Aerografia Curso De

AEROGRAFOS A continuación citaremos algunas marcas y modelos de aerografos para los distintos tipos de uso que le daremos, ya que ese sera el factor definitorio a la hora de realizar la compra.

AEROGRAFOS PARA PRINCIPIANTES Son como su nombre indica para iniciarse en la técnica. Suelen ser de doble acción. Son de baja calidad, pero para según que tipo de trabajos van muy bien. Lo ideal con ellos es realizar fondos, y crear rociadas en las que no haya mucho detalle. Sus materiales son inferiores al resto, y a la hora de conseguir piezas de repuesto en ocasiones puede ser complicado, además el precio de estas en comparación con el aerógrafo es muy elevado. Son aerógrafos indicados para el modelismo. Se pueden utilizar en el modelismo, ya que el detalle que dan es indicado para este tipo de trabajos.

HOBBY AIR AB122 Este modelo es de doble acción por gravedad, tiene un deposito de 1,5 cc y su boquilla es de 0,2. Tiene muy buena relación calidad precio.

HOBBY AIR AB124 Este modelo es de doble acción por gravedad, tiene un deposito de 9 cc y su boquilla es de 0,3. En comparación con el anterior podríamos decir que su rociada es algo mayor al igual que el deposito.

PULVERIZADORES Son de acción simple, al apretar el

gatillo sale aire y pintura, pero no se tiene ningún tipo de control sobre la rociada. Van bien para realizar fondos y tener un primer contacto con esta técnica. Se podría utilizar en le modelismo para echar la primera base de pintura.

AEROGRAFOS PROFESIONALES Este tipo de aerógrafos son excelentes, con ellos se pueden conseguir trazos finísimos y degradados perfectos. Tienen un nivel muy alto, ya que permiten realizar trabajos de mucha calidad. Son de uso profesional e indicados para diversos tipos de trabajos. Si lo que pretendes es realizar láminas de dibujo con muchos detalles, pintar maquetas...Te recomiendo un aerógrafo de precisión para que puedas hacer rociadas muy pequeñas, inferiores a un milimetro.

BADGER 100 G 3 Consta de una aguja de 0,2mm, su deposito es de 1.5cc y va acoplado al cuerpo. Este aparato es de doble acción fijo y es de gravedad. Su boquilla tiene forma de estrella y protege en gran manera a la aguja. Esta es muy resistente y en general no da problemas. Si pretendes pintar cascos de moto, cazadoras, botas, murales... o grandes superficies este es el indicado. Va muy bien para realizar fondos.

KIT VEGA MASTER 2000 Viene provisto de tres agujas una de 1mm, otra de 3mm y otra de 5mm especial para superficies grandes.Tiene un depósito metálico de 7cc y tres de cristal, unos con conexión de 60cc y 30cc, y otro sin conexión de 30cc. Este aerógrafo también es de doble acción fija y es de succión. A diferencia del anterior, este no es tan delicado.

PISTOLAS Los tipo pistola son los mas indicados para pintar camiones, coches, murales, figuras de feria...fondos en general todo aquello que tenga poco detalle. Siempre puedes tener otro modelo para aplicar los detalles. Con ellas se aplica el barniz o lacado final

IWATA RG2 Tiene una boquilla de 0,6 y un deposito lateral de 130 cc. Es un tipo mas "basto" ya que su uso es para zonas grandes y la pintura que se suele utilizar es mas brumosa. Las piezas no necesitan ser tan delicadas como las de otro modelos, el depósito es mucho mas grande y el gatillo tiene menos movimientos.

TECNICAS BASICAS DE AEROGRAFIA LECCION 1 Materiales necesarios para completar esta leccion: Aerografo de doble accion Manguera de aire Compresor o Tanque CO2 Pad para pintar (NewsPrint) (Hojas, block de hojas)se venden en casas de hobby, el mas grande que consigas. Pintura negra para aerografo Atril, para sostener el pad de hojas, el trabajo es mas facil si esta parado.

Por favor, utiliza pinturas lista para aerografo cuando estas aprendiendo. Tu aprenderas mas rapido y disfrutaras mas si no tienes que lidiar con pinturas dificiles de utilizar. DR Ph Martins o Golden Airbrush Colors son las mejores para utilizar en artesanias, pintura sobre tela hobby, luego de aprender lo basico esta bien que utilices cualquiera.

Relajate y diviertete con estos ejercicios, haciendolos entrenas tu mente y dedos controlando esta herramienta llamada aerografo. Sostiene tu aerografo muy parecido a como sostienes una lapicera, pero con tu dedo indice en la punta del gatillo, como en la foto de abajo. Puedes decorar tu aerografo como quieras, debes sentirlo confortable en tu mano, no lo sostengas muy fuerte, relajate. Tanto tu mano como la parte

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superior de tu cuerpo debe estar relajado. Por ahora solo sostiene el aerografo perpendicular a la superficie donde vas a pintar.

Con un aerografo de doble accion presionando el gatilo te da aire, soltandolo te manda pintura, haz ambos para obtener aire y pintura. Cuando estes pintando siempre deja muy poco aire en el gatillo, el aire siempre esta presente. Lo primero que haremos es pintar una line simple atravez de la pagina. Manteniendo tu muñeca rigida mueve el aerografo con tu mano y mantiene rigida la parte superior de tu cuerpo al igual que tu muñeca. Usa ambas manos para mantener firme el aerografo cuando lo mueves a lo largo del papel. AIRE PRIMERO Y EMPIEZA A MOVER EL AEROGRAFO; ENTONCES APLICA COLOR

Utiliza estas intrucciones:

1. AIRE 2. SUELTA GRADUALMENTE EL GATILLO PARA QUE VENGA LA

PINTURA 3. PRESIONA EL GATILLO PARA REDUCIR EL FLUJO DE PINTURA 4. SIGUE ATRAVEZ DE LA HOJA

Es mejor aprender a dejar el aire salir, el dedo siempre manteniendo abajo el gatillo, siempre salvo en las pasadas. Tu descubriras que el tamaño, el ancho de la linea que estas pintando es directamente afectada por la distancia de la punta del aerografo hasta el papel. Mas cerca este del papel mas pequeña y fina sera la linea. Cuanto mas lejos este de la hoja el aerografo mas gruesa sera la linea. Lineas: ahora pinta lineas pequeñas, derechas atravez de la pagina, aproximadamente 3 o 4 pulgadas de largo. Aire fluyendo, comienza a mover el aerografo entonces aplica pintura tanto como estes cerca del final de la linea


empieza a presionar el gatillo disminuyendo el flujo de pintura y sigue solo con el aire encendido. Cuando vas de una linea a la siguiente, mantiene el aire encendido. AIRE PRIMERO ENTONCES EMPIEZA MOVIENDO EL AEROGRAFO; ENTONCES APLICA COLOR Has varias paginas con estas lineas tratando de mantenerlas tan derechas como sea posible atravez de la pagina.

Ahora que has dominado las líneas rectas vayamos a los PUNTOS. Nuevamente llendo de nuevo a lo largo del papel haz pequeños puntos de manera uniforme. Con el aerografo perpendicular al papel (1) el aire (2) suelta atrás en el gatillo un poco haciendo un punto redondo (3) puja el gatillo para detener el flujo de pintura (4) aire todavia fluyendo mueve un poco hacia la derecha y haz tu proximo punto. Ve a lo largo del papel de una manera lenta. Haz varias paginas asi hasta que te sientas comodo realizando estos puntos.


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Bien, ya haz dominado los puntos y las lineas, ahora pongamos las lineas y los puntos juntos. Pinta pequeños puntos en toda la pagina, no siguiendo ningun orden, en cualquier parte, ahora conectalos con lineas finas. Con el aire encendido todo el tiempo, salvo entre lineas, pinta de un punto al otro, para en cada punto antes de seguir con el proximo. Sigue pintando de un punto a otro, no cambies la forma del punto cuando avanzas. Nuevamente descubre como la distancia desde la punta del aerografo hasta el papel afecta la linea que tu pintas. Cerca – linea pequeña y fina, Lejos linea grande y ezfumada.


Ahora trabajaremos las tecnicas de sombreado con aerografo.

Empezaremos desde el lado izquierdo de la hoja con la punta de la pistola varias pulgadas desde la superficie de la hoja. Comienza moviendo el aerografo firme a lo largo del papel y aplica color muy ligeramente como vas avanzando. Recuerda empezar a mover el aerografo con aire fluyendo, entonces presiona el gatillo muy gentilmente para palicar color, tanto como estes cerca del lado opuesto del papel ve presionando el gatillo nuevamente para que el color deje de salir y fluya solo aire. Ahora con el aire saliendo vuelve al lado izquierdo de la hoja y comienza nuevamente. Tu meta es tener


un buen sombreado de color todo el camino y hacia abajo en la hoja de papel, sin marcas de empezar o terminar el renglón.

Ahora pon a trabajar tus habilidades de sombreado con este circulo. Primero considera cual va a ser la direccion de la fuente de luz entonces aplica el sombreado como la fuente de luz indica. Apuntando con la pistola hacia el centro del objeto puedes contenter la mayoria del spray sobre el circulo. Asegurate de seguir el contorno de la figura, en este caso un circulo. No trates de sombrear el circulo llendo derecho a lo largo del circulo, pero dentro del contorno. Llendo derecho a lo largo del circulo producira un pelota llana en la hoja, no un lindo circulo con aspecto redondo. Imaginalo como una pelota, y trata de traerla a la vida con tu aerografo. Pon tus habilidades de sombreado


para trabajar tambien en otros objetos. Un libro para colorear de niños es perfecto para probar tus habilidades en sombreado.

La daga es la proxima. Descubriras que la daga es una habilidad muy util, haciendo pelo por ejemplo o haciendo letras. La daga desde un punto muy


ancho a uno muy delgado. En la parte mas ancha tu tienes el aerografo desde lejos de la superficie y asi como vas llendo hacia abajo mueve el aerografo mas cerca mientras reduciendo la cantidad de color que vas aplicando. Esto es hecho con tu brazo completo y cuerpo superior, no solo con tu muñeca. Manten tu muñeca firme. La daga debe lucir como las 4 de la derecha y no como las de la izquierda.

Los tres ejemplos en la izquierda (arriba) la pintura fue aplicada antes de que comience a mover el aerografo. Una ves que obtuviste la daga de mas ancha a mas fina, intentala de fina a mas ancha y de derecha a izquierda, etc.


Practica haciendo rulos es otro buen ejercicio para ayudar a aprender a controlar tu aerografo. La meta aquí es pintar rulos por toda la hoja, manteniendolos a todos siguiendo la misma direccion, y todos del mismo ancho y largo. Una vez que estas acostumbrado a hacerlo, intenta dibujandolos anchos en abajo y finos arriba. Asi una punta del rulo es fina y otra es ancha.


Otro buen ejercicio para practicar el control son estos rizos usando la daga nuevamente.


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TECNICAS BASICAS DE AEROGRAFIA LECCION 2 Haciendo una esfera Lo que necesitaras en esta leccion: - Aerografo de doble accion (nosotros utilizaremos uno de alimentación de gravedad). - 1 Film de enmascarar (Adhesiva) - Pintura de cualquier color, preferentemente golden, pero cualquier marca esta bien. - Fuente de Aire, compresor funcionando a 15 o 20 psi - Compas o un elemento circular como una cinta, para delinear la esfera. - Cutter Aplica el film de enmascarar a la superficie de enmascarar. Hazlo quitando el papel de atrás del film y esparciendolo sobre la superficie donde vas a pintar. Empezando desde el medio del film y frotandolo hacia abajo, sacando las burbujas de aire fuera. Podras hacerlo mas facil hacerlo con tu tarjeta de credito, utilizando el borde para quitar las burbujas de aire.

Arriba. rollo de cinta de enmascarar que usaremos para transferir el contorno en el film de enmascarar sobre el cual esta apoyado el rollo. Usaremos una lapicera o lapiz numero 2 para trazar el contorno en el film.

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Arriba. En la izquierda la esfera dibujada sobre el film. En la derecha cortaremos por el contorno dibujado con el cutter, para sacar el circulo. Utiliza una punta nueva, de eso dependera la perfeccion del trabajo. No apliques demasiada fuerza, de lo contrario cortaras la superficie a pintar tambien, haz solo la presion necesaria como para cortar el film.

Arriba. Con el circulo, la esfera cortada y removida ahora pintaremos la esfera. En esta pintura la fuente de luz viene por arriba de nuestra cabeza, asi la enfocaremos. Pintaremos en el sentido del diseño de nuestra esfera en este caso, como indican las flechas. En la foto izquierda. Donde las flechas pequeñas esten tu deberas reducir la cantidad de pintura hasta que en la parte blanca de arriba de la esfera ya no fluya pintura, solo aire. En la foto derecha . Con cada pasada haces tu camino hacia el centro de la esfera, siguiendo el contorno. Colorea lentamente como ves que hemos hecho desde la foto izquierda a la derecha. RECUERDA. Que siempre es facil oscurecer el color en un objeto, pero es muchas veces imposible darle brillo. Por eso, de nuevo, colorea lentamente. Siempre ten en mente que, salvo por algunas excepciones, tu estas tomando un dibujo llano ( en 2d) e intentando que luzca como lo hace en la vida real. Dandole forma, profundidad, sombras y partes iluminadas. Entonces mentalizate que este es un objeto redondo, y tu quieres que en la base,la sombra sea ligeramente mas fuerte, aclarandolo en el centro, hacia la fuente de luz. (parte superior, en este caso)

Arriba. Izquierda. Lentamente le damos color, siempre siguiendo el contorno de la esfera. Arriba Derecha: Puedes ver como hemos oscurecido la esfera desde la figura izquierda a la derecha. No hay lineas fuertes, solo un suave sombreado de color, degradandose desde el borde hasta el medio.

Arriba. Izquierda. Asi es como debe lucir tu esfera cuando remuevas el film/ mascara protectora. Derecha, hemos agregado una pequeña area de sombra. Recuerda que es siempre facil volver atras y oscurecer una imagen, pero es casi siempre imposible iluminarla una vez que has aplicado demasiado color. Colorea siempre MUY LENTO.

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TECNICAS BASICAS DE AEROGRAFIA LECCION 3 Ahora pondremos en practica todo lo que aprendimos en la leccion 1 y 2. Usaremos el mismo papel y mismo color para este dibujo simple. Esta isla que dibujaremos a continuación es muy simple, y la completaremos a mano alzada, no con Film para enmascarar, como hicimos en la leccion 2.

Para empezar, pintaremos las dos palmeras, para eso, en el medio de la hoja de papel, haz una daga llendo desde abajo hacia arriba, siendo ancha la base y

fina la punta. Haz la daga de 4 o 5 pulgadas de largo.

Proxima a la primer daga, pondremos otra, las dos dagas seran nuestros troncos.


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Ahora, en la punta de cada una de las dagas, agrega pequeñas dagas llendo de derecha a izquierda del tronco de la palmera.

En este punto tu dubujo ya deberia lucir como este, con las pequeñas dagas en la punta de los troncos de las palmeras.

Ahora en la base de la palmera pon una daga, llendo de ancho, en la base de la palmera, hacia un trazo mas fino, a medida que te alejas de la palmera. Esto sera la tierra o cima de la isla.

Haz lo mismo llendo hacia la izquierda.


Como muestra la figura arriba, agregaremos pequeñas dagas, que van desde la tierra (anchas) , hasta el cielo (mas finas). Este sera nuestro pasto en la isla.

Quizas quieras agregar algunos montículos de pasto en cualquier lugar de tu isla como muestra la figura arriba.

Ahora podemos agregar la linea del agua donde las olas romperan en la playa.


