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Enero 2014 Gloriosa Gaceta del Mester

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ÉPOCA II Nº 40 ENERO 2014

Gloriosa Gaceta del MesterRevista pionera en formato digital de Turismo cultural, histórico y gastronómico .Promotores del Turismo interior peninsular;fundada en 1992 por: Emilio Magaz, Tanis Bernad Lucas y Jesús García y Jiménez.

ADVERTENCIA LEGALEl contenido de esta revista es propiedad del Glorioso Mester, y solo puede reproducirse citando su procedencia.

Edita:Glorioso MesterC/ Fernández de los Ríos 106-2 º28015 [email protected]

Viajeros Publicación avalada por XXIV años de experiencia asociativa de profesionales del sector turístico y prensa del sector.

Este medio de comunicación tiene como principal misión la promoción del Turismo interior en todas sus facetas, colaborando con las empresas públicas o particulares que lo soliciten de un modo totalmente desinteresado.

El encanto de las rutas más secretas

Director

Francisco Rivero Domínguez

Jefe de Redacción

Miguel-A. Uceda Moreno

Deseamos a todos nuestros socios, amigos y lectores de la Gaceta que tengan un buen año 2014 y buenas rutas viajereas.

Coria, próximo punto de encuentro del Glorioso. Fondo de imagen Catedral de Coria

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Todos los que de cualquier modo colaboran con esta revista virtual lo hacen desintere-sadamente sin recibir retribución alguna.La Asociación Glorioso Mester, editora de esta publicación virtual no se hace necesa-riamente responsable de la opinión vertida por sus colaboradores.Esta publicación está abierta a todas las colaboraciones que promuevan el turismo interior en todas las modalidades descritas en la portada, no aceptándose aquellas que contraviniesen presuntamente la le-galidad vigente o prohibida expresamente por la Constitución española.

Director

Francisco Rivero Domínguez

Jefe de Redacción

Miguel Ángel Uceda Moreno

Redactores

Apuleyo Soto PajaresJesús García y JiménezJosé Antonio GonzálezLuis Molano y Molano

Colaboradores

Cristina BauzaJosé Ignacio CarmonaJosé de la RieraNarciso De Dios MeleroMiguel Montes Fernández

→ Editorial

La aviación y el turismo

→ Punto de Mira

Cronistas en Cáceres

→ Orgasmus de Rotterdam

Pésima gestión de un parque Nacional

→ Jesús García y Jiménez

Catilla y su lábaro

→ Equipo de Redacción

Sotosalbos, recuerdo del Arcipreste de Hita

→ Critina Bauza

Trevejo, viaje directo al medievo

→ Madrid al Detalle

Panteón de hombres ilustres

→ José Antonio González

Toledo, ciudad Imperial y Universal

→ Viajeros Verticales

Camino de Schmidt y tren de Navacerrada

→ Glorioso Gourmet

Desayuno con chocolate

→ Saludos de Don ZenónLas delicias de la carrilleras de ternera gallega gui-

sadas al vino tinto

→ La Biblioteca→ Notas de Prensa→ Publicidad de empresas asociadas al Glorioso Mester→ Curiosidades

Titulares en este número


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EditorialFrancisco Rivero DomínguezDirector de la Gaceta del Mester

La aviación y el turismoEstos días de primeros de año, las compañías aéreas nacionales y extranjeras hacen balance de lo que

ha supuesto el año que acaba de fenecer. Así viendo algunas noticias recogidas en los primeros días de este joven 2014, se puede decir que el sector aeronáutico se mueve, pero no en la dirección correcta y eso afecta al sector turístico, aunque bien es verdad que el a ño pasado fue para España uno de los grandes, al colocarse en tercer lugar por llegada de turistas internacionales, Tras Francia y estados Unidos, y desplazar a China, y conseguir buenos réditos económicos de lo que gastan los turistas en nuestro país, no así del movimiento interno de turistas. Sin embargo las cifras para 2014 se supone que pueden cambiar. Veamos algunas cifras facilitadas por las propias compañías aéreas: • Air France-KLM transportó 78,4 millones de pasajeros a lo largo de 2013, lo que supone un aumen-to del 1,3% respecto al mismo periodo del pasado año, según informó la aerolínea. Donde más creció fue en las rutas hacia Asia, que arrojan una progresión del 2,1% en el número de viajeros. Las conexiones con África y Oriente Medio crecen un 1,6%, las que enlazan con América un 1,8% y las del Caribe, un 0,7%.• Su competidora, International Airlines Group (IAG), el ‘holding’ que agrupa a Iberia, British Airways (BA) y Vueling, transportó 67,2 millones de pasajeros en el año 2013, lo que representa un aumento del 23,1% con respecto al ejercicio anterior, informó en una nota remitida. Sin embargo, “El País” informaba de que “Iberia registró en 2013 una caída de los pasajeros transportados del 16,5%, lo que supone un mal broche para el año más negro en la historia reciente de la aerolínea española”. En el caso de Vueling, transportó a 13,47 millones de pasajeros, un 27,9 por ciento más que el año anterior.• También bajó la segunda compañía aérea alemana, Air Berlín, redujo en 2013 el número de pasa-jeros hasta 31,535 millones de personas, un 5,4 % menos que en 2012.• A su vez, la polémica Ryanair reducirá los costes por facturar equipaje de tamaño estándar hasta los 30 euros en el mostrador de facturación y hasta los 50 euros en la puerta de embarque, según informó la aerolínea en un comunicado.• La empresa estadounidense fabricante de aviones Boeing ha recibido un total de 1.355 pedidos netos de aviones comerciales en el ejercicio de 2013, que finalizó el 31 de diciembre, por un valor de 208.347,4 millones de dólares (152.961,7 millones de euros), lo que supone un 1,2% más con respecto a 2012, cuando registró 1.338 pedidos, y la segunda cifra más alta alcanzada por la compañía en su historia. Los últimos datos indican que el transporte aéreo cayó un 15 % en 2013, pero no todos los datos son negativos en el transporte; el ferroviario, por ejemplo, ganó también un 15 %. Algunas informaciones indican que los habitantes de los países miembros de la Unión Europea se muestran satisfechos con sus ferrocarriles, aunque en la encuesta del Eurobarómetro se indica que un gran número de ciudadanos re-claman que las empresas ferroviarias mejoren sus servicios.

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P U N TO D E M I R A

CRONISTAS EN CÁCERESPor Apuleyo Soto Pajares

Un centenar de Cronistas Oficiales, y entre ellos los pioneros segovianos, se reúnen en Cáceres este fin de semana para celebrar su XXXIX Congreso nacional. Tema: “La recuperación del patrimonio histórico-artístico de los pueblos y ciudades de Es-paña”. Y en el hotel Oquendo no caben más, ya está lleno hasta los topes.

Allí llevo mi ponencia sobre “Sancho Saldaña o el castellano de Cuéllar”, novela que escribiera el al-mendralejense poeta José de Espronceda durante su destierro en la Villa, allá por el verano de 1833, tan convulso bajo el ignominioso reinado de Fer-nando VII.

Contra la general creencia de que estuvo encerra-do en el castillo de los Alburquerque no fue así, sino que estuvo recogido “en una de las mejores casas del pueblo”, propiedad de su amigo, el Corregidor Miguel Ortiz y Amor, compañero de estudios en su juventud de Madrid.

De esa manera, el fogoso patriota, el sublime vate y bohemio, anarcoide, sentimental y rebelde escri-tor y político pudo recorrer libremente la tierra de Pinares que va del Íscar vallisoletano a las Lastras y Dehesas segovianas, en las que ambienta su roman-za histórica del siglo XIII, atestada de bandoleros y condes, duques y marqueses de tres al cuarto por

sus desafueros contra la sociedad rural de entonces.

¿Y por qué sabemos todo esto y lo aprendió él, el “segundo Tenorio” por su amor a Teresa? Por los le-gajos y cronicones de los amanuenses, almacenados en los archivos. Lo que viene a resaltar la labor de los Cronistas o periodistas de la época, antecesores de las hemerotecas y bibliotecas actuales.

¿Qué conocerán las nuevas generaciones y las que les continúen si no dejamos testimonio del “aquí y ahora”? Esa es la pregunta. La respuesta la tienen las corporaciones locales, muchas de las cuales no se han concienciado aún de su importancia y tras-

cendencia en este aspecto. ¿Serán algún día respon-sables del olvido de tan transformadores cambios como estamos sufriendo y gozando, según y cómo en este siglo XXI? Vaya mi aguijón salutífero por ellas, para que se espabilen.

El cargo de Cronista es simplemente honorario, no conlleva emolumento alguno de las arcas muni-cipales. ¿Lo acabarán de entender de una vez por todas? Alcaldes, a por ellos, a por los Cronistas, que perpetuarán vuestra memoria y la de los pueblos a los que debéis conservar y mejorar. Es lo menos, mantener y dilatar la herencia recibida.

Hotel Oquendo, lugar de encuentro de los cronístas oficiales para hablar de la recuperación del património historico-artís-tico de los pueblos y ciudades de España


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Desde bien entrados los años 60, del siglo pa-sado claro, que comenzó un boom montañero

exacerbado en la Sierra de Guadarrama, y que yo re-cuerde vagamente, la relación con lugareños sufría un cierto deterioro, posiblemente fueran las pandi-llas de irresponsables que acudían al lugar, pues po-siblemente no les admitieran en otro; vociferantes, horteras y sin ningún respeto por el entorno. Afortu-nadamente no todos eran así, más tanto ruido parecía multiplicar su presencia. Implicando, por supuesto a montañeros que allí acudía en post de su actividad cuotidiana o semanal,

Pero el deterioro citado, tenía sus orígenes mucho antes. Si la estación de esquí del Puerto de Navace-rrada siempre ha sido y fue un quiero y no puedo, unido a un tremendo desastre de gestión que perdura hasta nuestros días; jamás se preocupó en absoluto de crear infraestructuras adecuadas para la misma, siendo el único objetivo un negocio fácil controlado en su mayoría por una conocida familia de Cercedi-lla.

Si en los 70 conseguimos parar un proyecto de urbanización salvaje en el Puerto de Cotos, no nos perdamos lo que se podía haber avecinado, caso que hubiera prosperado muchísimos años antes:

Ocho miembros de C.A.E. entre ellos, al frente, Ro-dríguez Amezúa constituyen en 1917 el Sindicato de Iniciativas del Guadarrama, que a su vez crea más tarde la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico del Guadarrama, dando con ello lugar a una de las primeras sociedades de corte moderno de promoto-ras turísticas del país. Cargada de proyectos para nuestra Sierra sirvió como infraestructura vertebral el FF.CC. Eléctrico del Guadarrama empresa pre-sidida por don Ramón Aguinaga Keller. Que si bien se supuso en un principio que su principal fin estaba encaminado a transportar esquiadores al Puerto de Navacerrada, tenía un objetivo mucho más amplio: en cuanto al ferroviario ya estaba prevista la am-pliación a Cotos, y más, inclusive un tramo hasta El Paular, Rascafría, Lozoya y Gargantilla del Lozoya, para servir de enlace con la línea Madrid Burgos; otro tramo bajaría hasta la Granja de San Ildefonso continuando a Segovia para unirse con la línea des-de este punto hasta Madrid.

