen 20.000 litros. Teniendo una familia de 5 personas y un consumo promedio de 10 litros por persona día; entonces, el consumo diario es 50 litros. Si dividimos los 20.000 litros entre 50 litros diarios entonces se obtiene agua para 400 días lo cual representa provisión de agua para más de un año. El volumen de agua disponible depende del área del techo y de la cantidad de lluvia que cae. En lugares de poca lluvia se necesita un techo mayor que en lugares de mucha lluvia. La formula del volumen de agua en litros es: El largo por el ancho del techo (en metros) por la cantidad de precipitación pluvial anual en milímetros V = l · a · h


En muchos lugares de Latinoamérica caen alrededor de 500 milímetros por año. Cuando la casa es pequeña de aproximadamente 5 x 6 metros (o sea 30 metros cuadrados); entonces, sobre su techo cae una precipitación anual de 500 Mm., 15.000 litros, suficiente cantidad para una familia de 5 personas. La recolección Para recolectar el agua del techo se utiliza canaletas. Existen canaletas hechas de diferentes materiales como PVC, de lámina de zinc, de bambú etc. Lo importante es que la canaleta pueda absorber las aguas de lluvias torrenciales. Con el objetivo de evitar taponamientos por hojas hay que limpiar la canaleta cada determinado tiempo. El filtro Los pájaros ensucian, las hojas caen y el viento asienta polvo en el techo; si estas partículas entran a la cisterna, se descomponen y desprenden un mal olor. A la vez, se forman muchos gérmenes que en si no son peligrosos para el hombre pero sin duda son indicadores de contaminación. Por lo tanto, se debe retener estas sustancias sólidas mediante un filtro. La experiencia ha demostrado que basta una especie de colador muy fino. Como caja de filtro se utiliza un cantarito con una salida de 1 - 2 pulgadas según el tamaño del techo. Como tejido filtrante se utiliza la tela de una frazada sintética y se costura un saco con fondo redondo. En el doblez de la parte superior se coloca un anillo de fierro o un alambre grueso galvanizado. El anillo debe tener un diámetro mayor que la boca del cantarito para que el saco quede colgado en el tanque y no toque el fondo. Es recomendable que cada 3 meses se limpie el saco. Casi todas las cisternas tradicionales no cuentan con un filtro. Para que no entren basuras se desvía la primera parte de la lluvia que arrastra por lo general la mayor parte de la basura. Sin embargo, siempre entra una cierta cantidad de tierra y hojas a la cisterna. Cuando uno se descuida en acomodar el desvío nuevamente, toda el agua se echa a perder y la cisterna queda vacía. Un techo impregnado con humo da mal gusto al agua; por lo tanto es muy importante que la cocina tenga una chimenea alta o se toma un techo donde no existen tejas ahumadas. Estudios recientes en Paraguay sobre desgastes de metales pesados en techos con láminas de cinc tuvieron el resultado que prácticamente no hay rasgos y no existe este peligro.

Las Cisternas EMAS Entre las muchas formas y tipos de cisternas que existen se destacan las cisternas EMAS por su fácil construcción, bajo costo y duración. Son tanques subterráneos revestidos con una delgada capa de mortero de cemento e impermeabilizados con una leche de cemento puro. El volumen en promedio es de 4000 – 8000 litros, por lo general se construye 2 – 3 cisternas para una casa cuando se abastece solamente de aguas pluviales. Normalmente se usa una bomba EMAS para elevar el agua a un tanque de ferro cemento y su subsiguiente distribución en la casa.


La distribución a las cisternas (tanques subterráneos) Se puede hacer llegar el agua desde el techo hasta el filtro con un tubo sanitario de 11/2” - 2”, según el tamaño del techo. Desde el filtro hasta la cisterna basta una medida menor ya que el volumen del cantarito del filtro compensa pequeños aumentos en lluvias fuertes. Se recomienda la forma de procedimiento demostrado en la figura de la derecha para conectar las cisternas. Es prudente llenar solamente una cisterna a la vez y dejar la salida de la otra cisterna con un tapón. Mediante la conexión demostrada se puede conectar la otra en segundos; sacando el tapón y enchufando el codo. En la punta externa del rebalse es recomendable colocar una malla milimétrica para evitar la entrada de insectos y/o ratones. Excepciones para la interpretación de análisis bacteriológico en captaciones pluviales. En vista de que se trata de una captación de aguas de lluvia del techo de una casa y puesto que la gran mayoría de los usuarios no utiliza cloro para desinfectar su agua, es más que probable que se formen gérmenes en el agua durante su almacenamiento. Cuando no se utiliza el filtro rápida y correctamente puede entrar material orgánico a la cisterna y formar un sedimento que se mineraliza lentamente dejando en el agua un mal sabor y sobre todo muchos gérmenes. Pese a utilizar el filtro correctamente es un hecho que después de una lluvia entren gérmenes del techo que pueden provenir de excrementos de pájaros, lagartijas, moscas etc. Según las normas de la OMS (Organización Mundial de la Salud) un agua potable no debe exceder un determinado número de gérmenes, debe ser libre de echeriche coli y de coliformes, pero la base para todas estas exigencias es que el agua potable no sea nociva a la salud. En las captaciones pluviales sin el uso de cloro no se logra la libertad de los indicadores mencionados (pocos gérmenes, libre de E.coli y coliformes) pero si se puede garantizar que el agua sea inofensiva a la salud ya que los mismos indicadores en si son inofensivos y prácticamente no puede haber contaminación patógena ya que el excremento de los animales en el techo no contienen enfermedades potenciales para el hombre (mamíferos grandes). Por lo tanto se debe utilizar otros parámetros al interpretar un análisis bacteriológico de aguas pluviales guardadas durante meses en cisternas subterráneas. (Punto a evaluar en el proyecto piloto)


Las Cisternas EMAS Entre las muchas formas y tipos de cisternas que existen, se destacan las cisternas EMAS por su fácil construcción, bajo costo y duración. Son tanques subterráneos revestidos con una delgada capa de mortero de cemento e impermeabilizados con leche de cemento puro. El volumen en promedio es de 4000 – 8000 litros, por lo general se construyen 2 – 3 cisternas para una casa cuando se abastece solamente de aguas pluviales. Normalmente se usa una bomba EMAS para elevar el agua a un tanque de ferro cemento y posibilitar su distribución en la casa. Múltiples usos de una cisterna El uso de una cisterna EMAS es múltiple. Puede servir como una reserva stand by de un pozo que lleva agua solamente durante la época de lluvias. Puede servir como depósito en casos de un abastecimiento de agua por red muy irregular. Cuando existe agua salada o contaminada en el pozo que todavía puede servir para lavar, bañarse u otros usos. El agua de lluvia guardada en una cisterna soluciona el problema del agua para beber y cocinar. Varias cisternas en su forma clásica sirven como almacenamiento de aguas pluviales siendo la única forma de abastecimiento. También se utiliza como tanque de tratamiento; por ejemplo, para la floculación de aguas turbias de un cauce torrentera. Algunas veces se utiliza para deposito de aguas servidas que se utiliza luego en riego, tras un tratamiento con cámaras sépticas. La construcción de una cisterna EMAS modelo vertical. Se comienza la excavación con un diámetro reducido de 0,8 metros hasta llegar a tierra

firme, pero por lo menos hasta un metro. Luego se ensancha la excavación hasta 1.40 – 1.80 metros. La razón del diámetro reducido en el cuello de la cisterna es por la tapa. Una tapa grande con 1,8 metros diámetro es costosa para construir y difícil de manejar. En cambio una tapa con solo 1 metro de diámetro pesa menos, es más fácil de construir y, por su forma de bóveda es muy económica porque casi no lleva fierros. La profundidad de una cisterna EMAS prácticamente no tiene límite, pero por lo general, la profundidad es hasta donde alcanza la escalera, en promedio unos 3 – 4 metros. Una vez que se llega a la profundidad deseada, se comienza con la excavación del piso que tiene la forma de media bola. Así los sedimentos se asentarán solamente en un punto desde donde es fácil extraerlos con la bomba.