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Con la linea del limite colocada, podemos agregar algunas olas, usando grandes lineas difusas que vayan a lo largo de la pagina.

Agrega sombras para tus palmeras, que bajen por la playa hacia el agua.

Para dibujar un sol o una luna, usaremos la tapa de un aerosol.


Sostén la tapa entre las dos palmeras y aplica un poco de color, a lo largo de todo el contorno de la tapa.

Quita la tapa y tu dibujo deberia verse como el de aquí arriba, o mejor.

Ahora dentro del sol o luna, usando una daga muy pequeña, agrega algunas aves.


Comienza en el centro ancho y ve afinando el trazo para el lado derecho. Vuelve al medio y haz el mismo procedimiento hacia la izquierda. Haciendole una curvatura a las alas de las aves obtienes un resultado muy parecido a la

vida real, una gaviota en la distancia.

Y aquí esta tu primer pintura con aerografo en menos de 5 minutos. Prueba adhiriendo nuevos colores mas arboles y quiza un bote.

Este triunfo fue simple, pero dibujos simples como este te daran la confianza para intentar cosas mas complicadas.


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TECNICAS BASICAS DE AEROGRAFIA LECCION 4 Para esta leccion necesitaremos todos los elementos que utilizamos antes, con el agregado de un trozo de carton y la tapa de un aerosol. Aerografía con Stencil (Plantilla)

Toma un trozo de cartón, córtalo formando unas montañas o lomadas. Puedes obtener puntas mas filosas rompiendo con las manos el carton, o cortando con tijeras como hacemos en la figura de arriba.

Ahora toma tu plantilla de mano alzada hecha en casa y sostenla contra la hoja, cerca del medio.


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Aplica una fina capa de color, pintando mitad sobre la plantilla y mitad en la hoja. Mueve la plantilla para obtener mas montañas, unas enfrente de las otras.

Mueve tu plantilla hacia arriba y obtendras colinas detras de tus primeras montañas.


Ahora con las dos cadenas montañosas definiremos los bordes usando lineas muy finas.

Comenzando con las colinas, las montañas seran el fondo del dibujo, por eso le agregaremos algo de oscuridad, para crear un aspecto de profundidad en nuestro dibujo.

Cuando oscurezcas las montañas, ten en cuenta cual es la direccion de la fuente de luz, ya que ella afectara tus colinas y montañas. En este caso el sol vendra detrás de ellos.


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Continua definiendo las colinas, montañas oscureciendo y creando una gentil profundidad en tu dibujo. Siempre entonando color, no dibujando lineas definidas.

Para controlar el fluido mantiene el aerografo directamente contra las montañas evitando que gran cantidad de pintura se disipe hacia el area del cielo. Asegurate de que sigues el contorno de la montaña, como hicimos en la leccion 2, con la esfera.


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Es hora de usar la tapa de un aerosol para crear un sol o una luna.

Pon la tapa en la parte superior de las colinas, aproximadamente entre el medio de ellas. Ilumina con una fina capa de color alrededor de la tapa y extiendela sobre las montañas. No sigas el contorno de la tapa por la parte inferior de las montañas.


Ya tienes tu Linda luna redonda, o sol, como prefieras llamarlo.

Ahora haremos una plantilla para agregar algunos pinos a nuestra pequeña obra. Dibuja tres triuangulos que uno sea la punta de otro. La primer punta comienza el mas chico, y se agranda

a medida que dibujas los otros debajo de el. Usa un cutter para cortar los arboles.


Ahora como hicimos con nuestra plantilla de montañas, sostén la plantilla de arboles en la base de las montañas, y aplica un poco de color.

Mueve la plantilla de arboles un poco hacia la derecha o izquierda y aplica un poco de color.

Ten en cuenta que no todos los arboles crecen perpendicular a la tierra, es bueno torcer algunos simplemente girando muy poco la plantilla.


Mueve hacia debajo de las montañas y aplica la cantidad de color que aplicaste para marcar la profundidad, como hicimos con las montañas. Los arboles en el

fondo deben tener un color mas difuso que los arboles en primer plano.

Ahora para completar nuestra simple obra, volveremos y agregaremos una pequeña sombra entre el bosque y las montañas.


Aquí tenemos nuestra segundo dibujo completo.


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AEROGRAFIA INTRODUCCION

TIPOS DE AEROGRAFO Podemos clasificar los aerógrafos en dos categorías: de acción sencilla y de acción doble.

Aerógrafo de acción

sencilla y de alimentación por succión

Aerógrafo de doble acción y de alimentación por succión

Aerógrafo de doble acción y de alimentación por gravedad.

Aerógrafos de acción sencilla

En los aerógrafos de acción sencilla sólo se puede controlar el flujo de aire. La pintura se puede ajustar si lo hacemos por anticipado, es decir, no se puede variar durante el rociamiento sino que para cambiar su caudal hay que dejar de rociar. Las ventajas que podemos encontrar en estos modelos es el precio y que resultan adecuados para principiantes, sobre todo para dar colores planos sin complicaciones. Igualmente son en su mayoría mucho mas resistentes a los disolventes y agentes químicos de las pinturas. No obstante para realizar trabajos en los que se requiere mas precisión, no son tan adecuados, pues influyen en que la calidad del acabado final no sea la deseada.

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Aerógrafos de doble acción

Son en general mas caros, pero sin duda muchísimo mas versátiles que los anteriores debido a que se tiene el control absoluto de la cantidad de aire y pintura que sale del aerógrafo. Accionando hacia abajo la palanca controlamos el aire y tirando hacia atrás, el caudal de pintura. Esta diferencia hace de este tipo de aparatos que estén en lo mas alto del listón de los aerógrafos profesionales.

Sin duda el control del mismo es mucho más complicado y no se adquiere tan fácilmente, pero eso no debe desanimar al aficionado, pues una vez que se haya familiarizado con el aerógrafo, notará las diferencias en el uso y acabado de sus trabajos.

Alimentación por succión y por gravedad

Hay otro factor a tener en cuenta en la elección del aerógrafo y es el modo en que la pintura entra en el fluido del aire. Tenemos dos categorías: la alimentación por succión y la alimentación por gravedad. En la alimentación por succión, la pintura sube desde un deposito ubicado debajo del canal del fluido; esto se produce por la disminución de presión producida por la corriente de aire que pasa por encima. Principalmente, la ventaja que nos proporciona un aerógrafo de estas características, es la capacidad de pintura que puede cargar. El deposito suele tener forma de tarro, lo que nos puede crear algún problema a la hora de tener que hacer detalles muy finos.

La alimentación por gravedad no presenta este inconveniente. El deposito suele estar bien en un lateral, bien montado encima del aerógrafo, ya sea con forma de taza o se trate de un hueco hecho en el mismo aerógrafo. La pintura al estar por encima de la corriente de aire, baja por la misma gravedad. Estos modelos tienen un diseño muy equilibrado y permiten un fácil manejo. Hay algunos modelos con cazoletas muy grandes, aunque su capacidad de pintura es mucho menor. Tendremos cuidado de no llenar demasiado el deposito porque al inclinar el aerógrafo para pintar se puede caer la pintura. Aunque hay muchos modelos, sobre todo de los que tienen un deposito grande, que traen una pequeña tapa.

EJERCICIOS

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En primer lugar debemos conectar el aerógrafo al compresor. Con respecto a que tipos de conexiones o tomas de aire conviene ponerle, podemos mencionar los de bayoneta. Compruebe que no haya ningún tipo de escape de aire, tanto en la manguera como en la conexión al compresor. . Si el compresor tiene regulador de presión, fíjelo a dos bares. La forma mas corriente de coger el aerógrafo es como si fuese un bolígrafo, entre el pulgar y el dedo corazón, presionando la palanca con el dedo índice.

Antes de llenar el deposito de pintura, conviene que se familiarice con la palanca. Recuerde que accionando hacia abajo controlará el aire y tirando hacia atrás, sin dejar de presionar, saldrá la pintura. Podemos resumir el manejo del aerógrafo de la siguiente manera: lo primero que se abre es el aire; luego, sin dejar de presionar la palanca, se echa hacia atrás para que salga la pintura. Cuando queramos cerrarlo, echamos de nuevo aire para evitar que la aguja se llene de residuos de pintura que podrían salir la próxima vez que se use.

Distintos tipos de línea

Este ejercicio debe repetirse varias veces, hasta que se tenga un control absoluto de la palanca. Sobre un folio blanco, usando como pintura tintas para aerógrafo, se tiran líneas rectas a mano alzada, intentando que desde el principio hasta el final el movimiento sea lo mas limpio y homogéneo posible. La trayectoria de la mano debe ser constante, sin detenerse ni variar la distancia del aerógrafo al papel; de hacerlo, se tendrá que controlar el caudal de pintura para no encharcar el papel o lo que estemos pintando. Los problemas mas corrientes que nos podemos encontrar son: -- No soltar la palanca al final de la línea. -- Detener el aerógrafo o moverlo muy despacio. Una vez que consiga evitar estos errores, habrá alcanzado el nivel que le permite manejar el aerógrafo con confianza.

En la primera línea, la mezcla de pintura está muy diluida o se echa mucha pintura y poco aire. En la segunda la pintura está demasiado espesa o bien puede tener la boquilla obstruida o

averiada, o presión de aire baja. En las siguientes el aerógrafo se atasca al principio y al final; el aire y la pintura no entran ni salen juntas. En el primer punto la pintura está demasiado espesa y en los dos siguientes, las llamadas "patas de araña" son producto de acercar demasiado el aerógrafo a la superficie y echar demasiada pintura, respectivamente.

Puntos y motas

Con este ejercicio lo que se intenta conocer es la distancia que debemos guardar para encuadrar el aerógrafo en el punto preciso. Este paso también requiere mucha practica para obtener resultados instantáneos. Tenemos que tener en cuenta tres elementos coordinados; la cantidad precisa de aire, la cantidad precisa de pintura y loa distancia justa entre el aerógrafo y el papel. Uno de los errores con los que se puede encontrar es el "borrón" o "patas de araña", debido a un exceso de pintura y poco aire: bien sale la pintura antes que el aire, bien el aerógrafo esta muy cerca de la superficie.

Es importante también tener en cuenta la disolución de la pintura, ya que nos puede provocar posibles problemas tanto si esta demasiado diluida como si esta demasiado espesa. Cuando consiga que las motas sean consistentes y limpias, dibuje a lápiz una cuadricula y rocíe una mota entre las intersecciones de las líneas; luego intente unir todos estos puntos con una rociada uniforme.

Color uniforme

Es un ejercicio para controlar la aplicación de un tono plano y uniforme. Rocíe de izquierda a derecha, sosteniendo el aerógrafo a una distancia de unos 10 cm de la superficie. Deberá hacer varias pasadas de modo gradual; no intente cubrir una zona de una sola rociada, ya que lo único que conseguirá será que le quede una superficie desigual o granulada. En el caso de una maqueta, que es una de las aplicaciones que nos interesa, conviene lavarla con detergente antes de empezar a pintar para eliminar cualquier tipo de señal o resto de grasa de los dedos.

Estos son algunos de los ejercicios básicos para empezar a tener el control del aerógrafo. El grosor de las líneas va en función de la cantidad de pintura que se va echando, para evitar que se nos encharque la superficie hay que ir alejando el aerógrafo del papel.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AEROGRAFO El aerógrafo es un instrumento muy delicado y de mucha precisión, que posee diversas piezas mecánicas de gran exactitud. Si estos componentes se ensucian u obstruyen, este hecho repercutirá en el funcionamiento del aparato y hasta incluso podrá malograr el trabajo que se esté realizando. Para evitar estos trastornos, es bueno acostumbrarse a una pauta regular de limpieza, para la que no necesitan herramientas costosas ni se requiere una habilidad especial. Hay una serie de normas que deben seguirse sistemáticamente: -- Siempre hay que limpiar el aerógrafo después de usarlo, inclusive para cambiar de color. -- Hay que tener en cuenta la disolución de la pintura: cuanto más espesa esté, más habrá que limpiar el aerógrafo. Lo ideal es que tenga una consistencia lechosa.

Es evidente que cada vez que se cambie de color hará falta limpiar el aerógrafo, ya que de lo contrario afectaría al siguiente color que fuéramos a utilizar. Para ello no hace falta desmontar todo el aparato, simplemente suelte el aire para hacer salir toda la pintura que haya quedado. A continuación llene de agua (o del disolvente que haya empleado para la mezcla de la pintura) la cámara de fluido y vuelva a rociar sobre un papel. Repita esta operación hasta que no vea salir ningún resto de pintura.

Pasos de limpieza a seguir después de cada sesión

Después de una jornada de trabajo, no hay que dejar el aerógrafo sin limpiar; de hacerlo, cuando vuelva a utilizarlo se encontrara que para limpiarlo deberá trabajar el doble. Quiere esto decir que, una vez finalizado el trabajo, puede seguir los siguientes pasos: -- Destornille el mango y la tuerca ciega, no hace falta quitarla del todo, y saque la aguja con sumo cuidado. -- Coloque la aguja sobre la palma de la mano y gírela suavemente; también puede emplear un trozo de papel secante humedecido en agua u otro limpiador. -- Vuelva a colocar la aguja, procurando que la palanca esté en su posición para evitar un contacto entre las dos.

En general con estas operaciones es suficiente como rutina diaria de limpieza. Aunque tenemos otro componente que hay que limpiarlo con frecuencia: la boquilla, pieza muy delicada y muy cara para lo pequeña que es. Para ello, quite la aguja y desmonte su tapa; después con una llave que suele venir incluida en el equipo del aerógrafo, desenrosque la boquilla. Deje los elementos complementarios, junto con ésta en una disolución de agua o un disolvente apropiado para el tipo de pintura utilizada. En caso de que no se hayan desprendido todos los residuos de pintura dentro de la boquilla, puede utilizar una aguja vieja o un trocito de alambre muy fino. Debe tener cuidado con no empujar o forzar demasiado la boca de la boquilla porque se puede deformar y ya no servirá.

Si queremos asegurarnos de su limpieza, podemos utilizar una lente de aumento. Finalmente precederemos a montarla de nuevo, para lo cual giraremos con la mano la boquilla y ajustaremos con la llave, sin pasarnos, enroscando la tapa de la aguja y, por ultimo, colocando ésta.

MATERIALES Y TIPOS DE ENMASCARAMIENTO Podemos decir que el enmascaramiento es esencial para la aerografía en la mayoría de los trabajos. Se utiliza para rociar la zona interesada y, dependiendo el tipo de enmascaramiento, nos quedará un efecto u otro. Tenemos varias clases de enmascaramiento: de tipo fijo, liquido y suelto o aéreo.

El tipo fijo se trata de una película autoadhesiva, especial para este tipo de trabajo (al comprarla, preguntar por una película enmascaradora, que suele venderse en folios o en rollos). Debido a su baja adherencia y lo sumamente fina, esta película hace que, al levantar el enmascaramiento, no se lleve la pintura de abajo y no se acumule la pintura en los bordes. Para cortar la película debe utilizarse una cuchilla tipo X-acto con la hoja perfectamente afilada. Es probable que al principio apriete demasiado y los cortes no sean regulares, pero solamente la practica y la experiencia le darán los buenos resultados; no hay ningún método concreto a seguir. Por ultimo, podemos mencionar las cintas flexibles de Letraset que pueden variar su ancho desde los 2 mm hasta los 5 cm.