La construcción de esta línea trajo paralelamente un hotel que incluía el proyecto, el llamado Hotel Victoria, junto a la estación del Puerto de Navace-rrada convirtiéndose después en el Hotel Arias, aca-bando en los años 70 bajo la organización turística desaparecida Puente Cultural. Al unísono se cons-truyo la colonia de Camorritos próxima al recién creado apeadero del mismo nombre.

El proyecto integral era más ambicioso: Destinar una superficie de 4000 hectáreas en el Puerto de los Cotos para crear en ella una ciudad residencial a imitación bien a Chamonix o St. Morítz en los Alpes, incluyendo además de pistas de esquí, trineos, pati-naje y un elevado número de hoteles y apartamentos, amén de funiculares o teleféricos conectando con Peñalara y Cabezas de Hierro, lo que se quedó en el vetusto telesilla que llegó a la base de dos hermanas y ahora afortunadamente desaparecido. Este trans-

Y ahora nos cortan el camino...

LA PÉSIMA GESTIÓN DE UN PARQUE NACIONAL

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porte “aéreo”, que en Navacerrada explotaba TAG-SA (Transportes aéreos del Guadarrama S.A.) su fuerza motriz procedía de un motor diesel accionado por una transmisión de SEAT 1500, lógicamente solo utilizaban la marcha atrás y la primera, no cayeron en la locura de poner marchas más largas…

Este limpio y ecológico medio (El ferrocarril eléc-trico) que tanto favoreció el transporte para la prác-tica del montañismo en el Guadarrama tuvo también serios inconvenientes que no se predecían. En las mismas crónicas que antes comentaba de las que fue autor Manuel González de Amezúa en el Anuario del C.A. Español del año 1929 con tristeza exponía: al ponerse el puerto de Navacerrada al alcance de los bolsillos más modestos y excursionistas comodones hacían el lugar vulgar e insoportable, particular-mente en épocas de nieve, que ya hay que ir pensan-do en buscar otros parajes

(J. García y Jiménez, Gloriosa Ruta Jacobea Ma-drileña).

Como siempre lo peor estaba por llegar, de aque-llos barros, estos lodos. Cuando en la época citada anteriormente D. Miguel Arias, alcalde de Cercedi-lla, era también el presidente del Moto club trial de aquella localidad, hacía oídos sordos a las protestas contra las motos que con escape libre circulaban por la Sierra, destrozando caminos provocando algún conato de incendio con las chispas disparadas de los trucados tubos de escape. Fuero años infernales donde aumento la animadversión de los montañeros ante los irrespetuosos centauros motorizados que campeaban con total impunidad.

La declaración posterior de Parque Natural por la CAM de un entorno de la vertiente madrileña, no sirvió para mucho, la mala gestión que hubo en el Puerto de Navacerrada se trasladaba a este entorno, y la reciente figura de Parque Nacional sigue, aun-que es muy nueva, por el mismo camino:

Más absurdas prohibiciones, restricciones, pasa-relas inadecuadas, restricciones a escalada y do-mesticación del espacio natural, vallados, equipara-ción a un supermercado por la cartelería… A este paso alicatarán las fuentes dotándolas de grifos mo-nomando…

Y mientras soportando las ineptitudes de los res-ponsables, junto con la ingenuidad de aquellos luga-reños y no lugareños que suponían que esto sería la panacea; que puede ser, pero para los de siempre.

Ya al límite de los colmos vemos el extraño acotado de las pistas de esquí que cortan servidumbres de caminos ancestrales Vgr. Camino de los Neveros en las Guarramas.

Estas vías de servidumbre al igual que las caña-das, que por ancestral decreto son inalienables e im-prescriptibles, son las que realmente deben gozar de la protección de espacios que este Parque Natural necesita.

Una extraña noticia acaba de llegar a mis oídos, que de ser cierta, habrá que buscar quien merecida-

mente se ha ganado el título de tonto útil, cortando con una red el Camino Schmid a la altura de la Pista El Bosque. ¿Quién ha sido el descerebrado?. Si otro-ra había empleados que con una pala tapaban las huelas hogaño han “colocado” cancerberos tamaño armario ropero, dignos de porteros de discoteca que no dudarán en medirte las costillas si traspasas el espacio que ilegalmente han acotado.

De ser así ¿Nos vamos a quedar impasibles ante estas medidas? ¿Para qué sirve un Parque Nacio-nal? ¿Quién encubre a estos descerebrados? Tam-bién corre la noticia de haber cortado la senda del circuito de fondo que parte junto a esta senda y di-cho corte se ha producido en su confluencia con la pista antes mencionada.

Mucho me temo que con estos Talibanes pseudose-rranos poco podemos negociar, máxime cuando has-ta tratan de “regularizar” la actividad senderista.

¿Nos vamos a quedar así?

Amigos, creo que es el momento de actuar antes que tirar la toalla, nos jugamos mucho entre otras cosas el futuro, entre otras, de la nuevas generacio-nes segovianas y madrileñas que al igual que noso-tros lo hemos hecho, puedan disfrutar sin restriccio-nes de ese bello entorno natural que es la Sierra del Guadarrama.

La ceguera histórica con que se miran lo que es-tos llaman “Su Parque Nacional” otorgándose así

BREVE RESEÑA DEL CAMINO SCHMID

En la Sierra de Guadarrama, posiblemente haya sido nuestro paso iniciático en la misma este bello reco-rrido que iniciándose en el Puerto de Navacerrada culmina en el Valle de la Fuenfría, concretamente en el chalet - refugio de la RSEA Peñalara, actualmente en estado semi-ruinoso.Esta senda que comienza justamente al contrario, es decir en el citado refugio del Valle de la Fuenfría, se realiza generalmente al revés, salvo excepciones. La trazó en 1926 en socio número 13 de la sociedad Peña-lara, Eduardo Schmid (De origen suizo fallecido en 1965) para abrir un camino desde el albergue al Puerto de Navacerrada; entonces él y su esposa iniciaron el recorrido pintando en los pinos puntos limonados, a modo de Pulgarcitos, ascendiendo al Collado Ventoso en dirección N.E. en fuerte subida, para luego descen-der por la vertiente segoviana tomando dirección Este hasta alcanzar el Puerto de Navacerrada. Pues el Sr. Schmid era el vocal encargado de dicho albergue.Existe una variante de dicha senda a través del legendario Puerto de la Fuenfría.Para explicarlo es necesario mirar hacia atrás y hacer un poco de historia del “descubrimiento de la Sierra de Guadarrama”. Entre finales de siglo pasado e inicios del presente, se puede decir que se inició el redes-cubrimiento de la Sierra de Guadarrama por parte de un pequeño grupo de gentes que se acercan hasta ella por motivos diferentes: científicos, pedagógicos y con fines lúdicos.De esta época datan las primeras sociedades montañeras, como Twenty Club (1907), que más tarde se con-vertirá en el Club Alpino Español o Los Doce Amigos (1913) que pasó a ser Sociedad de Alpinismo Peñalara. Estas asociaciones tenían como objetivo conocer y dar a conocer, en todos sus aspectos, el Sistema Orográ-fico Central de la Península.Cuando en 1863 se inauguró el tren a Segovia, lo explotaba la empresa Ferrocarriles del Norte, los viajeros quedaban abandonados en un sitio inhóspito llamado Cercedilla; razones no les faltarían pues la subida en frío hasta El Ventorrillo, antiguo y vetusto edificio que sería en Guadarrama el primer albergue del Club Alpino Español, aunque no larga, tiene bemoles. El edificio es terminado e inaugurado en 1907 denominán-dole Twenty Club (Club 20), ya que veinte eran los asociados con los que contaba dicha formación y que originalmente también tomó ese nombre. Muchos vecinos de Cercedilla comienzan, en temporadas inver-nales, a hacer su agosto particular transportando, desde la llegada de los trenes, al albergue del Ventorrillo a esquiadores con sus pertrechos a lomos de caballerías desde la estación; estos equinos darían lugar a los primeros taxis serranos guadarramistas; si bien, generalmente, era un turismo de buena bolsa, pese a que muy pocos eran los que subían en automóvil.La afluencia es incesante con un contagioso crecimiento por la afición a la nieve, entonces privativa de cla-ses acomodadas, por lo que se deciden acometer obras de un nuevo chalet que pudiera dar cabida al actual y futuro número de socios.Los selectos excursionistas, entre ellos don Francisco Giner de los Ríos y otras importantes personas de la Institución Libre de Enseñanza, al mismo tiempo que fomentaban el lugar, dejaron buenos dineros a los paisanos. Francisco Giner de los Ríos fundador y director de la Institución Libre de Enseñanza. Pues si hay un sitio en la Península donde se fusione la Montaña con el arte, la cultura, la historia y las ciencias naturales, ese lugar es la Sierra de Guadarrama. Entre otras rutas Francisco Giner de los Ríos al frente de la Institución Libre de Enseñanza realizó en el verano de 1883 a su paso por la Sierra de Guadarrama y a la que 120 años después conmemoró el Foro Sierra con el guarradamista Domingo Pliego al frente.

Articulo completo en el blog, mediante enlace: http://gloriosomesterpviajera.blogspot.com.es/2013/12/quien-ha-cortado-el-camino-schmidt.html


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el ombliguismo más ridículo, está en el fondo de la incomodidad que sentimos muchos que desde lustros hemos pateado respetuosa y libremente estas cum-bres. Y es que esa ceguera, fruto de la ignorancia, de la incultura y el profundo desconocimiento de la naturaleza, el senderismo y culturas diferentes que componen el absolutismo, adobado con el afán de lucro más casposo e irrespetuoso, es lo que lleva a

marcar unas diferencias que son las que están en el fondo de dichas actuaciones. Ellos mismos cuando vayan a entender algo, será tarde.

Y también para nosotros que nunca lo hemos pe-dido.

CARPE DIEM

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Por Jesús García y Jiménez

Remontémonos a los anales históricos, de lo que ahora es una parte de Comunidad Autonómica

española, que años atrás conocíamos como Castilla la Vieja.

Según la enciclopedia: Castilla (nombrada en los pri-meros documentos en castellano antiguo como Cas-tella o Castiella) significa etimológicamente «tierra de castillos», en alusión a las fortificaciones levantadas durante la Reconquista. Los historiadores árabes la denominaban Qashtāla y su nombre aparece justifi-cado como tierra sembrada de castillos. El término vendría del latín castellum, diminutivo éste a su vez del término castrum, castro, fortificación de la Iberia prerromana.