El brocal Terminada la excavación se hace el brocal, empezando con un cimiento alrededor de la boca de la cisterna y unos 30 cm. de profundidad. Sobre ello, se levanta un brocal de otros 30 cm., usando piedras con barro o solamente barro. Sobre el barro húmedo se coloca una capa de unos 3 cm. de cemento con el fin de darle solidez y hacerlo resistente al agua. Pero antes se instala los tubos de entrada y de rebalse. Para un techo de hasta 50 m.² alcanza un tubo de 1 ¼”. Al tubo de rebalse, se amarra una tela milimétrica de plástico para que no entren a la cisterna insectos u otros animales. Los revoques Terminado el brocal se comienza con los revoques. Su función es formar una capa limpia y sólida sobre la cual se pueda aplicar la lecheada de cemento. Solamente la leche de cemento puro garantiza la impermeabilidad. Aumentar el grosor del revoque (con excepción del piso de la cisterna donde se coloca la escalera) solo aumenta el costo pero no mejora la calidad de la cisterna. El grosor total del revoque es alrededor de 2,5 cm. Muchas veces, las personas insisten en tener una pared más gruesa, colocar un tejido de hierro o por lo menos una malla de alambre de gallinero a la construcción. En verdad, no hace ningún mal usar más material, pero no es necesario. A un movimiento telúrico no resiste ninguna malla de gallinero tampoco un tejido de hierro electro soldado. Hasta una pared gruesa se rajaría igualmente. Se sabe de experiencia que cisternas y tanques tradicionales con pared de ladrillo o de hormigón armado colapsan igualmente. Cuando se excava suelo pedregoso y quedaron huecos donde cayeron piedras es preferible taparlos con barro hecho de la misma tierra que ha salido. Es mejor usar barro algo seco. Luego se prepara mezcla de cemento con arena fina. La proporción puede variar entre 1: 4 y 1: 5, según la textura de la arena. Con esta mezcla se revoca la primera mano directamente sobre la tierra humedecida. El grosor es aprox. 1,5 cm. Una vez que esta mezcla ha oreado, se coloca la segunda mano con una proporción de 1: 3. El grosor de la segunda mano es algo menor que la primera mano. Es importante que todos los trabajos de revoque se hagan seguidos; es decir, que no se deje pasar días entre uno y otro revoque o entre las lecheadas, porque luego ya no agarra el cemento. Durante el segundo revoque se afina la pared pero no importa que sea todo muy simétrico, recto o plano. Para este trabajo ha resultado muy práctico el uso de una chinela o chancleta. Para las personas que no saben manejar bien una cuchara de albañil es preferible usar guantes de hule (goma) y tirar la mezcla con la mano. Al final del revoque, se coloca el tubo de funda con su tapón para la bomba. La lecheada de cemento puro Terminados los revoques, se esperan unas 12 horas para la primera lecheada. Es muy importante que siempre se tape la boca de la cisterna con un plástico cuando uno no trabaja para que no se seque el cemento. La lecheada es una mezcla de cemento puro, con poco agua, con un textura parecida a una pasta dental. Esta se aplica a la pared con una brocha o una escoba fina. La lecheada requiera la mayor dedicación porque con ella se impermeabiliza la pared. Nos debemos asegurar de tapar Hasta los más mínimos huecos y poros. Normalmente se aplican dos manos. El 70% de las cisternas hechas por técnicos nuevos pierden agua por no aplicar la lecheada con dedicación. El agujero de entrada a la funda se perfora con un cuchillo al ras del piso, recién cuando la cisterna está terminada y el cemento duro. La perforación debe tener un diámetro de por lo menos una pulgada. Un pocito en el punto más profundo de la cisterna ayuda evacuar hasta la última gota de agua. Es mejor esperar por lo menos 5 días antes de llenar la cisterna para evitar que el agua agarre sabor a cemento. La tapa Existen también diferentes formas de tapa. EMAS funde sus tapas en forma de una cúpula. Como molde sirve simplemente una lomita hecha de tierra y forrada con plástico o papel. La


altura de la cúpula debe ser una cuarta parte de su diámetro. Esta forma permite alta resistencia a la presión por encima y es muy económica porque no lleva hierro excepto un anillo de ¼” cerca de su borde externo para poder alzar esta tapa,

que es relativamente pesada. Se funde 4 agarradores amarrados en el anillo de hierro de ¼ . El grosor del cemento para una tapa de 1 metro de diámetro es 5 cm.( a mayor diámetro, más grosor). Como molde exterior sirve un platino de ¼” por 2” o simplemente un borde de piedras, tierra, etc. En el centro de la cúpula se funde un tubo corto de 1 ¼” con unos 20 cm. de largo. Este tubo sirve para el control del nivel y cantidad del agua y queda siempre tapamismo tubo de PVC. Normalmente se asienta la tapa sobre el brocal mediante barro. En casos excepcionales se puede utilizar también una base de material sintético formando un anillo de tela o plástico enrollado. No se recomienda asentar la tapa directamente sobre el brocal, ya que puede bailar y quebrarse luego.

do con un tapón hecho con el

La instalación de la bomba y el aseo La bomba se instala en un tubo guía que es por lo menos una medida mayor al de la bomba. Este tubo guía permite una fácil extracción de la bomba para posteriores reparaciones o mantenimiento. El tubo guía lleva en el fondo un tapón que es en cementado en el punto más bajo de la cisterna y arriba es apretado por casi un metro de tierra, además amarrado con un palo de soporte. El agua del bombeo entra al tubo guía, al ras del piso de la cisterna, todavía en la parte del tapón por un hueco perforado con cuchillo. Si por algún caso, se reúne sedimento en el fondo; por ejemplo, en una cisterna de floculación, (mucho mejor en el modelo vertical) mediante este sistema es fácil removerlo. Simplemente se saca la bomba de la funda y se la introduce hasta el fondo por el tubo en el centro de la tapa de cemento. Luego se bombea aspirando los sedimentos desde el plan cambiando siempre un poco la posición de la bomba sobre el piso. Es la misma técnica que se emplea en el aseo de las piscinas. La construcción de una cisterna horizontal Este modelo de cisterna se usa en suelos rocosos cuando no se puede cavar mucho. La construcción de cisterna horizontal es un poco más complicada porque requiere de una bóveda como parte de su tapa.


Claro que se podría fundir lozas planas y cubrir la cisterna, pero esta técnica aquí mostrada resulta más barata y sencilla porque no precisa hierros y es auto soportante. Primero, se excava un hueco con la forma de una zanja. Como guía se propone 3 metros de largo y un metro de ancho. La Profundidad puede variar entre uno y 2,5 metros. Es importante que al cavar se deje un desnivel en el fondo de la zanja hacía un lado.

Este lado será luego el de la bomba y de la tapa. Para hacer la bóveda se comienza como se ve en el cuadro 2. Se profundiza el borde alrededor del hueco aprox. 20 cm. de profundidad y unos 30 cm. de ancho. Luego se coloca unos 5 palos del grosor de un puño. Sobre estos palos se coloca ramas más delgadas, cañas, etc. Es importante solamente cubrir el área del hueco y no de la profundización lateral. Luego se coloca plástico o bolsas de cemento sobre las ramas y encima se hecha tierra. Esta tierra se forma para molde de la bóveda. La curvatura es igual al segmento de un círculo cuya altura es igual a la cuarta parte del ancho. Sobre el molde de tierra se coloca papeles o plástico y encima se pone mezcla de cemento

1: 3. Para aumentar el grosor del cemento se coloca piedras en medio del cemento. Luego se tapa el cemento y se lo deja endurecer. A los 5 días se puede cortar los palos transversales; empezando con los de adentro. Luego caen los palos con la tierra de molde y queda solamente la bóveda. Los siguientes pasos son muy parecidos a los descritos para la cisterna vertical.

La cisterna Superficial En lugares donde no se puede cavar se puede construir la cisterna superficial modelo EMAS. En realidad es un tanque clásico de ferro cemento con la única diferencia que es más compacto, no lleva cimiento y por lo tanto es más resistente a fisuras. Su construcción es sencilla y sobre todo muy económica ya que no se gasta mucho material ni madera para su construcción.


Material: Los fierros: Todos los fierros son de ¼”. 10 anillos 1,87 metros diámetro (varillas de 6 metros redondeado con 10 cm. sobrelape hace un anillo de 1,87 metros). Para la base y la bóveda se usan 2 anillos de 1,40 m, 2 anillos de 90 cm. y 2 anillos de 60 cm.; 60 metros de alambre de gallinero, 2 Kg. De alambre de amarre, 400 Kg. de cemento y 600 Kg. arena fina. La construcción: Para lograr la base auto soportante, se hace sobre el suelo una loma redonda de tierra, igual que para una tapa EMAS. Su diámetro es de 1,80 metros, su altura es de 45 cm. Sobre este molde se coloca una lámina de plástico. Luego, se arma una jaula con los fierros, empezando con un anillo en la base. Inicialmente se erige solo 4 parantes sobre los cuales se coloca los anillos laterales a una distancia de 15 a 20 cm. Para dar mayor firmeza a los parantes al inicio, se entierra a su lado palos provisionales de unos 2 metros de altura. Luego se coloca los restantes 26 parantes a una distancia de 20 cm. Todos los cruces de hierro deben ser bien amarrados. Terminada la pared de la jaula se hace también para el piso y el techo un tejido de hierro usando los anillos más pequeños. Luego se funde el cemento para el piso con una mezcla 3: 1. Para poder entrar y salir del tanque durante los trabajos se construye un armazón de escaleras que a la vez sirve para colocar un techo que da sombra y protege de las lluvias. Terminada la jaula, el cemento del piso y el armazón de entrada con su techo, se coloca 4 capas de alambre tejido (malla de gallinero) sobre la jaula. Es más fácil usar rollos de solamente 50 cm. de ancho, ya que se dejan aplicar mejor. La malla se amarra sobre los hierros y tiene solo la función de agarrar el cemento del revoque ya que para este tipo de tanque no se usa ningún encofrado. Se inicia abajo aplicando cemento 3: 1 a la malla. Otra persona está adentro y apoya con una tabla contra la malla, así no se cae el cemento. Terminada la pared tiene que endurar el cemento una noche antes de iniciar el techo. Para ello, simplemente se aplica mezcla algo seca sobre la malla y adentro se pone unos puntales de soporte. En el centro queda el hueco redondo de entrada con 60 cm. de diámetro. Terminada la primera capa de afuera, comienza el revoque de adentro y la afinada por ambos lados. El grosor de la pared llega a unos 5 cm. Finalmente, se aplica una lecheada en


el interior y exterior. El hueco de entrada se puede cubrir con una tapa cóncava EMAS, pero ya que normalmente no queda altura libre entre canaleta y tanque para instalar un filtro, se puede incorporar el filtro a la misma tapa de cemento. (Véase cuadro) Las conexiones para la salida se pueden colocar según el caso. Cuando se utiliza una bomba EMAS, se la puede instalar al lado de la tapa. Cisterna semi enterrada A veces se excava para una cisterna profunda y resulta que a los tres metros se choca con roca sólida. El volumen de agua que podría almacenar esta cisterna por la poca profundidad no alcanzaría. En este caso, se puede ensanchar la excavación hasta 2 metros y levantar una pared ancha de tierra bien compactada y así aumentar la profundidad efectiva de la cisterna. El grosor de la pared depende de la altura que se quiere ganar y debe ser por lo mínimo 70 cm. en su base cuando la altura llega a un metro. Alturas mayores de un metro no son recomendables en este sistema.