El enmascaramiento liquido es el que menos se usa. Esta compuesto por soluciones de goma que se aplican a pincel sobre la superficie y que al secar crea una película protectora. Su mayor uso sin duda es en el modelismo, para hacer desconchones, cubrir las cabinas de los aviones, coches, motos etc. Es fácil desprenderlo después despegándolo o frotando con goma crepé. Las marcas mas conocidas son Maskol (Humbrol) y Winsor & Newton. Por ultimo nos referimos al enmascaramiento suelto o aéreo, en el que se puede utilizar indistintamente un folio, cartulina, acetato, plantillas de círculos o curvas flexibles. Dependerá de que forma utilicemos estos elementos para que nos quede un borde difuso o semidifuso.

LA AGUJA La aguja es otra pieza muy importante. Según su tamaño conseguiremos mas detalle o menos. Las mas indicadas para un buen trabajo de detalle son las de 0,2. Estas permiten mucha precisión, podemos hacer rociadas tan finas como un hilo de costura, pero no funcionan bien con pigmentos muy densos. Podemos crear fondos, ya que si llevamos el gatillo hacia atrás obtenemos un trazo muy grueso, aunque necesitaremos dar mas rociadas para cubrir la lamina. Tenemos otros tamaños, 0,1 estas son para un detalle extremo, y los pigmentos densos van mucho peor. Las agujas de 0,3 podríamos decir que son mas indicadas para hacer los fondos aunque se pueden hacer rociadas finas. Agujas superiores a 0,4 son mas indicadas para cubrir zonas, hacer fondos, hacer grandes degradados... si queremos hacer un pequeño punto de luz estará limitado por el grosor de la aguja ya que saldrá demasiada pintura.

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CURSO DE DIBUJO BASICO

Materiales

Veamos algunos materiales que utilizaremos.

Los lápices y las gomas.- Sin duda usted no solo conoce los lapiceros tanto los grises/negros como los de color, sino también barritas y lápices de carbón, unas barritas llamadas cretas, tizas, lápices grasos, lápices acuarelables, etc. Todo sirve para dibujar, hasta la goma de borrar sirve para dibujar, además de borrar. También hay gomas de todas las formas, materiales y grados de dureza.

Los soportes.- En esto también hay gran variedad tanto en papeles de muy diversos colores y variedad de grano y textura, como cartones, telas, etc.

Difuminos, trapos, pinzas, fijativos, portaminas, lijas y tablero de dibujo.

El difumino nos es más que un cilindro de papel enrollado terminando en punta que se utiliza para extender el carbón y degradar el tono, función que también podemos resolver con el trapo.

Las pinzas nos servirán para sujetar el papel al tablero.

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El fijativo como su nombre indica fijará el polvillo del carbón, lápiz o creta en el papel, para evitar que se emborrone.

El portaminas y porta carbones porta lo propio, pregunten y vean la gran variedad que hay y las lijas nos sirven para afilar estas minas y carbones.

El tablero lo usaremos para apoyo del papel y sirve de cualquier material, dimensiones y peso, siempre que la superficie sea perfectamente lisa. Lo lógico será que pese poco y las dimensiones sean manejables.

En el trazo está la clave de todo y este no debe ser titubeante, miedoso, dudoso, inseguro sino todo lo contrario decidido, valiente, seguro y eso se consigue haciendo, haciendo...repitiendo, repitiendo... Se aprende a trazar trazando, se aprende a dibujar dibujando.

EL TRAZO

El trazo debe ser de un tirón y el dibujo se compone de muchos trazos. Solo Picasso, que yo sepa, era capaz de dibujar incluso figuras sin levantar el lápiz del papel. Conviene acostumbrarse a dibujar sin apoyar la mano en el soporte, solo así tendremos libertad de movimiento y el trazo será firme.

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Sentado, el tablero sujeto con la mano izquierda -si es diestro- y trazando con la mano derecha, sin apoyarla, es una de las formas de trabajar. También puede poner el tablero sobre un caballete, sujetarlo en la pared, apoyarlo sobre la mesa y unos libros para que quede inclinado, etc. lo importante es que su visión sea perpendicular al tablero.

APRENDER A VER

Lo más importante del dibujo es saber ver con ojos de dibujante o mejor dicho con visión de dibujante, pues aunque los ojos son los mismos la visión es distinta. Se pueden seguir varios caminos para desarrollar la visión de dibujante pero vamos a experimentar con uno:

Coja un cristal o plancha transparente de metacrilato y póngale un marco o le pega una orla de cartulina a modo de "paspartus" o con cinta adhesiva. Las dimensiones mínimas conviene sean de un DIN A4 295 x 210 mm. Si quiere, puede trazar un cuadriculado sobre el cristal con tinta indeleble.

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Una vez construido nuestro visor, ponga un objeto sobre una mesa, aléjese del objeto y mire a través de su visor retirándolo a todo lo que le de su brazo. La distancia será justo la necesaria para que el objeto lo veamos dentro y dejando alrededor el espacio que más nos guste. Busque diferentes puntos de visión y ángulos, así percibirá las diferencias estéticas de las diferentes visiones. También comprobará como funciona la perspectiva sin necesidad de conocer sus leyes ni sus técnicas, haciendo referencia a las líneas de lo que observamos, al marco y al cuadriculado que hemos trazado.

FORMAS BASICAS

Otra cosa importante a saber es que todo lo que existe en nuestro planeta Tierra, cualquier elemento del reino mineral, vegetal o animal, así como cualquier cosa creada por el ser humano se puede descomponer en las figuras básicas prisma, pirámide, cilindro, cono y esfera.

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DIBUJANDO VASOS

Tengamos en cuenta y observemos que un vaso es un cilindro o un tronco de cono invertido, a partir de ahí solo nos resta decidir el ángulo que nos guste de visión para dibujarlo pues esto afecta a la perspectiva.

Cojamos nuestro visor, poniéndolo lo más cerca posible y dediquemos más de

minutos a observar las dos líneas verticales y su inclinación con respecto a la vertical.

De igual forma dediquemos el tiempo que necesitemos a observar con detenimiento los óvalos que forman la boca del vaso y la base del mismo, que como sabemos en realidad son círculos pero que al no verlos desde la perpendicular a la base nosotros los vemos como óvalos.

El óvalo de la boca es el que mejor vemos su trazado, pues el de la base del vaso puede que no lo veamos completo, si el vaso no es transparente. Si es transparente, veremos que la línea externa no coincide con la interna, pues el cristal tiene un grosor tanto en la envolvente como en la base.

Además debemos tener en cuenta dimensiones y proporciones. Es necesario comparar continuamente medidas de unas líneas respecto a otras, solo así conseguiremos que nuestro dibujo se ajuste a la realidad y no salga estirado a lo alto o a lo ancho.

Cuando consideremos que tenemos una idea clara del contorno del vaso y por tanto de las posiciones de las líneas así como de sus dimensiones y proporciones, podemos empezar a dibujar.

DIBUJANDO JARRONES

Tomemos un jarrón de los que tengamos en casa, mejor grande que pequeño y mejor de un solo color que con muchos colores y dibujos. Esto solo para que no tengamos que hacer el esfuerzo de abstraernos de los adornos y concentrarnos solo en las líneas que nos interesan.

Montemos nuestro visor, también lo más cerca posible y dediquemos todo el tiempo que nos haga falta para la observación. Veamos de forma global la proporción existente entre altura y anchura.

Después vemos en cuantas formas lo podemos descomponer que parte es un cilindro, que parte es cónica, que parte es esférica...

Podemos hacer un dibujo previo en el cual dibujamos las partes como independientes, esto facilitará nuestra comprensión de su estructura.

Una vez resuelto esto ya tenemos un conocimiento completo de la estructura de nuestro modelo y podemos comenzar a dibujar de arriba abajo y equilibrando trazos a la derecha con trazos a la izquierda sin olvidarnos nunca de las proporciones, comparando continuamente dimensiones.

Ahora podemos realizar el dibujo de varias formas:

a) Tomamos nuestro tablero con la hoja de papel sujeta con pinzas y nuestro lápiz y, mirando a través del visor, referenciando todas las líneas -rectas y curvas- a la cuadrícula, efectuamos los trazos pertinentes para resolver nuestro dibujo.

b) Si tenemos dificultades de visión, podemos trazar con un rotulador indeleble u otro de tinta adecuada para dibujar en cristal, directamente sobre el cristal (por la cara opuesta a la que tiene el cuadriculado), manteniendo siempre la misma posición de visión respecto al visor y el objeto. Esto nos dará la sensación de que estamos calcando.

c) Cuando tengamos experiencia podremos prescindir del visor a la hora de

dibujar, mirando directamente al objeto.

DIBUJANDO BOTELLAS

El dibujo de botellas es semejante al de los jarrones, la diferencia principal está en que los jarrones están formados principalmente por líneas curvas y las botellas por líneas rectas o casi rectas. Siga los mismos pasos que para dibujar los jarrones.

COMPOSICION

Componer un cuadro o dibujo no es ni más ni menos que decidir como vamos a

distribuir los diferentes elementos dentro de nuestro soporte, para lo cual

experimentamos distintas posiciones relativas de unos elementos respecto a otros y después lo observaremos con nuestro visor hasta que alcancemos una distribución que nos satisfaga. Llegados a este punto solo tenemos que comenzar a dibujar y tener en cuenta no solo dimensiones y proporciones de cada línea de un objeto sino que además deberemos tener en cuenta las dimensiones y proporciones de un elemento respecto a los otros.

EL TONO

Lo que hemos hecho hasta ahora es el dibujo del contorno de los diferentes objetos y en ningún momento hemos dibujado los efectos de la luz sobre el volumen de los mismos, sólo nos hemos preocupado por definir la forma con solo una línea que define su silueta y poco más. Pero lo que realmente define la forma y el modelado es la luz que a su vez provoca sombras.

Si nos situamos cerca de una ventana y cogemos una pelota de ping-pong, podremos observar diferentes zonas tonales en la misma - luz, medio tono, sombra propia, sombra proyectada y reflejo- y esto es lo que hace que nosotros distingamos la forma en toda su extensión y concluyamos que es una esfera y no otra figura.

El tono es la diferencia de intensidad entre el blanco y el negro, entre la luz y la

ausencia de luz. Para poder simplificar los muchos tonos que podremos apreciar al observar un objeto, definimos una escala de ocho tonos mediante la cual podremos representar la intensidad de la luz considerando los valores y la diferencia entre las zonas "medio tono" y "sombra propia". Así tendríamos:

Luz difusa: valores 3 y 4. Diferencia 1

Cielo nublado: valores 3 y 5. Diferencia 2

Pleno sol: 2 y 5. Diferencia 3

Luz artificial: 2 y 6. Diferencia 4

Para poder resolver las diferentes zonas tonales, primero debemos percibirlas y luego representarlas en el dibujo. Es conveniente dibujar suavemente el contorno de cada zona tonal para así luego efectuar el rayado de cada zona por separado y luego fundirlas en las zonas de intersección.

Conviene comenzar por rayar la zona más oscura que será la zona de sombra propia o de sombra proyectada, así será más sencillo ajustar el tono de las diferentes zonas.

Si se desea, una vez terminado el rayado podemos difuminar los tonos con los dedos o con un difumino o con un trapo, frotando suavemente. Así alcanzaremos el modelado. No obstante podemos dejarlo en el rayado para que se vean los trazos, es cuestión de gusto personal. Si se prefiere difuminar, recomiendo que el papel tenga mucho grano, así quedará más artístico.

Después de todo lo dicho, lo que hay que hacer es dibujar, dibujar, dibujar...y cada vez con objetos más complejos, solo así se dominará el dibujo.


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Elementos necesarios y aplicaciones

En esta ficha nos ocuparemos del proceso de pintado con ayudaneumática, que está basado en la pulverización y propulsión dela pintura, producida por la presión de aire comprimido prove-niente de un compresor. Este efecto se consigue gracias auna pistola de aplicaciónmediante la cual el producto quese quiere pulverizar (pintura,barniz o tinte) es atomizado porel aire comprimido que alimentael aerógrafo.La mezcla pulverizada pasa porla “boquilla” a través de unospequeños orificios centrales(chorro redondo) o laterales (chorro plano).

Elementos necesarios parapintar con una pistola aero-gráfica:

• un compresor :Para trabajos domésticos:compresor de 1,5 CV, con undepósito de 25 ó 50 litros.Para los trabajos de carrocería:compresor de 3 CV, con undepósito de 100 litros.

• una pistola aerográfica porsucción (Con el depósito situa-do debajo del cuerpo del aeró-grafo): se utiliza principalmen-te con pinturas ligeras, ya queestas ascienden por aspiración.

• una pistola aerográfica porgravedad (El depósito estásituado en carga, sobre el cuer-po del aerógrafo): se empleapara pinturas pesadas (como,por ejemplo, pinturas murales).

• una manguera neumáticaque conecta el aerógrafo conel compresor e interpone

entre ellos un regulador deaire (la presión debe ser de 3bares) y un filtro (para elimi-nar el agua, los restos de acei-te y las partículas).

Aplicaciones

- trabajos de carrocería encoches, motocicletas o cara-vanas.

- pintura de barcos.- trabajos domésticos: para

pintar paredes, puertas,radiadores...

- pintura de juguetes.- pulverización de insecticidas

para el tratamiento de lamadera (muebles, estructu-ras, etc.)

Ventajas de pintar conpistola aerográfica

- Se aplica rápidamente.- La calidad del acabado esperfecta.- Producto económico.

buse

chapeauboquilla


pistoletà succion

pistoletà gravitétuyau

Compresseur

filtrerégulateur

combinaison

raccordsrapides

tuyau spiralé

masques

buse

chapeau

aiguilleviscosimètre

A C C E S O R I O S

pistolaaerográficapor succión

filtro yregulador

pistola aerográfica porgravedad

mangueraneumática

compresor

manguera neumáticaen espiral

mascarillas

boquilla

pico de fluido

agujaviscosímetro

enchufesneumáticosrápidos


Consejos de utilización2

Trabajos domésticos

Realizar el trabajo en unlugar bien ventilado.Proteger con plásticos losobjetos que no se vayan apintar.

Si se va a pintar en el exte-rior, procurar elegir un díasoleado y realizar el trabajopor la mañana (para evitar lapresencia de insectos que sepuedan pegar a la pintura).

Proteger con plásticos o per-iódicos todas las partes delobjeto que no se vayan apintar.

Si se va a pintar una puerta,es necesario sacarla del cerco,desmontar el picaporte y pin-tarla en posición horizontal.

Cuando se van a pintar loscercos de las puertas, esconveniente proteger lapared de alrededor.

En el caso de los radiadores:desmontarlos y taponar lostubos.

Al pintar una verja, se reco-mienda colocar una maderao un cartón por detrás paraque recoja las proyeccionesde pintura.

En cuanto a las ventanas:proteger los cristales conpapel kraft y cinta carrocero.

Trabajos de carrocería

Limpiar la superficie que seva a pintar y utilizar lija paraeliminar el óxido, las irregu-laridades, etc. Y, si es necesa-rio, emplastecer los defectosde la superficie con masilla.

Si el trabajo se realiza en ungaraje, limpiar el suelo (aspi-rar el polvo) y humedecerlo.Proteger el suelo con perió-dicos o plásticos. Evitar quehaya corrientes de aire en ellocal.

Cubrir aquellas partes delvehículo que no se vayan apintar (lunas, faros, croma-dos, etc.). Limpiar la superfi-cie justo antes de pintarlacon un disolvente y trapos.

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Preparación de la pintura3Agitar la pintura antes deusarla.

Importante : Ajustar la visco-sidad atendiendo a las reco-mendaciones del fabricante.