Se considera que el nombre de Castilla nació testi-monialmente el 15 de septiembre del 800 en el hoy desaparecido monasterio de Emeterio de Taranco de Mena situado en esta localidad. El nombre de Castilla aparece en un documento notarial por el que el abad Vitulo donaba unos terrenos, incluido en el Becerro Galicano del monasterio de san Millán de la Cogolla y dice así:

Ego Vitulus abba, quamuis indignus omnium seruo-rum dei seruus, una cum cogermano meo Erbigio presbytero, cum domnos et patronos meos sanc-tos Emeteri et Celedoni, cuius basilica extirpe mani-bus nostris construximus ego Vitulus abba et frater meus Erbigius in loco qui dicitur Taranco in territorio mainense, et sancti Martini, quem sub subbicionem Mene manibus nostris fundauimus ipsam basilicam in ciuitate de area patriniani IN TERRITORIO CASTE-LLE et sancti Stefani, cuius basilicam manibus nostris fundauimus in loco qui dicitur Burcenia in territorio Mainense ...

En el mismo libro aparece otro documento funda-cional fechado el 4 de julio de 852, por el que se dis-pone la construcción del cenobio de san Martín de Herrán:

Facta scriptura sub era octogessima nonagessima,

tertia feria, quarto nonas iulias, regnante Rodericus comite in CASTELLA.

La Castilla a la que se alude en estas fuentes se re-fiere al territorio que se extiende desde la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica hasta las localidades de Mena, Losa, Sotoscueva, Brañosera, Aguilar de Campoo, Tedeja, Puentelarrá y Valpuesta. Posterior-mente, bajo la misma denominación se incluirá a toda la Bardulia altomedieval, como se refleja en la Historia Silense o en la Crónica de Alfonso III:

... Bardulies qui nunc uocitatur Castella ...

Bardulia, a la que ahora llamaremos Castilla El terri-torio donde nació la primigenia Castilla (norte de la provincia de Burgos y parte de las adyacentes de Pa-lencia, Álava y Cantabria) era denominada Bardulia. A partir del siglo IX será cuando se empieza a extender el uso del término “Castilla.

Errores modernos aparecen sobre su enseña origi-nal conocida como Pendón de Castilla; representado por un castillo sobre fondo rojo carmesí y NUNCA morado. Mucho menos oír decir que las hordas reac-cionarias castellanas conocidas como Los Comuneros rebeladas contra el poder legítimo de su Emperador y Rey lo utilizaban de ese color, inclusivo grupos ac-tuales así lo reivindican autoproclamándose facción de “izquierda”.

Castilla y su lábaro


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Más como no vamos a cambiar la historia ni querer por tanto otorgar a los nostálgicos feudales Juan Bra-vo, Francisco de Padilla y Maldonado la dignidad de “rojos” revolucionarios sino por el contrario estarían más encasillados en la actualidad dentro de lo que es conocido como una “derecha” nacionalista puesto a realizar estereotipos.

Pero el estudio más cabal sobre el cacareado tema de la enseña castellana, lo tenemos más reciente en un estudio aparecido en un diario de la localidad va-llisoletana de Mayorga, dato con el que coinciden los historiadores, donde documentalmente está constatado que muchos son los Pendones de Cas-

tilla que se conservan, como en la iglesia de San Martín de la ciudad de Segovia, el de la villa de Se-púlveda, en el salón de Sesiones del Ayuntamiento, rodeado de pergaminos medievales con el sello en-carnado, el guión enarbolado por Isabel I de Castilla en la toma de Granada y que se custodia en la Real Capilla de la catedral granadina, y así un sinfín de pruebas que podemos encontrar en toda la geogra-fía española.

En la iglesia parroquial y antigua colegiata de Co-varrubias (Burgos) donde fueron trasladados los restos de Fernán González -Primer conde indepen-diente de Castilla- desde el Monasterio de San Pe-dro de Arlanza tras la desamortización decimonóni-ca del ministro Mendizábal, su féretro está cubierto con el pendón rojo carmesí, para más datos.

Quizá los ejemplos más representativos por su proximidad a nuestra comarca y por los estudios en ellos realizados sean el pendón, rojo naturalmente, de las Navas de Tolosa, que se guarda en el Monas-terio de las Huelgas (Burgos) y los dos viejos pendo-nes de Castilla que en julio de 1977, han sido baja-dos de la parte alta de la iglesia colegiata de Medina del Campo, donde aparecían colgados desde hacía varios siglos. Fueron bajados para su estudio por una comisión investigadora designada por el Ayun-tamiento de Valladolid integrada por Don Amando Represa, director del Archivo Histórico Nacional de Simancas y Don Juan José Martín González, catedrá-tico de Historia del Arte. Después de su examen, el, doctor Represa hizo constar textualmente que “es indiscutible que la bandera de Castilla es de color rojo carmesí”.

San Pedro de Arlanza

Juan Bravo

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Si buscamos en la literatura también encontrare-mos numerosas referencias al Pendón castellano.

“...Aquel Fernando venturoso espera que corone el alcázar de Sevilla de las rojas banderas de Castilla.”

Así canta Lope de Vega en el libro XV, 22-24 de la Jerusalén Conquistada.

En el Libro de Actas del Ayuntamiento de Vallado-lid se encuentra reiteradamente una descripción de que el pendón de Castilla “era grande y algo pesado, de tres varas y media de ancho y largo, de damasco carmesí, con las armas de Castilla por ambas partes

pintadas en el dicho pendón”.

Inclusive es sabido que los Comuneros al utilizar su “bandera de guerra” se diferenciaba esta notable-mente ante la de las huestes imperiales al utilizarse el pendón rojo carmesí.

Ante esta retahíla de evidencias de que el verda-dero color del pendón de Castilla es el carmesí, cabe preguntarse el por qué del confusionismo con el color morado. Esto exige una explicación.

Felipe IV, el 10 de Septiembre de 1.634 creó el “ter-cio de los morados”, una guardia real en cuyo unifor-me destacaba el color morado. A esta guardia en el siglo XVIII se le denominó regimiento de Castilla. En 1.824, al restablecerse el régimen absolutista fue di-suelto como las demás tropas constitucionales por la represión de Fernando VII y su bandera depositada

en, la Iglesia Mayor de Reus. De allí pasó en el mismo año a la Basílica de Atocha y en 1.849 a la Real Arme-ría; pero esta bandera- pendón de los Morados nada tiene que ver con el pendón de Castilla sino que fue simplemente el de la enseña personal del Conde-Du-que de Olivares, fundador del “tercio de los Morados”.

El tránsito al morado oscuro como símbolo de ex-presión de la democracia castellana se opera por la conjunción de dos factores: De una parte los Borbo-nes españoles consagraron con valor oficial para la Casa Real el color morado en lugar del púrpura que antes había sido el oficial de la realeza. El artículo 15 de la Instrucción sobre insignias, banderas, honores y saludos, aprobada por, real decreto de 13 de Marzo de 1.867, determina que el estandarte real sea una bandera cuadrada de color morado, que se izaba en los edificios y buques en que, se encontraba el Rey. De otra parte, la sociedad secreta de “Los Comuneros” formada en 1.821, secta desgajada de la masonería española, se hacían llamar sus miembros “caballeros de Padilla” y editaban un periódico, “El eco de Padi-lla”, usan en sus ritos escudos de hojalata y se organi-zan en torres, castillos, fortalezas y casas fuertes. Su

simbología según refiere Cesáreo Fernández Duro en sus “Disquisiciones náuticas” (1.877-81) refiere que en su estatuto prescribieron que el estandarte de la sociedad (que llamaban “estandarte de Padilla”) sería el morado con un castillo blanco en el centro, y por distintivo individual una banda morada.

Por otra parte está demostrado que algunos colo-rantes que servían como tinte para fijar el color de las enseñas, con la intemperie se decoloraban a un tono más claro, sin llegar a tornarse en morado.

Por todo lo expuesto y de acuerdo con la tradición histórica hay que concluir que EL GENUINO PENDON DE CASTILLA ES EL ROJO CARMESI.

“En la iglesia parroquial y antigua colegiata de Covarrubias (Burgos) donde fueron tras-ladados los restos de Fernán González -Pri-mer conde independiente de Castilla- desde el Monasterio de San Pedro de Arlanza tras la desamortización decimonónica del minis-tro Mendizábal, su féretro está cubierto con el pendón rojo carmesí, para más datos.”

“el, doctor Represa hizo constar textual-mente que “es indiscutible que la bandera de Castilla es de color rojo carmesí”.

Saliendo de Segovia por la N-110 en direc-ción Soria encontraremos a 20 escasos kiló-metros la Villa de Sotosalbos. Sus primige-nios orígenes documentados datan del siglo

XI, pero es de suponer que son muy anteriores ya que tras la conquista de la Península Ibérica por los ára-bes, las tierras de Sotosalbos permanecieron durante siglos en tierra de nadie, en la franja de terreno com-prendida entre los ríos Duero y Tajo, que servía como frontera muelle entre cristianos, al Norte, y moros, al Sur. Posteriormente y tras el avance de los cristianos, estas tierras de Sotosalbos fueron donadas al obispa-do de Segovia en 1116; donación que fue confirmada por Alfonso I el Batallador en 1122, comenzando de inmediato a poblarse el lugar llamado entonces Sotis Albis. Pero desde 1247 ya se menciona como Sotosal-bos (sotos blancos).

En el año 1536 el cabildo segoviano vendió la pro-piedad a don Pedro de Zúñiga, pasando de esta mane-ra a depender del señorío del marqués de Aguilafuen-te. La historia de Sotosalbos se encuentra también muy vinculada a Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, que por el siglo XIV menciona a Sotos Albos en el Libro de buen amor, citando su encuentro en el Puerto de Malangosto con la serrana La Chata.

Pueblo donde la historia y el turismo forman una simbiosis perfecta, gracias al cuidado de sus poco más de 100 habitantes que conforman su población. Además de los establecimientos y hoteles rurales muy conocidos y casi todos ellos de algún modo evocan el paso del Arcipreste de Hita por esta villa.

Conserva casi intacto uno de los pocos potros de herrar que se han podido conservar en la provincia y una de las joyas románicas que perduran a lo largo de los silos: Su iglesia, consagrada a la advocación de San Miguel arcángel, y que Juan Ruiz visita para arrodillarse ante su patrón bajando del Puerto de Ma-lagosto, tras haber tenido un encuentro con la citada serrana: La Chata Recia, que le midió primeramente las costillas al negarse a pagarle el portazgo solicita-do.

En el atrio de este templo, el Glorioso Mester el pasado 18 de Junio realizó un pequeño homenaje al Arcipreste leyendo unos pasajes de su obra de boca del poeta y escritor Apuleyo Soto.

Ver vídeo: http://youtu.be/J0XSBGr3Cio


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Viaje por la provincia segoviana

SotoSalboS recuerdo del arcipreSte de Hita

Por El Equipo de Redacción

La iglesia de Sotosalbos, sé dice que es probable-mente la iglesia rural más fotografiada de la provin-cia de Segovia, conserva la mayor parte de su fábri-ca románica. Hasta nosotros han llegado la torre, la cabecera y gran parte de la nave original, pero es su extraordinaria galería porticada la que le ha dado me-recida fama a este hermoso templo dedicado a San Miguel.

