CONSTRUCCIÓN KART CASERO PASO A PASO (POR A_EKIS)

Intentare hacer una explicación del paso a paso que seguí al construirlo

El primer paso a seguir es encontrar un donante apropiado, en mi caso elegí un R-11 1.4 txe por varias razones:-Fácil reposición de piezas.-Motor bastante fiable.-El motor va solo apoyado sobre el subchasis, por lo que podremos adaptarlo sin ningún problema donde queramos, y ya tenemos solucionado el problema de transmisión frenos palas etc...-Elegí el txe por que es doble carburación y da algo mas de potencia que los demás.-El motor energy no me convenció por el uso de correa de distribución (al pasarlo de vueltas se pueden saltar dientes y a la mierda el motor), por la salida delantera del escape lo haría más laborioso de colocar y al estar el motor caído hacia atrás empeoraría el reparto de pesos.Si le quisierais dar un uso en circuito de asfalto recomendaría un R-21, ya que lleva el motor puesto longitudinalmente, lo que mejora aun mas el reparto de pesos y son motores bastante mas potentes.Para campo no lo recomiendo ya que no se necesita mas potencia de la que ahora mismo tengo y ese motor haría el coche mas largo (menos manejabilidad y peores ángulos para trialeras) y mas pesado.El segundo paso seria quitar toda la parte delantera del coche, siendo Renault (repito: la marca mas apropiada para esto) solo tendréis que soltar todos los cables y manguitos de la parte superior del motor, desatornillar los amortiguadores de las torretas superiores, quitar la varilla de la palanca de cambios, soltar los latiguillos de los frenos y con mucho cuidado quitar los 4 tornillos que unen el subchasis al chasis del coche. Al hacer esto os quedareis tan solo con lo elemental, subchasis, motor, transmisiones, amortiguadores y frenos.Y lo mejor de todo será que no tendréis que adaptar nada a la parte que en teoría más problema nos iba a dar si se tratara de otro coche.Empezaremos con la tercera parte del trabajo. Soldar dos tubos a la parte baja del subchasis, que serán los largueros principales del chasis. Estos tubos llegaran a la parte delantera así que ya se debe de tener una idea de las medidas del cochecito que queremos hacer.

Quedaría una cosa así:

El siguiente paso seria preparar un tope para la cogida trasera del motor.Lleva un taco que apoya directamente contra el chasis, pero como ya no tenemos chasis algo ay que poner para que el motor no vuelque y se cargue los otros tacos (lo hago ahora, por que yo tarde en hacerlo y me cargue los tacos).

p.d: Todas las piezas que veáis sin pintar es por que se colocaron después de creer que estaba terminado, y están así por que la pintura me da una pereza...

Lo siguiente sería dejar fijas las ruedas traseras, como tenemos la dirección todavía puesta la usaremos para que las ruedas queden paralelas entre sí, aparte de la facilidad de regulación que nos dará. Esto se consigue con una placa de hierro soldada a la salida de la cremallera y el subchasis (a no ser que queramos también que tuerza de atrás, para lo que solo tendríamos que añadir un volante, pero me parece que no es el caso).

Lo siguiente será ya ir consiguiendo los bujes delanteros... se pueden fabricar, con un torno no es difícil, pero yo tenia por haí unos de un R-5 (de la primera serie, también valen R-4, R-6...) que me venían bien, llevan amortiguación por triángulos superpuestos, justo lo que yo quería hacer.Os dejos unas fotos de la pieza en cuestión, mas tarde habrá que modificarla un poco, pero por ahora la dejaremos así:

Lo siguiente será empezar a darle forma al chasis, pero siempre desde atrás.Empezaremos con la jaula del motor, aquí os dejo unos bocetos(simplificados) del proceso y al final unas fotos explicativas.

P.d.: Se me ha olvidado decir que para las uniones de los tubos usé unos codos del mismo diámetro, se venden en cualquier ferretería industrial, o almacén de hierros o similar.

Lo siguiente será hacer las cogidas superiores de los amortiguadores, para eso cogemos las medidas de la copela del amortiguador y se hace la pieza en un torno (se puede hacer de otras formas pero en el torno es como mejor queda) con un chapón de 7 u 8 mm. Esquema y fotos:

Aquí veis la cabeza del amortiguador y la pieza en cuestión.

La pieza y unos refuerzos que pondremos mas adelante:

Ahora primero hacemos lo que os tengo señalado como paso uno, paso dos y paso tres.Para el cuarto atornillamos la pieza anterior al amortiguador y vamos probando hasta que la posición del tubo del paso 4 nos de la altura y caída de rueda deseada (no es demasiado difícil con las ruedas en el aire).

