AGRICULTURA GENERAL

DOCENTE: Ing. Agro. Jorge Cun Carrión

Estudiante: Jhon Israel Castro Lema

1er ciclo Agronomía

Paralelo: “A”

AGRICULTURA GENERAL

AGRICULTURA TRADICIONAL.

Sistema de producción basado en conocimientos y prácticas indígenas, que han sido desarrollados a través de muchas generaciones.

Por ejemplo tenemos a las fases de la luna, ya que antes se sabía cuando sembrar, cuando cosechar simplemente observando la luna si esta en sus respectivas fases lunares.

Otro ejemplo esta el ciclo menstrual de la mujer, preguntaban a las mujeres trabajadoras si estaban con su ciclo y no las dejaban tocar las plantas porque decían que la iba a dañarla.

La agricultura como modo de vida, concepto tradicional.

Los animales eran de mucha ayuda en la agricultura tradicional.

AGRICULTURA CONVENCIONAL.

Agricultura convencional: Sistema de producción extremadamente artificial, basado en el alto consumo de insumos externos (energía fósil, agroquímicos, etc.) sin considerar los ciclos naturales.

Agricultura convencional: En nuestros países del Primer Mundo equivale a "agricultura química", incluso a "agricultura industrial"; no a "agricultura intensiva". No debe confundirse con la "agricultura tradicional".

Agricultura convencional: Sistema de producción agropecuaria en la que se utilizan sustancias químicas sintéticas de manera parcial o total.

Se dejo casi completamente la agricultura tradicional y se comenzaron a implementar maquinarias y agroquímicos.

VENTAJAS DE ESTA AGRICULTURA.

La tecnología ha aumentado la productividad agrícola hasta la actualidad.El desarrollo tecnológico ha sido sostenibleLa tecnología es la base para una Agricultura SostenibleLa agricultura moderna está obligando cada vez más a utilizar prácticas que lleven a los agricultores a mejorar sus costos productivos, evitar pérdidas y garantizar una producción estable.Esto ha llevado a buscar alternativas como la adaptación del concepto

de agricultura de precisión en los cultivos del paísEsta tiene como principio determinar la variedad existente dentro de las fincas, parcelas para proceder a establecer zonas de manejo donde las condiciones son homogéneas y brindar a cada zona lo que esta requiere.Con este recurso e insumos en las fincas, parcelas y por lo tanto, se mejorara la rentabilidad del negocio agrícola para todo el sector de la agricultura en beneficio de los campesinos.

DAÑOS DE ESTA AGRICULTURA.

Compactación de suelos por maquinaria pesada.

Endeudamiento para el agricultor.

Pérdida de biodiversidad.

Mayor coste para el trabajador.

Muchas enfermedades por utilización de químicos.

REVOLUCION VERDE.

Desde 1950 la producción agrícola ha ido aumentando continuamente, a un ritmo que ha superado con creces al muy importante aumento de la población, hasta alcanzar una producción de calorías alimenticias que serían suficientes para toda la humanidad, si estuvieran bien repartidas.

Este incremento se ha conseguido, principalmente, sin poner nuevas tierras en cultivo, sino aumentando el rendimiento por superficie, es decir consiguiendo mayor producción por cada hectárea cultivada. Es lo que se conoce como revolución verde.

El aumento de productividad se ha conseguido con la difusión de nuevas

variedades de cultivo de alto rendimiento, unido a nuevas prácticas de cultivo que

usan grandes cantidades de fertilizantes, pesticidas y tractores y otra maquinaria pesada.

AGROECOLOGIA.

La agro ecología es una disciplina científica relativamente nueva (década de los setenta del siglo XX), que frente a la agronomía convencional se basa en la aplicación de los conceptos y principios de la ecología al diseño, desarrollo y gestión de sistemas agrícolas sostenibles.

AGRICULTURA ORGANICA.

La agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biológica y al mismo tiempo, a minimizar el uso de los recursos no renovables y no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana. La agricultura orgánica involucra mucho más que no usar agroquímicos. En Centroamérica se está produciendo una gran variedad de productos agrícolas orgánicos para exportación.

TRANSGENICOS.

Un organismo genéticamente modificado (abreviado OMG u OGM) es un organismo cuyo material genético ha sido alterado usando técnicas de ingeniería genética.

FOTOPERIODO.

CORTO LARGO

Horas del sol

Temperatura (grados centígrados)

Inhibir (Remojar Semilla)

La precipitación es de buen uso, los pluviómetros y se mide en (L/m2)

TIPOS DE SIEMBRA.

Directa Indirecta

Utilización de semillas Parte semántica de la planta

PODAR.

Eliminar parte no deseada de la planta, ya que esa parte puede que se lleve todas las proteínas que necesita la planta para elaborar un fruto bien hecho.

SEMILLEROS, INVERNADEROS.

Semilleros en Invernaderos.

Tipos de semilleros

CONTROL DE MALEZA.

Resulta más contemporáneo el uso del término "manejo" en lugar de "control". En ocasiones se ha considerado que "control de malezas" implica aniquilar o erradicar tal vegetación. De hecho es poca la diferencia en el significado básico de los dos términos y ambos son usados indistintamente en este volumen. Ninguno de los dos significa "aniquilar" y es poco importante cual término sea utilizado. Lo importante es saber que es innecesario eliminar completamente la población de malezas, ya que lo esencial es regularla o manejarla a un nivel tal que su daño económico sea reducido.

COSECHA.