Si la pintura es demasiadoespesa, la superficie pintadaquedará rugosa (piel denaranja). Si la pintura es demasiadofluida, existe el riesgo deque chorree (descolgados)

El control de viscosidad serealiza mediante un viscosí-metro:

Llenar el depósito.Calcular el tiempo de vacia-do y añadir un disolventehasta obtener el tiempo queapareceen la tabla (tiempoestimado para el vaciado deun depósito de un litro).

Pasar la pintura por un filtropara eliminar las impurezas(o utilizar una media denylon).

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Pintura acrílica De 13 a 15 segundosPintura sintética (capa inferior, imprimación) De 21 a 24 segundosEmulsiones De 40 a 45 segundosPoliuretano De 35 a 40 segundos

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RealizaciónConectar la pistola aerográ-fica al compresor medianteun manguito flexible.Interponer un filtro. Ajustarla presión a 3 bares con elregulador.

Llenar el depósito con lapintura previamente filtra-da. Asegurarse de que eldepósito contiene la canti-dad de pintura necesariapara cubrir la parte que sepretende pintar, sin necesi-dad de interrumpir el traba-jo.

Realizar una prueba sobreun cartón para controlar elchorro.

Regular la pistola aerográfi-ca. Abrir la aguja de paso depintura (es el reguladorsituado en la parte poste-rior). Regular la vál-vula de paso de aire(chorro redondo oplano). Si es necesa-rio, volver a ajustar lapresión del aire.

Comenzar la aplica-ción. La pistola debeencontrarse a unadistancia de entre 15y 20 cm de la superfi-cie que desea pintar.Mientras se pinta,mantener relajada lamuñeca y desplazarlaen línea recta.

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trop près : la peinture est trop chargée et coule

trop loin : poussière excessiveet fini sableux

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course arquée =recouvrement irrégulier

poignettrop

course rectiligne =recouvrement régulier

poignetsouple

15 à 20 cm

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Demasiado cerca: la pintura estádemasiado cargada y gotea

Demasiado lejos: polvoexcesivo y acabadoarenoso

recorrido arqueado =recubrimiento irregular

recorrido arqueado =recubrimiento regular

muñecademasiadorígida

15 a 20 cm


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R E C O M E N D A C I O N E S P A R A L A A P L I C A C I Ó N

GRAND PANNEAU

zone derecouvrement

sens de la coursedu pistolet

zone derecouvrement

PREMIER TROISIEMESECOND

Barrer con la pistola las sucesivassuperficies dejando una zona derecubrimiento entre ellas.

SURFACE HORIZONTALE

sens de la coursedu pistolet

sens de la progression

Empezar por un extremo y avanzarsiempre hacia el otro para que la“neblina” de pintura vaya cayendosobre la superficie sin recubrir.

ANGLES

sens de la coursedu pistolet Empezar por una esquina y dar una

vuelta alrededor del objeto, vapori-zando con la pistola inclinada, detal forma que la pintura cubra elcanto y una pequeña zona de laparte superior.

PRIMEROSEGUNDO

SOBRE UN PANEL GRANDE

TERCERO

zona derecubrimiento

zona derecubrimiento

sentido del recorridode la pistola

SOBRE UNA SUPERFICIE HORIZONTAL

sentido del recorridode la pistola

sentido delavance

ÁNGULOS


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La limpieza del equipo es desuma importancia, puesgarantiza su funcionamien-to correcto en sucesivas apli-caciones.

Utilizar para la limpieza undisolvente compatible con lapintura utilizada: agua para las emulsiones ylas pinturas al agua.aguarrás en el caso de pintu-ras celulósicas y sintéticas.

No sumergir el equipo endisolvente por completo.

Vaciar el depósito de pintura.

Rellenar una cuarta partedel depósito con disolventey pulverizarlo.Repetir la operación variasveces hasta que el disolven-te pulverizado salga limpio.

Desmontar la boquilla desalida de aire y limpiar conun pincel tanto la boquillacomo el pico de fluido de lapistola aerográfica. Aplicándoles el chorro deaire del compresor, secarbien la pistola y el depósito.

Limpieza del equipolimpiar el equipo inmediatamente después de utilizarlo.

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solvantpulvérisé jusqu'àtotale propreté

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l'angle de vaporisationcouvre la face et la bordureen une seule courseverticale de haut en bas.

carton

piquets de palissade palissade en grillage

PIÈCES AJOURÉES

Es aconsejable colocar uncartón de proteccióndetrás de las piezas.

PIEZAS SEPARADAS

tablas de una valla barrotes de una reja

El ángulo de vaporización cubrela cara y el canto de una solapasada, de arriba abajo.

cartón


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Este es un cuadro de algunos tipos de boquillas disponibles en el mercado.


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Calavera con Fuego Para hacer este trabajo primeramente pintamos la base de un color noche perlado y limpiamos. Antes de limpiarlo dejalo secar toda la noche, y lijamos con lija al agua de 800. Aplicamos cinta de enmascarar de 3 pulgadas y estamos listos para empezar con el diseño. Utilizamos lapiz 4B y papel para transferir. Luego cortaremos con cuchillo.

Cortaremos por la zona de los cuernos y dientes primeros, podemos usar una plantilla para obtener la linea entre los dientes. Usaremos pintura HOK blanca, y la diluimos (80%) para que se parezca lo mas cercano al color de un hueso.

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Ahora cortaremos por las areas principales de las calaveras. Solo dejando el cuenco del ojo cubierto. Podemos pintar rapidamente, ya que es un borrador. Pero comenzaremos a agregarle detalles. Como la pintura esta muy diluida. Debes trabajar muy lento.

Puedes quitar la cinta ahora y podras ver cuales son las areas que requieren mayor atencion. Comenzaremos reforzando sombras y oscureciendo con un negro diluido con cuidado de no ir mas alla. Los detalles finales los agregamos con un aerografo linear.

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Ahora le agregamos algo de flamas. Y LISTO!

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Calavera Estilizada Paso 1 En este tutorial solo estamos usando papel. Y el aerografo con el tanque lleno de pintura violeta.

Paso 2 Solo lo haremos con el aerografo, sin utilizar marcador o lapis. En este caso usaremos un aerografo 1555 Anthem y pintura, comenzamos a pintar donde queramos todo. No te esfuerces en el grosor de las lineas o el detalle, este es solo un boceto para la pieza terminada.

Paso 3 Comienza con los ojos de las calaveras. Haz un par de pasadas para crear el ancho de la linea y luego comienza a sombrear desde alli. Es recomendable comenzar a sombrear el cuenco de los ojos.

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Paso 4 Sigamos trabajando en el ojo. Marca la linea del ojo, parte superior y lagrimal, sombrea un poco para dar forma y continua oscureciendo el cuenco del ojo.

Paso 5 Sigue trabajando el ojo, oscureciendo cosas y dandole forma al area

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Paso 6 Agrega pupila e iris. Sin suficiente detalle. Ya que nos adentraremos en detalles mas adelante.

PASO 7 Aqui hemos agregado un poco mas de detalle al centro del ojo. Un poco de direccion. Ten en cuenta que las calaveras pintadas nunca son anatómicamente correctas.

PASO 8 Sigue agregando sombreados.

Ahora sombreamos parte de la nariz. Delinea el costado de la cara, mandibula y huesos, sombrealos a todos en la misma direccion.

Sombrea las mejillas igual que como venias haciendo.

La primer calavera esta casi lista. Sombreado el resto de la cara, la base de la calavera fue dejado abierto para la transicion hacia la otra. Lo sombrearemos solo cuando la otra calavera este trabajada.

Esta es la pieza completa. Si luce muy chato y aburrido, vuelve a sombrear de violeta para oscurecer mas los bordes. Tambien puedes agregar un poco de blanco al violeta. Para resaltar algunas areas. Pequeñas cosas como esa hacen que la pintura cobre vida.

Este es el dibujo completado.

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Administrador

Curso de Pintura Teoría del Color

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CURSO DE PINTURA

t e o r í a d e l c o l o r a l Ó l e o

El color es sencillamente la luz del sol o blanca desintegrada. Ésto puede comprobarsedejando pasar por un orificio un rayo de sol en un recinto oscuro, haciendo que pase através de un prisma de cristal triangular y proyectándolo en una pantalla blanca. Seobservará que se descompone en una franja con los colores rojo, naranja, amarillo, verde,azul y violeta perfectamente distinguibles.Así, se dice que un objeto es de un determinadocolor, verde por ejemplo, porque absobe todas las radiaciones de color menos la verde,que es reflejada.Todo pintor que pretenda ser colorista deberá prestar mucha atención y estudiarampliamente las leyes cromáticas, y dominar el comportamiento del color cuando se haceuso de él para poder desarrollar todas sus facultades expresivas y estar en condiciones depresentar un variado repertorio de armonías cromáticas. Estas leyes son aplicables atodas las técnicas pictóricas en las que interviene el color.

COLORES PRIMARIOSSon aquellos colores fundamentales que no pueden ser obtenidos por la mezcla de otros:el amarillo, el rojo y el azul. Mezclándolos de dos en dos se obtienen los secundarios.

COLORES SECUNDARIOSSon los obtenidos por la mezcla de dos primarios y son: el naranja (rojo + amarillo), elverde (amarillo + azul) y el violeta (rojo + azul). Mezclando un primario y un secundario seobtienen los intermedios, en cuya denominación van incluidos los colores que intervienen:amarillo-naranja, rojo-naranja, rojo-violeta, azul-violeta, azul-verde, y amarillo-verde.

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¿COMO SE RESUELVE UN DETERMINADO COLOR?Para poder definir y representar adecuadamente un color cualquiera, deben tenerse en cuentalos siguientes conceptos: el tinte, la tendencia, la saturación y el tono. Un color puede serigualado si nos formulamos y respondemos adecuadamente las siguientes preguntas:1 - ¿Qué color es?La respuesta será rojo, amarillo, azul, verde, naranja, violeta, gris, etc

2 - ¿Es puro o derivado?Si no es puro, ¿hacia qué otro color manifiesta la tendencia? Un rojo puede derivar hacia elnaranja o hacia el violeta, un amarillo hacia el verde o hacia el naranja, un azul hacia el verde ohacia el violeta, un gris puede ser neutro o derivar hacia un color cálido o frío, un color fríopuede tender hacia otro cálido y viceversa.

3 - ¿Es brillante o apagado?Comprobar si el color presenta la mayor intensidad de color, es de tendencia grisácea y en quégrado. Un rojo puede manifestar la máxima saturación o brillo, o contener una cierta cantidadde gris (saturación media) o ser simplemente un gris con una pequeña cantidad de rojo(saturación baja).

4 - ¿Es claro u oscuro?Analizar el grado de claridad u oscuridad del color, alto, medio o bajo, en relación con losvalores de la escala.

Para reproducir un color como, por ejemplo, el violeta de la banda izquierda de la tabla, procedade la siguiente manera:

Cogemos el violeta que tengamos en la paleta y lo aplicamos al lienzo, analizando quediferencia es más destacada respecto al color original. ¿Es de tendencia, de saturación o detono?Observamos que es de tono y hacia el claro.

Agregamos un poco de blanco y observamos ¿Cual es ahora la mayor diferencia? La tendencia,pues nuestro color tiende al rojo y el original es más azulado. Agregamos un poco de azul.

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¿Cual es la diferencia más destacada ahora? Es de intensidad, nuestro color es más brillante yel original es más agrisado

Para reducir la intensidad y agrisar el color, añadiremos un pequeño toque delcomplementario, en este caso de amarillo-naranja, y tendremos el color perfectamenteigualado.

A continuación, vamos a proceder a obtener el ocre de la banda izquierda de la tabla partiendodel primario amarillo.

Cogemos un amarillo de cadmio y lo aplicamos al lienzo, observando que la diferencia másdestacada respecto al color original es de tono y hacia el oscuro.

Oscureceremos agregando un poco de negro (usaremos carmín+verde) y observamos. Siguesiendo demasiado amarillento. Debemos reducir la intensidad del amarillo.

Para reducir la intensidad del amarillo emplearemos un poco de su complementario el violeta(carmín+azul) y observamos. Ahora la diferencia es la tendencia hacia el rojo.

Para reducir la tendencia al rojo, añadiremos un toque del complementario, el verde, ytendremos el color perfectamente igualado.

Esquemas de las seis clavesbásicas de los valores LAS CLAVES TONALES Ejemplos basados en los

esquemas

Alta clara Alta clara

Alta oscura Alta oscura

Media clara Media clara

Media oscura Media oscura

Aunque en un tema semanifieste una gran gamade tonos, siempre debenreducirse agrupando losque más se parezcan entresí en tres categorías:claros, intermedios yoscuros. No debenutilizarse más de cuatro ocinco tonos si se pretendeque el efecto resulte simpley tenga impacto. Con untono claro, dos o tresintermedios y otro oscuroserá suficiente pararesolver la mayor parte delos temas. Una buenaayuda consiste en entornarlos ojos para conseguirque los tonos sedesenfoquen y se vuelvanalgo borrosos, ayudando alartista a simplificar yagrupar los tonos massimilares y no caer en elerror de quererrepresentarlos todos.Para determinar los límitestonales, buscad el tonomás claro y el más oscurodel asunto y establecedloen el lienzo para norebasarlos. El resto de lagama tonal se desenvuelveentre estos dos extremos.Los cuadros o pinturaspueden ser resueltos enuna clave tonal alta, condominios de claros, o bienen una clave baja condominios de oscuros.Haciendo uso de cuatrovalores: uno blanco, unointermedio claro, unointermedio oscuro y otronegro se constituyen lasseis claves tonales básicasque, con una estructuraadecuada, nos ofraceránlos mejores resultadostonales y el mayor efectode simplicidad, vigor yclaridad en la expresión.En cada clave debe actuarun tono dominando enextensión. En un tema declave alta, por ejemplo: unpaisaje nevado, el blancopuede ser el tono principal,armonizándose con éstelos intermedios y el negro.En los temas de clavemedia clara u oscura, porejemplo: paisajes yescenas de calle, el tonodominante será el

Baja clara Baja clara

Baja oscura Baja oscura

Los colores pueden armonizarse por la unidad del color, o sea, cuando todos los colores deuna obra están situados en el mismo lado del círculo, o por el contraste, haciendo uso decálidos y fríos o de complementarios. Muchas obras de arte han sido fundamentadas en un

esquema de uno o dos colores principales, sus análogos y el complementario.

COLORES ANÁLOGOS

Los colores análogos son aquellos adyacentes comprendidos en un cuarto del círculo.Por ejemplo, esquema de cuatro colores análogos: amarillo, amarillo-naranja, naranja yrojo-naranja, o azul, azul-violeta, azul-verde y violeta, o de tres colores: rojo, rojo-naranjay naranja. En estos esquemas existe un color dominante o padre que interviene en todosy los relaciona haciendo que armonicen entre sí: en el primer ejemplo de los esquemascitados es el amarillo, en el segundo el azul y en el tercero el rojo.

FAMILIAS DE COLORES

Cuando existe un denominador común que los une, los colores se constituyen en familia. Asítenemos la del rojo, formada por todos los colores y grises que en mayor o menor gradoparticipan de él. Si observamos el círculo cromático, veremos que la familia de cada uno delos primarios comprende prácticamente más de la mitad del círculo. La del rojo, por ejemplo,comprende desde el amarillo-naranja hasta el azul-violeta pasando por todos los coloresintermedios. Ésto no significa que porque sean familia todos pueden intervenir en una obra, yaque en ese caso podríamos incurrir en la profusión y la algarabía. Los esquemas debenlimitarse a tres o cuatro adyacentes si derseamos obtener una armonía.Para obtener un aire de familia con todos los colores utilizados en una obra podemosconseguirlo mezclando con ellos un poco del color padre o dominante o bien un poco de gris onegro. También podemos armonizar todos los colores de una obra, cuando estácompletamente seca, aplicando una capa sutil a modo de veladura del color dominante,consiguiendo que se relacionen y unifiquen armónicamente.