Para tapar esta cisterna ancha de dos metros la loza resultaría muy pesada. Para reducir el diámetro se construye una cúpula en la misma forma como se hace la bóveda, pero se deja en el centro una entrada redonda de unos 60 cm. Luego, se cubre esta entrada con una tapa de cemento como ya se explicó.

Pozo en excavación fracasado transformado en cisterna Esta opción se brinda cuando en la excavación de un pozo no se encuentra agua. En vez de perder el trabajo de un hoyo inservible se lo puede transformar fácilmente en una cisterna con capacidad de gran cantidad de agua. Los pasos de construcción son los mismos que se describieron en los títulos anteriores. La situación se pone algo más complicada cuando el pozo ya ha sido encamisado. Hay que tomar en cuenta que el encamisado sea resistente a la presión o que esté bien apegado a la tierra firme de la pared. De otro modo, se formarán grietas con la pérdida de agua (Para lograr un llenado con la presencia de grietas se usar agua con arcilla). Una vez que se han formado las grietas a causa de la presión que empuja el encamisado hacía la tierra firme de la pared, es necesario aplicar un nuevo revoque interior. Luego, la cisterna quedará impermeable.


Si no existe un techo apropiado cerca, se puede usar una vertiente temporal, o el agua de una torrentera esporádica. Para tener agua cristalina de una torrentera se precisa un pre – tanque de floculación y sedimentación. Consejos para la impermeabilización A veces quedan finísimos poros o se formaron fisuritas en la pared de la cisterna por donde escapa el agua. Por ello, el usuario debe controlar periódicamente la filtración si es que hubiera. La forma más eficiente y además muy económica es pintar la pared con pintura asfáltica. Esta pintura se prepara derritiendo piedras de asfalto y mezclando el líquido con gasolina. Se debe tomar las precauciones necesarias cuando se mezcla el asfalto caliente con la gasolina ya que el vapor que se forma es altamente explosivo. Por lo tanto, se debe hacer esto solamente en campo abierto. También se puede conseguir esta pintura ya preparada en el comercio, la utilizan las empresas que hacen mantenimiento de carreteras asfaltadas o los chapistas de autos. Sólo es importante averiguar que el diluyente sea lo más volátil posible; caso contrario, el secado tarda demasiado. En vez de pintura asfáltica se puede utilizar también parafina diluida o pintura de piscina. Cuando se pinta el interior de una cisterna, existe el grave peligro de asfixia por los gases

tóxicos que evaporan del diluyente de la pintura. Para lograr aire puro en las cisternas cerradas se respira por una manguera que tiene el otro cabo afuera. Siempre se debe utilizar una buena escalera y una segunda persona debe mantenerse cerca para socorrer a la persona dentro de la cisterna en caso de emergencia. Desinfección con cloro La desinfección con cloro (lejía, lavandina, etc.) garantiza un agua sana y libre de microbios. Una concentración de 0.8 miligramos por litro permite una larga duración. A continuación, se proporciona una guía para su aplicación. Según el volumen de la cisterna se multiplica el valor. Una cuchara tiene aproximadamente 5 centímetros cúbicos. Si se varía un poco las medidas indicadas, no afecta mucho. Otra forma muy práctica es echar tanto cloro sea necesario hasta que su gusto sea similar al agua de una ciudad grande. Utilizando hipoclorito de sodio al 5 % se aplica 16 ml. para cada metro cúbico de volumen. Por ejemplo, para una cisterna de 5000 litros se usa 80 ml. Utilizando hipoclorito de sodio al 10%, se aplica 8 ml para cada metro cúbico. A una cisterna de 5000 litros se echa 40 ml. Notas finales Este tipo de cisternas subterráneas fueron diseñadas para lugares secos con suelos compactos. Las cisternas verticales también han dado buen resultado en suelos muy arenosos. En suelos muy húmedos o con rellenos recientes no es indicado ningún tipo de cisterna subterránea por el peligro de derrumbe. La cisterna horizontal no es recomendable donde penetra la helada a más de 40 cm. dentro de la tierra. Se sobreentiende que no debe haber cerca árboles grandes cuyas raíces puedan dañar la cisterna. De todas maneras, la cisterna vertical (la profunda) tiene muchas más ventajas que el tipo de poca profundidad ya


que en la profundidad las raíces son menos dañinas, la tierra es más firme, la helada no penetra y existe menor peligro de infiltraciones superficiales. Para guardar agua potable de calidad en una cisterna es siempre recomendable clorar. La cisterna de suplemento 1. donde llega el agua mediante cañería pero en forma muy irregular 2. donde se seca el pozo en cierta época 3. donde no hay suficiente área de techo para un buen abastecimiento 1. cuando el agua llega en forma irregular y en momentos en que uno no está en casa, se pierde la oportunidad de recibir y luego se sufre la escasez. En este caso, la solución es preparar un tanque con una válvula flotador. Con la provisión de agua, el tanque se llena y cuando está lleno, automáticamente se cierra la válvula flotador. Si el agua viene con buena presión, es conveniente construir el tanque encima de la pila, a mayor altura de la casa (ducha o grifo en el segundo piso). Pero muchas veces sucede que el agua llega muy apenas y no puede llenar un tanque alto. Generalmente, la gente llena turriles y otros recipientes con la desventaja de que el agua se ensucia más allí, aún cuando se introduce pequeños recipientes para sacar el agua. La solución que propone EMAS, en este caso, es una cisterna subterránea de ferro cemento y la bomba FLEXI. Para regular la entrada y evitar el rebalse se coloca una válvula flotador. De la misma manera que en las pequeñas captaciones de vertientes, se coloca entre la bóveda y la superficie un hule de polietileno para que no se infiltre agua derramada en la bomba. Cuando se cuenta con electricidad se puede usar una pequeña bomba centrífuga de 200 Watts. 2. Cuando se seca el pozo excavado Hay pozos que se secan durante algunos meses en la época de estiaje, pero durante la mayor parte del año tienen suficiente agua. Durante estos meses puede ser muy costoso conseguir agua limpia, sobre todo cuando no hay otra fuente cerca. Si la profundización no dio resultado positivo, (excavando o perforando una raíz) queda también la posibilidad de construir cerca al pozo una cisterna. Se puede llenar ésta durante el


tiempo en que el pozo tiene agua y en tiempos que el pozo se seca sirve de reserva. A la cisterna se puede aumentar también agua de un techo cercano. La bomba FLEXI posibilita el bombeo directo del pozo excavado a la cisterna. ¿Qué hacer cuando no hay techo ni pozo? En este caso, se puede hacer un atajado cerrando una cañada o un cauce de agua llovediza. Sobre todo en zonas montañosas, este sistema es muy factible. Cuando llueve corre agua por la cañada y se detiene en el atajado, la arena y la tierra se asientan. La laguna es temporal y en pocos días el agua se evapora o se pierde en el subsuelo. Por lo tanto, se debe llevar el agua mediante tubos a una cisterna donde se mantiene hasta su uso. El filtro antes del ingreso a la cisterna es muy importante. Si entra tierra y materia orgánica a la cisterna, éstas van a descomponerse; formando luego una combinación de azufre que tiene un mal olor. Utilizando un filtro rápido de fibra de poliéster (filtro EMAS) o un filtro lento de arena (lo último necesita mucho más campo), se elimina casi toda la materia orgánica y si pasa algo de turbiedad, ésta se asienta en la cisterna sin causar fermentación. Por último, no se debe olvidar echar cloro al agua. En estos casos es recomendable usar una concentración alta de 1 miligramo por litro. (Para una cisterna de 9.000 litros una bolsita de Lavandina o cloro)


Captación combinada: pozo perforado con agua salada y captación pluvial Hay lugares donde el agua en el subsuelo es salada, tiene mal gusto porque contiene cantidades excesivas de Fluor o metales pesados; o es de dudosa calidad bacteriológica. En estos casos, se brinda la combinación de un pozo perforado o excavado y la captación pluvial. Generalmente, las aguas del subsuelo sirven todavía para lavar, para el aseo personal o el inodoro. El agua dulce de la lluvia se usa exclusivamente para beber y para la cocina. La ventaja es que el costo del abastecimiento es menor aunque el servicio es del 100 % y prácticamente sin limitaciones en la cantidad de agua. No existe el peligro para la salud por ingerir demasiadas sales y sustancias tóxicas. Este sistema tiene excelentes resultados en el Chaco Paraguayo donde las aguas

subterráneas en toda profundidad son saladas y no potables. El nivel freático es relativamente alto en unos 8 metros. Poco más abajo existen buenos acuíferos y una perforación manual EMAS no pasa los 20 metros que significa un costo de aprox. 60 $us/€. El suelo es fácil de excavar, estable y seco, lo que permite hacer la cisterna. El volumen de la cisterna para una casa familiar se calcula en 3000 - 4000 litros o sea 3 - 4 bolsas de cemento. Todo el sistema demostrado aquí llega a costar 150 $us. / € bajo la modalidad de autoconstrucción.


Las posibilidades en el uso de bombas motorizadas para pozos EMAS

La succión simple Cuando el nivel estático del agua subterránea se encuentra a poca profundidad y el pozo rinde un buen caudal; entonces, la forma más simple para motorizar el bombeo es colocando al lado del pozo una bomba centrífuga. Su tubo de succión debe bajar unos 11- 12 metros. Aunque el nivel estático se encuentre solamente a unos 5 metros, al bombear baja a su nivel al máximo de succión o sea alrededor de los 8 metros. El tubo de succión debe tener una válvula de retención en la punta para evitar el reflujo de agua al pozo mientras la bomba para y así el vaciamiento, ya que la mayoría de las bombas centrífugas no pueden succionar aire. En los pozos EMAS estándar se usan tubos flexibles de polietileno de 1“ o PVC 1“ para la succión con una válvula check hechiza en el fondo y una válvula check de calidad poco antes de la bomba. La válvula check hechiza en el pozo tiene la ventaja de que puede entrar al encamisado angosto de los pozos de 1 ¼“ y puede ser utilizado a la vez como ariete hidráulico inverso, para bombear agua arriba y así cebar la bomba. La válvula check comprada (no entra al pozo por su mayor diámetro) pero cierra por completo el reflujo al pozo una vez que se pone en marcha el sistema.