La parroquial de Sotosalbos tenía originalmente planta de una sola nave rematada con cabecera de testero recto sin división de tramo presbiteral. Poste-riormente se le adosaron una torre al norte de la ca-becera y una galería porticada en el costado sur de la nave. Más tarde aún, fuera ya del periodo románico, se le añadió al norte una especie de nave colateral y se modificaron las cubiertas, quizás por causa de un derrumbe.

La galería está levantada en buena sillería y dis-pone de dos accesos, uno al sur y otro a levante, ambos decorados con un llamativo estilo norman-do que también encontramos en otras iglesias de la zona como las de Orejana, San Pedro de Gaíllos o Rebollo. El cierre occidental se decora con una her-mosa ventana mientras que en el lado meridional tenemos dos arquerías una a cada lado del acceso; la más occidental se compone de dos arcos levemente apuntados y otro de medio punto, mientras que la oriental consta de cuatro arcos de medio punto. Los arcos apean sobre columnas pareadas coronadas por cestas dobles que no están en muy buen estado. Tanto al sur como a oriente la galería se corona con una cornisa decorada con arquillos trilobulados que apean en canecillos y albergan figuraciones bajo las que se disponen metopas. A pesar de las varias res-tauraciones que ha necesitado, y del estado de parte de su escultura, esta galería presenta un magnífico aspecto.

San Miguel se decora con capiteles figurados en los arcos de la galería, la ventana occidental, la por-tada y la torre, pero en este bloque hablaremos tan solo de los de la galería, que como ya hemos comen-tado no están en demasiado buen estado. Empezando por el más occidental y siguiendo hacia el este en-contramos erinias enredadas en tallos, combates en-tre parejas de soldados, arpías masculinas cubiertas con gorro frigio, grifos rampantes, una magnífica y casi “enternecedora” lucha entre serpientes y basilis-cos que protegen a sus crías del voraz ataque de los reptiles, leones, un capitel que además de combates entre jinetes contiene un “arpío” y a Sansón desqui-jarando el león, una Epifanía y, para terminar, unas aves picoteando brotes.

Las arquivoltas de la portada de acceso a la nave son muy discretas, pero las de los accesos a la galería son espectaculares. Se componen estos arcos de su-cesivos haces de boceles entre medias cañas y boce-les quebrados con zigzag en profundidad que, como ya hemos mencionado, se consideran de inspiración normanda. Estos haces de molduras decoran los ar-cos y las jambas sin solución de continuidad, estando ambos arcos envueltos por chambranas de bocel y nacela que apoyan en cabecitas, alguna de las cuales se ha perdido.

Probablemente, el elemento más llamativo de esta iglesia sea la espectacular cornisa de la galería. Parte de la escultura que adorna esta cornisa es difícil de identificar debido a su deterioro pero, afortunada-mente, entre las metopas aún reconocemos un buen número de hermosos motivos vegetales con entrela-zos y algunos seres híbridos, y entre los canecillos volvemos a encontrar seres híbridos además de un contorsionista, máscaras, bustos humanos, prótomos animales, figuras simiescas etc. En cuanto a las figu-ras alojadas bajo los arquillos trilobulados, hallamos

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de nuevo todo tipo de bustos y máscaras además de numerosas figuras masculinas vestidas con pesados ropajes, algún músico, un par de faenas agrícolas, fieros combates entre guerreros y entre hombres y bestias, Sansón desquijarando el león, una dextera dei, una escena juglaresca, etc. etc. En resumen, una exuberante colección de escultura al aire libre.

En la cornisa de la nave y la sur de la cabecera también encontramos canecillos, aunque su decora-ción es mucho más discreta que la que encontramos en la galería.

(Ver más información en:

http://www.amigosdelromanico.org/inventario/fichas/espana/segovia/sotosalbos_sanmiguelarcan-gel.html )

La Plaza Mayor de Sotosalbos, que alberga el ci-tado templo, ofrece la pureza de la arquitectura tra-dicional segoviana, en la que dominan la utilización de materiales rústicos y naturales como la piedra, el cemento blanco, la madera y la teja romana (mal lla-mada árabe), simple, denominado “tejar a la sego-viana”.

En la Plaza del Descansadero del Herrero encon-tramos el vestigio de una antigua tradición que habla de la importancia del ganado en la zona, y que citá-bamos al principio: El potro de herrar.

Antiguamente, a los animales de trabajo para el campo (incluidos bueyes y vacas) se los colocaban herraduras, que evitasen problemas en las pezuñas y cascos de los mismos. Aunque pueda pensarse que se utilizaba para caballos o mulos, lo cierto es que estos antiguos potros de herrar, se utilizaban con más frecuencia en yuntas. Su presencia era común en to-dos los municipios y solo algunos tan bien conserva-dos como este de Sotosalbos, nos permiten imaginar cómo era el trabajo de herrar a los animales.

Aparte de dos antiquísimas fuentes, a las afueras del municipio, denominadas Fuente de Arriba y Aba-jo; A la salida del término municipal, tomando los ca-minos que llevan hacia la Cerca del Boquerón, el via-jero encuentra una Cruz de Canto, un símbolo muy frecuente en los municipios segovianos. Estos hitos son conocidos también como “cruz de término”, y su colocación a la entrada de las ciudades o villas se extendió durante el Reinado de los Reyes Católicos, como muestra de piedad por parte del pueblo y para su fomento entre los viajeros. Su ubicación y orienta-ción hablan del límite del término, lugar de parada de viajeros, punto de referencia para la antigua Mesta, y humilladero.

Muchos autores escribió sobre esta villa, incluso el Marqués de Lozoya que dijo:

“En el centro del pueblo, dominándole con su ma-ciza torre, se alza la iglesia, cuyo exterior constituye un acabadísimo ejemplar del último periodo romá-nico. Con la habilidad y la paciencia de los antiguos doradores, los siglos y el sol han cubierto a esta igle-sia de un bello tinte de oro; con el resaltan más las arcadas de la torre y las delicadas y prolijas labores del pórtico, tantas y tan numerosas. que indican un estilo tan arraigado en la región, que se esforzaba en producir obras cuando ya lo principios de un arte nuevo-el gótico- había ya traspasado fronteras.,,,”

Faldeando la sierra. Marqués de Lozoya

Imágenes: Jesús García y Jiménez, página web del Ayunta-miento de Sotosalbos.


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Cristina Bauza – www.extremaduravirtual.net

En lo alto de un cerro de la Sierra de Gata, al norte de Extremadura, se erige el castillo y la aldea medieval de Trevejo, un encla-

ve imprescindible para cualquier visitante en la zona que, además, se sentirá irremediablemente atraído hacia él ya desde la carretera en la distancia al admi-rar su impactante silueta.

Trevejo es una pequeña pedanía perteneciente a la localidad de Villamiel donde viven poco más de 20 habitantes, sí, sí, las últimas 20 personas mayo-res que conocen de primera mano la historia de este llamativo y curioso pueblo que, a pesar del paso de los siglos, ha conseguido conservar su estética ar-quitectónica medieval con un hermoso conjunto de casitas de piedra de origen anterior al siglo XII y una fortaleza construida en el siglo XV que actualmente está declarada como Patrimonio Histórico Español protegido.

Originalmente, este castillo perteneció a Alfon-so VII de León y de forma sucesiva a la Orden del Temple, la Orden San Juan de Jerusalén, la Orden de Santiago y la Orden de Alcántara. Durante la inva-sión francesa de la península, el castillo fue destruido para evitar que en el mismo se refugiaran guerrille-ros españoles y, en la actualidad, siguen resistiendo el paso del tiempo su torre del homenaje con escudo en relieve y gran parte de la muralla.

A los pies del castillo, se encuentran múltiples tumbas antropomórficas de piedra vacías y total-mente accesibles al paso del visitante, en las que al parecer se enterró a algunos de los monjes guerre-ros que inicialmente fueron propietarios del castillo, pero de lo cual no se tiene certeza alguna, al igual que no existe certeza sobre la verdadera traducción de las dos enormes inscripciones de caracteres góti-cos en piedra que aún flanquean las dos entradas a la fortaleza. Todo ello, junto a la pequeña iglesia, el campanario y el cementerio municipal, crea un am-biente mágico y fantasmagórico que no nos llega a inducir temor gracias a la simpática conversación de sus amables habitantes (que no debéis perderos) y a la grandiosidad del paisaje natural que lo rodea, con amplias vistas a huertas, vides, barbechos, bosques, una de las mejores perspectivas de la puesta de sol en Extremadura y el pueblo de Villamiel donde, a pocos minutos, el viajero podrá tomar un café, comprar o comer si así lo desea.

Trevejo es, sin duda, uno de esos pequeños y en-cantadores rincones de España que, una vez cono-cido, se quedan grabados en tu retina para hacerte regresar.

Ver video de Trevejo en este enlace: http://youtu.be/df9HcueLzDw

Cristina Bauza Viajera y Promotora de Extremadura

TREVEJO, VIAJE DIRECTO AL MEDIEVO

“este castillo perteneció a Alfonso VII de León y de forma sucesiva a la Orden del Temple, la Orden San Juan de Jerusalén, la Orden de Santiago y la Orden de Alcántara.”


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Madrid al detalle

El Panteón de Hombres Ilustres de Madrid lo con-forma un edificio de estilo neobizantino obra del ar-quitecto Fernando Arbós y Tremanti. Aunque en la actualidad sólo reposan en él los restos mortales del que fuera presidente del consejo de ministros , José

Canalejas, los monumentos funerarios que alberga son una interesante muestra de la obra de los mejo-res escultores españoles de la época.

Se encuentra ubicado en el barrio de Pacífico en el distrito de Retiro, entre la calle de Julián Gayarre nº 3, por la que tiene su entrada, y el paseo de la Reina Cristina nº 4, junto a la Basílica de Nuestra Señora de Atocha.

El 6 de noviembre de 1837 las Cortes Generales votaron el proyecto para convertir la iglesia de San Francisco el Grande en Panteón Nacional de Hom-bres Ilustres, que acogería los restos mortales de los personajes considerados de especial relevancia en la historia de España, los cuales serían elegidos por las Cortes pasados cincuenta años de su fallecimiento. Cuatro años después, en 1841, la Real Academia de la Historia fue encargada de proponer una primera lista de personajes que debía albergar el panteón, pero no fue hasta el 31 de mayo de 1869 cuando se nombró una comisión a la que se dio un mes para localizar los restos. Esta comisión estaba integrada

por Fernández de los Ríos, Salustiano Olózaga, Fer-mín Caballero, Hartzenbusch, Ruiz Aguilera, Silvela, Estanislao Figueras, Pere Borrell y Antonio Gisbert.

No pudieron ser hallados, y se dieron por perdidos, los restos de Cervantes, Lope de Vega, Luis Vives, Antonio Pérez, Juan de Herrera, Velázquez, Jorge Juan, Claudio Coello, Tirso de Molina, Juan de Ma-riana y Moreto. Finalmente, el 20 de junio de 1869, se inauguró el panteón. Formando una comitiva de cinco kilómetros, desfilaron las carrozas fúnebres acompañadas por bandas de música, unidades del Ejército y de la Guardia Civil, estudiantes, religiosos, políticos e intelectuales. Se dispararon cien cañona-zos y al entrar los restos en la basílica se encendieron tres grandes lámparas.