Dos colores son armónicos cuando uno de ellos participa del otro. Una grisalla es una armoníade grises coloreados. En ella, todos los colores que participan están más o menosneutralizados por la adicción de gris, consiguiendo armonías de efecto dulce y agradable.En los esquemas de análogos, al igual que en los monocordes, puede manifestarse el efectode regularidad y monotonía. Para evitarlo, se los puede estimular añadiendo unos acentos del

color complementario al de dominio. Estos acentos, aunque sean pequeños e intensos, crearánuna sensación excitante y activa, vitalizando el esquema. En algunos paisajes construidos porgrandes masas de verdes variados y azules-verdes, que pueden ofrecer una impresión algopasiva, se los anima usando una pequeña nota de color rojo que puede aportar el ropaje deuna figura, los tejados de unas casas o cualquier objeto de este color

EL PRINCIPIO DE LAS ÁREAS

Un arreglo de color solo podrá manifestar un buen acorde cromático si tiene dominio un coloren los esquemas contrastantes o un valor en los monocromáticos.Cuando todos los colores tienen la misma extensión y la misma potencia, se produce entreellos un choque brutal por la competencia para alcanzar la supremacía.

1 2 3En un arreglo basado en áreas de azul y naranja con la misma intensidad y tamaño, la luchacromática se vuelve insoportable (1), pudiendo evitarse haciendo que uno de los dos tengamás extension que el otro, por ejemplo: cuatro quintos para el naranja y un quinto para el azul(2); o bien, si mantenemos la igualdad de áreas, neutralizando, aclarando u oscureciendo unode los dos y dejando al otro igual (3). También pueden armonizarse mezclando a cada uno unpoco del otro o añadiendo a los dos un pequeño toque de gris.

MONOCROMÍA

Es el esquema más simple, pues se desarrolla con un solo color con sus diferentesintensidades y tonalidades, por ejemplo, un rojo-violeta en sus gradaciones claras, intermediasy oscuras, ya que la adicción de blanco, negro o gris solo actúan para elevar o descender eltono y no alteran su distinción. Un buen ejemplo de ésto lo constituyen las series azul y rosa dePicasso.Como estos esquemas son siempre algo monótonos, se les anima con la introducción deacentos del color complementario, y también por variaciones cálidas o frías del color: un acorde

en rojo puede manifestar valores de tendencia al bermellón y otros de tendencia al carmesí.Pero en estos casos el esquema pierde la cualidad de monocromo para transformarse encontrastado.

COMPLEMENTARIOS Y COMPLEMENTARIOS ADYACENTES

Complementarios

1 complementarioadyacente

2 complementariosadyacentes

Dobles complementariosadyacentes

TRIO Y ALGUNAS DE SUS VARIACIONES

ESQUEMAS DE CUATRO COLORES (CUARTETOS)

ESQUEMAS DE CINCO COLORES (QUINTETOS)

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CONSTRUCCIÓN DE UN COMPRESOR DE AIRE

Este documento pretende animar a todos los aficionados a la aerografía y al bricolaje en general a que se animen a construir un compresor de aire casero (de prestaciones profesionales), capaz de satisfacer las necesidades de aerografistas, modelistas y demás aficionados a las manualidades.

ESQUEMA PRINCIPAL

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-Lista de materiales. -1 Compresor de nevera usado. -1 Extintor de 6Kg -4 racores macho-macho ¼ -1 purgador rosca macho ¼ -1 válvula antiretorno hembra-hembra ¼ -1 racor hembra-macho ¼ -1 T de conexión hembra-hembra-macho ¼ -1 metro de tubo flexible de presión de 8mm (diámetro exterior). -1 metro de tubo flexible de presión de 6mm (diámetro exterior). -1 abrazadera de tornillo para tubo de 8mm. -1 válvula de seguridad (10 kg) rosca macho ¼ -1 conector rápido hembra ¼ (para conectar la manguera del aerógrafo) -1 racor rápido para tubo de 8mm rosca macho ¼ -1 racor rápido para tubo de 6mm rosca macho ¼ -1 presostato -1 manómetro con escala hasta 12Kg -1 manoreductor con vaso decantador y filtro antihumedad. - Teflón o fijatornillos anaeróbico. -1 metro cable de 3 hilos con enchufe. - Maderas y tornillos varios para hacer el soporte. Puesto que la decisión de publicar este documento fue posterior a la creación del compresor, no dispongo de fotos del proceso de montaje , sin embargo no creo que tengáis problemas en imaginar los pasos que se describen a continuación.

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1- Conseguir un extintor de 6Kg .Yo lo conseguí gracias al personal de mantenimiento de mi empresa, quienes me facilitaron uno vacío en buen estado. 2- Como primera opción para conseguir el compresor de una nevera tuve que visitar un vertedero. Incomprensiblemente no encontré ningún frigorífico allí. Las casualidades de la vida hicieron que me encontrase uno un domingo cuando fui a comprar el pan. ¡Qué casualidad! Apareció uno modelo combi con 2 compresores junto a una lavadora. Ni corto ni perezoso fui a mi casa en busca de herramientas y volví inmediatamente “sierra en mano”. Cada compresor tenía 2 tubos de cobre que cortar y estaban fijados a la nevera por 4 tornillos cada uno. Al cortar los tubos salió algo de freón a presión, nada importante. En 10 minutos ya tenía 2 hermosos compresores en mi poder. Los cables que salían de los compresores los corté sin más, dejando en cualquier caso la máxima longitud que pude a cada uno (un cable de 3 hilos por cada compresor). También me quedé con los silent blocks. 3.-El primer paso (opcional) consiste en decapar por completo el extintor. Para ello utilizaremos gel decapante (es más rápido que la pistola de calor). Antes de empezar conviene en cualquier caso que desmontemos la cabeza del extintor. Suele estar bastante apretada, así que tendremos que ayudarnos del martillo. Por cierto, el extintor debe de estar TOTALMENTE vacío antes de manipularlo.

4.- Una vez decapado y lijado realizamos 2 agujeros (broca de metal de 10mm) para la entrada de aire y para el purgador.

IMPORTANTE. Antes de que taladréis el extintor, montar y apretar completamente la tapa para que sepáis perfectamente la orientación final tanto del presostato como de los agujeros. De ésta forma sabréis exactamente como quedarán las piezas y dónde taladrar. Os ahorrará quebraderos de cabeza, creedme. Con una lima redonda agrandamos los agujeros hasta que podamos introducir con un poco de rosca el racor macho y el purgador (ambos con rosca de ¼). Las paredes del extintor no superan los 2mm, así que intentaremos medio roscarlos a mano. Limpiamos muy bien la zona con alcohol y sellaremos alrededor con masilla epoxy Nural para metales. Es importante que amasemos la mezcla muy bien y que se rellene el exterior perfectamente. Personalmente hago un macarrón inicial finito con el que relleno a conciencia, y remato antes de que se seque con un macarrón más grueso de masilla. 5.- Podemos aplicar calor para acelerar el secado o esperar el tiempo indicado en las instrucciones del fabricante. Ahora vamos a preparar la tapa de latón del extintor (donde está el mango y la manguera). Desmontamos la válvula de seguridad (que es la que apretaríamos si quisiésemos usar el extintor). De ésta forma nos quedamos con 3 agujeros en la tapa: -El de la válvula de seguridad que acabamos de quitar. -El de la salida de la manguera del extintor. -El del mini-manómetro integrado (yo lo he mantenido para no tener que gastar más masilla). El agujero que queda al extraer la válvula lo sellamos muy bien con masilla. Realicé unas pequeñas muescas transversales en el interior del agujero, para que al introducir la masilla y comprimirla con la mano se amoldase a las muescas y no hubiera riesgos de que si no agarrase bien saliese disparada como un perdigón debido a la presión del aire. A continuación medio-roscamos un racor macho-macho en la salida de la manguera del extintor (la quitaremos antes, claro) y sellamos a conciencia con masilla. Las roscas en los extintores no son estándar, así que es necesario realizar éste paso.

Bien, ya tenemos la “tapa” del extintor con una salida normalizada de ¼ macho. 6.- Pintamos el calderín del color que queramos. Yo le apliqué primero una capa de minio antióxido. También aproveché un spray color cromo para pintar la parte superior del compresor. 7.- Utilizando cinta de teflón o fijatornillos anaeróbico cerramos el extintor con la tapa. Yo utilizé un fijatornillos industrial con capacidad de sellado de hasta 0,2mm. Va perfecto pero resulta bastante caro, no nos engañemos. Una vez seco es bastante difícil de quitar, así que cercioraros de que todo queda en la posición correcta. 8.- Conectamos al presostato una válvula de seguridad (10 Kg), un manómetro y un racor macho-macho de ¼. Si por algún motivo el presostato fallase y no cortase la corriente, el aire escaparía por la válvula de seguridad al alcanzar los 10 Kg. Es bueno ponerla. 9.- Conectamos el presostato a la salida de la tapa del exintor. 10.- Conectamos el manoreductor a la salida del presostato. Prestar atención ya que el manoreductor tiene una única posición. La marcada con la flecha es la entrada de aire que viene del presostato. 11.- A la salida del manoreductor conectamos un racor macho-macho junto con un conector rápido (para acoplar la manguera del aerógrafo con comodidad). Si el conector rápido ya viene con rosca macho os ahorrareis el adaptador. 12.- Conectamos la válvula antiretorno (hembra-hembra) a la entrada de ¼ que hemos realizado en el extintor. 13.- Conectamos una T macho–hembra-hembra a la válvula antiretorno y le acoplamos 2 racores rápidos. Uno para tubo de 8mm (el que va a la salida de aire del compresor) y otro para tubo de 6mm (el que sale hasta el presostato. La verdad es que estos racores son comodísimos y no pierden nada de aire.

14.- El tubo de 6mm lo conectamos en un orificio situado en la base del presostato. Este tubo permanece durante todo el proceso de carga de aire del calderín a presión, por lo que conviene poner un poco de fijatornillos en el exterior del tubo cuando lo conectemos al presostato. Su misión es dejar escapar el aire que queda entre el compresor y la válvula antiretorno sólo cuando salta el presostato (en mi caso a los 7Kg). De ésta forma, cuando el compresor vuelva a funcionar en el siguiente arranque, no tendrá que vencer la presión inicial y se facilita el arranque y la vida del compresor.

15.- El cableado que va al presostato no puede ser más sencillo. Por una entrada se conectan los 3 cables que salen del compresor (masa, fuerza y neutro) y por la otra el cable que enchufaremos a la corriente.

16- Por último conectamos con una abrazadera el tubo de 8 mm a la salida de aire del compresor (es el tubo de cobre mas grueso de los 2 que cortamos al principio). Conviene que apliquemos un poco de fijatornillos por si acaso. 17.- Podemos fabricarnos un pequeño filtro de aire con un tapón de caucho de la pata de una mesa, al que haremos unos agujeros y rellenaremos con un poco de gomaespuma. Después lo acoplamos a la entrada de aire del compresor (el tubo más grueso).

18.-Llegados a éste punto, podemos cruzar los dedos y proceder a enchufar el compresor. Debemos cerrar antes la salida de aire del manoreductor (pomo rojo a la izquierda). Comprobaremos como va insuflando aire y la aguja del manómetro (el conectado al presostato o el del propio extintor) se desplaza en la escala graduada. En concreto el mío suele tardar unos 3 minutos en alcanzar los 7Kg. (depende de la potencia del compresor). Recomiendo que utilicéis un conector rápido para acoplar la manguera del aerógrafo. Aparte de ser muy cómodos, cuando la manguera no está conectada cierran la salida del aire, actuando así como llave de paso. En caso contrario tendríais que estar usando el pomo del manoreductor . Durante los primeros 2 Kg no hace nada de ruido, luego sí empieza a sonar un poco (a la altura de la válvula antiretorno).En cualquier caso y comparado con los que he visto, es un compresor muy silencioso. Cuando la presión llegue a los 7Kg escucharemos un “clonk” y una especie “escopetazo” de aire comprimido. Se trata del dispositivo mecánico del presostato que ha desconectado la corriente del compresor y del aire almacenado en el tubo de descarga, que escapa por el presostato. Comprobaremos con un poco de agua jabonosa sobre todos los racores y juntas que no existen fugas de aire. Es el momento de ajustar (si queremos) la presión a la que el presostato debe saltar. Si lo abrimos observamos un tornillo de 10mm que es el responsable de ajustar la presión de salto. Si queremos que salte a 7 Kg dejaremos escapar aire hasta que la presión sea de 7Kg. Cerramos el manómetro de nuevo y giramos el tornillo a izquierdas hasta que salte. En ese momento ya está regulado el presostato.

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La presión a la que el presostato vuelve a poner en marcha el compresor es de unos 2 1/2 Kg menos que la presión de salto (en el mío a los 4 ½). Al no poder regularla, siempre rearranca cuando desciende la presión 2 ½ Kg. 19.- Ahora que hemos comprobado que todo funciona, podemos ensamblarlo todo en un tablero, caja, soporte o lo que queráis. Yo he utilizado un tablón con ruedas por simple economía.

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EL COMPRESOR

1) VISOR 2) REGULADOR

3) INTERRUPTOR 4) SALIDA

5) MANOMETRO 6) PURGADOR

7) FILTRO DE ASPIRACION 8) FILTRO DE HUMEDAD

9) PURGA Coloque el compresor sobre una superficie horizontal. Compruebe que la tensión de la red sea 220. Volt.. Verifique el nivel del aceite a través del visor lateral (1). Abra el regulador (2) totalmente girado en sentido de las agujas del reloj.

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Enchufe el compresor y accione el interruptor (3) girándolo en el sentido de las agujas del reloj, el motor debe ponerse en marcha. Si esto no ocurriera se debería a la actuación del protector térmico que protege al motor de cualquier irregularidad. En este caso déjelo totalmente conectado hasta que por si solo arranque. Deje escapar el aire durante un par de minutos mientras funciona el motor. Con esto se consigue una lubricación y temperatura de trabajo optimas. cierre totalmente el regulador girando en el sentido contrario a las agujas del reloj. Al cabo de un minuto aproximadamente el sistema automático detendrá el motor. Volverá a ponerse en marcha cuando descienda la presión en el deposito. Conecte el tubo de aire de su aerógrafo a la salida (4) con el racord correspondiente. Abra nuevamente el regulador hasta que el manómetro (59 INDIQUE 2 Kg o la presión de trabajo elegida por Ud. Compruebe que no haya perdida de aire por las roscas ni el tubo del aerógrafo. MANTENIMIENTO Para una larga vida del compresor ES MUY IMPORTANTE que el paro y puesta en marcha del compresor se haga con el interruptor y nunca enchufando y desenchufando. Verifique periódicamente el nivel del aceite a través del visor lateral. Para cerciorarse de que la verificación del nivel del aceite es correcta, hágala en frió. Si debe reponer aceite UTILICE ESSO NUTO H-32 o similar. Para eso quite la parte superior del filtro de aspiración (7) y vierta lentamente el aceite con el motor en marcha hasta alcanzar el nivel señalado en el visor. Cada 10 o 15 días de trabajo purgue el deposito de aire desenroscando totalmente el tornillo del purgador (6) e inclinando el compresor hacia delante. Ponga un recipiente bajo el purgador ya que es normal que junto con el agua salgan restos de aceite. Lo mismo debe hacerse con la botella del filtro de humedad (8) desenroscando la purga en su parte inferior (9). No proyecte aire o pintura a mas de 2,5 Kg de presión sobre la piel.