La cosecha es la separación de la planta madre de la porción vegetal de interés comercial, que pueden ser frutos como tomate, pimiento, manzana, kiwis, etc.; raíces como remolacha, zanahoria y otras; hojas, como espinaca, acelga; bulbos como cebolla o ajo; tubérculos como papa; tallos como el espárrago; pecíolos como el apio; inflorescencias como el brócoli o coliflor, etc. La cosecha es el fin de la etapa del cultivo y el inicio de la preparación o acondicionamiento para el mercado.

Condiciones para el fruto.

MERCADO

Demanda Oferta

Calidad

Cantidad

Tiempo y precio del producto

Baja de dinero

Baja calidad

Cuando cosechar

Cuando vender

Que productos sembrar

AGUA

LUZ

TIERRA

SISTEMAS DE PODA

La poda  es una práctica realizada por el viticultor, que consiste en reducir la parte vegetativa de la vid a fin de limitar su crecimiento natural y de mejorar su rendimiento y la calidad de las uvas.

En su estado natural la vid es una liana trepadora cuyas ramas, llamados sarmientos, pueden alcanzar hasta 30 metros de longitud. Sólo prosperan las yemas situadas en los extremos porque reciben más savia, y las yemas situadas más cerca del tronco no brotan. La producción de frutos no guarda proporción con el desarrollo frondoso de la vid. Si bien produce numerosos racimos, las uvas tienen un tamaño reducido y maduran difícilmente, por lo que su calidad es muy deficiente. El objetivo de la poda consiste en reducir el número y la longitud de los sarmientos para que la vid produzca menos racimos, pero de más grosor y más calidad. La poda alarga la vida de la vid y asegura la cosecha de un año para otro. Permite también adaptar el tamaño de la planta al espacio donde se cultiva para facilitar las tareas del viticultor.

PODA DE FORMACIÓN

Cuando la vid es joven y acaba de ser plantada, las primeras podas determinan la forma y el tipo de crecimiento de la planta. Éstos varían según el clima de la región y el tipo de cepa o variedad. Existen distintos tipos de podas de formación dependiendo del sistema de conducción elegido. Este tipo de poda se suele realizar durante los tres o cuatro primeros años, y siempre en invierno y en primavera.

PODAS DE FRUCTIFICACIÓN

Cuando la vid ha adquirido su forma definitiva, las podas de fructificación sirven para mantener la forma de la vid y controlar su crecimiento. La selección y reducción de los sarmientos y de las yemas que brotan cada año permitirá que los racimos de uvas se beneficien de una mayor insolación y de una mejor ventilación. Así aumentarán su rendimiento, su calidad y su resistencia a las plagas.

PODA DE INVIERNO O PODA EN SECO

Se realiza cada invierno, después de la caída de las hojas y antes de que vuelvan a salir los nuevos brotes, cuando la planta se encuentra en estado vegetativo o formante y que ha bajado la circulación de la savia. Sirve para eliminar los sarmientos de la temporada anterior y recortar las maderas de dos años y más, y favorece la regeneración de la planta.

No se debe podar con temperaturas demasiado bajas debido a que las heladas vuelven la madera quebradiza y ésta se puede astillar con los cortes. Además, con temperaturas bajo

cero la madera tarda más en cicatrizar y corre más riesgos de sufrir enfermedades como la yesca y la eutipiosis.

PODA EN VERDE

Complementa la poda de invierno y se realiza sólo si han crecido demasiado los brotes, para rebajar el rendimiento de la planta y obtener así una mejor calidad de las uvas. Se realiza al final de la primavera, una vez que la vid ha brotado.

Se eliminan las yemas, los pámpanos (sarmientos verdes jóvenes) y las hojas sobrantes para descargar la planta, pero se eliminan también los brotes mal ubicados que serán poco fértiles (situados por ejemplo demasiado cerca del suelo o a los que no llega bien la luz solar).

HERRAMIENTAS PARA LA PODA

Lo mejor es dar forma cuando los ejemplares son jóvenes, de modo que exijan pocos cuidados cuando sean adultos. Además de saber cuándo y cómo hay que podar, tener unas herramientas adecuadas para esta labor es también de vital importancia.

 Hoy en día existen útiles especiales para cualquier tipo de poda, variando en precio y calidad. Hay materiales ligeros, herramientas que funcionan a distancia y otros artilugios prácticos. 

PODADERA

Si no tienes un jardín demasiado grande y si todavía debes adquirir tus primeras herramientas, entonces una podadera es básica. 

Existen dos tipos: la de doble filo y la de uno. Ésta, también denominada 'tipo de yunque, exige el menor esfuerzo y suele ser más económica. El 'pico de papagayo (de doble filo al contrario) da un corte algo más bonito y es más fácil de manejar en lugares de difícil acceso. 

Ambas son aptas para las ramas más bien pequeñas, hasta un grosor de 2 a 3 cm. como máximo. También venden podaderas para zurdos. Para los trabajos más duros hay que recurrir a la de mangos largos. Gracias a éstos, que funcionan como palancas, hay que hacer menos fuerza para cortar las ramas más gruesas. 

SIERRA DE LEÑADOR Y OTROS BÁSICOS

Para los fornidos árboles es indispensable esta herramienta. Se diferencia de una de carpintero en que los dientes, que son más anchos, no se atascan tan fácilmente en la madera viva. Además, corta al tirar de ella y no al empujarla, una característica muy práctica para los trabajos de altura.

 La mayoría de las sierras de podar tiene dientes en ambos lados: los más gruesos se utilizan para el trabajo pesado, los finos, para el último toque. No obstante, una sierra que corte por ambos lados no es muy práctica en las ramas que crecen muy cerca unas de otras, ya que, al serrar, se podrían provocar daños en las ramas vecinas.

 

La llamada sierra griega tiene una hoja torcida, que termina en una punta aguda con dientes inclinados: muy práctica para espacios estrechos. Una sierra de podar más pequeña con sólo dientes por un lado también es una buena solución.