Los restos que acogió este primer panteón fueron los de los poetas Juan de Mena, Garcilaso de la Vega y Alonso de Ercilla; los militares Gonzalo Fernández de Córdoba (el Gran Capitán) y Federico Gravina; el humanista Ambrosio de Morales; el Justicia Mayor de Aragón Juan de Lanuza; los escritores Francisco de Quevedo y Pedro Calderón de la Barca; el políti-co Zenón de Somodevilla y Bengoechea (Marqués de la Ensenada) y los arquitectos Ventura Rodríguez y Juan de Villanueva.

Los restos fueron depositados en una capilla y años des-pués devueltos a sus lugares de ori-gen, con lo que se cerró por un tiem-po la idea de crear un panteón nacio-nal.

Tras la Guerra de la Independen-cia, el convento de Nuestra Señora de Atocha, que había sido ocupado por las tropas france-

Panteón de hombres ilustres

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sas en 1808, quedó muy deteriorado. No obstante, los dominicos volvieron a ocuparlo hasta ser ex-claustrados en 1834, fecha en que abandonaron de-finitivamente el edificio, ya prácticamente en ruinas. El convento pasó a ser cuartel de Inválidos, por lo que varios de sus directores fueron enterrados allí, entre ellos José de Palafox, Francisco Castaños, Ma-nuel Gutiérrez de la Concha y Juan Prim, además del político Antonio de los Ríos Rosas.

Debido a estos enterramientos ya existentes, la rei-na regente María Cristina, viuda del rey Alfonso XII, decidió que la basílica que se había de construir en sustitución de la antigua, tuviera anexo un panteón que diera acogida a estos restos. Se convocó un con-curso público y en 1890 se eligió ganador el proyecto que, bajo el título Nigra sum sed fermosa, había pre-sentado el arquitecto Fernando Arbós y Tremanti. El conjunto, de estilo neobizantino, incluía un campa-nile italiano, que albergó un reloj de cuatro esferas y tres campanas, y el panteón, que tenía carácter de claustro de la basílica y se inspiraba en el camposan-to del Campo dei Miracoli de la ciudad italiana de Pisa. El proyecto era muy ambicioso pues la basílica estaba destinada a ser el templo de la Corte y sede de las ceremonias religiosas reales.

En 1891 se comenzó a construir el proyecto, del que a la postre sólo se alzarían el panteón y el cam-panile. El panteón se erigió entre 1892 y 1899, dán-

dose las obras por concluidas en este último año por lo elevado de su coste. El claustro/panteón es de planta cuadra-da, con tres galerías con arcadas y vi-drieras y dos cúpu-las semiesféricas en las esquinas. Sobre la puerta de entra-da hay un frontón. En el interior hay un pequeño jardín don-de se ubica el mau-soleo conjunto. Las galerías tienen cada

una, una puerta central por la que se puede acceder al jardín. Todo el conjunto está rodeado por una ver-ja de hierro.

En 1901 se trasladaron a él los restos de Palafox, Castaños, Concha, Prim y Ríos Rosas. Los restos de Palafox fueron trasladados en 1958 a la Basílica del Pilar de Zaragoza y los de Castaños a la Iglesia Pa-rroquial de la Encarnación de Bailén en 1963.

En años posterio-res recibieron se-pultura en el nuevo emplazamiento los restos de los políti-cos Francisco Martí-nez de la Rosa, Die-go Muñoz-Torrero, Juan Álvarez Men-dizábal, José María Calatrava, Salustia-no Olózaga, Agustín Argüelles, Antonio Cánovas del Castillo, Práxedes Mateo Sa-gasta, Eduardo Dato y José Canalejas. Salvo los de éste último, los restos de los demás ya no reposan en el panteón, ya que fueron reclamados por diversas ciudades.

En 1924, sin seguir el proyecto original de Arbós, se comenzó la construcción de la nueva iglesia de los dominicos, para lo cual el rey Alfonso XIII cedió los terrenos necesarios, encomendando a la comuni-dad el cuidado del campanile y del panteón, hoy en día pertenecientes a Patrimonio Nacional. Entre los años treinta y finales de los ochenta, el panteón estu-vo en estado de abandono. En 1970, en el terreno que quedaba libre entre ambos elementos, se construyó el colegio Nuestra Señora de Atocha, dejando aisla-do el campanile, que ya no es accesible. A finales de los ochenta, Patrimonio Nacional procedió a la res-tauración y aper-tura al público del panteón, y en 2003 se restauraron los mosaicos interio-res. Los arquitectos Álvaro Siza y Juan Miguel Hernández de León, dentro de su plan Trajineros de remodelación del eje Prado-Re-coletos, que todavía no ha comenzado a llevarse a cabo (ju-lio de 2007), pro-pusieron demoler el colegio para dar mayor visibilidad al panteón.

Fuente e imágenes: http://es.wikipedia.org/wiki/Pante%C3%B3n_de_Hombres_Ilustres


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Por José Antonio González Pereira

Toledo, Imperial y Universal

Sin lugar a dudas, dentro del panorama del turismo cultural, Toledo al igual que muchas ciudades eu-

ropeas y del mundo mundial, no necesita ningún tipo de promoción para ser visitada. Solo hablar de Toledo evoca mucho más que esa ciudad de espadas y maza-pán por donde pululan a sus anchas los japoneses en grupo precedidos de su guía que les abre paso con su paraguas en alto plegado o banderita para no escabu-llirse entre las multitudes que se agolpan en sus princi-pales y estrechas calles y monumentos.

Si algo transciende los muros de esta ciudad, en cuan-to a su población se refiere, es el hecho de ser unos BOLOS. Este adjetivo, tal y como es usado en Toledo presenta más connotaciones cariñosas que agravativas. Un toledano nunca usaría para insultar el término bolo. Así, expresiones como, “si bolo, “no bolo”, “anda bolo”, “ton-tolbolo”, o “que bolo eres” forman parte del léxico toledano, a modo de seña de identidad local.

Más retorcido que el extraño uso que de bolo hacen los toledanos es su origen. Tanto que aún hoy sigue siendo un reto para los etimo-logistas. Son varias las versiones que explican el origen del término, y todas con el mismo ado de indemostrabilidad.

La más antigua data del siglo VI, concretamente el año 589. En este año se celebró el III Concilio de Toledo, en él el rey Recaredo abjuró públicamente del arrianismo para reconocer a la iglesia católica. Al tomar juramen-to al rey, se le formuló una pregunta que era algo así como “Queréis abrazar la verdadera fe católica, etc.”. La respuesta del Rey fue: “Ego volo” (= sí, quiero).

La explicación más aceptada sitúa el origen del térmi-no en el siglo XIV. De aquella época fue el arzobispo de Toledo Gil Álvarez de Albornoz, quien fundó el Real

Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles en Bolonia, Italia. Por el fuerte vínculo de su fundador con la ciudad, fueron muchos los Toledanos que cursa-ron allí sus estudios. A los que volvían a Toledo licen-ciados de Bolonia se les empezó a llamar Bolos.

Pero no quedan ahí las versiones. Puede que tenga un origen vasco. Ya que la industria armera de Toledo se surtía de aceros que suministraba las acerías vascas. Las muestras de ese producto eran unas bolas de acero al carbono que en la jerga siderúrgica se denominaban “bolos”. Así, los vascos se referían a Toledo como “la provincia de los bolos”. Pasando la asignación a sus habitantes.

Incluso hay quien apunta a que la denominación pro-viene de los cantos rodados o bolos originados por la erosión del río Tajo.

Como veis hay versiones para todos los gustos, ¿con cuál te quedas?

Fuente http://tasioeldetoledo.wordpress.com/2009/01/28/del-porque-los-toledanos-somos-bolos/

Puerta de Bisagra (Toledo)

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VIAJEROS VERTICALES

Por Narciso de Dios Melero

Una mentira es como una bola de nieve:cuanto más rueda, más grande se vuelve.

Martin Lutero

La verdad se corrompe tanto conel silencio como la mentira.

CicerónTras la pausa en nuestras excursiones en el núme-

ro anterior, permíteme volver a ellas ahora. Y vamos a hacerlo con otra bien clásica, tan hermosa como sencilla técnicamente… ¡una en la que reivindicare-mos las montañas libres!... ¡qué basta ya de robar-nos trozos de cultura y de historia! ¡qué ya está bien de tanto silencio cómplice con la mentira, con tanta aceptación resignada ante una política de hechos consumados! Recordemos que Thomas Mann decía en su libro La Montaña Mágica que “la tolerancia se convierte en un grave pecado cuando no lucha con-tra la injusticia”… Porque conviene proclamar a los cuatro vientos la verdad para que una mentira, no por mucho repetida, se convierta en verdad, como afirmaba el político alemán Paul Joseph Goebbels. Vamos a ir de excursión por un sendero, quizá el pri-mero que se construyó en España por montañeros: el Camino Schmitd, una senda que une Puerto de

Navacerrada con el Albergue de la Fuenfría, en la Sierra de Guadarrama. Pero, ¿qué tiene que ver esta introducción cuasi-mitinera con la ruta escogida para nuestro paseo montañero? ¿Acaso no discurri-rá dentro del ámbito de un Parque Nacional, donde se supone que la Naturaleza está protegida? Vamos a ello, amigo lector… un poco de paciencia.

En fechas recientes, la dirección de la Estación de Esquí de Navacerrada ha decidido, motu propio, vallar el cruce de la llamada Pista del Boque en su confluencia con los tradicionales Camino Schmidt y la Pista de Fondo, impidiendo con ello el paso a unos y otros. El conflicto pronto ha provocado un terremoto en las redes sociales donde puede leerse desde el pensamiento más sesudo hasta el dispara-te mayúsculo; no me cabe duda alguna sobre que la ignorancia es un estupendo motor para la osadía… y más aún si se apoya en una serie de argumentos falaces, o de engaños manifiestos. Por eso conviene reivindicar la Historia, por eso nos urge sacar a la luz la verdad… “nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”, canta Serrat. Tenemos que parar esta nueva agresión a nuestras queridas montañas, a nuestro amado Guadarrama, estas modestas mon-tañas en las que muchos aprendimos a ser alpinis-tas. Una agresión que no se ha impedido a pesar de la reciente declaración de Parque Nacional –esta de-claración ya es de por sí una gran mentira: ver el ar-

Estacion de Cercedilla

Albergue de la Fuenfria-otro ejemplo de especulacion urbanistica

Camino Schmidt y tren de Navacerrada


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tículo “No al P.N. del Guadarrama” en el número de Octubre de 2012-, una agresión de la que considero responsables a sus gestores… ¡porque hay silencios que son culpables! Sé que algunos montañeros han acudido, en defensa de los derechos de todos, con unas tijeras y han cortado las vallas; sé que algunos han querido poner una denuncia ante la Guardia Ci-vil… pero, para desgracia nuestra, ya sabemos cual es el escaso recorrido que tienen estas acciones. Va-lla rota, valla repuesta y los tiempos judiciales son tan dilatados que para cuando surja la sentencia condenatoria, ya estará el mal enraizado; estoy con-vencido que se generará algún conflicto más violen-to… ante el culpable silencio de las autoridades y la inacción de los gestores del Parque Nacional. Esta-mos ante una nueva muestra de esa política de “he-chos consumados”, tan propia de nuestro país, que amparándose en la inacción ciudadana, va tomando cuerpo y afirmándose en el tiempo para, finalmen-te, quedar como algo firme, monolítico… y sin po-sibilidad de cambio alguno. Son muchos los tristes ejemplos en este sentido. Este es el camino por el que triunfa la mentira.