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PINTURA DE FIGURAS CON AERÓGRAFO Materiales y Herramientas A la hora de utilizar el aerógrafo es imprescindible utilizar una serie de elementos que nos facilitarán la labor. Estos son los siguientes: - El Aerógrafo. Cómo todos ya sabeis, el aerógrafo es una pequeña pistola cuya utilidad es la pintura o el dibujo de precisión. Existen muchos tipos de aerógrafo, aunque básicamente se pueden "encuadrar" dentro de aerógrafos de simple y doble acción. En los de simple acción tan sólo podremos controlar la cantidad de aire que hacemos salir, siendo la regulación de la cantidad de pintura manual mediante una rosca, en los de doble controlamos las dos acciones, es decir la cantidad de aire que queremos y la cantidad de pintura.

- Alcohol de quemar. Lo mejor para limpiar el aerógrafo es sin duda el alcohol de quemar. Este lo podemos encontrar en cualquier tienda de "todo a 0.60" y suele tener un color ligeramente azulado. - Bastoncillos para los oídos. Se utilizan para limpiar las copas del aerógrafo por dentro, y los puedes encontrar fácilmente en cualquier centro comercial o similar. - Algodones para desmaquillar. Su misión es limpiar las agujas del aerógrafo de manera sencilla evitando el arañarlas. A la hora de limpiar las agujas es aconsejable hacerlo desde el extremo final hacia la punta para no dañarla. - Un Soporte para el aerógrafo. Este elemento es importante ya que si tienes que parar de pintar en algún momento con la copa llena de pintura, el soporte te deja tener el aerógrafo en posición horizontal sin que nada se derrame. No suele ser nada barato aunque no es nada difícil construir uno artesanal con el soporte de un viejo flexo a la mesa y un par de alambres duros. - Manguera reforzada para la salida de aire. Este elemento es opcional pero este tipo de mangueras vienen recubiertas de tela, y los racores son mejores que los que traen las mangueras de gomilla. - Y, por último, el compresor. Este aparato es el que proporciona el aire al aerógrafo. Depende mucho lo que se quiera hacer con el aerógrafo en la elección del compresor. Existen dos tipos: de Membrana y de Calderín. Los de Membrana son más baratos pero también tienen peores prestaciones ( son más ruidosos, tienen menos presión, etc...). Todo depende del uso que se le vaya a dar al aerógrafo.

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Imprimación de figuras con Aerógrafo

Una de las múltiples aplicaciones que puede tener un aerógrafo es la imprimación de una figura, es decir, aplicar la primera capa de pintura sobre el metal o resina, permitiendo posteriormente una mejor fijación de la pintura. El sistema de imprimación es el siguiente: una vez que tenemos preparada la figura, se han eliminado las rebabas, se ha lijado y se ha limpiado, preparamos una mezcla con ?????>?>?>?>50% de pintura acrílica (puede ser un tono gris claro o blanco) y 50% de disolvente (el disolvente utilizado es el resultado de mezclar 50% de Alcohol de quemar y 50% de Agua). Esta mezcla no tiene que ser pastosa, sino que es preferible que quede algo más líquida aunque haya que dar varias pasadas con el aerógrafo, ya que si no lo hacemos así podría dañarse el mismo.

DISOLVENTE Alcohol de quemar (50%)

+ Agua (50%)

MEZCLA PARA LA IMPRIMACIÓN Pintura Acrílica (50%)

+ Disolvente (50%)

Una vez preparada la mezcla y con la ayuda de un pincel viejo del número 3, colocamos la pintura en la copa del aerógrafo y pintamos la figura a una distancia de unos 35 centímetros aproximadamente. Hay que evitar incidir en una zona para no crear "manchurrones". En caso de que nos aparezca un "churretón" de pintura lo primero que haremos será cortar el paso de pintura al aerógrafo (en caso de que sea de doble acción claro ..) y pasaremos a dar "barridas" de aire hasta que consigamos que el churretón se disperse, esto suele pasar cuando estamos usando la pintura muy diluida o bien cuando nos hemos acercado mucho a la figura con el control de la pintura muy abierto.

Llenado de la copa mediante un pincel La pintura situada en la

copa

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Proceso de Imprimación

Una vez finalizado el proceso de imprimación, es obligatorio limpiar bien el aerógrafo. Para ello llenaremos la copa hasta al mitad con alcohol de quemar y la vaciaremos completamente. Durante el proceso de vaciado es bueno dar unos cuantos cortes de pintura, esto es, manteniendo el flujo de aire abierto al máximo iremos cortando y abriendo el caudal de pintura, de esta manera el aerógrafo escupirá borbotones de pintura que se quedan entre la boquilla y la cazoleta. Acabado ese medio depósito de alcohol sacamos la aguja y la limpiamos de atrás a adelante con un algodón suave empapado en alcohol. Con un bastoncillo de los oídos también empapado en alcohol limpiamos la cazoleta, el protector de la aguja, etc.. Volvemos a montar todo y rellenamos otro medio depósito de alcohol el cual vaciamos como antes.

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Las proporciones de las mezclas no son una ciencia exacta y dependen de muchos factores, como el paso del aerógrafo, la temperatura ambiente, el

fabricante del acrílico.. etc..

Por ejemplo, las pinturas de la marcar Vallejo se hacen muy manejables con un 50% de alcohol y agua como disolvente, mientras que pinturas más pastosas

como Andrea Color o Citadel pueden necesitar mayor cantidad de alcohol.

Hay que tratar de evitar el uso de mezclas de color muy complejas al usarlas con aerógrafo, ya que al introducir el alcohol los pigmentos que la forman tienden a

separarse rápidamente y forman cercos nada deseables.

Para la imprimación de este taller se ha empleado Vallejo Gris Plata.

Pintura de detalles con Aerógrafo

Quizá, una de las aplicaciones del aerógrafo más utilizada en las figuras a escala es el dibujo de motivos heráldicos

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Para realizar esto necesitamos papel de Enmascarar que podemos encontrar en cualquier tienda de Bellas Artes. Este papel nos servirá para crear máscaras que

posteriormente colocaremos en la figura.

El proceso es el siguiente:

- Seleccionamos un motivo heráldico y lo dibujamos en el papel de enmascarar. En nuestro taller hemos seleccionado una cabeza de León para representarla en

un escudo.

- Recortamos con una cuchilla y mucho cuidado el contorno del dibujo en el papel, creando así una máscara.

- Despegamos la parte posterior del papel de enmascarar para, a continuación,

pegar el dibujo sobre el escudo de forma más o menos centrada.

- Una vez situado el dibujo y pegado, empezamos a pintar con el aerógrafo sobre la máscara. Es conveniente que toda aquella zona que no queremos pintar sea recubierta con papel de enmascarar, o al menos, protegida. - Mediante suaves pasadas con el aerógrafo, veremos que el dibujo queda perfectamente integrado en el Escudo. Una vez hecho esto, dejamos que seque bien la pintura, y retiramos con mucho cuidado la máscara. Si vemos que algún borde no ha quedado bien definido o los límites del dibujo se han salido un poco, sólo tenemos que repasar con el pincel esa zona y ya está. - Es importante que tratemos de mantener en todo momento el flujo de pintura lo más perpendicular al objeto que nos sea posible (sin derramar el contenido de la cazoleta claro) ya que si hacemos incidir el chorro de pintura + aire a presión sobre los bordes de la máscara corremos el riesgo de que esta se levante y llenemos todo de pintura teniendo que volver a empezar. El adhesivo del papel de enmascarar es muy débil pero esto no significa que no nos vaya a levantar la pintura al retirarlo, por tanto tenemos que pegarlo haciendo la menor presión posible y siempre sobre una capa de pintura seca y dura o acabaremos con el trabajo realizado en un momento. Tomaremos también como norma el dar primero los colores más claros, ya que nos costará mucho menos cubrir un color claro con otro oscuro (menos capas) y en caso de que no hayamos sido todo lo concienzudos en la limpieza del color anterior que deberíamos no tendremos malos resultados.

La pintura es un arte, pero no tiene que estar necesariamente sobre un lienzo para ser una obra maestra. Las instrucciones de los modelos para armar proporcionan una guía simple para temas específicos y áreas de un proyecto. El arte está en las delicadas sombras e ilusiones que incrementan el realismo. ¿Recuerdan el juego de “pintar por números”? Podían ser de hasta seis u ocho colores diferentes y cientos de lugares en que pintarlos, y eventualmente esa colección de manchas se convertía en un precioso cuadro. Pintar y sombrear figuras implica un enfoque similar, pero sin los números. Comenzamos con distintas áreas de colores para realzar los detalles, para después mezclarlos con el fondo. Las técnicas para las pinturas acrílicas al agua son diferentes a los métodos usados para la pintura sintética o los óleos, mayormente porque las pinturas acrílicas secan mucho más rápidamente. Se puede diluir la pintura acrílica con diluyente acrílico o simplemente con agua.

Mezclas Rara vez se utiliza la pintura directamente desde su envase. En cambio, se pone una pequeña cantidad de pintura en una paleta y se diluye hasta lograr la consistencia deseada. Para los colores básicos, luces y sombras, se usan tres ó cuatro partes de pintura por una parte de diluyente. Se puede aclarar u oscurecer una pintura con un infinito número de colores, pero trate de no hacerlo con cualquiera; en la mayoría de los casos simplemente use blanco y negro (Fig. 1).

Fig. 1

Los detalles en este cosaco de Verlinden de 120mm. –pliegues de la ropa, sombras faciales- son realzado s con una pintura efectiva.

Las sombras

Observe la figura bajo una lámpara. ¿Ve donde caen naturalmente las sombras? Además, notará que algunas sombras son más oscuras que otras. Ahora mire más de cerca y encuentre las sombras más profundas y oscuras, esas que se ven casi negras. Notará que esas sombras profundas se aclaran ligeramente en los bordes (Fig. 2).Para imitar esas sombras comenzamos con el tono más oscuro del color básico. El resto de las sombras deben ser tonos más claros de ese color.

Encontrando las luces Mientras la figura está bajo la luz, estudie las áreas más brillantes: la frente, los hombros, los pliegues de la ropa. Como las sombras, las luces varían en intensidad. Aclare el color de base para producir esa variedad de tonos. La Figura 3 muestra como las luces y sombras hacen los detalles más visibles.

Fig. 3

Infante soviético hecho en "scratch" en escala 1/35. Note el efecto dramático conseguido con sombras y luces en la cara

La “mano cubriente” Una “mano cubriente” es simplemente el color de base diluido y aplicado sobre las

áreas sombreadas. Casi transparente, la pintura “cubriente” se mezcla con los

efectos aplicados, llevándolos hacia el color de base (Fig. 4).

Fig. 4

Los complejos colores y sombras de este Highlander de 54mm. de Airfix se ven realzados por la gran cantidad de sombras. Una suave “mano cubriente” une todos estos distintos tonos.

Se puede ver las diferentes sombras a través del color “cubriente”, pero su contraste está atenuado. Se puede utilizar la “mano cubriente” también para hacer correcciones menores. Una “mano cubriente” acrílica debe ser de alrededor de 50/50 mezcla de pintura y agua o thinner para acrílicos, indistintamente. La viscosidad de las pinturas varía. Pruebe la consistencia de la pintura “cubriente” pintando con pincel con un poco de la mezcla sobre un diario. Si la pintura es absorbida por el papel pero continúa del mismo color, y las letras de debajo son legibles, la pintura “cubriente” está en su punto justo. Si las letras son difíciles de leer, le falta dilución. Por el contrario, si la pintura está demasiado diluida, el color va a ser difícil de ver sobre el diario. Examine cuidadosamente su figura buscando áreas que se vean manchadas o que no se vean naturales. Estas son las primeras zonas a ser tratadas con la “mano cubriente”.

Prueba tras prueba No hay reglas específicas para encontrar el color y tono correcto. Sacrifique una figura para experimentar y encontrar qué es lo que sirve y lo que no. ¿Cómo se ve mejor? Esto ya corresponde al modelista... ¿o al artista?

Sombreando los colores básicos

Color Más Oscuro Más ClaroBlanco Gris Arena Marrón Blanco

Amarillo Marrón Blanco Carne Marrón Rojizo Blanco Rosa Rojo Blanco

Rojo Marrón Oscuro Naranja

Azul Negro Blanco Verde Negro Blanco Marrón Negro Blanco

Verde Oliva Negro Blanco

Gris Negro Blanco Negro Blanco

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Gotas de Lluvia Comenzaremos con un panel pintado de naranja, utilizaremos una basada en cromo luego que ya ha secado aproximadamente 15 minutos. Aplicaremos una capa de adhesión con algo de perlado. Luego de dejarlo secar, llena el deposito de agua y esparcela en un angulo hacia arriba. Permitiendo que el agua caiga en el panel creando pequeñas gotitas. No hagas las gotas muy grandes.

Tomando el naranja original agrega un poco de rojo para oscurecer agrega mas diluyente para hacer la pintura mas liviana y manten siempre la presion minima posible pero lo suficiente para seguir atomizando en un angulo muy bajo.Permitiendo que la pintura caiga en la base de las gotas.

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Ahora toma el color original y agrega un poco de Amarillo. Esto resaltara la punta de las gotas, manten la presion baja. Si lo usas muy fuerte la pintura removera el agua. No debes usar mucha pintura, un poco dura todo el trabajo. Luego debes dejar secar el panel. Y el agua debe evaporar. Es recommendable no tocar, y dejar toda la noche en reposo.

Es tiempo de limpiar el panel.

Acabado

Es un muy buen efecto para un fondo de algo si ademas le agregas muchas capas de laca o barniz brilloso.

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Como pintar metal brillante

1- Lija la superficie 2- Enmascara y remueve la pieza del centro y haz algunas razgaduras con un papel de lija de 240 en SOLO UNA DIRECCION. 3- Reemplaza la pieza del centro y remueve la cinta de enmascarar del exterior. Haz razgaduras con un papel de lija de 240 siguiendo el borde. Utiliza cinta para definer los bordes filosos.

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4- Remueve la pieza del centro nuevbamente y cubre el area con algo de color, aqui utilizaremos azul. 5- Cuando la pintura este totalmente seca, quita la mascara y lija muy poco el area con una lija de1200 y agua. Lija hasta que obtengas el efecto que desees. Esto sobresaltara el color en las razgaduras.

6- Reemplaza la mascara y la pieza central. 7- Con una mezcla negro/azul crea algunas sombras y define los bordes filozos en el area biselada.

Agrega algo de color a la pieza central y algunas sombras. Limpia la pieza. Recuerda dejar secar bien antes de lijar o dar brillo.

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MUJER TRAPECISTA Este trabajo lo realizaremos en aluminio, este fue preparado con un removedor de cera y silicona, lijando con una lija de 180, imprimacion y lija de 600, pintamos una base de blanco perlado y luego de secado lo lijamos con una de 1000, luego dibujamos nuestro modelo con un lapiz y recortamos un film para formar el cuerpo principal y las piernas.

Curso de Aerografia | MULTIVENTA2005 | [email protected]

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Comenzamos con una fina capa de rojo casi transparente, y comenzamos a construir el torso, usando una plantilla para la punta de las medias en sus pies.

Para darle un poco mas de detalle a la lenceria la forma mas facil es usando un pequeño pedazo de hilo sosteniendolo en el area como una mascara y pintando por encima.


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Usando un pedazo de malla (gasa) con el mismo metodo, agregamos textura a sus medias “redes de pescado”.


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Luego de remover la malla es hora de comenzar a darle definición al torso y piernas. Lo hacemos tomando el mismo rojo con el que comenzamos. Reduciendolo para hacerlo mas transparente y agregando un poco de violeta para oscurecerlo. Y ahora si

comenzamos a oscurecer las areas donde queremos sombras y en los bordes exteriores para hacer la figura mas tridimensional y darle profundidad.