Una cosa así quedará:

Desde otro lado:

Bueno antes de irme a comer aquí os dejo una foto de la llanta trasera que también lleva sus horitas de trabajo encima, luego explico el proceso.

Pregunta: Como te has apañado el tema de los cambios? Que no lo veo por ninguna parte, suele dar bastantes problemas.... (o si prefieres esperar a capítulos posteriores, lo entenderé).Respuesta: Aquí te dejo unas fotillos, mas adelante ya lo comentaré adecuadamente. El reenvío me llevó tres fines de semana completos y 5 diseños distintos...

Para unir todo el chasis usé una eléctrica normal de estas de arco voltaico, vamos de las de electrodos de toda la vida, y al tenerlo terminado lo llevé al taller de un amigo que me remato y reforzó todas las soldaduras con una eléctrica de hilo (yo no tengo) y después solo queda rematar las soldaduras con la radial y mucha paciencia

P.d.: se puede hacer todo con electrodos, pero es mucho mas rápido y queda mejor con el hilo.

Detalle suspensión delantera:

Ay va una nueva entrega

La parte amarilla, es la nueva parte del chasis, hay que tener ojo al hacerla, ya que en ella ira anclado todo el sistema de suspensión delantero.

1º- La parte trasera es mas ancha para proteger más al piloto.2º- En la zona de anclaje de los amortiguadores, las barras superiores (amarillas) deben estar un poco mas separadas entre sí, que las inferiores (verdes y blancas), esto mejorara el trabajo de la suspensión al hacer el triangulo superior mas corto que el inferior... (quien sepa algo de amortiguaciones sabe el por que de esto, es algo tedioso de explicar, pero si alguien tiene dudas que pregunte que contestare encantado.)3º-La separación entre las barras superiores e inferior debe de ser un poco inferior (+-1cm) que la separación entre las cogidas del buje (la pieza oxidada de unas fotos atras...)4º-La barras verticales son solo refuerzos, pero necesarios.

Una fotillo del chasis por delante después de muuuuuuuuchos golpes

Pues ahí va una foto de la adaptación del radiador:

Modificación del brazo de dirección en el buje, ya explicaré el porqué.

Os pongo las cogidas de los triángulos superiores y del amortiguador para que le valláis echando un vistazo...

Conjunto de pedales, embrague con una modificación fea pero eficaz...

El pedal de embrague ya ha sufrido otra modificación después de esta foto, y ahora va bastante mejor. No tengo fotos aún, cuando las haga ya las pondré al final del tema.

Pregunta: Lleva los bujes delanteros al revés.

Cuando vas por asfalto ¿no se tiende a ir la dirección a un lado?

¿¿Y lo de los triángulos superiores mas cortos por qué es??

Respuesta: Los bujes delanteros van derechos, ¿por que dices que están al revés?Por asfalto lo he probado poco, pero vamos que incluso en camino sueltas las manos y si no hay demasiados baches sigue recto....Los triángulos superiores aparte de ser mas cortos, están un poco inclinados en posición de reposo, así el triangulo inferior es el encargado de mantener la distancia entre ruedas (para que la dirección quede recta) y el triangulo superior es mas corto para que en poco recorrido de suspensión dibuje un arco y las ruedas acusen mas caída y por tanto el coche se hace mas estable (en frenadas y curvas que es cuando la suspensión se hunde).No se si me explicado muy bien pero ahora mismo hago un dibujillo.Ahora el que se ha quedado con la duda he sido yo, ¿por qué crees que los bujes delanteros están al revés?.La barra azul es el triangulo superior, el verde el inferior y la rueda es lo rojo.el dibujo esta un poco exagerado, pero mas o menos es eso.

Abajo os he puesto la diferencia de largo entre una barra y otra para mas o menos la misma altura.Creo que mas o menos queda claro, si tenéis alguna duda preguntad.

Respuesta (Continuación): Me he fijado hoy y si van al revés, ya no lo recordaba, esta el buje derecho en la izquierda y al revés, es que no me daba sitio para la cremallera y por eso los cambié, pero ya ni me acordaba.

Pregunta: Tío, respecto a lo de los triángulos, era justo lo que estaba pensando...¿¿Pero no te da ningún problema no??

Es que al estar el eje en el que giran "pivotan" los bujes ligeramente detrás del centro de la rueda, pensaba que se irían hacia un lado (como intentando dar la vuelta para ponerse en dirección correcta)No se como explicarlo, es como en las ruedas delanteras de los carritos de compra.

O en los mismos coches, que al moverse hacia delante, las ruedas tienden a ir recto, pero si vas rápidamente marcha atrás, se tienden a ir a un lado...