¿Qué pasaría si, por una vez, la Federación y los Clubs de Montaña asumieran su responsabilidad de garantizar unas montañas libres a todos y organiza-ra en el Puerto de Navacerrada y en el propio Cami-no Schmidt una acción reivindicativa? ¿Acaso la Fe-deración de Deportes de Invierno no debiera mediar entre los intereses de los esquiadores de pista y la defensa del tradicional circuito de fondo… tan tris-temente abandonado? Se dice que el Derecho sur-gió como instrumento civilizado para dirimir entre conflictos de intereses. Es claro que ahora alguien ha provocado ese conflicto haciendo colisionar el derecho de los esquiadores a transitar por la Pista del Bosque y el derecho de caminantes y fondistas a la hora de circular por el sendero o por el circuito

de esquí de fondo, tradiciones ambas anteriores a la creación de esa pista. Diremos que la escasez de nie-ve de nuestra sierra hace que pocas sean las jorna-das en las que la pista de esquí pueda estar operati-va y que, hasta fechas bien recientes, la convivencia entre unos colectivos y otros no generaba mayores problemas. Sin embargo, los gestores del Puerto han obrado por su cuenta y riesgo, mostrando una fal-ta de sensibilidad y conocimiento a la historia y la cultura que resulta sorprendente… aunque, bien es cierto, que va en relación con la nefasta gestión que sobre esas instalaciones se lleva haciendo desde hace lustros. El Maestro Giner de los Ríos, uno de los pri-meros en visitar y divulgar estas montañas con los sentimientos de un excursionista, ya decía que “el paisaje era un bien cultural”… pero más de un siglo después esta frase parece no entenderse tampoco.

Caminemos por la Historia: el Puerto de Navace-rrada

El nombre de Navacerrada viene de las voces “nava”, lugar abierto de escasa vegetación, y “cerra-da”, debido a lo difícil de su acceso a causa de las nieves. Para entender su Historia deberíamos re-montarnos varios siglos atrás, cuando los Reyes de España construyeron, para su ocio y asueto, distin-tos edificios en la entonces llamada Sierra Carpeto-Vetónica: Palacio de Riofrío, Palacio de Valsaín (en ruinas), Palacio de La Granja o Real Sitio de San Ildefonso… este último fue una obsesión de Felipe V, quien llegar a su palacio iba por el tradicional ca-mino del Puerto de La Fuenfría, paso usado ya por los romanos. A este respecto, en 1845, describe José de Fagoaga en su obra “Descripción de los Reales Sitios de San Ildefonso, Valsaín y Riofrío”, como se iniciaron las obras al Puerto de Navacerrada, “dán-dose principio el año 1788 bajo la dirección del ar-quitecto de Palacio, D. Juan de Villanueva”. Así cayó

Pistas de la bola en verano con las claras agresiones

Pistas de la Bola del Mundo, con vallas

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en desuso el paso por La Fuenfría cuando se inaugu-ró en 1798… pero había que pagar un portazgo para cruzarle. Con la aparición de los primeros vehículos a motor la Cuesta de Navacerrada se convirtió en un clásico donde probar tan potentes máquinas. Es poco antes, finales del XIX, cuando a través del Instituto Libre de Enseñanza encabezado por Francisco Giner de los Ríos, se comienzan las “excursiones a la Sie-rra”, siendo el eje central de las mismas el Puerto de Navacerrada y sus inmediaciones. Será Manuel Gon-zález de Amezúa, en 1903, quien primero practique el esquí en las inmediaciones del Puerto y quién lo divulgue después entre sus amigos: Francisco Fer-nández Pacheco, los hermanos Kindelán, Constancio de Quirós, Victory, Schmidt… también a su impulso corresponden las primeras edificaciones en el Puerto y sus proximidades, pues sus primeras esquiadas se desarrollaban en el Ventorrillo.

El 12 de Julio de 1923 se inaugura un tren de vía estrecha, proyectado por el ingeniero José Aguinaga y Keller, que unirá Cercedilla con el Puerto… pero de él y de su curiosa historia ya hablaremos en la excur-sión que te proponga en el próximo número… y tam-bién reivindicaremos su necesidad pues la dirección de RENFE lleva tiempo pensando en su supresión: el criterio economicista prima sobre la historia y la cultura: ¡otra mentira social!

En 1954 se instala el Telesilla a Guarramillas, cono-cido como el de La Bola del Mundo; después irían sur-giendo más instalaciones como el curioso trampolín de saltos del Escaparate, hace años desmantelado… Y llegará la Comunidad de Madrid para gestionar la Es-tación de Esquí y el disparate en su gestión dejará ne-fastas huellas en la montaña y en la economía… ¡y así hasta el día de hoy, a pesar del cambio continuo de

gestores!: prohibiciones de paso, peligrosos trineos y “plastiqueros” sin tener un espacio acotado, preten-sión de cobrar en los aparcamientos públicos para dedicarles en exclusiva a los esquiadores… Agresión tras agresión al medio y al usuario con el único ob-jetivo de tratar de rentabilizar unas instalaciones a todas luces ruinosas desde la perspectiva económica.

El Camino Schmidt

Denominado oficialmente con el feo nombre de “Sendero de Pequeño recorrido PR-M/SG-5”, el Ca-mino Schmidt une el Puerto de Navacerrada con el Albergue de Peñalara de La Fuenfría, hoy en rui-nas, –otra historia lamentable sustentada en men-tiras- pasando por el Collado Ventoso. Discurre por la vertiente norte de los Siete Picos, municipio sego-viano de La Granja de San Ildefonso, para a partir del Collado pasar al Sur, por el Valle de la Fuenfría hasta las proximidades de la localidad madrileña de Cercedilla. Su comienzo arranca a los 1.858 m. del Puerto para pasar por los 1.896 del Collado y bajar a los 1.530 m. del Albergue; pero el desnivel acumula-do será de poco más de 350 metros, por el continuo subibaja del sendero. Veremos pinos silvestres en las laderas de Siete Picos, arbustos y pradera alpina en el Collado y pequeñas zonas de roble en la ladera sur; pero el bosque de pinos dominará toda la excursión. A lo largo del sendero encontraremos marcas amari-llas sobre los árboles… pero la senda está muy marca-da en el suelo, sin posibilidad de pérdida.

En 2008, a decir de las autoridades, “el camino fue acondicionado y mejorado”… ¡otra mentira!, pues lo que se hizo fue un ensanchamiento injustificable de su calzada, forrándola de grandes piedras, en el co-mienzo del mismo. Ciertamente la obra está acorde con las modas imperantes de ajardinarlo todo, pero ha desvirtuado la esencia del camino: un sendero de montaña. Dicha obra está en las antípodas del espí-ritu con el que en 1926 el austriaco Eduardo Schmidt señalizó una ruta que uniera el Puerto de Navacerra-da con el Albergue del Valle de la Fuenfría, del que llegó a ser su guarda. Eduardo Schmid, que murió en 1965, fue el socio número 13 de la R.S.E.A. Peñalara: ¡todo un personaje de quien Camilo José Cela habla en su libro Viaje a la Alcarria!

Nuestra excursión

Resulta una opción muy interesante dejar nuestro vehículo cerca de la estación de tren de Cercedilla y tomar luego el funicular hasta el Puerto de Navace-rrada… con ello apoyaremos su continuidad evitando que RENFE le cierre. Bajaremos en la estación del Puerto, pero antes disfrutaremos del paisaje desde las ventanillas de los vagones… y, quizá, nos trans-

Ventorillo 1928


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portemos a épocas pretéritas al asimilar las formas en las que aquellos montañeros entraban en la Sie-rra… ¡ojalá nunca perdamos aquél espíritu!

Desde la estación de tren subiremos por la carre-tera, para tomar a la izquierda la pista asfaltada que lleva al Albergue Militar de Los Cogorros; al llegar a la explanada, bajo la Pista de esquí de El Escapara-te, allí donde se situaba el trampolín de saltos, sale nuestro sendero, desproporcionado al principio en su anchura y piso por mor de las obras a las que ya nos referimos. Pronto encontraremos una bifurca-ción a la izquierda: es la vieja pista de esquí de fon-do. Un poco más adelante nos encontraremos con el cruce de la Pista del Bosque… ¡ese que han vallado pretendiendo impedir el paso de los excursionistas! Nuestro sendero continúa por el corazón del bosque, atravesando algún arroyo, para alcanzar la parte alta de una hermosa pradera: Navalusilla, zona tradi-cional de acampada… otra actividad hoy prohibida. Poco después, nueva bifurcación: a la derecha la Senda de los Cospes, que horizontalmente bordea el Cerro Ventoso hasta llegar al Puerto de la Fuenfría. El Camino Schmidt sigue por la izquierda, remon-tando ahora una pendiente hasta llegar a el Collado Ventoso, que antiguamente se conocía como de la Menta o de la Miente. Nuestro sendero entra ahora en el Valle de la Fuenfría pasando a la ladera sur. Descenderemos pues con la misma dirección que traemos y habrá que poner cuidado en no confun-dirse con la Senda de los Alevines, también marcada de círculos amarillos, pero que se dirige a nuestra izquierda, hacia el Pico Majalasna. Al principio está poco claro este tramo pero una vaguadita nos servirá de referencia; poco después llegaremos a la Fuente de Antón Ruiz Velasco, donde se cruza con el GR-10, y más tarde alcanzamos la carretera de la Repúbli-ca, hoy una pista forestal, que deberemos atravesar descendiendo por el bosque para después de unas

revueltas volver a salir a la misma; seguiremos por ella para llegar a la pradera de Corralillos y al Alber-gue de la Fuenfría. Desde aquí, continuamos por la carretera asfaltada hasta la estación de tren de Cer-cedilla, son unos 4 kilómetros siempre en descenso.

Cómo llegar

Tenemos que llegar al precioso pueblo serrano de Cercedi-lla, donde dejaremos el coche junto a la estación de tren.

Horario y dificultades

Desde la estación del Puerto de Navacerrada hasta el Co-llado Ventoso 1,30/2 horas. Del Collado al Albergue de la Fuenfría 1,30 horas y luego hasta la estación una hora más.

Sendero marcado con círculos amarillos en los árboles. En invierno habrá que llevar calzado adecuado por la posibi-lidad de encontrar nieve… ¡y ojo a la dureza de la misma! Para el resto de las estaciones, resulta una excursión apta para hacer con niños… a quienes el viaje en tren hará espe-cial ilusión.

