TÉCNICAS DE PINTURA.........................................................................................................................1

LA PINTURA DE FIGURAS AL ÓLEO..................................................................................................1

EL TIEMPO DE SECADO..............................................................................................................................................1LOS ACABADOS BRILLANTES..................................................................................................................................1

LAS AGUADAS...........................................................................................................................................3

LOS FILTROS.............................................................................................................................................5

LA FIEBRE DEL DESCONCHON...........................................................................................................7

ENVEJECIMIENTO..................................................................................................................................8

ENVEJECIMIENTO DE CARROS Y VEHÍCULOS MILITARES.....................................................9

1ª Fase: decoloración...................................................................................................................................................92ª Fase: oxidación........................................................................................................................................................93ª Fase: desgaste general.............................................................................................................................................94ª Fase: metal al descubierto.......................................................................................................................................95ª Fase: cadenas y neumáticos...................................................................................................................................106ª Fase: detalles y equipo...........................................................................................................................................107ª Fase: barro y polvo................................................................................................................................................11

ENVEJECIMIENTO DE AVIONES.......................................................................................................11

Pintura vieja...............................................................................................................................................................11Manchas.....................................................................................................................................................................11Polvo y barro..............................................................................................................................................................12Reparaciones..............................................................................................................................................................12

PINTANDO PANZERS............................................................................................................................12

INTRODUCCIÓN..........................................................................................................................................................12EQUIPO.........................................................................................................................................................................13PINTANDO....................................................................................................................................................................13

PINTANDO CON BETÚN DE JUDEA..................................................................................................16

EL LAVADO DE LA MÁQUETA...........................................................................................................19

EL LAVADO.................................................................................................................................................................19QUE ES?........................................................................................................................................................................19QUE SIMBOLIZA.........................................................................................................................................................19COMO SE HACE?.........................................................................................................................................................19EL TRUCO.....................................................................................................................................................................20USALA PARA...............................................................................................................................................................20

TÉCNICAS DE PINTURATÉCNICAS DE PINTURA

LA PINTURA DE FIGURAS AL ÓLEOLA PINTURA DE FIGURAS AL ÓLEOHablar en España de pintar figuras con óleos implica, en cierta medida, nadar contra corriente. De sobra es por todos conocido el actual éxito de la técnica de pintura con acrílicos, implantada y desarrollada por conocido modelistas de nuestro país.

El auge de los mismos, unido a sus innegables ventajas, hace que incluso se estén produciendo “deserciones” de conocidos pintores que trabajaban con óleos, aunque con resultados discutibles pues, a nuestro entender, dominar el acrílico es bastante más difícil. A nuestro juicio, sin embargo, la técnica utilizada es independiente del resultado final; el medio no es más que la herramienta para legar a un fin y si se conoce aquel lo suficiente, sus virtudes y defectos podrán potenciare y disminuirse respectivamente con el objetivo de que dicho fin sea el óptimo. En éste sentido, lo ideal sería un dominio completo de todas las técnicas y así, según la parte de la figura a pintar y el resultado perseguido, aplicar una u otra.

A continuación pasaremos a exponer los dos principales problemas que suelen aparecer en la pintura con pigmentos al aceite, y la manera en que éstos se pueden solucionar.

EL TIEMPO DE SECADOEL TIEMPO DE SECADOSegún los colores y las condiciones ambientales (humedad, temperatura etc…), los tiempos de secado pueden oscilar entre horas (alrededor de dos para las tierras oscuras) y días (hasta una semana, para rojos y blancos). Este inconveniente tiene su contrapartida, pues la lentitud del secado permite conservar mezclas durante el tiempo que queramos. Para ello bastará con sumergir un trocito de plástico con la mezcla en agua (en un vaso, por ejemplo) y, conservándolo en el refrigerador, durará semanas. La cantidad de óleo utilizada es directamente proporcional al tiempo de secado. Es esencial, y no sólo para la duración del secado, sino para toda la técnica, utilizar un mínimo de pintura, “barriéndola” sobre la figura. En éste sentido hay colores más opacos que otros, por lo que la cantidad a aplicar será mínima: los rojos, amarillos, algunos azules, las tierras ocres y algunas rojizas son bastante opacos, cubriendo extensas zonas con poca cantidad; en cambio, las tierras oscuras son bastante transparentes, por lo que habrá que emplear más pintura.

Además de controlar la cantidad, se acelera la desecación utilizando hornos, bien caseros (una bombilla de 100 vatios dentro de una caja, durante una noche), bien mediante un pequeño horno de cocina –eléctrico- con termostato y regulándolo a unos 90 grados centígrados durante, como mucho, una hora. A la hora de emplear este último, aconsejamos vivamente hacer previamente una prueba, con la base de la figura, por ejemplo, para no llevarnos sorpresas desagradables, pues la composición de las aleaciones varía según las distintas marcas. Mientras algunas soportan más de 100 grados, otras se funden a menos de 90.