El empleo de una bomba motorizada para el pozo EMAS con un nivel estático más profundo (bomba descendida en pozo seco)

En este caso el nivel estático es tan profundo que ya no permite una succión desde la superficie. Descendiendo el equipo de bombeo a tal profundidad que permita la succión nuevamente, se puede solucionar el problema. Normalmente se excava un pozo seco con un diámetro de un metro o algo más al lado del pozo EMAS. La profundidad del pozo seco determina el nivel estático en la época de estiaje y el nivel más alto en época de lluvias. Generalmente el nivel estático en la época de lluvias no sube por más de 2 metros en pozos profundos y se puede instalar el equipo de bombeo a unos dos metros encima del nivel más alto. Sin embargo, si durante la época de lluvias sube a más de 5 metros el nivel estático en el pozo EMAS; entonces, este sistema ya no es aplicable porque se corre el peligro de que en tiempo de lluvias el pozo seco se inunde y en tiempo de estiaje baje el nivel estático a tal punto que la bomba ya no pueda succionar agua. Las paredes del pozo seco se pueden estabilizar con un revoque de cemento. Además, se debe evitar que entre agua de lluvia al pozo seco y dañe el motor. Es recomendable usar un motor eléctrico, pero también se puede instalar un motor a gasolina, sacando siempre el tubo de escape hasta arriba. En caso de que el equipo de bombeo motorizado falle, fácilmente se puede instalar una bomba FLEXI.


La bomba motorizada en un pozo excavado y profundizado con el sistema EMAS Cuando la perforación EMAS no proporciona suficiente cantidad de agua, se puede combinar la perforación con una excavación (Véase pozo perforado con depósito). El caso es parecido a cuando un pozo excavado no proporciona suficiente cantidad de agua. En este caso, se puede profundizar el pozo excavado mediante la perforación EMAS hasta alcanzar un acuífero mejor. Cuando la succión desde la superficie ya no es posible;

entonces, se brinda esta alternativa. El equipo de bombeo se instala sobre un pontón que puede ser hecho de bidones plásticos o de Stiropor. Sólo se utiliza un motor eléctrico; ya que no hay buen acceso. El pontón sube y baja con la bomba dentro del pozo. La manguera flexible compensa las subidas y bajadas. Este sistema tiene su mayor utilidad en pozos donde varía mucho el nivel de agua durante las estaciones de lluvia y de estiaje. En el tubo de succión se debe instalar una válvula de retención para evitar el reflujo al pozo. El mismo sistema de bombeo es aplicable también en pozos excavados simples. (Sin perforación EMAS) Es recomendable instalar un interruptor “flotador” que apaga el motor de la bomba automáticamente cuando el pozo está cerca de quedar vacío para evitar daños en la bomba. Lo ventajoso de este pozo combinado es que tiene un caudal mayor, un gran depósito y un bombeo más eficiente. En caso de que la bomba motorizada falle, fácilmente se puede instalar la bomba FLEXI.


El bombeo mediante aire comprimido El bombeo de aire es una de las formas más simples que existen. Solamente se necesita una pequeña compresora con su motor, sea eléctrico o a gasolina, y un tubo delgado o manguera que llega hasta el fondo del pozo. Las ventajas son que todas las partes rotativas y de desgaste se encuentran encima, es fácil de reparar y mantener. La bomba de aire puede extraer agua de un pozo con un nivel estático por de bajo de los 20 metros, siempre que la recuperación sea buena y el pozo tenga la profundidad apropiada. La relación entre consumo de energía y cantidad de agua es aceptable cuando se trata de pozos con diámetro reducido. En la bomba de aire comprimido se aprovecha dos medios con diferente densidad. El aire forma con el agua una especie de espuma que es mucho más liviana que el agua y puede flotar. Así se forma sobre el agua una columna de espuma, que puede alcanzar hasta encima del pozo. Existen tres factores que influyen en el bombeo de aire. Primero: La relación entre nivel dinámico y la profundidad del pozo. (El nivel dinámico es hasta donde baja el nivel del agua bajo bombeo constante con un determinado caudal). Esta relación conviene que sea por lo menos una por una, o sea una parte de agua y una parte de aire. Por ejemplo: un pozo de 40 metros tiene un nivel estático en 10 metros. Bajo bombeo constante de 1 litro por segundo desciende el nivel a 20 metros (nivel dinámico). Entonces, la relación en el pozo es uno por uno; es decir, una parte de agua y una parte de aire. El caudal de extracción es pobre porque se precisa mucho aire para hacer una espuma tan liviana que pueda subir hasta arriba. También el rendimiento es bajo. Si el pozo tuviera 60 metros de profundidad o sea 40 metros de agua, entonces la espuma precisa menos aire para subir arriba y la mezcla agua – aire es más cargada con agua; por lo tanto, es mayor la extracción. Cuanto más profunda la parte del agua en el pozo perforado, tanto más cargada con agua sale la mezcla aire – agua. Segundo: La cantidad de aire que se inyecta. Si es muy poco aire; entonces la mezcla ya no llega a flotar hasta rebalsar. Demasiado aire significa un derroche de energía sin aumentar significativamente el caudal. Tercero: El diámetro del pozo o del tubo de extracción determina también la cantidad de aire necesario. Cuanto más ancho sea, tanto más aire se necesita. Ya que normalmente solo hay dinero para un pequeño motor y compresor, un tubo delgado de extracción es ventajoso (Tubo de salida 1 ¼” – 1 1/2”, tubo de aire manguera de polietileno ½” compresor de 1 HP, motor 1,5 – 3 HP). Más de la mitad de los pozos EMAS son aptos para un bombeo con aire comprimido. Tienen una buena recuperación con alrededor de 1l/s por su filtro sintético, y cuentan con una favorable relación entre la parte agua y aire, resultado de su alta profundidad. Por su diámetro reducido de solo 1 ¼” – 1 ½” no precisan un compresor muy fuerte ni otro tubo de extracción. La instalación es simple: El motor puede ser eléctrico o de gasolina. En la casa del perforista se usa un motor a gasolina con solo 3 HP y trabaja con el mínimo en


aceleración. El compresor es el más pequeño que usan los llanteros. No se necesita una cámara de aire, el aire sale directamente de la compresora, pasa por unas vueltas de enfriamiento y entra al eliminador de aceite. De allí sale un tubo de ½” que entra hasta el fondo del pozo. Allí el aire sale por su lado abierto. El agua entra al tanque como tosiendo agua con aire. El eliminador de aceite o trampa de aceite es un trozo de tubo de 1 ½” de hierro galvanizado y lleno de viruta de raspar pisos. En esta viruta se pega el humo fino de aceite que escapa de la compresora. La válvula en el su base sirve para vaciar el aceite acumulado. Mediante la válvula de encima se puede quitar la presión de aire del tubo para lograr un arranque más suave del motor.


La letrina EMAS, no afecta a los acuíferos, es cómoda, higiénica y casi sin olor Si queremos que cada casa tenga su propio recurso de agua potable usando las aguas subterráneas; entonces, debemos evitar su contaminación por infiltraciones de aguas negras. Cuando una letrina es fácil de construir, barata, de buen aspecto y sobre todo no tiene mal olor entonces es aceptada. La letrina EMAS lleva más ventajas que un servicio higiénico con arrastre hidráulico porque hay aún menos mal olor, es más económica porque no se gasta agua, no daña al acuífero y el contenido se vuelve buen abono. Existen dos tipos de estas letrinas. La Letrina Alta y la Letrina Portátil. Como se ve en el dibujo se arma este modelo sobre una muralla de piedras o adobes con una grada de acceso. No lleva ninguna fosa, más bien el espacio dentro de la muralla sirve de fosa. Cuando se llena, se hace atrás un hueco en la pared y se vacía el abono. Para el modelo de la Letrina Portátil, se cava una pequeña fosa alrededor de 1 metro de profundidad y se coloca la caseta encima. Cuando la fosa queda llena, se excava un nuevo hueco y se traslada la caseta sobre la nueva fosa, se levanta la caseta mediante las argollas que tiene en la loza de la base. ¿Qué es el módulo EMAS ? Como se ve en el dibujo se trata de una caseta hecha con lámina metálica y con una loza de ferro cemento de plataforma y otra de techo. La puerta está hecha con marcos de madera o tubo industrial de 15mm x 15mm y forrado con calamina. De la extracción del aire, se encarga una chimenea pintada color negro. A continuación se explica parte por parte la construcción de la letrina EMAS. 1. La caseta se puede construir en forma semi redonda, redonda u ovalada. No necesita ningún maderamen ya que la calamina o plancha trapezoidal es autosoportable. Los listones para la puerta y su marco no son difíciles de conseguir. El traslado de las casetas en cantidad no causa problemas porque el material no hace bulto ni pesa mucho.


1 paso - el material de las paredes: Se necesita 4 hojas de calamina No. 33 o mejor No.28. o tres hojas de plancha trapezoidal de 1,80 a 2 metros de largo. 12 metros de listones de madera o tubo de perfil 15mm x 15mm, remaches de aluminio, 2

bisagras, dos jaladores y dos picaportes. 2.paso - la pared y puerta : En el lugar se arma la puerta con los listones. Se juntan las 4 hojas de calamina con remaches a lo ancho para llegar a una lamina de por lo menos 2,40 metros de ancho. Luego, se clava ambos lados al marco de la puerta; dándole una forma semi redonda en su base.