Material necesario

Un calzado y ropa apropiados para la montaña, sobre todo en invierno. Los bastones nos serán de gran ayuda.

…y, como siempre, en caso de duda, contrata un Guía… ¡irás más seguro!

Narciso de Dios Melero

[email protected]

Benasque, Diciembre de 2013

Un fondista hacia el circuito-principio del Camino Schmidt

Esquiadores de fondo en el Puerto de Navacerrada

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Por Luis Molano y Molano: Presidente de Honor del Glorioso Gourmet

Desayuno con chocolate

Rincón Gastronómico del Gourmet

En números de temporadas anteriores hablamos de los tres Magos de Oriente y del rico Roscón de Reyes, por tradición y después de las alegrías

de grandes y pequeños al encontrarnos en los limpios zapatos que dejamos bajo las ventanas y chimeneas los regalos más deseados, después digo, nos enfrentamos al rico desayuno que con ilusión y mimo preparan abuelas, madres y padres cocinillas.

Normalmente el Roscón es el plato estrella de la maña-na de Reyes, pero ¿dónde se moja?

“¡Cacao! Afrodita jardín del pumay chocolate de Moc-tezuma.El chocolate —parece cuento—

no lo inventaron en un convento,unos achacan a los Aztecas,disputan si Chuchumecas,hay sus dos credos con sus dos papas;¡Si fue en Tabasco! ¡Si fue en Chiapas!Cacao en lengua del Anahuac.Es pan de dioses, o Cacahuac.Y el hombre sabio sigue la bromacacao en lengua grie-ga: Theobroma.”

Ramón María del Valle-Inclán

Dicen que los indígenas americanos descubrieron el chocolate de manera accidental hace más de tres mil años, nuestros amigos preparaban cerveza con los


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Rincón Gastronómico del Gourmet

componentes de la planta del cacao, parece ser que se liaron y salió lo que salió, y no es que lo cuente yo, todo se deduce bastante clarito en los restos encontra-dos en recipientes de cerámica de 1.000 años antes del nacimiento de Cristo.

El chocolate sale de la fermentación de las semillas de cierto árbol del cacao de la América Ecuatorial, y la elaboración es parecida a la de la cerveza con las vai-nas del cacao. Curiosamente el resultado era una be-bida muy amarga, Por supuesto fueron los españoles después del descubrimiento de América los que tra-jeron a Europa tan rico manjar. Parece ser que el em-perador azteca Moctezuma, Montezuma en español, al extremeño Hernán Cortés por el 1.519 le agasajó sirviéndole Chocolate en un ánfora de oro, poco tar-dó nuestro famoso conquistador en trasladar a España el mejor de los descubrimientos. La bebida del cacao era amarga, pero cuando se endulzó con azúcar pego un cambio radical. La fórmula del chocolate se guardó en secreto igual que la de la coca cola durante mucho, mucho tiempo, cien años después se llevó a Italia y allí terminaron con el misterio, y Francia lo copió tam-bién, incluso pasaron de la bebida a las tabletas, otros cien años más tarde, en el 1.700 los ingleses añadieron la leche.

El sabor característico y exquisito del chocolate es el resultado de varios procesos de elaboración y del em-pleo de numerosos aditivos. Hace más de 3,000 años, en América Central los mayas y otros pueblos indíge-nas iniciaron el cultivo del árbol de cacao. El tronco produce enormes habas o vainas, cada una de las cua-les contiene entre 20 y 60 semillas.

La semilla del cacao se fermenta, se seca al sol y se for-ma un bloque muy duro, se trata de la pasta del cacao que se mezcla con la manteca de cacao y azúcar, des-pués se pueden introducir otros componentes como la leche o los frutos secos. Es decir que la bebida de chocolate se prepara extrayendo manteca de cacao re-

duciéndolo a polvo, tras ello se mezcla con los álcalisTambién en el chocolate te pueden dar gato por lie-bre, mucho sucedáneo se encuentra por ahí, el mejor chocolate al tacto no debe de estar pegajoso y debe de ser de color marrón oscuro y muy brillante, debe de estar duro, sabor amargo ácido y dulce. La masa que se obtiene en la preparación es muy dura, pero curio-samente esa manteca de cacao se derrite fácilmente en la boca pues es sensible a la temperatura de nuestro cuerpo.

Total, que un buen chocolatito caliente mojadito en el roscón es la delicia del día, después ya seleccionare-mos los regalos a devolver, el color que no nos gusta o la talla inapropiada, el regalo repetido, el juguete roto, el libro que ya habíamos leído…

“Hace más de 3.000 años, en América Central los mayas y otros pueblos indígenas iniciaron el cultivo del árbol de cacao”.

Pero ese chocolate que luego tardarás en tomar de nuevo, pues lo de ponerte a rascar un chocolate Valor o Trapa, no se hace todos los días, esas tabletas de cho-colate de toda la vida, con el azúcar y la leche caliente, a punto de hervir ese chocolate que hemos rallado con paciencia, y a mover constantemente hasta que se des-haga, bien batido y poco hervido, la clave de un buen chocolate, cuidadín que se pega con la mirada y en ese caso el sabor cambia completamente, sí, y ya está.

Os podéis creer que una vez me ofrecieron Pato al chocolate, persona infame, la vomitiva receta puede encontrarse en Internet, no seré yo quien ponga el en-lace.

El chocolate contiene cafeína y teobromina, que son dos estimulantes, diferentes vitaminas y además parece ser que es afrodisiaco.

Luis Molano y MolanoPresidente de Honor del Glorioso Gourmet

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Las decilias de la carrilleras de ternera gallega

guisada al vino tinto

Las carrilleras guisadas son un clásico de nuestra gas-tronomía, pero hay que reconocer que tienen una ela-boración larga aunque atenuada por la ayuda de la olla

a presión que permite alcanzar un grado óptimo de ternu-ra a la carne y cocinar la salsa con todos sus ingredientes sin perder durante la cocción líquidos ni aromas.Si se quiere una salsa rica y con un sabor tan delicioso como ésta, no hay otra posibilidad, hay que utilizar ingre-dientes que combinados nos ofrezcan un buen resultado como ha sido el caso.Hay muchas recetas que publico en las que apunto que tal o cual ingrediente es obviable y que aún así la receta saldrá bien, en este caso todos y cada uno de los ingre-dientes es necesario si queremos unas carrilleras tiernas, exquisitas y sobre todo, acompañadas de esta salsa que yo considero de las "espectaculares" y lo digo sin temor a exagerar, este es una maravilla de plato, por eso lo quiero publicar dentro de este ciclo que vengo publicando de los grandes platos. Es un plato de fiesta, no lo dudéis.

Las carrilleras de ternera galle-ga no son especialmente caras, sólo tienen un problema, no son fáciles de conseguir, por ello de-beréis de encargarlas a vuestro carnicero con antelación. Inclu-so podéis comprarlas cualquier día, congelarlas y ya utilizarlas más adelante cuando podáis o tengáis ocasión, os aseguro que es un tipo de carne que no sufre nada en el proceso del congela-do.

Ingredientes- 1 kg de carrilleras de ternera- 1 cebolla grande- 2 zanahorias- 6 chalotas- 1 puerro- 1 tomate grandecito- Romero, perejil y tomillo (mejor frescos)- Aceite de oliva virgen extra.- 4 dientes de ajos con piel- 700 ml de vino tinto (mejor que sea bueno, vino bueno, salsa buena) aconsejado Rioja crianza.- 1 copa de brandy- Sal y pimienta negra.- 60 gr. de mantequilla. o margarina –

Elaboración (en olla a presión) (en olla tradicional, el doble de tiempo) - Si el carnicero no lo ha hecho por ti, has de limpiar bien la superficie de las carrilleras de las pieles externas ayudán-dote para ello de un cuchillo afilado y con cuidado de no cortarte. - Salpimentad las carrilleras. - Pon en el fondo de la olla 3 o 4 cucharadas de aceite de oliva, caliéntalo y dora bien las carrilleras hasta que queden bien selladas y no pierdan sus jugos durante la cocción. Retíralas a una fuen-


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te y reserva. - Dora en el aceite sobrante la cebolla y las chalotas cortadas (da igual que no se corten muy menudas porque después las pasaremos por el pasapuré), les po-nemos una pizca de sal, doramos y agregamos el puerro cortado menudo. - Agregamos las zanahorias y el tomate, dejamos rehogar un poquito y añadimos el brandy y flam-beamos, añadimos el vino tinto y colocamos otra vez las carrilleras en la olla, ponemos los ajos sin pelar y el rami-llete de hiervas aromáticas (yo las ato con un hilo). - Cerra-mos la olla y dejamos cocer 50 minutos contados a partir del momento que sube la válvula. - Finalizada la cocción (comprobamos pinchando las carrilleras con una brocheta y si fuese necesario las pondríamos unos minutos más), retiramos con cuidado las carrilleras para una fuente, las cubrimos con papel de aluminio y reservamos. - Pasamos la salsa por un pasapuré y la volvemos a la olla ya tritura-da, la dejamos reducir hasta que tenga la consistencia ade-cuada y le añadimos la mantequilla para que ligue bien. - Incorporamos las carrilleras, tapamos la olla y dejamos a fuego mínimo del más mínimo para mantener caliente.

En cuanto a la guarnición se refiere, hay quien prefiere acompañarlo de patatas panadera tan apreciadas que li-gan con cualquier carne, pero para hacer algo selecto dig-no de un plato ídem como la carrillera, voy a daros una pequeña sugerencia:

Para el acompañamiento. - 8 espárragos verdes (mejor frescos) - 4 ajetes tiernos. - 1 boniato grande o dos media-nos. - 2 zanahorias. - Semillas de chía o de amapola (opcio-nal) - 30 gr. de mantequilla o margarinaGuarnición.VerduraPasamos los espárragos por la sartén con una cucharada de aceite y unas arenitas de sal. Los vamos dando vueltas

durante unos minutos (entre 4 y 6) hasta que los veamos tiernos. Los ajetes lo mismo pero con un par de minutos es suficiente porque son mucho más tiernos.Puré- Cocemos con sal las zanahorias y los boniatos todo jun-to durante 30 minutos aproximadamente. Escurrimos el agua, agregamos la mantequilla y pisamos con un tenedor hasta formar un puré (no lo paséis por la batidora, es deli-cioso encontrarse algún tropezón que nos recuerde que es un puré casero y no de sobre) Espolvoreamos las semillas de Chía y revolvemos.

Montaje del plato- Nos ayudamos de un aro de emplatar o de un molde de flan para presentar el puré en el plato de tal forma que quede recogido y lo ponemos a un lado, espolvoreamos un poco de semillas que le queda muy bonito.- Al lado del puré pero sin mezclar, colocamos la carrillera, rociamos con abundante salsa.- Colocamos los espárragos y el ajete por encima del puré, buscando el contraste de color.Por supuesto esto es como lo hice yo, tú puedes dejar vo-lar tu imaginación y montar el plato de otro modo.