Respuesta: Jajaja es que este cacharrillo esta lleno de pequeños trucos... si te fijas bien, la parte alta del buje esta mas retrasada que la baja (los triángulos están puestos así aposta) con esto consigo que al girar las ruedas, tumben bastante con lo que se clavan en el suelo más, esto me ayuda a torcer a baja velocidad en terrenos como barro y arena, aunque en caminos normales también ayuda. ¿Has visto alguna vez como tumban las ruedas los mercedes al torcer del todo la dirección? pues el mismo efecto.Así la cogida inferior (la que mas fuerza hace) va por delante del eje de la rueda, por lo que tiende a ir derecho (y no es solo teoría, realmente va derecho)

Pregunta: Tras buscar mucha información por la red he visto tu buggy y me parece lo ideal para el uso que le voy a dar... eso sí, me parece que voy a tener unas cuantas dudas.La primera va sobre el motor, qué te parece el motor 1.7 txe de inyección del R-19? Si puedes explícame algo sobre las ventajas e inconvenientes de cada uno, sería principalmente para utilizar por caminos de tierra en el campo.La segunda, has puesto freno de mano? Por mucho que he mirado no le encuentro.Y la tercera y última, que no se me ocurren más por ahora, has puesto el manguito que hace el vacío para que funcione el servofreno o no usas servofreno?.

Respuesta: Si te es posible veo mejor un motor de carburación, razones:-Te será más fácil la instalación (muchísimos menos cables).-La respuesta de un carburación es mas directa que la inyección que siempre tiene un pequeño retardo.-Con la inyección si aparecen problemas tendrás que empezar a creer en las brujas (que averlas ailas), por que dudo que los puedas solucionar.-Para trabajar con el polvo y la tierra por todos lados veo bastante menos fiable la inyección que la carburación (por temas de entrape y tal).-Si quieres buscar un motor de R-19 te aconsejaría el energy 1.4 de carburación, aunque sigo prefiriendo el mío (creo que el por que ya lo explicado mas arriba, si no esta lo vuelvo a explicar)

Freno de mano no tiene, pero si vas en segunda o tercera ligerito y metes primera, (o en segunda si vas algo mas rápido) consigo el mismo efecto que con el freno de mano y con mucho mas control y rapidez al volver acelerar (creo que puse un video que daba la vuelta en un camino usando esta técnica)El manguito del servofreno lo puse, pero en cuanto lo probé tuve que quitarlo, solo con acariciar el pedal se bloqueaban las ruedas... Creo que era demasiada presión para 400 o 500 Kg que pesara el cacharrillo, ahora sin servo frena al pelo.

Vista con el chasis formado por tubos y un par de variaciones:

Una foto de todo el conjunto de embrague con las piezas explicadas:

Aquí hay una foto en la que se aprecia la parte trasera bastante bien, es de hace un rato, así que el motor esta sin cambio, ni volante de inercia y encima de un taco de madera.

Creo que las medidas que he puesto son las únicas que se pueden usar como orientativas, las demás cada cual tendrá que adaptarlas como mejor le venga.

Los tubos sonde presión de 40 mm. De diámetro exterior y la pared es de 3 mm.

Pregunta: Como te lo as currado tío....se puede hacer con un R-5???Respuesta: R-5 o supercinco? si es el primer caso no, aunque se pueden aprovechar muchas piezas, si es el segundo si, es prácticamente igual.

Pregunta: Y eso por qué....que diferencia ay??? Que piezas faltarían que tuviese que comprar?

Respuesta: La principal diferencia es que el R-5 lleva la suspensión delantera por dobles triángulos mientras que el Supercinco es mcperson.Del primero te las tendrías que arreglar para hacer las cogidas de los triángulos ya que creo que no lleva subchasis (no estoy seguro), además el R-5 delante no lleva muelle como elemento elástico, sino una barra (parecida a una estabilizadora pero anclada al chasis) que no recomiendo para estos artilugios.

P.d: Con esfuerzo y ganas cualquier coche puede ser donante, lo que pasa que unos darán mas trabajo que otros y además mejores o peores resultados.

Pregunta: Yo tengo un R-5 en mi casa para desguaze y pienso ponerme manos a la obra con un amigo. ¿Qué piezas tendría que comprar?

Respuesta: Te digo igual, si es R-5 merece mas la pena buscar un Supercinco de desguace, y si es el Supercinco tendrás que hacerte de las manguetas (con el final de las transmisiones, las rotulas , las llantas los discos y las pinzas (eso viene todo en conjunto, que te lo corten todo con soplete no tendrás problemas) delanteras de un R-5, de una dirección de cualquier coche (recomiendo un AX por tamaño y peso), volante, tubos y codos de la misma medida que los tubos.