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Es hora de quitar todas las mascaras y ver que estamos haciendo.


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Ahora comenzaremos a agregar mas capas de color


Utilizamos plantillas para los ojos y labios, y le comenzamos a agregar el maquillaje.


Ahora recortamos en el film, el area de los brazos y agregamos algo de negro para los guantes.


Tambien usamos el mismo color negro para hacer el pelo a mano alzada y cambiarlo a rojo para hacer el sombrero.


Usando una fina cinta enmascaramos dos circulos para el aro y pintamos un gris claro. Pintamos por los bordes interiores y exteriores asi el medio luce mas brilloso para darle profundidad.


Lo unico que queda pendiente es la red del sombrero y algunas sombras


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Pintando Graficas Vehiculares

Aqui tenemos el arsenal, diferentes tipos de cinta, aerografos etc

Aqui tenemos el objetivo, una Chevrlolet Blazer, le quitamos la parilla y todos los detalles cromados, y tapamos los cristales.

Aqui tenemos el objetivo con todos los diseños ya realizados con cinta fina de ¼ “

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Luego de que todos los graficos estan marcados elige que color quieres pintar primero, y luego enmascara todas las otras areas.

Presionamos el gatillo y dejamos correr el color. Luego de esparcir la pintura puedes agregarle texturas murales etc. Luego quita la cobertura de las otras

areas.

Ahora volveremos y cubriremos toda el area que acabamos de pintar, utilizaremos el metodo de la mascara “negativa” o simplemente lo tapamos con cinta. Comenzamos a tapar para el proximo color, que sera plateado.

El color plateado esta listo para desenmascarar, Nuevamente, antes de quitar la cinta podemos agregar dibujos sombras resplandores etc.

Luego de desenmascarar las otras areas, nos preparamos para pintar nuestro tercer color, naranja.

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Cuando el color naranja este seco, quitamos la cinta y Listo!

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PINTANDO LLAMAS Una de las cosas mas atrayentes de un automóvil modificado, o no, es el agregado de llamaradas, ya sea solo en el guardabarros, o extendidas a lo largo de toda la carrocería. Hay varias formas de realizar este trabajo, pero aqui lo haremos utilizando el aerografo. Es recomendable practicar un par de veces sobre una superficie que no sea la final. Primero planea tu dibujo, y luego delinéalo con cinta de vinilo azul, o la que elijas, corta el exceso de la cinta donde pintaras y enmascara el auto u objeto que no vas a pintar, entonces aplica el color de tu elección, concentrándote en los bordes.

Cuando este seco, traza tu grafico sobre el borde de la primera cinta que usaste para delinear el dibujo con una cinta de 30mm aproximadamente o el tamaño que consigas. Ten cuidado de no dejar huecos. La parte mas importante, y mas difícil, es ir por todo el grafico una vez mas, con una cinta de 60 mm aproximadamente esta vez sellando los bordes de las cintas, ya que donde se unen se forman huecos, que pueden hechar a perder el trabajo.

Ahora procede con los coloeres y efectos de tu grafico hasta que este listo. Ahora viene la mejor parte. Quitar la cinta y chequear el trabajo.

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PINTANDO LLAMAS 2

Aqui presentamos otra forma de hacer este adictivo toque a nuestros automoviles. Lo primero que debes hacer es pintar las areas de todo el objeto con el color que haz decidido para el detalle (llama), en este caso rojo anaranjado. Entonces delinea/traza tus llamas con cinta de enmascarar (vinilo) de 30mm, aqui elegimos el color azul.

Ahora puedes pintar tus llamas y agregar sombras o cualquier cosa que quieras, entonces tapa las llamas terminadas con cinta.

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Entonces pintamos todo el automovil, de color plateado en este caso,

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Quita la cinta y LISTO! Tienes tu dibujo aerografiado

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La otra forma es que el automovil ya este pintado y luego agreguemos la llama. Como explicamos en PINTANDO LLAMAS Forma 1

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PINTANDO PLANETAS Primero necesitaras una remera negra o alguna azul oscura o algo cercano al negro. Corta un circulo como plantilla, o compralo. Ahora necesitas ubicar los planetas donde quieras. Nosotros usamos cinta de enmascarar para sostener nuestro stencil. Luego comienza a pintar blanco para la base de nuestro planeta..

Sombrea los planetas teniendo en mente la fuente de luz. Aquí usamos una fuente de luz de arriba a la izquierda. Pon los planetas que quieras en diferentes tamaños. Tres lucen bien para nuestro diseño. Nosotros utilizamos Createx Blanco Opaco. Luego de pintar es buena idea secar rapidamente con un secador de pelo y aplicar capas extras. El secador de pelo ayuda a fijar la pintura.

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Aqui agregamos algo de personalidad a los planetas. Remolinos, craters y cualquier cosa q se te ocurra. Luego pintamos un amarillo apagado en el pequeño. Primero lo pintamos totalmente amarillo. Y luego le agregamos color para que aparente realmente estar lejos de los otros. No olvides usar el secador de pelo para fijar la pintura y tener un mejor efecto en el diseño de los planetas.

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En esta pintura hemos agregado una aureola azul, y luego una purpura debajo para hacerlo mas oscuro en la parte inferior. Y alrededor algunos remolinos para hacerlos mas profundos. Utilizamos un poco de amarillo usado al principio para iluminar algunas areas en el contorno de los planetas. Y agregamos un poco mas de aureola azul a los agujeros de los crateres para oscurecerlos y luego con purpura para hacerlos mas profundos.

Luego le agregamos un poco de marron al planeta mas lejano. Tambien le agregamos en los craters para hacerlos mas oscuros. A continuación agregaremos estrellas. Pintando nuestro dedo y salpicando por todo el trabajo.

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PINTURA: ALGUNAS MARCAS Y CARACTERISTICAS PINTURA ACRILICA El acrílico es una composición plástica. Los acrílicos son solubles en agua, pero una vez secos quedan totalmente impermeables. Existen dos tipos lo que vienen preparados para usar con el aerógrafo y los que hay que preparar antes. PINTURA ACRILICA YA LISTA PARA USAR CON EL AEROGRAFO: Ya tienen una densidad con la que se puede trabajar sin tener que diluirla, no obstante, si en algún caso viésemos que nos resulta densa podríamos diluirla con su correspondiente diluyente. (preguntarlo en la tienda) generalmente es suficiente agua, pero para algunas pigmentos esta resulta demasiado abrasiva y es conveniente usar agua desmineralizada, también hay un producto especial que se llama medio acrílico que tiene una cierta densidad ( según el fabricante). ACRILICO CREATEX Esta es una de las mejores marcas debido a sus amplias propiedades. ENVASADO DEL PIGMENTO viene en botes de plástico con tape a rosca. Venden unos adaptadores para acoplarlos y utilizar el bote de pintura como si fuera el propio deposito del aerógrafo. PODEMOS UTILIZARLA SOBRE DISTINTAS SUPERFICIES: Papel, tejidos, cuero, madera, metal, plástico, cerámica etc.. tenemos un "bond all" y un "catalizador" para conseguir mayor duración del pigmento en ciertas superficies, es resistente a la luz solar por lo que no pierde pigmentación.


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NO ES TOXICA Y ES INOLORA, no obstante nunca se debe usar para el maquillaje corporal "Body-Art", y se recomienda el uso de mascaras. Podemos usarla en cualquier espacio ya que no es perjudicial para el entorno, y no es necesario un lugar especial para trabajar con ella. GAMA DE COLORES: Este pigmento tiene una amplísima gama de colores. Si quieres descargarla a tu ordenador pincha aquí (están comprimidas en "zip"son archivos "doc" para el Microsoft Word) Los colores que hay son: OPACOS: Estos cubren totalmente, es decir si aplicamos un naranja sobre un negro, conseguiremos que sobresalga el color y podremos conseguir blancos puros. TRANSPARENTES: Como su nombre indica estos no cubren totalmente tienen la propiedad de dar matices, pero si lo aplicamos sucesivamente sobre la superficie podemos conseguir casi la tonalidad. PERLADOS: o nacarados, son aquellos que tiene un cierto brillo, entre la gama encontramos el plata y el oro. FLUORESCENTES: o colores que se ven con la luz negra o ultra violeta. Supongo que los recordareis de haberlos visto en alguna discoteca o en algún parque de atracciones. DENSIDAD: La pintura Createx tiene una cierta densidad especial para que al aplicarla en distintas superficies aguante y sobretodo, resista el lacado final, por lo tanto, no es liquida como el agua. El aerógrafo ideal para trabajar con ella es el Vega 2000 y la presión mínima es de 3. Si se quiere se puede diluir con agua. VENTAJAS: Es una buenísima pintura. INCONVENIENTES: ninguno. ACRILICO AUTO AIR Esta es una de las mejores marcas de pintura ya que este pigmento nos hace el papel de pintura esmaltada, pero a diferencia de esta no necesitamos un lugar especial de trabajo y es inolora, muy importante si pretendemos trabajar en casa ya que no disponemos de un taller. Para limpiar el aerógrafo solo necesitaremos agua o limpia cristales. ENVASADO DEL PIGMENTO viene en botes de plástico con tape a rosca. Venden unos adaptadores para acoplarlos y utilizar el bote de pintura como si fuera el propio deposito del aerógrafo. PODEMOS UTILIZARLA SOBRE DISTINTAS SUPERFICIES: Metales, fibra de vidrio, vinilo y cristal, tenemos un "bond all" y un "catalizador" para conseguir mayor duración del pigmento en ciertas superficies, es resistente a la luz solar por lo que no pierde pigmentación.


Es importante que nos demos cuenta que este pigmento nos sirve para sustituir a la pintura esmaltada ( principalmente usada en cascos y coches) NO ES TOXICA Y ES INOLORA, no obstante nunca se debe usar para el maquillaje corporal "Body-Art", y se recomienda el uso de mascaras. Podemos usarla en cualquier espacio ya que no es perjudicial para el entorno, y no es necesario un lugar especial para trabajar con ella. GAMA DE COLORES: Este pigmento tiene una amplia gama de colores. Si quieres descargarla a tu ordenador pincha aquí ( están comprimidas en "zip", son archivos "doc" para el Microsoft Word) DENSIDAD: La pintura Auto_Air tiene una cierta densidad especial para que al aplicarla en distintas superficies aguante y sobretodo, resista el lacado final, por lo tanto, no es liquida como el agua. El aerógrafo ideal para trabajar con ella es el Vega 2000 y la presión mínima es de 3 Si se quiere se puede diluir con agua. VENTAJAS: Es una buenísima pintura que sustituye a la esmaltada Podemos usarla para pintar coches. INCONVENIENTES: ninguno. ACRILICO AEROCOLOR DE LA CASA SCHMINKE Des de mi punto de vista este es un buen pigmento a la hora de realizar aerografía sobre papel, ( es importante que lleve cuenta gotas) ENVASADO DEL PIGMENTO viene en botes de cristal con cuenta gotas y también se pueden desenroscar. Esto es una gran ventaja ya que a la hora de no desperdiciar pintura podemos poner las gotas que queramos e incluso recuperar las que nos han sobrado del deposito. PODEMOS UTILIZARLA UNICAMENTE SOBRE PAPEL ya que podría no resistir un lacado, la luz del sol podría acabar con su pigmentación y no adherirse a según que superficies. NO ES TOXICA Y ES INOLORA, no obstante nunca se debe usar para el maquillaje corporal "Body-Art", y se recomienda el uso de mascaras.


Podemos usarla en cualquier espacio ya que no es perjudicial para el entorno, y no es necesario un lugar especial para trabajar con ella. GAMA DE COLORES: este pigmento tiene una amplia gama de colores, si quieres descargarla a tu ordenador pincha aquí (están comprimidas en "zip", son archivos "doc" para el Microsoft Word) DENSIDAD: casi podríamos compararla con la de la leche, No es necesario un aerógrafo en concreto a la hora de trabajar con ella pero si que es preferible utilizar aerógrafos profesionales ya que así la atomización de la pintura es mayor. VENTAJAS: en general van bien, especialmente el color blanco. INCONVENIENTES: podríamos decir no es económica, pero eso es debido a la relación calidad precio. ACRILICO CALLIGRAPHY INK DE LA CASA WINSOR AND NEWTOWN Des de mi punto de vista este es un buen pigmento a la hora de realizar aerografía sobre papel, ( pero no lleva cuenta gotas) ENVASADO DEL PIGMENTO viene en botes de cristal a rosca y no tienen cuenta gotas. Os recomiendo que compréis botes con cuenta gotas y vertáis en ellos la pintura. PODEMOS UTILIZARLA UNICAMENTE SOBRE PAPEL ya que podría no resistir un lacado, la luz del sol podría acabar con su pigmentación y no adherirse a según que superficies.


NO ES TOXICA Y ES INOLORA, no obstante nunca se debe usar para el maquillaje corporal "Body-Art", y se recomienda el uso de mascaras. Podemos usarla en cualquier espacio ya que no es perjudicial para el entorno, y no es necesario un lugar especial para trabajar con ella. GAMA DE COLORES: Este pigmento tiene una reducida gama de colores. Si quieres descargarla a tu ordenador pincha aquí (están comprimidas en "zip", son archivos "doc" para el Microsoft Word) DENSIDAD casi podríamos compararla con la de la leche, No es necesario un aerógrafo en concreto a la hora de trabajar con ella pero si que es preferible utilizar aerógrafos profesionales ya que así la atomización de la pintura es mayor. VENTAJAS: en general van bien. INCONVENIENTES: no tiene cuenta gotas. Podríamos decir no es económica, pero eso es debido a la relación calidad precio. ACRILICO FLASHE GRAPHIC DE LA CASA LEFRANC AND BOURGEOIS Des de mi punto de vista este es un buen pigmento a la hora de realizar aerografía sobre papel, ( es importante que lleve cuenta gotas)pero es ligeramente mas pastosa que las anteriores, y a la hora de trabajar con un aerógrafo de mucha preescisión, es posible que se nos formen pequeños grumos en la boquilla. ENVASADO DEL PIGMENTO viene en botes de cristal con cuenta gotas y también se pueden desenroscar. Esto es una gran ventaja ya que a la hora de no desperdiciar pintura podemos poner las gotas que queramos e incluso recuperar las que nos han sobrado del deposito. PODEMOS UTILIZARLA UNICAMENTE SOBRE PAPEL ya que podría no resistir un lacado, la luz del sol podría acabar con su pigmentación y no adherirse a según que superficies.