 

Aparte de estos básicos, hay otros dos utensilios muy prácticos. En primer lugar la podadera para ramas altas. Con ella puedes recortar hasta una altura de 2,5 m. Se maneja por medio de una palanca y un hilo, y en el extremo hay un gancho; moviendo la palanca hacia arriba o hacia abajo, el cuchillo de la podadera corta la rama, que es sostenida por el gancho en el extremo de la podadera. 

TIJERAS DE JARDINERO

Si tenemos setos o arbustos que deben cortarse con forma, entonces como último componente de nuestro conjunto de herramientas básicas son imprescindibles unas tijeras de jardinero. 

Sin embargo éstas no son muy precisas al podar y, por lo tanto, sólo valen para los arbustos. Y es que casi todas las variedades de setos tienen tantos botones que son capaces de sobrevivir cualquier tratamiento por muy rudo que éste sea.

 

 

 

 

 

Aparte de las tijeras de hojas lisas, también las tenemos con hojas onduladas, ideales para los setos formados portuya . Estas especies desprenden una sustancia gomosa, por la que los cuchillos lisos enseguida se atascarían o cortarían con más dificultad, lo que podría provocar la rotura de las ramas. 

 

Las tijeras de jardinero con hojas onduladas no tienen este problema y suelen ofrecer resultados más bonitos. Si tenemos setos de una longitud de varios metros, tal vez merece la pena considerar la posibilidad de adquirir un cortasetos eléctrico. 

UN BUEN MANTENIMIENTO

La mayoría de las herramientas para podar exigen poco mantenimiento. 

Una gotita de aceite en las partes giratorias después del uso evita que se atasquen en la siguiente poda.

Las hojas de sierra se deben limpiar después del uso, con un paño con un poco de aceite.

 

LA PODA Y EL CUIDADO DE LOS SETOS

Esta tarea, realizada de forma regular, estimula el crecimiento y mejora la forma de los arbustos. 

Algunos jardineros la realizan de forma rigurosa, mientras que otros sólo, tras un momento de vacilación, se atreven a cortar alguna ramita. 

Dependiendo de la planta, esto puede resultar un éxito o una catástrofe. 

Partiendo de los siguientes consejos este trabajo no tiene por qué ser un problema.

 

DOS FORMAS DE PODA

Si se posee un jardín grande, puede dejarse que las plantas lleguen a su completo desarrollo. A pesar de ello, cada año hay que recortar un poco todas las ramas muy sobresalientes, así como las muertas y enfermas. A la larga, el seto libre llega a ser muy ancho, por lo que sólo es recomendable cuando el terreno es extenso.

 Para mantener un seto estrecho, obtener y conservar la forma deseada, es necesario trabajarlo regularmente. De lo contrario, no sólo se vuelve muy ancho, sino también lampiño por dentro. Al cabo de unos 10 años la bonita planta de hoy acabará descuidada y envejecida. Para evitarlo, cada temporada de crecimiento conviene arreglarlo unas cuantas veces con las tijeras adecuadas.

 

Podado en forma, más ancho por abajo que por arriba, penetra suficiente luz hasta las ramas inferiores, que así mantendrá su bonito color verde.  

La parte inferior tiene eventualmente la misma anchura que la parte superior. Si ésta es más ancha, la inferior se volverá lampiña dentro de algunos años por falta de luz. 

Se trabaja de abajo hacia arriba, primero las partes laterales y después la superior. Una cuerda tensa ayuda a marcar la altura deseada.

 

PODA EN LA PRIMERA TEMPORADA DE CRECIMIENTO

Inmediatamente después de la plantación se corta la planta frondosa hasta la mitad de su altura. Así, en la parte inferior nacen ramas laterales y se obtiene un bonito seto lleno. 

También debe despuntarse a lo ancho para estimular la formación de brotes laterales. Ya en esta fase de crecimiento los arbustos vuelven a alcanzar la vieja altura. 

En agosto se cortan los laterales por segunda vez.

 Las coníferas no se descopan después de la plantación. Simplemente se deja que crezcan hasta que hayan alcanzado la altura deseada. 

 Las partes laterales sí que se arreglan regularmente, para que resulte espeso. 

Entre mayo y agosto se podará dos veces como mínimo. A medida que se recortan los extremos más a menudo, más lleno estará. 

La variedad juega, por supuesto, un papel importante.

TÉCNICAS DE INJERTACIÓN.

El injerto es un método de propagación vegetativa artificial de los vegetales en el que una porción de tejido procedente de una planta la variedad o injerto propiamente dicho se une sobre otra ya asentada , de tal modo que el conjunto de ambos crezca como un solo organismo. El injerto se emplea sobre todo para propagar vegetales leñosos de uso comercial, sean frutales u ornamentales. 

El injerto se emplea para permitir el crecimiento de variedades de valor comercial en terrenos o circunstancias que les son desfavorables, aprovechando la mayor resistencia del pie usado, o para asegurarse que las características productivas de un ejemplar se mantienen inalteradas, frente a la dispersión genética que introduce la reproducción sexual.

En el caso de híbridos de número cromosómico impar, que son estériles por naturaleza, la propagación vegetativa es la única manera de reproducción posible. Más raramente, el

injerto se utiliza para unir más de una variedad en un mismo patrón, obteniendo así un único ejemplar que produce frutos o flores de varias características diferentes.

Las diferentes técnicas de injerto apoyan la unión de descendientes o ramas jóvenes de los árboles y de reservas de raíz. Aunque el injerto debe hacerse en la primavera antes de que los brotes hayan comenzado a florecer a menudo se puede hacer a la hora en que los brotes se abren. Sin embargo, un tipo de injerto, llamado injerto de yema, por lo general es mejor hacerlo a mediados de verano.