3.paso - el piso y techo : Se vacía una loza de ferro cemento que sirve de base, con un hueco para la tasa. Es recomendable hacerlo de ferro cemento porque resulta más liviano y económico. Las medidas de la base se toman según la forma de la caseta. El espesor de la base debe ser unos 4,5 cm. En sus 4 “esquinas” lleva 4 argollas. La loza del techo tiene un grosor de unos 4 cm. Como fierro se usa también 1/8” 4.Paso - el pozo ciego : EMAS no recomienda un hueco muy profundo ya que puede afectar el acuífero, llenarse más fácil con agua o puede derrumbarse y poner en peligro la caseta con la persona adentro. 60cm – 80cm de diámetro y 1 metro a 1,20 metros de profundidad bastan para una familia. Un hueco para una letrina seca con más de 2 metros de profundidad no lleva ninguna ventaja; más bien trae los peligros ya mencionados. 5.Paso - el armado de la caseta in situ. Luego de haber excavado el hueco, se utiliza la tierra extraída para construir un terraplén; donde se coloca la loza con el hueco fijándose que esté en nivel. Luego se hace parar sobre la loza la caseta de lámina y se le da la forma ovalada. Para fijar la lámina sobre la loza se coloca un mortero por ambos lados alrededor de la lámina. 6.Paso - El techo. Igual que la loza del piso se hace una delgada loza de ferrocemento para el techo. Es aconsejable que la loza sea delgada pero reforzada con fierros de ¼. Igualmente como el piso se reviste el borde entre loza y calamina con un mortero fuerte.


7.Paso - El sistema de ventilación Este baño tiene dos tipos de ventilación. Una es para el ambiente dentro de la caseta donde el aire circula por las ventanillas en la puerta y el otro tipo de ventilación es para el pozo

séptico. La ventilación del pozo hace que no hay olor en la caseta porque el aire entra por la taza y sale por la chimenea. Por este movimiento no puede salir mal olor de la fosa. Para que circule aire por la chimenea debe haber una diferencia de temperatura. De día calientan los rayos solares la chimenea. (también calientan cuando el cielo está nublado) y de noche cuando afuera es más fresco el aire en el pozo resulta más tibio y por ello también tiende a subir. La chimenea debe tener color negro para que pueda absorber los rayos solares. El tubo giratorio que por medio de su cola

siempre mira en contra del viento provoca una adicional succión en la chimenea y aumenta la extracción de aire.

agua para todos "55

Presupuesto para una letrina emas 2 bolsas de cemento ¼ m cubico de arena 4 hojas de calamina No 28 - 28 2 listones o tubos perfil 15mm x 15mmbisagras, jaleadores, chapa, remache,1 fierro 6m de ¼" I 1 Kg. alambre 1 codos PVC 4" pintura 1 asiento de baño transporte para compra material uso de herramientas y soldadura 2 jornales incl. armado en lugar

EMAS"

Cómo se hace una loza lavandería En área rural muchas veces resulta difícil y costoso hacer llegar una loza para lavar. El elevado costo de transporte, el peligro de que se rompa y el precio de la pieza misma hace que se renuncie a esta útil herramienta doméstica. El que sabe fabricar su loza en el lugar tiene todas las ventajas, ya que la mayor parte del

material que es la arena, se encuentra muchas veces en el área rural. Hacer llegar una media bolsa de cemento y unos pedazos de fierro no es tan difícil.

Su construcción: Se hace un molde de arena fino o simplemente de tierra al inverso de lo que va a ser la loza. Para que la arena / tierra se deje moldear se la puede mojar un poco. Si la arena es algo gruesa y no se deja amasar, entonces se la mezcla con tierra cernida y se hace un barro

medio seco. Es recomendable que en el moldeo de la loza terminada, el agua caiga siempre al fondo donde está el desagüe. Para ello, se hace un declive

desde los campos laterales al interior. Lo mismo vale para el fondo de la loza donde el agujero del desagüe debe ser en la parte más baja, o sea en el molde en la parte más alta. Se debe afinar el molde, lo mejor posible. Luego se prepara una buena mezcla de cemento, 3:1 y se aplica desde los extremos hacia el interior. Se termina esta primera mano en la parte más alta. El grosor de esta primera

mano será unos 2,5 cm. Como fierro se utiliza ¼ “ o 6 mm. Véase plano de fierros. Encima se estira otra capa de cemento con unos 2,5 cm. En la parte más alta se hunde un tubo de 1 – 1 ½” que servirá luego como desagüe. A los 2 días se puede levantar con cuidado la loza. Hay que levantarla por uno de los lados angostos para no romperla. Se escarba la arena,

luego se lava con un cepillo o brocha; y finalmente, se hace el afinado en el interior con arena cernida y cemento. Como herramienta para hacer el pulido se usa un pedazo de esponja. Para que el cemento se mantenga húmedo

durante su endurecimiento, nosotros echamos aserrín mojado encima.


Cómo se construye una taza de baño para una letrina

En el módulo higiene del agua ya se describió la letrina EMAS. Aquí se describe cómo se construye la taza para esta letrina. Para que una letrina sea aceptada es muy importante que el asiento esté cómodo y sea higiénico. La tapa y el asiento de plástico son indispensables para la higiene y comodidad; por ello, no se debe renunciar a ello. La construcción de la taza en si es muy

parecida a la lavandería. Se hace un molde de tierra /arena, luego se repela con mortero de cemento. El molde de tierra /arena debe tener en la parte superior el mismo diámetro que el asiento en su interior. Es más fácil pasar todo el molde con mezcla incluida la parte superior. Para colocar el asiento se puede perforar el mismo borde de la taza (forma más simple) o

hacer los hoyos en el sobresalido donde se colocan los tornillos del asiento. Se arma un soporte con maderas o tierra y se aplica el cemento encima. Por último, se corta la apertura según la medida del asiento. Es recomendable que el diámetro de la taza sea un poco mayor que el del asiento; sobre todo, en la parte delantera. La taza no necesita reforzamiento de hierro

porque su forma misma le da suficiente estabilidad. A las 12 horas se hace el afinado afuera y a las 48 horas se puede escarbar la arena y la taza queda terminada.


El sistema de riego con los componentes EMAS Los múltiples componentes del concepto EMAS permiten un riego hasta una hectárea sin utilizar bombas motorizadas, sin gastar combustible, sin depender de repuestos difíciles de conseguir y sin depender de un mecánico de motores. Para personas con mayores habilidades técnicas se ofrecen los molinos de viento para llenar tanques de ferro cemento que almacenan el agua. Pero para muchos será la bomba a pedal la mejor solución porque su construcción y mantenimiento es muy fácil y barato. Mediante estas bombas se puede extraer agua de lagunas, tajamares, ríos y todo tipo de pozos sin mayor cansancio. En realidad, lo más difícil es lograr llenar el tanque de agua. El riego de las plantas puede ser luego por gravedad en el mismo surco o por goteo. Sin embargo es de suma importancia la elección de los cultivos que valen la pena regar. A veces fracasa un proyecto de riego porque el valor de la cosecha no compensa el esfuerzo y los gastos hechos. Un sistema de riego por goteo tiene la ventaja que consume menos agua, ya que hay menos evaporación del suelo y una exacta cantidad aplicada. Por lo tanto no existen


pérdidas por infiltración a zonas profundas. Además causa menos trabajo una vez instalado. Por el otro lado existen mayores inversiones y atrae complicaciones cuando se tapan los goteadores. Y esto sucede frecuentemente cuando se usa aguas superficiales o turbias. Tratándose de goteadores industriales, estos normalmente ya no tienen remedio y quedan descartados. La forma más común y sencilla es el riego por surco o huecos. Cuando aumenta el flujo de agua en el surco existe el peligro de arrastrar tierra, lo que resulta perjudicial para muchos cultivos. Este arrastre se puede evitar colocando paja brava o ramitas finas al surco. La intención de EMAS aquí no es enseñar todas las habilidades de regar, sino simplemente dar opciones de cómo lograr el agua.


El pequeño tanque de ferro cemento o cantarito Este tipo de recipiente es muy económico, durable y puede ser construido en casi todo lugar y de todo tamaño. En Bolivia, un tanque con un volumen de 200 litros cuesta unos 10 Euros = $us en autoconstrucción. Pasos para su construcción: En un anillo de hierro se arma un tejido de alambre. Los alambres que sobresalen sirven luego de refuerzo para la pared. Sobre el tejido se coloca buen mortero de cemento.

Cpoco se coloca sobre ella una bolsa con el tc Ap L

enganchándoles en un p a

m Terminando el cuello se coloca los niples de conexión. Luego de unas 20 hsaco y queda listo el tuna lecheada de

uando el cemento de la base haya secado un

amaño del futuro tanque. Esta bolsa se llena on tierra, arena o aserrín.

continuación se revoca la bolsa con la rimera mano de mezcla. 1: 3

uego se elevan los alambres laterales rá refuerzo a la boca del tanque y se envuelve

el saco horizontalmente con alambre de amarre. Sobre los alambres se coloca una segunda ano de mortero.

equeño anillo que d

oras de se vacía el

anque. Después de


cemento por dentro y fuera hay que mantener el tanque húmedo por unos 5 días para que pueda endurecer el cemento. Algunos usos : Como cámara séptica triple. Como reservorio de agua en la casa. En el módulo sanitario de EMAS. Como tanque subterráneo en una mircrocaptación