La salsa fuerte y contundente contrasta con el sabor suave y pelín dulzón del puré, para mí este contraste es glorioso en este plato. El toque fresco lo dan los ajetes y los espá-rragos que le van como pintados.

Un plato de fiesta para días de fiesta.

Saludos de Don Zenón

Fuente principal de este plato: http://lacocinadefrabisa.blogspot.com.es/2012/11/carrilleras-de-ternera-gallega-guisadas.html#sthash.4H7Ys7mn.dpuf

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La BibliotecaCentro de Documentación Turística +34 606273216/ +34 91355991

Avda. de los Toreros nº 14. 28028 Madrid [email protected]/ [email protected]

Director: Miguel Montes Fernández

INDUMENTARIA Y JOYERÍA TRADICIONAL DE LA BAÑEZA Y SU COMARCA Autores: Olga Cavero Pérez y Joaquín Alonso GonzálezEdita: Instituto Leonés de Cultura. LeónLa Bañeza, reconocido centro de la artesanía del textil desde muy antiguo, está situada al sur de la provincia de León; su comarca la constituyen unos 900 kilóme-tros cuadrados en los que valles y llanos dan paso escalonadamente a un paisaje de montes de roble y encina. En este gran trabajo bellamente ilustrado se traza un preciso cuadro etnográfico y cultural de esta hermosa tierra tomando como base las delicadas y artísticas piezas de la vestimenta y joyería tradicionales. Tocados, sobretodos, jubones y justillos, pololos, manteos, refajos, faltriqueras, sayas, pen-dientes, arracadas, relicarios, gargantillas, amuletos… se convierten en testimo-nios de la tradición de esta hermosa tierra.

ATLAS ILUSTRADO DE LAS CATEDRALES DE ESPAÑADirección editorial: Isabel OrtizEdita: Susaeta Ediciones. MadridLas catedrales españolas conforman el que tal vez sea el tesoro religioso, cultu-ral, histórico y patrimonial más valioso de nuestro país. Estas ‘encarnaciones’ en piedra del espíritu del ser humano poseen un carácter intemporal, y son capaces de impresionar hoy al hombre moderno como lo hicieran en siglos pretéritos. Así lo podrán comprobar aquellos que se acerquen a esta obra en la que se relata una breve historia de la construcción de cada una de nuestras ca-tedrales, así como la descripción de sus principales elementos arquitectónicos y los tesoros que albergan dentro de sus muros.

DE LA CIENCIA A LOS FOGONESAutor: Hervé This Edita: Editorial Acribia. Zaragoza

El autor, doctor en Fisicoquímica de los materiales y creador de la gastronomía mole-cular, es un reputado experto en la aplicación de los avances científicos y de la tecno-logía aplicados a la cocina en un doble sentido, la mejora de los procesos ya existentes y la búsqueda de nuevas técnicas que hagan los procesos y las preparaciones más fáci-les y perfeccionen sus resultados. En estos estudios escritos de forma ágil y divertida pasa revista a muy diversos aspectos relacionados con estos temas. La importancia de la dentadura en la percepción de los sabores, las propiedades eléctricas de las car-nes como medida de su calidad, los beneficios de las proteínas lentas, las virtudes de los ácidos grasos de la jalea real, la relación entre la astringencia de los taninos y las proteínas de la saliva, la destilación de zumos, caldos y confituras para conservar los aromas o la importancia de los emulsionantes son sólo algunos de ellos.


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La BibliotecaMINHO em Mil SugestoesAutor: José FerreiraEdita: Direnor-Comunicaçao, Estudos, Consultadoria e Divul-gaçao Regional Braga, Portugal

La región portuguesa de Minho, lindando con Galicia, es una de las más be-llas del país vecino. A un rico patrimonio natural, con bonitas playas, valles encantadores, un parque nacional, otro natural y varios espacios protegidos, se une la riqueza cultural y artística, presente en templos, castillos y museos. Esta completísima guía incluye 48 mapas de villas y comarcas y distancias entre ellas así como toda la información necesaria sobre gastronomía, vi-nos, artesanía, folclore, fiestas y eventos, patrimonio natural y edificado, ru-tas senderistas, restaurantes y alojamientos, museos, etc. para disfrutarla al máximo. Edición bilingüe portugués- inglés.

PUERTO RICO 365º. Una mirada al paisaje de la isla del encantoTexto, diseño y fotografías: Víctor Manuel NievesEdita: Impressive Publications. San Juan de Puerto Rico, 2012

Ocho años han pasado desde que el autor de este libro se propuso hacer “…el primer retrato del archipiélago de Puerto Rico desde la óptica artística de un fotógrafo de la naturaleza” hasta la edición final de este soberbio trabajo de fotografía. Estudiando los desplazamientos, consiguiendo permisos, pre-parando el equipo necesario y esperando con infinita paciencia los breves momentos en que la luz y los colores eran los idóneos para conseguir al fin captar estas bellísimas e irrepetibles imágenes de los variados tesoros natu-rales de Puerto Rico. Playas, selvas, ríos, cañones… una espléndida selección de instantáneas que constituyen todo un reclamo para visitar el archipiélago.

MAYAGÜEZ. Temas de su historia y geografía

Autor: Fernando Bayrón ToroEdita: Editorial del Museo Eugenio María de OstosMayagüez, Puerto Rico. 2013

A la ciudad puertorriqueña de Mayagüez, conocida como ‘la Sultana del Oeste’ el Rey Alfonso XII le concedió el título de ciudad en 1877 por la im-portancia de su población y la riqueza de la villa y el puerto, Hoy en día se ha convertido en una ciudad pujante, capaz de haber organizado los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2010 y, a pesar de haber sufrido graves desastres naturales como incendios y terremotos, aun conserva importantes testigos de su pasado de ciudad cosmopolita y cultural, como el casino, la alcaldía o el famoso Teatro Yagüez. Una valiosa aportación al conocimiento que poseemos sobre la historia, geografía y el desarrollo social, cultural y económico de esta bella ciudad.

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Miguel-A. Uceda del Glorio Mester

FITURGREEN propone estrategias integrales para crear destinos turísticos sosteniblesLa quinta edición de FITURGREEN, que se celebra del miércoles 22 al viernes 24 de enero en el marco deFITUR2014, analizará las mejores prác-ticas y tendencias de toda la cadena de valor turística para crear destinos sostenibles, desde la turoperación, el transporte, el alojamiento y la oferta de ocio, hasta las herramientas de monitoreo, certificaciones, análisis de eficiencia energética y gestión sostenible.

FITURGREEN propone estrategias integrales para crear destinos turísti-cos sostenibles FITUR2014, el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Organización Mundial del Turismo (UNWTO/OMT), organizan, en colaboración con Grupo Habitat Futura, la quinta edición de #FITURGREEN. Con el lema “Ges-tión innovadora y sostenible, un compromiso con el turista”, se analizará el papel de las organizaciones, las em-presas, las entidades públicas y los turistas en la creación, desarrollo, crecimiento y consolidación de destinos turísticos sostenibles, desde un enfoque integral, que engloba no sólo a las administraciones y gobiernos, sino también a los turoperadores, compañías de transporte y hoteles, y a los demás grupos de interés de un destino turístico.

A partir de la idea de que la sostenibilidad es una cuestión de “personas”, FITURGREEN 2014, que tendrá lugar del miércoles 22 al viernes 24 de enero de 2014 en el pabellón 10B5 de la Feria de Madrid, tiene como objetivo acercar la innovación en materia de sostenibilidad al sector turístico para impulsar la competitividad de las em-presas y destinos, poniendo en común las tendencias actuales con las expectativas y demandas de los turistas.

La inauguración oficial estará a cargo de Taleb Rifai, Secretario General de la OMT; Ana Larrañaga, Directora de FITUR; y Juan Molas, Presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) e del ITH. Durante los tres días en los que transcurrirá el evento se mostrarán, en mesas de debate y ponencias especiales, casos de éxito, proyectos y experiencias prácticas, a nivel nacional e internacional, en materia de gestión sostenible de la oferta turística; el programa de 2014 incluirá igualmente talleres y casos de éxito sobre tecnologías avanzadas de climatización eficiente, gestión del agua y calidad del aire interior.

LOS RECORTES EN PROMOCIÓN ‘NO PUEDEN ALARGARSE’Gaspart advierte de que ‘sería un error gravísimo pensar que no hace falta gastar dinero’ en promoción turísticaRecuerda que ‘el destino España se ha beneficiado tremendamente de los conflictos en otros países’Nexotur 15- Diciembre – 2013Aunque reconoce que la situación del Turismo “es buena”, el presidente del Consejo de Turismo de CEOE asegura que “sería un gravísimo error” seguir reduciendo la inversión en promoción. En este sentido, recuerda que en los últimos años España “se ha beneficiado de los conflictos en otros destinos”.El presidente del Consejo de Turismo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Joan Gaspart, alerta de que los recortes presupuestarios en materia de promoción turística “no pueden alargarse en el tiempo”. Según ha explicado durante la Jornada Turismo, Responsabildad y Futuro, organizada conjuntamente por la Organiza-ción Mundial del Turismo (OMT) y Thomas Cooper, “2013 ha sido el año en el que menos se ha invertido en promoción turística de la historia, por lo que cabría pensar que no hace falta gastar dinero para atraer turistas”. Al respecto, aclara que esto “sería un gravísimo error”.


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Espacios publicitarios cedidos por la Gloriosa Gaceta del Mester, de modo gratuito, a empresas de asociados y de colaboradores del Glorioso Mester, como de su sección Glorioso Gourmet.

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Desde tiempos prehistóricos, el ser huma-no ha utilizado su cuerpo como “motor” para sobrevivir, existir y cazar. Para ello, sin ser conscientes poseian unas condicio-nes físicas muy buenas que potenciaban los resultados. Lo malo de la máquina llamada cuerpo es que como tal necesita moverse, sino pierde su alta capacidad de progresión y nos lleva a un mal estado físico que atrae malos vicios y que nos puede llevar a la vida sedentaria. Y con la vida sendentaria a tener una autoestima baja.

Por ello, expertos en psicologia recalcan los beneficios del deporte sobre las perso-nas. “La falta de actividad deportiva en las sociedades occidentales es uno de los problemas más graves que atentan contra la salud física y mental”,

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GLORIOSO MESTER DE PICARDÍA

VIAJERA

c/ Fernández de los Ríos nº 106 2º derecha

28015 Madrid

Con la entrada en vigor de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (la LSSI-CE, recien-temente aprobada por el Parlamento Español) y de la vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos española, tenemos la obligación de comunicarle que su dirección de correo electrónico figura en este momento en la base de datos de usuarios registrados en nuestros archivos con el objeto de enviarle la Gloriosa Gaceta del Mester. Si quiere que alguien re-ciba la mencionada Gaceta, o si no desea recibirla escríbanos a: [email protected]

AGRADECEMOS QUE DIFUNDA ESTA GACETA ENTRE SUS AMIGOS Y CONOCIDOS.

CuriosidadesLos beneficios de practicar deporte

40 gaceta de enero 14

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