En ese momento, la corteza es más flexible por lo que el brote se puede deslizar más fácilmente por debajo.

INJERTO DE LÁTIGO

Un injerto de látigo, a veces llamado un injerto de lengua, se usa para injertos de vástagos a raíces jóvenes. El vástago y la raíz tienen que ser del mismo tamaño. Para un injerto de látigo, haz un corte diagonal de 1 a 1,5 pulgadas (25 a 38 mm) tanto en el injerto como en la raíz.

A continuación, haz un corte recto en el centro de cada uno de los cortes diagonales para que las lenguas se apareen. Cubre el injerto con compuesto de injerto y envuelve el injerto con cinta hasta que sane.

INJERTO DE HENDIDURA

Los injertos de hendidura se realizan en troncos más viejos y en raíces ya establecidas. En un injerto de hendidura, el tronco o raíz se divide. Se realizan dos cortes diagonales de 1 a 1,5 pulgadas (25 a 38 mm) en la parte inferior de cada esqueje para formar unas puntas afiladas. Ese punto se desliza hacia el lado del tronco o raíz. Con un injerto de hendidura, dos vástagos pueden ser injertados en una sola raíz.

INJERTOS DE CORTEZA

Los injertos de corteza también se realizan en troncos o raíces ya consolidadas. Para un injerto de corteza, haz un corte diagonal en la parte inferior de la púa que será injertada de 1 a 1,5 pulgadas (25 a 38 mm) hasta la raíz. Corta una tapa para cada punta de la corteza del rizoma. Desliza el vástago en la solapa con la madera expuesta de la punta hacia el centro de la raíz. Tapa y sella los injertos con compuesto para injerto.

INJERTO LATERAL

Un injerto lateral es adecuado para las raíces que son demasiado grandes para un injerto de látigo, pero no lo suficientemente anchas para un injerto de hendidura. Con un injerto

lateral, haz cortes diagonales de 1 a 1,5 pulgadas (25 a 38 mm) para crear unas puntas afiladas en la parte inferior de la incisión. Haz un corte igualmente profundo en diagonal a tres cuartos o a mitad de camino de la raíz e inserta la punta en el lado del corte. Retira el crecimiento por encima del injerto y sella el injerto con cera o compuesto para injerto.

INJERTO DE BROTE

El injerto de brote es una tecnología que consiste en cortar un brote de un árbol con el objetivo de dejarlo conectado a un trozo de madera y corteza. Una aleta en forma de T en la corteza del árbol permite a la astilla de la madera y al brote encajar en el nuevo árbol. Protege la yema injertada con compuesto para injerto y cinta hasta que el brote comience a crecer.

PREPARACIÓN DE LAS PLANTAS DE VID QUE RECIBIRÁN EL INJERTO

Durante el período de letargo de la planta de vid, deberá ser preparada para recibir el injerto, esta preparación inicia cortando el tronco de la vid para favorecer el crecimiento de los retoños. En la primavera, los dos retoños más fuertes deben guiarse hacia arriba en el alambre, uniéndolos al alambre con un pedazo de cuerda o cinta de vinil. Estos retoños serán los porta-injertos o patrones de la nueva variedad.

Conforme los retoños van creciendo crecen, retire todos los brotes adicionales que crecen, a excepción de las dos hojas superiores para favorecer la transpiración de los nuevos retoños. Esto permitirá al agua y a los nutrientes moverse hacia arriba del tallo y a través de la nueva unión del injerto. Retire todos los crecimientos laterales de las yemas en los retoños, estos únicamente utilizarán los carbohidratos de los nuevos retoños que se utilizarán en el injerto.

Deje dos hojas en la parte superior de cada retoño cuando se prepare la planta de vid para ser injertada con una astilla, esto promoverá la transpiración.

CUIDADO DE LAS VIDES INJERTADAS

Las nuevas vides injertadas deben ser cuidadas de la misma manera que se cuidan las nuevas vides que son plantadas. Riéguelas, fertilícelas y controle las malezas. Con la eliminación de una buena porción del dosel, el sistema de raíces será mucho más vigoroso y esto puede causar el  crecimiento excesivo del dosel durante los dos primero años.

Las yemas que brotan la porta-injerto o patrón debe ser eliminadas para favorecer el crecimiento del vástago. Fomente la aclimatación de los vástagos en el otoño reduciendo lentamente la irrigación y fertilización, ya que la nueva unión del injerto es particularmente sensible al daño provocado por el frio.

Fomente el crecimiento para desarrollar un nuevo sistema de guiado. Para prevenir el estrés en la planta de vid elimine la cosecha el primer año del injerto. Durante el segundo año, una pequeña cosecha puede ser recogida, una cosecha potencialmente completa puede ser alcanzada durante el tercer año

Generalidades

EL RIEGO EN LA AGRICULTURA

De toda el agua que existe en el mundo, tan solo el 3% es agua dulce y de esta, la agricultura consume cerca del 70%, lo cual sumado a la influencia del cambio climático, que, en ciertas áreas, modifica el régimen de lluvias, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo, y a la gran presión que ejerce nuestra creciente población mundial, hace que sea imperativo buscar métodos para disminuir el consumo de agua de la agricultura, pero manteniendo o aumentando la producción por área de cultivo y además permitiendo obtener productos que logren satisfacer la demanda en cuanto a calidad que el consumidor le ha impuesto al mercado.