Construyendo accesorios de PVC 1. Soldadura en frío con pegamento especial. Se utiliza este tipo de soldadura para juntar las campanas de los tubos. El pegamento consiste de un líquido diluyente con material PVC diluido. Cuando lo aplicamos el diluyente ataca también el tubo, diluye un poco de su superficie y se mezclan los dos materiales del tubo y del pegamento. Cuando el diluyente evapora queda solamente el PVC del tubo y del pegamento como uno solo. Es muy importante que al soldar estén limpias las superficies del tubo, para que el diluyente pueda atacar el tubo y formar así una unión. 2. La Soldadura con aire caliente es una manera práctica y de uso múltiple. Funciona de la misma manera que un secador de pelo. El aire caliente ablanda el material del tubo y con una barrita de soldadura del mismo material que el tubo se aumenta soldadura. El PVC del tubo y la barrita de soldadura se juntan bien en estado pastoso. 3. La soldadura sobre plancha es utilizada por EMAS y es un sistema que podemos usar en casi todo lugar y prácticamente sin la necesidad de herramientas especiales. Podemos soldar accesorios resistentes de toda medida; sean codos tes, ves, sifones; en si, todo accesorio que deseemos a presión y a desagüe. Funciona así: Haremos una práctica con un codo de 1/2”. Primero, cortamos de la barra de tubo dos pedazos de unos 4 cm. de largo. No los cortamos recto sino en un ángulo de 45 grados (cuadro 1). Para lograr el ángulo exacto podemos usar una escuadra. Luego de haber cortado los tubos, hay que afinar el corte y comprobar con la escuadra. Generalmente, se lima ambas piezas hasta que puedan formar un codo de 90 grados (véase cuadro 4). Seguidamente, se limpia las virutillas prendidas en ambas puntas con un cuchillo. Para soldar se necesita una plancha plana. Puede ser un pedazo de muelle, lata gruesa, sartén con fondo plano o también la base de una vieja plancha eléctrica. Esta plancha colocamos sobre una fuente de calor. Antes de soldar hay que comprobar la temperatura apropiada usando otro pedazo de tubo y rayando lentamente sobre la plancha caliente. Si el plástico se prende parecido a la raya de una tiza; entonces, hay suficiente calor. Si el color blanquizo del PVC se torna rápidamente amarillo y negro, el calor es demasiado. La temperatura correcta es cuando el color cambia lentamente al amarillo (dentro de unos 15 segundos) y no levanta humo.


Una vez que se tiene la temperatura en su punto, apretamos las dos piezas sobre la plancha y las movemos lentamente para asegurar que ambas superficies se estén ablandando igualmente. Antes de levantar las piezas de la plancha se deja de apretar por unos 3 segundos para que se forme material pastoso que sirve luego de soldadura. Finalmente, levantamos las dos piezas rápidamente y las juntamos (figura 4) sin demorar para que se peguen. Muchas veces uno se pone nervioso en este momento. Como ayuda para encontrar rápidamente la posición, sirve la posición de los dedos índice y pulgar (Véase fig. 4). El codo ya está prácticamente concluido. Si se necesita

un codo con campanas se lo hace introduciendo un tubo del mismo diámetro a la punta recalentada. Luego se enfría la parte estirada rápidamente con agua. (Fig. 5 + 6).

Haremos como práctica una te de 1/2” resistente a la presión La te consiste de dos mitades de un codo. Primero se hace dos codos como ya se ha descrito. La diferencia es que un brazo de cada codo es corto (aprox. 5 mm.) y el otro brazo tiene tamaño normal. (Véase fig. 1, 3,3). Para obtener dos codos se suelda igual que el codo anterior. Como nuevo paso se corta de cada codo un poco menos de la mitad (fig. 5) y nuevamente se junta los dos codos obteniendo una te (fig. 5a). Al soldar se gasta lo que quedó por demás. Luego de haber soldado los dos codos hay que igualar la salida de la bifurcación; limando, esmerilando o raspando rápidamente sobre una tabla o loza áspera. Como último paso se suelda sobre la bifurcación un niple de unos 3 cm. con el fin de tener una salida bien redonda para poder hacer la campana o rosca. Si se desea con rosca externa se usa un niple con rosca, (véase fig. 5a, 6).


Para hacer tes, yes de tubería de desagüe se ofrece otra técnica. En este caso no se suelda sobre plancha, sino se hace bifurcaciones y se suelda con pegamento. Como ejemplo hacemos una te de tubería de desagüe (sanitario) de 1/2”. Esta técnica se puede aplicar para tubería de todo diámetro y toda clase de resistencia. Cuando se trata de tubos PVC con contenido de carbonato de calcio (cal molida), el material pierde algo de su plasticidad y el resultado no es muy bueno. Primero, cortamos de la barra de un tubo un pedazo de 16 cm. Este trozo será el cuerpo central de la Te. Un tubo de 5 cm. formará la bifurcación, y un tubo de 2 cm. es el “anillo sacapico” (fig.1) Seguidamente, agarramos el cuerpo central y el sacapico y ponemos el sacapico sobre la mitad del cuerpo. Con un lápiz marcamos el borde redondo del sacapico sobre el cuerpo central (véase fig. 2.) Teóricamente esta marca será el hueco de la bifurcación. Pero necesitamos un pico para poder pegar la bifurcación sobre el cuerpo Al cortar el hueco, tenemos que tomar en cuenta el material que ocupará este pico; para tal efecto, se hace otra marca en forma elíptica entrando en ambos lados ca. O, 6 cm.

Luego, preparamos un cuchillo con punta y una llama a gas o de vela y calentamos la punta del cuchillo y la zona marcada del cuerpo.(fig. 3). Teniendo el cuchillo caliente y la parte marcada del cuerpo ablandada, el lugar marcado se deja cortar con mucha facilidad como si fuera queso. Una vez cortado lo marcado nos


preparamos para sacar el pico. Nuevamente calentamos la zona marcada (solamente la zona marcada) y probamos el ablandamiento con un rápido toque al plástico con los dedos (fig.4). Luego introducimos al cuerpo por un lado el anillo sacapicos ya con la mira hacia el hueco. Lo ponemos al centro, introducimos por ambos lados dos dedos y empujamos el sacapico hacia arriba. Al subir el sacapico, el borde del material reservado también se levanta hacia arriba y forma de esta manera un pico. El sacapico se deja en su sitio mientras se enfría con agua.

Por último, se aparta el sacapico y se introduce al hueco el tubo de la bifurcación. Para que la bifurcación no obstruya el paso se le da una forma semiredonda en el fondo (véase fig.1). Luego se aplica pegamento PVC y se hace las campanas donde sean necesarias.


El molino de viento con la bomba EMAS

La bomba EMAS se puede adaptar fácilmente a molinos de viento. Estos molinos pueden ser sencillos de construir ya que no se necesita un engranaje para el bombeo y esto significa un mayor rendimiento y menor costo de inversión. Cuando se quiere despachar el agua a distancia o a altura se utiliza una bomba con un cilindro más delgado, y para más caudal se utiliza un cilindro más ancho. La bomba se adapta fácilmente a diferentes revoluciones del molino; aumentando o disminuyendo el recorrido del cigüeñal. En zonas con vientos muy fuertes o donde hay un tipo de molino con pocas aspas la revolución es mayor; por lo tanto, el recorrido del cigüeñal debe ser menor. En regiones de poco viento se encuentran molinos grandes y con muchas aspas. Su revolución es generalmente más lenta; por lo tanto, se puede aumentar el recorrido del cigüeñal. Para evitar sobrecargas de viento y daños al molino, la

mayoría de los molinos tiene un seguro automático. Este seguro consiste en que el eje giratorio de la roseta queda unos 10 – 30 cm. apartado horizontalmente del eje vertical. Mediante un resorte se fija la cola con el cuerpo de la roseta. La cola siempre mira al viento y queda justo por detrás del eje vertical. Cuando aumenta la velocidad del viento un cierto límite; entonces, aumenta también la presión del viento sobre las aspas de la roseta y vence la fuerza del resorte. La roseta del molino se dobla a un lado, apartándose del viento y disminuyendo la velocidad. Si el viento aún aumenta más la roseta llega a doblarse totalmente en dirección del viento y se engancha un gancho de paralización. EMAS utiliza un modelo de molino de viento que no costó más de 300 $us/€. Es muy útil para el bombeo de agua potable y riego. La desventaja de todos los molinos de viento es que los usuarios generalmente no están preparados para

el mantenimiento adecuado. Un molino de viento necesita ser engrasado des vez en cuando y cuando se estropea una pieza, ésta tiene que ser reemplazada inmediatamente. Caso contrario, se puede destrozar todo en poco tiempo y la inversión queda en vano. Tomando en cuenta estos factores es preferible promover estos aparatos solamente cuando un mantenimiento adecuado es garantizado. Si no, es mejor optar por una bomba manual.


Calentador solar sin tanque modelo EMAS Este modelo fue desarrollado por EMAS, especialmente para el altiplano donde durante las noches de invierno caen fuertes heladas y de día predomina un sol radiante. Proteger los calefones tradicionales contra el congelamiento resulta muy caro porque se

necesita aislantes especiales y vidrios dobles, hasta triples. En otro caso se necesitaría rellenar el calefón con líquido anticongelante e utilizar un circuito separado. Este calefón no necesita una protección especial contra la helada porque está compuesto por tubos anchos los que acumulan tanta agua que no llegan a congelar del todo ni durante la noche más fría. Como al día

siguiente sale el sol de nuevo, rápidamente derrite el hielo (si se hubiera formado) y luego se calienta el agua. Para las 10 de la mañana ya hay agua tibia y al medio día sale agua

caliente, casi hirviendo. Cuando este calefón no se conecta con un tanque, el agua se enfría durante la noche. Con un depósito de agua caliente aparte, se evita esta desventaja. La construcción del calefón es sencilla. Se necesitan tubos sanitarios PVC de 2”, botellas desechables, codos, tes y niples de ½”, niples con una sola rosca, pedazos de manguera de PVC, alambre de amarre, pintura y papel de aluminio. Además, un cajón de madera y vidrios para su tapa. La clave de este calefón es que se puede utilizar tubo de PVC común. Las botellas de vidrio sirven muy bien como reductores porque no se deforman con el calor. Además el vidrio es resistente a la corrosión. Para quitar el fondo de la botella se la coloca por unos 15 segundos en una olla con aprox. ½ cm. de aceite. Seguidamente, se pasa con un trapo húmedo por donde se ha calentado el vidrio y al instante se raja el fondo. Luego, se calienta la punta del tubo desagüe de 2” para hacer una campana súper ancha. Se ensancha el tubo con la misma botella usando la parte del cuello como campaneador. Enchufada la botella en la campana se da al tubo un breve recalentamiento para que se encoja y apriete la botella. Para evitar que al calentar con el sol la campana del tubo se ablande y haya fugas se la aprieta con varias vueltas de hilo acrílico No 40 o 60. Después se arma las dos distribuciones con las Tes, y los niples hexagonales; al final un codo. A las barrigas de las Tes se enrosca un niple con una sola rosca.