NO ES TOXICA Y ES INOLORA, no obstante nunca se debe usar para el maquillaje corporal "Body-Art", y se recomienda el uso de mascaras. Podemos


usarla en cualquier espacio ya que no es perjudicial para el entorno, y no es necesario un lugar especial para trabajar con ella. GAMA DE COLORES: Este pigmento tiene una buena gama de colores. Si quieres descargarla a tu ordenador pincha aquí ( están comprimidas en "zip", son archivos "doc" para el Microsoft Word) DENSIDAD casi podríamos compararla con la de la leche, No es necesario un aerógrafo en concreto a la hora de trabajar con ella pero si que es preferible utilizar aerógrafos profesionales ya que así la atomización de la pintura es mayor. VENTAJAS: en general van bien. INCONVENIENTES: la han dejado de fabricar. Podríamos decir no es económica, pero eso es debido a la relación calidad precio. PINTURA ACRILICA QUE NECESITA SER PREPARADA PARA USAR CON EL AEROGRAFO: No tienen una densidad con la que se puede trabajar con el aerografo. Aparte de la marca Vallejo Hay otras muchas mas marcas en el mercado de pintura acrílica: "Americana", "Delta color".... para trabajar con ellas será necesario prepararlas, utilizaremos el disolvente que nos indiquen en la tienda y debemos recordar que no se pueden aplicar sobre ciertas superficies a no ser que la pintura este indicada para ello como podría ser la pintura para tela.. ACRILICO VALLEJO "MODEL AIR" Des de mi punto de vista este es un buen pigmento a la hora de realizar aerografía sobre papel, ( es importante que lleve cuenta gotas)pero es ligeramente mas pastosa que las anteriores, y a la hora de trabajar con un aerógrafo de mucha preescisión, es posible que se nos formen pequeños grumos en la boquilla. ENVASADO DEL PIGMENTO viene en botes de plastico a rosca. Os recomiendo que compréis botes con cuenta gotas y vertáis en ellos la pintura. PODEMOS UTILIZARLA UNICAMENTE SOBRE PAPEL y para trabajos de modelismo (piezas pequeñas que no vallan a sufrir roces) habiendo aplicado previamente una capa de imprimación. No podemos usarla en cascos de moto, coches, chapa, fibra...ya que podría no resistir un lacado y la luz del sol podría acabar con su pigmentación.


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NO ES TOXICA Y ES INOLORA, no obstante nunca se debe usar para el maquillaje corporal "Body-Art", y se recomienda el uso de mascaras. Podemos usarla en cualquier espacio ya que no es perjudicial para el entorno, y no es necesario un lugar especial para trabajar con ella. GAMA DE COLORES: Este pigmento tiene una amplísima gama de colores. Si quieres descargarla a tu ordenador pincha aquí ( están comprimidas en "zip", son archivos "doc" para el Microsoft Word) DENSIDAD: es muy densa, así que será necesario prepararla previamente, para mas información de este tema ir a la sección de trucos. VENTAJAS: tiene una gran gama de colores y es económica. INCONVENIENTES: Hay que prepararla antes de trabajar con ella.


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LAS PLANTILLAS El uso de plantillas en la aerografía es imprescindible ya que en ocasiones algunos trabajos no es posible realizados a mano alzada. En este artículo se va a hablar de forma genérica de cómo conseguirlas caseramente. STENCILS Para aerografía venden plantillas de plástico reutilizables, no son adhesivas. Estas suelen tener formas simples ya que son una única pieza que deja huecos para que entre pintura. Hay de diversos tamaños, para hacer body art, para las uñas, para dibujos en móviles, tattuakes temporales... y otras de mayor tamaño. STENCIL: En Ingles plantilla es "stencil", si en un buscador ponéis esta palabra junto a airbrush encontrareis muchos modelos.

COMO CREAR UNA PLANTILLA Podemos hacer plantilla de tres materiales, de papel, de acetato y adhesivas. Las terceras son mas resistentes. Pero en este articulo nos vamos Tenemos que hacer el dibujo en la lamina (de papel o acetato) si lo haces en papel puedes usar un lapiz, boli, rotulador... si las haces en acetato necesitaras un rotulador permanente. Con un cuter corta la zona que quieras pintar. Si quieres que tu dibujo tenga varios colores, tendras que crear tantas plantillas como colores. Tendras que cortar una plantilla para cada color e ir intercambiándolas.

CLIPARTS Los cliparts son imágenes de todo tipo que pueden estar a color o en blanco y negro. A nosotros nos interesan en blanco y negro, ya que simplemente necesitamos saber cual es la línea delimitadora del dibujo. Con ellas nos podemos crear plantillas, simplemente tendremos que cortar por la línea y dejar el hueco para que entre la pintura.

LAMINAS PARA COLOREAR O COLORING Las laminas para colorear (las que usan los niños) o coloring (en ingles) también nos pueden servir de clipart y crearnos unas plantillas a partir de ellas.

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PINTURAS Y SUPERFICIES Aquí te presentamos un cuadro con las distintas pinturas para cada superficie y como debes preparar cada una de las superficies para su pintado y como realizar el acabado para obtener el mejor resultado.

SUPERFICIE TIPO DE PINTURA PREPARACION ACABADO CARTULINA PARA DIBUJO: Acrilico, acuarela, tintas,

oleo, gouache, laca para bombillas. Podemos usar cualquier pintura de las indicadas, dependiendo de la elegida obtendremos un acabado u otro.

no necesita preparación. Se puede dejar sin echar ningún producto, pero si queremos proteger la ilustración podemos utilizar tres tipos de barnices. Brillante, mate o fijador para carboncillo. Al aplicarlo subirá el tono de cada uno de los colores de la ilustración. (Rociar con cuidado)

PAPEL PARA ACUARELA:

Acuarela, tintas, acrilico, gouache, oleo, laca para bombillas. Podemos usar cualquier pintura de las indicadas, dependiendo de la elegida obtendremos un acabado u otro.

Para que no se ondule es conveniente tensarlo. Sumerge el papel en agua limpia y elimina el exceso. Ténsalo sobre una madera y clava una chincheta en cada esquina. Espera a que se seque.

Se puede dejar sin echar ningún producto, pero si queremos proteger la ilustración podemos utilizar tres tipos de barnices. Brillante, mate o fijador para carboncillo. Al aplicarlo subirá el tono de cada uno de los colores de la ilustración. (Rociar con cuidado)

PAPEL FOTOGRAFICO: Tintas, acuarela, acrílico. Podemos usar cualquier pintura de las indicadas, dependiendo de la elegida obtendremos un acabado u otro.

Elimina la suciedad (grasa, polvo, huellas dactilares) con una toallita de papel ligeramente humedecida

Se puede dejar sin echar ningún producto, pero si queremos proteger la ilustración podemos utilizar tres tipos de barnices. Brillante, mate o fijador para carboncillo. Al aplicarlo subirá el tono de cada uno de los colores de la ilustración.

CARTÓN Acrilico, gouache, oleo, acuarela, tintas, laca para bombillas. Podemos usar cualquier pintura de las indicadas, dependiendo de la elegida obtendremos un acabado u otro.

no necesita preparación. Se puede dejar sin echar ningún producto, pero si queremos proteger la ilustración podemos utilizar tres tipos de barnices. Brillante, mate o fijador para carboncillo. Al aplicarlo subirá el tono de cada uno de los colores de la ilustración.

TEJIDOS Acrílico(ha de ser resistente a posibles lavados), pintura para tela.

Han de estar limpios. Según le corresponda lavado a mano o a maquina.

Hay que plancharlo siempre y el lavado se ha de hacer a mano.

TELA VAQUERA: Acrílico(ha de ser resistente a posibles lavados), pintura para tela.

Ha de estar limpia. Según le corresponda lavado a mano o a maquina. Colócala sobre una madera de modo que este continuamente plana la superficie.


CAMISETAS Acrílico(ha de ser resistente a posibles lavados), pintura para tela.

Ha de estar limpia. Según le corresponda lavado a mano o a maquina. Colócala en un bastidor de madera para que la tela este tensa.


CUERO Acrílico, pintura para tela Límpialo con un trapo humedecido en alcohol, luego pasa un trapo ligeramente humedecido con agua.

Se echa barniz mate para dar un aspecto natural, si echamos barniz brillante se notara mucho.

CAZADORAS DE CUERO: Acrílico, pintura para tela Límpiala con un trapo humedecido en alcohol, luego pasa un trapo ligeramente humedecido con agua.

Se echa barniz mate para dar un aspecto natural, si echamos barniz brillante se notara mucho.

METAL Acrílico (preferiblemente de la marca "Createx" usando el Catalizador y el Bond All)

Lija la superficie (se recomienda llevarlo a un taller). limpia la superficie de polvo y grasa con un trapo humedecido en agua. Hecha la imprimación.

Se echa barniz brillante para que pille fuerza el color y tenga mas sujeción la pintura. Conviene llevarlo a un taller de coches a que lo barnicen ahí, no se recomienda barnizarlo en casa a no ser que usemos pistola.

CASCOS DE MOTO: Acrílico (preferiblemente de la marca "Createx" usando el Catalizador y el Bond All)

Lija la superficie (se recomienda llevarlo a un taller). limpia la superficie de polvo con un trapo humedecido en agua. Hecha la imprimación.

Se echa barniz brillante para que pille fuerza el color y tenga mas sujeción la pintura. Conviene llevarlo a un taller de coches a que lo barnicen ahí, no se recomienda barnizarlo en casa a no ser que usemos pistola

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elegida obtendremos un acabado u otro.

tres tipos de barnices. Brillante, mate o fijador para carboncillo. Al aplicarlo subirá el tono de cada uno de los colores de la ilustración.

ARCILLA Acrílico, acuarela, tintas , Podemos usar cualquier pintura de las indicadas, dependiendo de la elegida obtendremos un acabado u otro.

Cuando este seca, lima las irregularidades con una lija muy fina, rocía un poco de agua con detergente y deja secar o aplica goma-laca.

Podemos utilizar barniz brillante para que coja mas fuerza o barniz mate.

YESO Acrílico, acuarela, tintas , Podemos usar cualquier pintura de las indicadas, dependiendo de la elegida obtendremos un acabado u otro.

Cuando este seco, aplica una capa de goma-laca.


PORCELANA Acrílico, acuarela, tintas , Podemos usar cualquier pintura de las indicadas, dependiendo de la elegida obtendremos un acabado u otro.

Lima las irregularidades con una lija muy fina, rocía un poco de agua con detergente y deja secar o aplica goma-laca.


GOMAESPUMA Acrílico Aplica adhesivo prosetico.


PLASTICO Acrílico Límpialo con un trapo humedecido en agua caliente y lavavajillas, acláralo con agua limpia. Déjalo unas horas hasta que seque y frótalo con un trapo empapado en combustible. Hecha la imprimación.


MINIATURAS Acrílico Echa una capa de imprimación.

Podemos utilizar barniz mate en spray y con pincel barniz brillante en las zonas que se puedan resaltar para dar mas realismo.

FIGURAS PARA MONTAR: Acrílico Echa una capa de imprimación.

Podemos utilizar barniz mate en spray y con pincel barniz brillante en las zonas que se puedan resaltar para dar mas realismo.

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PINTANDO ROSTRO SOBRE REMERA

PASO 1

PASO 1

Para comenzar delineamos nuestro modelo con un lapiz de color blanco de los suaves traten de poner atencion solo al delineado

general no tallarlo, eso lo haremos mas adelante.

Comiencen a pintar con un blanco algo

transparente y definiendo las luces (recordemos que al pintar sobre fondo

negro comenzamos con las luces, contrario cuando pintamos sobre blanco)

dandole volumen desde el principio.

PASO 2

Para este paso ya deberan tener definidas varias luces y sombras de la cara, en

especial comienzo por aqui pues es donde prestamos mas atencion a un dibujo, para las cejas y los bigotes solo las delineamos

para luego darles mas detalle.

la parte de los ojos es importante mantenerla definida desde el principio pues

ahi donde nuestro personaje centra tu "atractivo".

En este punto es importante señalar que comenzamos a definir la separacion de las

partes de las luces y las sombras con trazos sueves sin sobrecargar una

area en especial

PASO 2


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PASO 3

En este acercamiento les muestro los detalles de la cara a cuidar

como los desvanecidos de la parte de la frente y como gradualmente voy definiendo las mejillas, pero sin descuidar la parte baja de las

cejas.

En este punto todavia no toco el pelo ni las orejas esto para definir lo mas

posible la cara en general y asi tener una mejor idea de

cuanto detalle agregar al pelo y la parte del cuello

PASO 3

PASO 4

Aqui es donde comenzamos a definir la parte del cabello y el cuello ademas

algo importante en el diseño de imagenes en playeras es desvanecer

nuestro dibujo sobre todo la parte de abajo pues si tubieramos cortes

duros se veria como parche y el caso es desvanecer el dibujo e integrarlo

a la playera.

Para los detalles del pelo no es necesario detallar tanto pues como dije al principio

esta clase de dibujos ser ven mejor si el detalle se lo damos a la

parte de la cara sobre todo a los ojos

PASO 4

Paso 5

PASO 5

Ya para este paso le smuestro un acercamiento del detalle de los ojos que lo he generado con negro

carbon, aun y el fondo es negro necesitamos pintar con el para definir

detalles que perdimos al pintar con el blanco.

Tambien el la parte de la sombra de la nariz detalle con el mismo negro ademas a la parte de los bigotes

le di toques con el blanco para definir las luces y dar la sensacion de "pelo" muy fino.


PASO 6

PASO 6

Regresando a los detalles de la cara pinto con mas blanco en este caso use un blanco OPACO para dar buenos detalles a las luces que

se generan en los labios y la parte de la barba.

Aunque ya para este punto se ve definida

la cara es bueno remarcar las zonas de las luces en toda la parte central

de la cara

PASO 7

PASO 7

Ya en este punto casi lo unico que falta es firmar tu obra y desde luego alejarlo algo de ti por ejemplo

2 metros para ver detalles que no apreciaste al estar trabajando de

cerca.

En algunas ocaciones al pintar con aerografo alrrededro se va volando

algo de blanco es momento de darle unos toques de negro para ocultar esas areas "blanquisas"


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TIGRE Para hacer el tigre debemos, dibujar los contornos, de ojos y nariz.

Cubre ojos y nariz Agrega blanco como referencia


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En tu diseño original o copia corta todas las zonas negras, es facil trabajar con papel. Pinta un negro muy esfumado


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Agrega luego Naranja.Tambien como referencia.

Pinta la piel blanca y negra,


Suavemente, teniendo en cuenta la direccion de la piel.

Pinta con Naranja amarronado. Siempre teniendo en cuenta la direccion del pelaje.


Termina el pelaje con un marron oscuro (agregando negro al naranja) Oscurece algunas areas como alrededor de los ojos nariz y boca.


Y LISTO!


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Este trabajo lo realizaremos en aluminio, este fue preparado con un removedor de cera y silicona, lijando con una lija de 180, imprimacion y lija de 600, pintamos una base de blanco perlado y luego de secado lo lijamos con una de 1000, luego dibujamos nuestro modelo con un lapiz y recortamos un film para formar el cuerpo principal y las piernas.

Comenzamos con una fina capa de rojo casi transparente, y comenzamos a construir el torso, usando una plantilla para la punta de las medias en sus pies.

Para darle un poco mas de detalle a la lenceria la forma mas facil es usando un pequeño pedazo de hilo sosteniendolo en el area como una mascara y pintando por encima.

Usando un pedazo de malla (gasa) con el mismo metodo, agregamos textura a sus medias “redes de pescado”.

Luego de remover la malla es hora de comenzar a darle definición al torso y piernas. Lo hacemos tomando el mismo rojo con el que comenzamos. Reduciendolo para hacerlo mas transparente y agregando un poco de violeta para oscurecerlo. Y ahora si

comenzamos a oscurecer las areas donde queremos sombras y en los bordes exteriores para hacer la figura mas tridimensional y darle profundidad.

Es hora de quitar todas las mascaras y ver que estamos haciendo.

Ahora comenzaremos a agregar mas capas de color

Utilizamos plantillas para los ojos y labios, y le comenzamos a agregar el maquillaje.

Ahora recortamos en el film, el area de los brazos y agregamos algo de negro para los guantes.

Tambien usamos el mismo color negro para hacer el pelo a mano alzada y cambiarlo a rojo para hacer el sombrero.

Usando una fina cinta enmascaramos dos circulos para el aro y pintamos un gris claro. Pintamos por los bordes interiores y exteriores asi el medio luce mas brilloso para darle profundidad.

Lo unico que queda pendiente es la red del sombrero y algunas sombras

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