El uso del riego en la agricultura es una práctica antigua, desarrollada con la finalidad de proveer una cantidad adecuada de agua para el correcto desarrollo de los cultivos y permitir así la producción de alimentos en la época seca, en la cual no existen lluvias frecuentes. Esto posibilitó la existencia constante de comida y gracias a esto los pueblos lograron asentarse y desarrollarse. El agua es tan importante para la agricultura debido a que crea una solución en el suelo en la cual se encuentran disueltos los nutrientes y mediante la absorción efectuada por sus raíces, las plantas logran acceder a estos.

Aunque la irrigación es una herramienta agronómica y tal vez económicamente viable, es importante mencionar que un abuso en su uso puede causar severos daños ambientales, tales como la erosión y la salinización del suelo, ocasionados por el arrastre que ejerce el agua sobre la superficie y a la utilización de agua de riego con altos contenidos de sales, respectivamente. El uso excesivo de este recurso para este fin puede afectar los ciclos químicos y biológicos del cuerpo de agua del cual está siendo extraído, pudiendo causar alteraciones que muchas veces son irreversibles, por ejemplo, la pérdida del Mar , originada por una excesiva extracción de agua para irrigación agrícola.

Ecuador no es ajeno a estas realidades, ya que en los últimos años se han evidenciado reducciones en los caudales de ríos de algunas de las principales provincias, en especial de Los Ríos y Loja, considero que esto puede deberse a cambios en el régimen lluvioso, una menor recarga de los acuíferos, propiciada por la deforestación de las zonas de recarga de agua, lo cual también aumenta la cantidad de sedimentos en los cauces de ríos y por último a un uso indiscriminado de agua para irrigación por gran parte de los agricultores.

LA SALINIZACIÓN DEL SUELO

Tanto las sales del agua como las del suelo tienen como fuente natural primaria la meteorización geoquímica de los minerales presentes en las rocas que forman la corteza continental, así como la disolución y redistribución de las sales fósiles .Como fuentes naturales secundarias de las sales pueden citarse la deposición atmosférica de aerosoles salinos de origen oceánico y la intrusión de aguas marinas y aguas subterráneas salinas.

La salinización del suelo es la contaminación química del suelo por acumulación de sal, esta ocurre ya que las sales inorgánicas se concentran en el suelo. Usualmente esto ocurre por malas prácticas de riego, en donde el agua "lava" las sales orgánicas y otros elementos orgánicos que neutralizan las sales inorgánicas. Un suelo con este tipo de sales ya no es productivo debido a que "quema" las raíces de las plantas. [2]

Los principales responsables de la salinización de suelos y aguas son los efectos de evapoconcentración, disolución e intrusión.

La formación de suelos salinos se debe a ciclos de movilización, redistribución y acumulación de cloruros, sulfatos, bicarbonatos y carbonatos que vienen condicionados por: el clima, el régimen de humedad del suelo, la posición geomorfológica y la clase de drenaje. La causa principal de la salinidad es el drenaje inadecuado o insuficiente, lo cual provoca que se incremente la concentración de sales en las zonas superficiales del suelo, que ascienden por capilaridad. El problema de la salinidad se agrava cuando se produce un anegamiento del suelo.

TIPOS DE RIEGO

Cuando se organiza un huerto es importante planificar el sistema de riego,  porque la forma de regar determina la forma de sembrar y plantar. Si el  riego es con manguera puedes sembrar en superficie plana con un borde de casi un palmo de altura en su contorno exterior para que retenga el  agua. Si el riego es por inundación, tendrás que hacer un sistema de  caballones o lomos. Si trabajas con bancales necesitas un sistema fijo  de riego por goteo.

Algunas plantas necesitan más agua que otras. En la planificación tienes que  tener esto muy en cuenta. Un exceso de riego puede crear problemas de  podredumbres y hongos parásitos. La falta de agua supone una merma en el desarrollo vegetal y torna las plantas duras y con tendencia a  espigarse o montar en flor.

El agua que utilices para el riego puede venir de ríos, pozos, del grifo, un depósito o directamente del cielo.

RÍOS Y ARROYOS

Es una buena forma de regar los huertos, pero muchas veces no tienes esta  fuente de agua a tu alcance. No necesitas bombas de agua en la mayoría  de los casos. Si el río o arroyo pasa cerca del huerto puedes tomar el  agua desde el punto más alto y con el mismo desnivel puedes tener la  presión necesaria para regar. Haces una arqueta al lado del río, de  manera que el agua entra a través de un filtro y sale por una manguera  que llevas hasta varias tomas por el huerto, con sus correspondientes  grifos y mangueras flexibles o tubos de goteo.

Las aguas destinadas al riego deben ser puras, ya que un agua contaminada o con exceso de sal o cloro, dañará las plantas considerablemente en la  producción.

DEPÓSITOS ARTIFICIALES

Se construyen con hormigón o son de fibra y se sitúan en sitios elevados, a fin de obtener la presión necesaria para regar. Los depósitos de fibra  se deben de montar sobre bases estables, niveladas y bien limpias, o de  lo contrario al ser llenados de agua podrían sufrir roturas por el peso  sobre la base.

Si la fuente de agua está más elevada, es mucho más fácil llenar estos  depósitos, pero si está por debajo del nivel del depósito habrá que  bombearla.

RIEGO POR INUNDACIÓN

Es el clásico riego que inunda los surcos o caballones y que suele venir a través de canales creados expresamente. Para este tipo de riego hay que disponer de abundante agua, ya que se malgasta mucha. Es ideal para el  riego de arrozales, patatas, tomates, pimientos, berenjenas, judías,  lechugas etc., pero no adecuado para plantas medicinales

RIEGO POR MANGUERAS

Este método de riego es muy sencillo, y tan sólo requiere una buena  instalación con mangueras enterradas rígidas, unas cuantas tomas de agua o grifos con mangueras flexibles. Te permite regar el huerto a tu  gusto, pudiendo poner el agua en el lugar que deseas. Es conveniente que la manguera llegue sin problemas a todos los lugares del huerto.