Como unión entre distribución y botella se usa un pedazo de la manguera; primero, se la calienta para ensancharla y luego se la empuja encima del cuello de la botella. El olado se enchufa al tubo. Cuando todas las botellas están conectadas como un árbol de distribución y aseguradas con alambre de amarre, entonces se pinta todo con pintura color negro. Con el objetivo de que no se quemen las uniones de manguera se las puede envolver con papel aluminio. Finalmente, se hace el cajón a la medida de la rejilla y se coloca el vidrio encima. Como todos los calefones éste modelo también debe tener un declive. Arriba en la rejilla sale el agua caliente y abajo

entra el frío. Este sistema está diseñado para una presión máx. de 1 metro columna de agua, o sea debe ser instalado como en la figura al lado. Dos maneras de hacer un tanque para el agua caliente de un calefón utilizando un bidón Un bidón de polietileno de 30 - 80 litros de capacidad sirve como tanque. La primera manera es que los enchufes de polietileno se sueldan en forma reforzada mediante soldadura en plancha. El reforzamiento se logra utilizando dos niples en vez de un niple de poli tubo y enchufándolos uno al otro. Uno de los niples es de 1/2” y el otro de 3/4”. Así hay mayor contacto para la soldadura entre enchufes y el bidón. La otra, y la mejor manera, es hacer un borde alrededor del orificio donde se enchufa a presión un niple de polietileno. Con una broca de aprox. 2 mm se perfora un agujero en el tanque donde se quiere el enchufe. Luego, se saca punta a un palo, parecido al tajado de un lápiz, unos 10 cm. de largo. El grosor del palo debe ser un poco inferior al tubo del enchufe, en nuestro caso ½”. Esta pieza se fija sobre otro palo de escoba o mejor sobre la punta de un tubo metálico para que forme una L. Como siguiente paso se calienta con la llama de una vela el bidón alrededor del agujerito hasta que ablande un poco. Se toma el palo, se lo introduce al bidón y desde adentro se empuja la punta para afuera. Así se ensancha el agujero pequeño hasta la medida del palo y a la vez se forma un borde para afuera. Luego de que enfría el plástico, se saca el palo y se introduce con presión el tubo de enchufe. Para aumentar la resistencia se puede amarrar este pico con hilo acrílico No. 40 o 60. Cuando se usa barriles abiertos en lugar de bidones; entonces, la elaboración del borde es más sencilla. El bidón de polietileno es resistente a la corrosión y a la temperatura del agua caliente. El sistema del calefón es el mismo como ya se ha explicado.


Calefacción solar de ambientes mediante paneles de plancha con circuitos separados para agua potable caliente Con el objetivo de ahorrar combustibles fósiles se recomienda este tipo de calefacción para ambientes como aulas de escuela, talleres y viviendas en zonas de buena radiación solar. El sistema es muy económico y simple en su construcción, fácil en su mantenimiento y altamente eficiente. Los paneles solares captan el calor del sol y calientan el agua en su interior. Esta agua circula por gravedad al tanque de almacenamiento el cual está bien aislado. Una bomba de circulación saca el agua caliente del tanque y lo hace pasar por un radiador. Cuando se trata de un radiador de movilidad, el ventilador obliga al aire a pasar por las láminas finas del radiador calentando hacia el cuarto, pero a la vez el agua se va enfriando dentro del radiador. El agua fría regresa por el impulso de la bomba al tanque térmico y forma así un circuito. Poco a poco el agua se enfría en el tanque térmico dando todo su calor al cuarto. Durante el día, el sol calienta de nuevo el agua del tanque a través de los paneles poniendo a disponibilidad calor para la siguiente madrugada fría. Los paneles de plancha con circuitos separados Este modelo de panel varía en su forma constructiva en gran manera con relación al panel tubular. Sus ventajas son: alto rendimiento térmico, muy fuerte, resistente a la dilatación del congelamiento, bajo costo y para uno que sabe soldar, fácil de construir. Su desventaja en relación a un calefón tubular es que su material no es resistente a la oxidación; por ello, precisa un circuito separado dentro del depósito del agua caliente para calentar el agua potable. Generalmente, se utiliza tanques hechos de planchas de acero (2 – 3 mm) porque son fáciles de construir y permiten volúmenes hasta de 3000 litros. Pero también se puede utilizar un barril plástico de polietileno, sea nuevo o de medio uso. Como intercambiador térmico del circuito para el agua caliente y potable se pueden utilizar muchos materiales como tubos de cobre, bronce, hierro galvanizado o simplemente una manguera de polietileno o mejor de polipropileno. En lugares donde la presión es baja por el uso de tanques

domésticos, se puede utilizar hasta el tipo de manguera flexible que se utiliza para la instalación eléctrica, ya que su pared delgada y la corrugación permiten una buena transmisión térmica. El panel es fácil de construir. Se utilizan dos planchas de acero de dos metros de largo por un metro de ancho y con un

grosor de 2 milímetros. A los dos

lados opuestos se dobla un borde con unos 3 cm. de ancho a unos 45 grados. (Fig. 1 y 2.) Luego se juntan las dos planchas en sus lados opuestos logrando entre ellas un espacio. (Fig. 3) El siguiente paso es unir las planchas en los 4 lados mediante soldadura,


acercándolas con una prensa. Solo las partes de arriba y abajo quedan separadas como se ve en la figura 4. Diagonalmente se coloca niples de ¾” para la entrada y salida. (Fig.4) Hasta pequeñas presiones de sólo un metro de columna de agua ejercen entre las planchas

de dos metros cuadrados

(20000 cm.²) una fuerza equivalente a 2 000 Kg. o sea 2 toneladas. Esta fuerza tiende a separar las dos

planchas, inflándolas como a un globo. Para que esto no suceda se junta las planchas en varios puntos, cuanto mayor la presión, tanto más juntas y más reforzadas estarán. La forma más práctica es prensar las planchas utilizando pernos de rosca entera con sus tuercas. Para evitar fugas de agua se funde luego la cabeza del perno y la tuerca con la plancha mediante soldadura. (Fig. 5). Sin

embargo, la pequeña presión de trabajo ya separa las dos planchas, lo que permite el flujo interno del panel. Luego se hace la prueba a presión. Al respecto, se debe mencionar nuevamente que, este tipo de panel no está diseñado para presiones mayores a 5 metros de columna de agua ya que la fuerza interna de separación de planchas resultaría mayor a las 10 toneladas o 200 quintales equivalentes. Una vez reparados los posibles desperfectos de la soldadura, se hace la prueba con una presión de 7 metros columna de agua (0,7 bar.). Luego, se construye la cobertura de vidrio, utilizando para su marco tubos de perfil 20 x 50 mm porque el hierro no se deforma con el calor y las lluvias. Es recomendable juntar la tapa con el marco mediante bisagras para poder hacer un mantenimiento eventual como la limpieza de polvo. Es necesario asegurar la tapa para que un remolino de viento no levante y rompa así los vidrios. La instalación del panel y tanque Es indispensable colocar el panel en un lugar accesible porque de vez en cuando hay que desempolvar el vidrio. El panel se ubica de tal manera que mire hacia el sol, la mayor parte del día posible. La inclinación del panel puede variar entre 45 grados y 10 grados en zonas cerca al ecuador. El tanque se ubica un poco encima del panel, para que así pueda circular el agua caliente por gravedad. Para el circuito primario, o sea entre panel y tanque, hay


dos conexiones. Una arriba y otra abajo. Arriba se conecta la salida del panel (lado de arriba) y abajo en el tanque se conecta la entrada del panel (lado de abajo). Todos los tubos de conexión deben tener una leve subida hacía el tanque para que las burbujas de aire no estrangulen el flujo y salga así al tanque. El tanque de agua caliente (Un ejemplo con un barril plástico) El circuito primario: En este sistema el tanque parece algo complicado por sus entradas y salidas, pero si se sigue la lógica se lo puede entender fácilmente. A la derecha de este croquis se ve el circuito del panel o el circuito primario. El agua caliente por ser más liviana que el agua fría siempre tiende a subir. Primero, sube dentro del mismo panel; finalmente, sube al tanque donde se acumula en la parte alta. Al mismo tiempo, sale agua fría del tanque y entra por el lado bajo al panel, allí se calienta, sube y luego entra al tanque también. Esta circulación dura hasta que toda el agua dentro del tanque esté caliente o el sol entrante deja de calentar el panel. Durante la noche el agua caliente queda atrapada en el tanque y está a nuestra disposición. El agua que circula entre panel y tanque es siempre la misma. Al poco tiempo esta agua pierde su oxigeno; lo cual acaba por oxidar el panel, pero luego ya no puede avanzar ninguna corrosión interna porque el agua ya no es agresiva. Cuando existen pequeñas pérdidas por evaporación interna; entonces, el flotador afloja la válvula con que se mantiene siempre el nivel del agua en el tanque para el circuito primario. Para tanques de acero no se puede utilizar el flotador; resulta mejor soldar una entrada para rellenar en el tope que se tapa luego con un tapón a rosca. Para introducir y mantener el circuito separado de agua caliente se utiliza una apertura con rim o flange. 2. El circuito del agua potable: A la izquierda del croquis se ve la entrada del agua fría que está situada debajo de la salida del agua caliente. Dentro del tanque las une una especie de tubo serpentín donde el agua fría se calienta en su recorrido. (Los posibles materiales ya fueron descritos más arriba). Luego de la entrada del agua fría al tanque sale una bifurcación que conecta con la válvula flotador para mantener el nivel del circuito primario.