Recomiendo si os vais a poner a hacerlo, en vez de hacer todo el chasis y después encajar la cuna del motor, empezar por la cuna del motor a soldar tubos hasta formar el chasis, a ver si después vais a tener problemas... porque mi subchasis también tiene algunos cortes y reformas.

Pregunta: Las suspensiones de delante de dónde las has sacado? De dónde sacaste el asiento y como lo anclaste?

Respuesta: Cogidas artesanales, triángulos artesanales, silent blocks de Renault Express, mangueta de R-5 y amortiguador de BMW (moto de los civiles).El asiento también es artesanal. Las cogidas pues va anclado a un par de tubos de sección cuadrada (para dar un poco de altura) y estos a su vez a una pletina que va de un tubo a otro del chasis (anclarlo directamente al chapón del suelo no me pareció muy seguro...

Pregunta: Aparte del motor de un R11 txe, k otros motores verías adecuados para poner?? (como el del Súper 5 k ya has comentado..).

Respuesta: Empecemos por el principio: Yo me centraría en la búsqueda de un R-9/R-11 o en su defecto R-19, también valdrían los de supercinco, pero suelen ser motores más pequeños, aunque si encontráis alguno con un 1400 ojo, no estoy seguro de que los haya con carburador de doble cuerpo. De electrónica sólo te seria imprescindible el encendido, los demás cables te los pueden cortar, porque al final acabaras cortándolos tu...

Pregunta: Pregunta estúpida: cuando dices subchasis... ¿a qué te refieres exactamente?Otra cosilla, la suspensión (brazos y todo) la adaptaste directamente del donante, o la hiciste tú?.

Respuesta: Esto es la cuna motor (o subchasis), la ventaja que tiene Renault es que aparte de tener una cuna completa (como la de la foto que es de volvo) tiene anclados a ella todos los soportes del motor (no lleva ningún soporte en la carrocería) al subchasis también van anclados los triángulos y la dirección (que nosotros para ponerla atrás tendremos que bloquear).

La suspensión delantera si la hice entera (no es difícil) y la parte de atrás solo le tuve que hacer las cogidas superiores del amortiguador.

Pregunta: Después de ver muchos motores tenemos alguna pregunta. Hemos visto que los que mejor podremos adaptar son los del Renault 11 y los del Renault 19. Aparte de estos que opinas del Clio y de la Express? Dentro de estos modelos que motor es el que mas recomendarías?(de carburación, claro). Hemos pensado en un 1.7 (R11 y R19) o un 1.8 (R19) que dan 92 y 95 CV respectivamente.

En cuanto a la suspensión delantera hemos pensado en poner una Mcperson que seria bastante mas sencillo que hacer los triángulos y sobre todo encontrar un amortiguador como el que tu has puesto. Que opinas?? Seria unas suspensión demasiado dura, verdad?.

Respuesta: La Express no existe de doble carburación (o eso creo ), y yo las que conozco de gasolina son las 1.4 pero de carburador simple, darán unos 60 ó 65 cv asi que no creo que merezca la pena.

El Clio si creo que lo hay con motores mas gordos así que también seria una buena opción. Entre los dos motores que comentas me quedo con el 1.8 por fiabilidad, pero para un monoplaza me sigue gustando mas el 1.4 por peso y por el reparto del peso (los 1.7 y 1.8 van demasiados tumbados hacia detrás), pero vamos que serian una buena opción a tener en cuenta. Respecto a la amortiguación delantera si os resulta demasiado complicada, se otra manera mucho mas simple y casi igual de efectiva, pero tendríais que haceros de los amortiguadores (algunos coches también llevan amortiguadores traseros, que aunque un poco largos también se podrían montar). El Mcperson lo desaconsejo mas que nada por estética. A ver si os dejo un dibujo del diseño de la amortiguación que comento.

Pregunta: A ver como es. Lo del Mcpherson, a mi tampoco me convence (delante). Creo que se podría hacer una de la misma forma que el kart de este tema, pero con un solo trapecio de la suspensión, que tuviera soldadas barras por arriba, y así cogería al buje por arriba y abajo. La posición del amortiguador seria la misma. La diferencia es que cuando la suspensión baje, las ruedas modificarían la caída. Para que no se modifique la distancia, seria poner los trapecios cuanto mas largos mejor.