RIEGO POR GOTEO

Este método es por mangueras o tubos fijos con goteros intercalados cada 30 o 40 cm, goteando el agua solo en los sitios necesarios. Es un buen  sistema en zonas de alta temperatura y si dispones de pocos recursos de  agua. Puedes ahorrarte mucho tiempo y agua a la hora de tener que regar.

El sistema de riego por goteo con un sencillo programador de riego (de  venta en tiendas de jardinería) puede ser conectado a un grifo y las  plantas solo se riegan entre 15 y 30 minutos cada día o entre media hora y una hora cada dos días. Este sistema tiene la ventaja adicional de  que te permite ausentarte durante largos períodos sin que por ello  sucumban los cultivos por falta de riego.

RIEGO POR ASPERSIÓN

Este tipo de riego se basa en unos aparatos que disparan el agua a presión  hacia arriba, dando vueltas continuamente y regando un radio que  dependerá de la presión del agua. Es apto para cultivos como maíz,  patatas, cebollas, guisantes y habas, pero nefasto para cultivos de  tomates, pimientos, berenjenas, judías, calabacines y plantas  medicinales.

Se malgasta mucha agua, ya que con el calor se vapora mucha antes de llegar a las raíces de las plantas.

LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Las maquinarias son elementos que se utilizan para dirigir la acción de fuerzas de trabajo a base de energía; por su parte en el campo agrícola, los mecanismos a motor que se emplean en estas labores aligeran la producción y mejoran las técnicas de cultivo. Entre las máquinas agrícolas más utilizadas en las labores del campo se mencionan:

Tractor: es una máquina agrícola muy útil, con ruedas o cadenas diseñadas para moverse con facilidad en el terreno y potencia de tracción que permite realizar grandes tareas agrícolas, aun en terrenos encharcados. Tiene dos pedales de freno y está acondicionando para hallar rastras. Hay dos tipos de tractores: el de oruga, de gran estabilidad y fuerza, y el de ruedas, capaz de desplazarse hasta por carreteras.

Motocultor: es una máquina agrícola de un solo eje y se opera por manillas; tiene mediana potencia y fuerza de motor dirigidas para labores hortícolas y de ornamento; puede trabajar en terrenos fuertes, pero se usa preferentemente en construcción de jardines.

Cosechadora: o segadora es una máquina agrícola de motor potente, peine cortador para segar las plantas maduras de cereales y un largo rastrillo que va delante de la máquina y gira sobre un eje horizontal.

EQUIPOS AGRÍCOLAS

Los equipos agrícolas son un grupo de aparatos diseñados para abrir surcos en la tierra, desmenuzar, fumigar y fertilizar en el suelo.

ARADO:

Es un equipo agrícola diseñado para abrir surcos en la tierra; está compuesto por una cuchilla, reja, vertedera, talón, cama, timón y mancera, las cuales sirven para cortar y nivelar la tierra, sostener las piezas del arado, fijar el tiro y servir de empuñadura.

Existen diversos tipos de arados, pero los más conocidos son:

*Arado de vertedera: formado por la reja, cuchillas y la vertedera

*Arado de discos: formado por discos cóncavos para abrir surcos profundos

*Arado superficial: para remover la capa superior del suelo

*Arado de subsuelo: para remover la tierra a profundidad.

RASTRA:

Es un equipo agrícola diseñado para desmenuzar las partes o porciones de tierra que han sido removidas por el arado; están compuestas por una armazón, que pueden ser de madera y metal, los dientes y el enganche que la une al tractor.

ASPERJADORA:

Es un equipo agrícola diseñado para fumigar; está compuesta por un depósito de líquido, bomba de presión, tapa, boca, tanque y válvula de presión, correas, manguera, llave y la boquilla por donde sale el líquido para fumigar, sea insecticida, fungicida o herbicida.

EMPACADORA:

Es un equipo agrícola diseñado para empaquetar o empacar la paja de los cereales u otras plantas herbases forrajeras en balas (también llamadas pacas o alpacas).

HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS

Las herramientas agrícolas son instrumentos que se utilizan para labrar la tierra, cargar arena, deshierbar, remover la tierra, abrir zanjas, transportar abono o material, etc. Son muchas y muy variadas las herramientas agrícolas, entre las que se mencionan:

BARRETONES:

Son palancas de acero terminadas en hoja planta y semiplanta del mismo metal.

CARRETILLAS:

Son cargos pequeños que tienen una rueda y sirven para cargar y descargar material-agrícola.

ESCARDILLAS:

Son herramientas con extremo en forma de pala; es de metal con borde inferior de filo cortante; sirve para remover la tierra.

MACHETES:

Son herramientas diseñadas para cortar; tienen una hoja de acero larga y afilada.

PALAS:

Son láminas de metal, preferiblemente acero, que se usan para labrar la tierra; pueden ser de punta o de forma ancha; tienen borde inferior con filo cortante y mango largo de madera.

PICOS:

Son instrumentos compuestos de una parte de acero cuyos extremos terminan en forma de pala rectangular, por un lado, y por la tierra en forma vertical; tiene una pala rectangular con borde inferior de filo y mango de madera o metal.

RASTRILLOS:

Diseñados para cubrir o rastrillar semillas; tienen una parte horizontal de metal y formada por dientes delgados o gruesos según el uso.

REGADERAS:

Son envases de metal con depósito para agua, con un tubo que termina en una pieza redonda con muchos agujeros pequeños; sirve para regar plantas.

TRASPLANTADORAS:

Son pequeñas palas de metal en forma de cuchara pequeña, de bordes afilados y mango de madera. Sirven para sacar semillas.