La conexión eléctrica es simple. Al actuar el interruptor comienzan a funcionar la bomba de agua y el ventilador del radiador.


Como se transmiten las enfermedades a través del agua? Para entender mejor este difícil tema tenemos que considerar antes los siguientes aspectos: ¿Cuál de las dos aguas es más contaminada?: El agua cristalina de un pozo, de donde saca cada persona el agua con su propio balde y pita, o el agua turbia de un atajado donde nadan patos y toman animales silvestres? Ambas aguas son contaminadas pero el del pozo es además traicionero porque aparenta ser limpio pero en verdad es el centro de todas las mugres de la comunidad. Resulta que los diferentes baldecitos con sus sogas se asientan en el patio donde ensució el perro, la gallina, el chancho, burro, caballo, ratones, ratas, pajaritos y hasta el niño cuando defeca de noche. Siempre se prende un poquito de esta tierra a la pita o al balde que luego al introducirse en el pozo se lava. De este modo llegan los microbios de cada hogar al pozo de agua. Así resulta que el pozo comunal es el centro de intercambio de microbios. Cada cual aporta con los microbios de su casa y a cambio lleva, aunque en muy pequeña cantidad, los microbios de todos los demás patios a su casa. Existen microbios benignos y malignos. La mayoría de los microbios no causan enfermedades. Algunos pudren la madera, otros viven en la tierra, otros son levaduras que fermentan la masa del pan, otros fermentan el alcohol, otros fermentan nuestro alimento en el intestino, pero también existen microbios malignos que causan enfermedades. Normalmente las bacterias intestinales o fecales no son dañinas para nuestro cuerpo ya que viven en nuestro intestino y ayudan a descomponer los alimentos para que luego sus nutrientes puedan ser absorbidos por la sangre y llevados al músculo que trabaja. Pero aparte de las bacterias fecales (de la caca) existen también microbios dañinos que pueden causar diarreas comunes, fiebre tifoidea, cólera y muchas otras enfermedades mortales. Junto con la comida entran éstos microbios malignos, también llamados patógenos, al intestino y continúan fermentando o sea reproduciéndose. Los microbios de la fiebre tifoidea; por ejemplo, ya no se conforman en servirse de nuestros alimentos sino atacan directamente al intestino, primero lo inflaman, y luego lo perforan. Una vez perforado el intestino es la muerte segura. ¿Qué pasa si vamos al médico?, ¿Tomamos el tratamiento y nos sanamos? Aunque ya estemos sanos seguimos siendo portadores de la enfermedad durante varios años. Donde sea que ensuciamos sembramos la enfermedad sin darnos cuenta. Por ello, la enfermedad no se puede erradicar tan fácil. Muchas veces a través del balde o la pita estas bacterias patógenas llegan al pozo. Todos sabemos a través de los medios de comunicación que el agua contaminada trae enfermedades, pero en verdad no estamos convencidos de ello, ya que varias veces hemos tomado agua obviamente contaminada pero no nos hemos enfermado de ello. Lo mismo vale para la comida. Se dice que la comida guardada hace mal; pero en el campo es casi inevitable comer comida guardada ya que no se cuenta con refrigerador. Sin embargo, la comida guardada no siempre nos hace mal.


Para que el agua nos haga daño y nos enferme existen tres condiciones: 1. El agua debe tener microbios malignos que pueden causar una enfermedad. 2. Estos microbios deben haberse multiplicado en gran número a través de la fermentación. 3. La persona que recibe este alimento fermentado con los microbios patógenos no deben ser inmune contra ellos. Una mayor explicación al respecto es la que sigue: 1. Cuando tomamos un vaso de agua cruda de un pozo contaminado generalmente no nos

causa daño aunque hayan microbios malignos ya que en primer lugar son muy pocos y la defensa de nuestro organismo los puede matar a tiempo.

2. Se vuelve peligroso y mortal cuando se preparan los alimentos con agua cruda o mal hervida. Por ejemplo, la leche del biberón, o sopas ya cocidas, luego diluidas con agua cruda. En buenas condiciones, una bacteria se multiplica en 30 minutos y resulta que al cabo de solo 5 horas hay 1000 iguales producto de una sola. Si entre las bacterias normales de las cacas (fecales) se encuentra una bacteria maligna (patógena) ambas se multiplican y fermentan el alimento. El gran número de los patógenos atacan al intestino y sentimos malestar que puede llegar hasta la muerte.

3. De la inmunidad.- Cuando recién nos hemos sanado de la gripe y alguien a nuestro lado estornuda, no nos preocupa mucho porque sabemos que ya no puede afectarnos. Estamos inmunes. Es muy diferente cuando hace tiempo no nos hemos enfermado de gripe, y además estamos débiles o andamos preocupados. Fácilmente nos agarra la gripe también. Sucede algo similar con las enfermedades que se transmiten a través del agua. Muchas personas en el campo están resistentes a las bacterias patógenas en su pozo y no se enferman aún ingiriendo alimentos guardados.

Reglas que se debe observar en el campo. 1. nunca preparar alimentos con agua cruda o diluir alimentos ya cocidos con agua cruda. 2. no guardar el alimento ya preparado sin refrigeración 3. desinfectar el agua del pozo comunal 4. utilizar un solo balde en el pozo para sacar el agua 5. mejor cerrar el pozo e instalar una bomba Otras causas que pueden transmitir microbios: - manos sucias después de hacer baño, a veces se rompe el papel higiénico... - las moscas, primero se asientan sobre las cacas y luego vienen al alimento - las cucarachas, viven de día en el pozo del baño o en el alcantarillado y vienen de noche a los alimentos en la cocina - el viento, levanta los polvos con cacas secas y lo asienta sobre los alimentos Otra causa que puede dar diarrea y nada tiene que ver con microbios es un salitre en el agua, que se llama sulfato de magnesio. También se conoce como purgante o sal inglesa. A las personas que siempre toman esta agua no les hace ningún daño, pero a los que no están acostumbrados les causa diarrea.


La desinfección del agua (purificación) Muchas de las aguas que captamos contienen microbios. La mayoría son inofensivos pero puede ser que a través de la fermentación se multipliquen microbios (bacterias) malignos que pueden causar enfermedades. Para eliminar éstos se debe desinfectar el agua. Aunque todos sabemos que existe este peligro casi nadie desinfecta su agua por miedo a que los desinfectantes sean venenosos o insecticidas que matan hasta a las personas. En verdad se trata de dos sustancias totalmente diferentes. Los insecticidas se basan sobre una variedad de fósforo muy venenoso que ataca al sistema nervioso de insectos, mamíferos y hasta al hombre. Los órganos fallan en su función, otros se vuelven locos y el ser muere. Los desinfectantes solamente liberan una variedad de átomos de oxigeno que son muy agresivos e irritan las pieles finísimos (membranas) de las bacterias. Los oxígenos lastiman parecido a miles de alfileres pinchando la piel. Porque no pueden hacer daño estos pinchazos del oxigeno al hombre? Resulta que todas nuestras pieles, hasta las más finas como las conjuntivas del ojo son todavía mil veces más gruesas que la piel de una bacteria. Esto comprueba que ni a los peces del acuario afecta el desinfectante en el agua estando todavía en íntimo contacto. Se puede decir que nuestra piel es tan gruesa como un paquete de mil hojas de papel en comparación de una sola hoja que equivaldría al grosor de la piel de una bacteria. Una hoja de papel fácilmente traspasa una aguja. Pero a un paquete de mil es imposible. El desinfectante más común y barato es el cloro. Hacemos el experimento de obtener cloro: Sacamos con cuidado los carbones de dos pilas agotadas y los limpiamos. Conectamos a cada carbón un cablecito de 50 cm. Tomamos un vaso de agua y echamos una cucharilla de sal. Lo diluimos. Tomamos dos o tres pilas nuevas de una linterna, las colocamos en serie (igual como estaban en la linterna) y conectamos a cada carbón un alambre. Luego hundimos los carbones hasta algo más de la mitad en el agua salada. Al conectar los cables con los polos de la pila observamos burbujitas, olemos, y notamos el picante olor a cloro. Nuestra sal común consiste de Cloro y Sodio. Al pasar la corriente por el agua salada se desprende cloro en la superficie del carbono como burbujitas de gas hasta que solo queda la lejía del sodio. Podemos decir que el hipoclorito de sodio es un subproducto de la sal y no tiene nada en común con los insecticidas fosforados.


¿Cuánto cloro hay que echar al agua para curarlo? En realidad se necesita muy poca cantidad de cloro ya que el cloro mismo no desinfecta sino libera solamente a los Oxígenos agresivos. Lo mismo hace también el Yodo, Agua Oxigenada, Ozono, permanganato etc. Normalmente se coloca 0,3 hasta un Miligramo por litro. Para medir esta cantidad no se necesita siempre un aparato especial. Todos tenemos un laboratorio que es nuestra lengua y gusto. Así basta echar tanto cloro hasta que el agua adquiere un leve sabor a cloro y este persiste todavía después de una media hora. Si se pone un poco por demás y el gusto ya se nota algo fuerte no significa todavía ningún peligro. Recomiendo a cada lector de este texto que haga este experimento de cloro en su casa con el fin de perder el miedo de desinfectar su agua que toma.


AGUA PARA TODOS - emas-international.de · AGUA PARA TODOS Selección de Tecnologías apropiadas...

Documents

Transcript of AGUA PARA TODOS - emas-international.de · AGUA PARA TODOS Selección de Tecnologías apropiadas...