Respuesta: Las clavao, aunque yo el amortiguador lo pondría en otro sitio y abría que tener mucho cuidado al diseñar la geometría para que cuando la suspensión baje o suba no se modifique la distancia hasta la cremallera de dirección, al menos que influya lo menos posible. Veo que manejas, tienes toda la razón, pero si también le buscas las cogidas lo mas próximas posibles a la rotula mejor que mejor. Ya haré un dibujo.

Pregunta: Hemos estado esta tarde revisando un par de coches abandonados que hay por aquí en el pueblo y nos ha llamado la atención un R-5 de los primeros que salieron. Lleva en las ruedas delanteras un sistema de doble triangulo con un amortiguador cortito y como muelle usa una barra de torsión o algo así...Seguro que tu conocerás bien ese sistema.

Respuesta: De ese R-5 es mi sistema de amortiguación delantero, cogedle las transmisiones (si podéis las cortáis, solo hace falta la punta) las rotulas las manguetas y si podéis la cremallera, todo eso os hará falta y ese coche es el donante perfecto. Mi motor es el de 80 cv con un 1.4.Los motores de R11 y R9 en 1986 eran estos:

GTC: 1237cc 55cvGTL: 1397cc 60cvGTS/TSE: 1397cc 72cvGTX/TXE: 1721cc 90cvTurbo: 1397cc 115cvGTD: 1595cc 55cv

Todos carburación excepto el GTD de inyección indirecta. Los 1.4 de 80cv los montaban los R19,pero supongo que también los últimos R11.

Este podría ser el boceto de la suspensión que decía antes:

Aquí tenemos un ejemplo de esta suspensión, lo he sacado de un post de E72! espero que no le moleste, pero venia a huevo para colocarlo aquí

Pregunta: Lo de doblar el brazo de la dirección hacia abajo (por el tema de distancia la cremallera como dices) es difícil??

Respuesta: Esta tirado, calientas con un soplete hasta que este al rojo la zona por la que quieras doblar y le tiras. Va como si fuera plastilina, es muy sencillo y al ser el brazo de fundición al enfriar queda exactamente igual que estaba.

En esta foto se aprecian mejor los brazos, y se ve la completa alineación del eje de giro de la suspensión con la rotula de la cremallera pero... ¿de donde coño sacan estos yankes estas direcciones tan pequeñas?

Los R5 antiguos tenían:

TL 956cc 44cvGTL 1037cc 50cvTS 1289cc 64cv

En el año 1980:

TL 1108cc B.C no se los CVsGTL 1108cc A.CTS 1289cc 64cv

Estos son los de doble trapecio y barra de torsión delantera, el motor es longitudinal.Si tenéis alguna duda de ellos, tengo un manual de los primeros.

Y los Súper5 depende del año, en 1988 eran:

Five: 1108cc 47cvTL: 1237cc 55cvGTL: 1397cc 60cvGTS/Aut: 1397cc 72cvGTX: 1721cc 90cv

Turbo: 1397cc 120cvGTD: 1595cc 55cv

Todos son carburación excepto el diesel, y el motor es transversal con suspensión Mcpherson.

Pregunta: Lo que estamos pensando es en pasar la suspensión del R-5 directamente al buggy. Qué tal se comportaría la barra de torsión? Habría que poner un muelle mejor?

Respuesta: La barra yo la veo un poco cutre para estos menesteres... yo le adaptaría un amortiguador, te aseguro que no es difícil.

Pregunta: Ya tenemos la cremallera quitada y guardada. Una pregunta, cuando las rotulas al aflojar el tornillo se giran que es lo que hay que hacer?? Es que nos ha pasado con una de la dirección y al final empujando la rotula contra el brazo hemos conseguido sacarla. También nos a pasado con la que une el brazo con el triangulo de arriba...pero de momento no conseguimos solucionarlo.Respecto a las suspensiones, se nos esta quitando las ganas de soltarla...tenemos un problema para soltar la barra de torsión y en el lugar donde estamos trabajando es imposible usar una amoladora al no disponer de luz. Muelles donde se podrían conseguir? Porque los que llevan los coches atrás son de mucho diámetro...

Respuesta: Usa una mordaza para presionar la rotula hacia abajo o quita la rotula de la pala con los 3 tornillos de 6 mm que lleva. Tendríais que haber soltado del todo el tornillo antes de intentar sacar el bulón del agujero, casi siempre sale sin dar vueltas, y cuando ya tienes la tuerca fuera la apuntas con unos cuantos hilos de rosca y le das un golpe. Pero vamos no desesperéis por eso, si no salen simplemente quítalas del otro lado. Para lo de las motos solo seria enterarse en que desguace las tiran los civiles de la región, a mi me cobraron 60 € por los dos (no me conocía de nada, así que le hubieran cobrado lo mismo a cualquiera).