DIFERENCIAS ENTRE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SEGÚN SU USO

La diferencia es que las maquinarias se encargan de remover la tierra, mientras que los equipos se encargan de ayudar al terreno, de deshacerse de lo que no debería estar en la tierra, y las herramientas ayudan a transportar y excavar para sembrar un nuevo cultivo.

IMPORTANCIA DE LAS MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN LA LABOR AGRÍCOLA

La-importancia-que-existe-en:

Las maquinarias agrícolas se utilizan para arrastrar, desmenuzar o remover la tierra, limpieza-y-para-sembrar.

Los equipos agrícolas se utilizan para labrar la tierra, eliminar la maleza, fumigar las plantas-y-para-abonar-el-suelo.

Las herramientas agrícolas se utilizan para abrir zanjas, cargar tierra, extraer raíces, arrancar hierbas, perforar el suelo y rociar con agua las plantas.

ABONOS SÓLIDOS

Las materias primas que están seleccionadas con arreglo a unos rígidos parámetros empresariales, están sometidos a un complejo proceso de elaboración, con el fin de conseguir unos productos que reúnen unas propiedades químicas, físicas y microbiológicas totalmente satisfactorias.

PROCESO DE ELABORACIÓN:

El proceso de deshidratación adoptado constituye el elemento fundamental del proceso de elaboración utilizado en la producción de nuestros abonos: la materia prima llega en el cilindro secador estando humificada a medias y conteniendo una humedad que varía entre un 20 y un 50%, y sale del mismo con un valor comprendido entre un 10 y un 15%. Se mezcla el material durante 60 minutos aproximadamente en un tambor giratorio con aire caliente a una temperatura que varía en relación con la temporada y el nivel de humedad del material.

De esta forma, el material mismo logra alcanzar la temperatura óptima para la evaporación del agua en exceso y la eliminación de los eventuales agentes patógenos Las bacterias (que favorecen el crecimiento de las plantas) y otros microorganismos termo resistentes útiles sobreviven a las temperaturas-de-elaboración.

Esta flora microbiana desarrolla un papel sumamente importante para la fertilidad de los terrenos, porque mejor la solubilizarían de los elementos fertilizantes y la mineralización de la sustancia orgánica. Resultan ser especialmente útiles las bacterias, puesto que las mismas están aptas para favorecer la nutrición y el desarrollo de las plantas y asimismo para aumentar la resistencia de los cultivos contra las enfermedades.

Gracias a la calidad selecta de las materias primas empleadas y a la fase especial de mezclado lento (que permite conseguir la amalgamación perfecta de dichas materias primas y garantizar así un producto homogéneo al 100%) se logran unos abonos y enmiendas

eficientes y fiables, que observan al pie de la letra los valores señalados en la etiqueta y mantienen constantes sus propiedades en el curso del tiempo.

ABONOS SÓLIDOS SINTÉTICOS

Llamamos fertilizante o abono a  cualquier sustancia orgánica o inorgánica, natural o sintética que aporte a las plantas uno o varios de los elementos nutritivos indispensables para su desarrollo vegetativo normal.

Las plantas extraen su alimento  del  agua del suelo y el oxígeno, hidrógeno y carbono del aire, pero para completar su alimentación necesita  utilizar ciertas sustancias químicas simples del suelo, son los llamados  nutrientes vegetales.

Los fertilizantes y abonos se encargan de entregar y devolver a la tierra los nutrientes necesarios para el adecuado crecimiento de plantas, árboles, prados y arbustos.

Todos los suelos poseen una cierta cantidad de nutrientes vegetales provenientes de la parte mineral del suelo, (arena, arcilla, etc.) y del humus generado por el reciclaje de materias vegetales y animales caídas sobre la superficie (hojas, flores, raíces muertas, etc.).

Cuando se cultivan  las plantas, el equilibrio se altera, porque el proceso de reciclaje natural de los elementos esenciales del suelo es más lento de lo que demora la planta en utilizarlos.

Los abonos y las enmiendas que producimos brindan las ventajas siguientes, como consecuencia de su composición:

suministro elevado de elementos nutricios (nitrógeno, fósforo, potasio y micro elementos

cesión gradual de los elementos, de manera tal que los mismos se vuelvan disponibles paralelamente al ritmo de absorción óptimo por la planta

Disminución de las pérdidas de nitrógeno por lixiviación. Esto supone ya sea un ahorro de gastos para el operador como la disminución del impacto de la fertilización en el medio ambiente (nitratos)

Disminución del número de intervenciones de fertilización

Aumento de la capacidad de intercambio catiónico del suelo

ABONOS SÓLIDOS

Las materias primas que están seleccionadas con arreglo a unos rígidos parámetros empresariales, están sometidos a un complejo proceso de elaboración, con el fin de conseguir unos productos que reúnen unas propiedades químicas, físicas y microbiológicas totalmente satisfactorias.

ABONOS SÓLIDOS ORGÁNICOS

El reemplazo de los fertilizantes de síntesis química por abonos orgánicos, permite la disminución de los costos de producción porque resulta más económico producirlos en la finca que comprarlos. La producción ganadera genera gran cantidad de desechos orgánicos, que pueden ser aprovechados para mejorar el sistema productivo, a través de la utilización de sencillas prácticas de transformación y el uso de tecnologías apropiadas, para proveer a la empresa agropecuaria de cantidades suficientes de fertilizantes orgánicos como lo son los abonos sólidos. Los abonos orgánicos sólidos están conformados por material natural homogéneo procedente de residuos vegetales y animales procesados por diferentes métodos. Se utiliza para recuperar, mantener o incrementar la actividad biológica del suelo lo que, a su vez, contribuye con la fertilidad y mejora de las características físicas del mismo.  Es, por lo tanto, el resultado de la descomposición de desechos orgánicos de origen animal o vegetal (hojas, cáscaras, estiércol de ganado y otras especies animales, desechos de cocina, trozos de madera, residuos agrícolas o agroindustriales y otros) y por la acción conjunta de la macro fauna como lombrices y escarabajos del suelo y una serie de microorganismos.

 Para la preparación de abonos orgánicos a partir del estiércol de animales domésticos y residuos agrícolas, se utilizan sistemas como la cría intensiva de lombrices de tierra o lombricultura; el compostaje con aire (aeróbico) o sin contacto con él (anaeróbico), a diversas escalas e intensidades tecnológicas, desde muy elementales, hasta procedimientos biotecnológicos con microorganismos producidos industrialmente y procesos biomecánicos sofisticados.

 En la finca ganadera se puede producir el abono orgánico a partir de los desechos que resultan de las actividades cotidianas, en vez de arrojarlos al agua, quemarlos o acumularlos, se pueden aprovechar y transformar en abonos orgánicos que ayudan a mantener los cultivos forrajeros vigorosos, porque mantiene o regresa la fertilidad al suelo, base de cualquier actividad productiva.

 Los abonos orgánicos se pueden enriquecer con fuentes de minerales como calcio, fósforo, potasio, magnesio, boro, zinc y otros, dependiendo de las deficiencias de los suelos de cada región (acidez, bases intercambiables, micro elementos). En este caso se define como abonos organominerales.

ABONOS LÍQUIDOS

El abono líquido en medio de las diversas sustancias que pueden servir a la fertilización de las tierras y que merecen ser recogidas por el cultivador es preciso comprender los abonos líquidos, conocidos bajo las denominaciones de agua de estiércol y orina de animales.

ORINA DE ANIMALES

La orina es un abono rico en nitrógeno. Se estima que un litro de orina equivale a 20 g de nitrógeno.

La orina de los animales se puede colectar en los establos cuyo piso es cementado. Es necesario que la orina se guarde en un recipiente con tapa para evitar malos olores, moscas y que además se pierda su valor fertilizante.

Para aplicar la orina como abono se debe diluir un litro de orina en 5L de agua fresca. A continuación se asperja la dilución al follaje de las plantas. El resultado se verá a los pocos días y su acción en las plantas es similar a la que produce la urea.

TÉ DE ESTIÉRCOL

El Té de estiércol es una preparación que convierte el estiércol sólido en un abono líquido. En el proceso de hacerse té, el estiércol suelta sus nutrientes al agua y así se hacen disponible para las plantas. En la preparación del té de estiércol se cogen 25 lb en un saco de cualquier tipo de estiércol, se coloca una piedra grande (para darle peso), se amarra bien el saco con una cuerda luego se introduce el saco en un tanque con capacidad para 200 L de agua, se tapa y se deja fermentar durante dos semanas. Al cabo de ese tiempo se retira el saco quedando listo el Té de estiércol.

Para aplicar este abono debe diluirse una parte de Té de estiércol en una parte de agua fresca y limpia, posteriormente se aplica en bandas a los cultivos o alrededor de los árboles de frutales hasta donde se extienden las ramas. También puede aplicarse este abono a través de la línea de riego por goteo (200 L/ha) cada 15 días.

MANEJO CORRECTO DE ABONOS LÍQUIDOS

Para evitar percances y para la seguridad del trabajador es necesario seguir algunas reglas para el uso de los abonos líquidos.

Cerciorarse del buen funcionamiento del sistema de fertirrigación y comprobar si el tipo de abono que se va a utilizar es el apropiado. El equipo de inyección y los elementos que estén en contacto con el abono concentrado deben ser de materiales resistentes a la corrosión.

El depósito en donde se almacena el abono debe estar fabricado de materiales resistentes al tipo de abono que se almacena. Debe estar debidamente cerrado, asegurando entrada de aire para su vaciado.

En la salida del depósito debe haber un filtro de control que se limpiará antes de cada aplicación.

Antes de descargar el abono hay que asegurarse que el depósito esté limpio y que no contenga otro producto que pueda reaccionar con el abono. En caso necesario consultar con nuestro equipo técnico.

Los depósitos deben estar instalados sobre una base firme y nivelada. Se recomienda hacer alrededor una fosa, de tal manera que si se vuelca accidentalmente el contenido, no se dañe el cultivo vecino.

ALMACENAMIENTO DE ABONOS LÍQUIDOS

CORROSIVIDAD

La corrosividad es una característica que define en qué medida el fertilizante ataca los diferentes metales. La corrosividad del abono líquido está determinada por las materias primas que se utilizan en su fabricación.

Solución muy corrosiva: ataca a todo tipo de metal, incluso al acero inoxidable.

Solución medianamente corrosiva: ataca al hierro, pero no al acero inoxidable.

Solución no corrosiva: no ataca al hierro ni al acero inoxidable.

Como regla general se puede decir que todos los abonos con un pH menor a 3.5 son muy corrosivos. Abonos con un pH mayor a 3.5 se consideran, generalmente, medianamente corrosivos.

En todos los casos que el abono contiene cloro en un medio ácido, la solución es muy corrosiva.

DEPÓSITOS

Los abonos líquidos deben almacenarse en depósitos apropiados, preferentemente de polietileno de alta densidad. Los depósitos deben instalarse en una superficie horizontal, plana y sin ningún resalte. El periodo de almacenamiento difiere según los componentes y la concentración del abono.

Para asegurar una buena gestión del abonado, es importante asegurar la capacidad necesaria de almacenamiento para una semana en el momento de mayor consumo de la campaña.