Las figuras de resina de poliuretano admiten temperaturas más elevadas, aunque, insistimos, es imprescindible hacer una prueba previa. Con un mínimo de cuidado no tiene porqué suceder nada desagradable, pues los firmantes venimos empleando el horno durante años sin ningún accidente.

Obviamente, esto no sirve para figuras de plástico, salvo que queramos hacer un diorama de Pompeya hiperrealístico, aunque para éste material, bastará regular el horno a unos 50 grados, aumentando lógicamente la duración del horneado.

Anexo al efecto de aumentar la rapidez del sacado, con el horno eléctrico se consigue otro efecto, el de matizar el color, con lo que entramos en la segunda cuestión.

LOS ACABADOS BRILLANTESLOS ACABADOS BRILLANTESLas pinturas al óleo se componen, como casi todas, de un pigmento, un medio y de un disolvente.

El medio en éste caso está constituido por diversos aceites de distinta naturaleza, que son los que van a hacer que, una vez secos, el pigmento se fije, dejando una superficie plana y reflectante, con brillo. De la cantidad de aceite presente en el secado, entre otros factores, va a depender el acabado final. Así encontraremos colores como blanco de titanio, negro de humo o amarillo mate, por citar unos cuantos, que prácticamente sin manipulación secan con un color mate, mientras que hay otros como el azul winsor o algunos rojos, que presentan un acabado satinado e incluso brillante si se emplean en estado puro.

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Esta tendencia puede anularse con las siguientes medidas:

1ª) No utilizar nunca los colores directamente aplicados del tubo. El depositar una porción de pintura en la paleta, disolviéndola con trementina (que no es sino un sinónimo de aguarrás, en plan pedante) va a hacer que se pierda parte del aceite por dilución, haciendo más mate el acabado.

2ª) Mezclar los colores. Un color brillante puede matizarse considerablemente añadiéndole otro u otros con acabado mate. En ésta técnica por otra parte, salvo en contadas excepciones, nunca se emplean colores sin mezclar.

3ª) Imprimar la figura. Esto se hace en la fase previa, con un color claro (blanco, gris, etc.) que dé el acabado más mate posible. Para ello es inevitable que el mismo se utilice mediante un aerosol, es decir, con un aerógrafo o, si queremos evitarnos lo engorroso de su empleo y limpieza, con un bote de spray de imprimación, tanto para carroceros como específico para figuras.

4ª) Utilizar para el prepintado tonos mates. Tanto si utilizamos acrílicos como esmaltes, deben presentar un acabado con éstas características. Llegados a éste extremo, algunos acrílicos (no todos) presentan, principalmente en los tonos azules, un acabado satinado. Tradicionalmente se empleaba por ello el esmalte de la marca más conocida en el mundo del modelismo, pero con la nueva composición del mismo, que utiliza pigmentos muy finos, el acabado final se ha hecho algo más satinado; no obstante, hay otras marcas cuyo acabado es perfectamente mate; asimismo otras pinturas al agua, como el gouache o la témpera, dan un acabado excelente. El objeto de estas dos medidas es conseguir una superficie mate, porosa y rugosa a escala microscópica, que “chupe” el aceite, haciendo que el óleo se adapte a la textura preliminar, con lo que se facilita considerablemente la terminación.

5ª) Cambiar el disolvente. Lo que debe hacerse entre sesión y sesión de pintura, ya que se va contaminando poco a poco con los aceites producto de la limpieza del pincel entre colores y / o tonos. No es necesario emplear mucho aguarrás, con la mitad de un vasito de vidrio de yogur será suficiente.

6ª) Decantar el óleo. Consiste en depositar una cantidad suficiente de pintura sobre un papel absorbente, con la finalidad de que éste se embeba de aceite y disminuyendo así considerablemente el brillo final. Si, al mismo tiempo, lavamos el óleo con aguarrás o gasolina de encendedor, suprimiremos muchísimo aceite, aunque hay que tener cuidado, pues si eliminamos totalmente el medio, la pintura no se fijará sobre la figura.

7ª) Acelerar el secado. Empíricamente se ha observado que el disminuir el tiempo de secado mediante un horno eléctrico disminuye bastante el brillo, de aquí el interés, por no decir la necesidad, de poseer uno. En la mayoría de las casas existe uno en la cocina, lo único preciso es que tenga termostato y convencer a su legítimo propietario de que no se va a intoxicar.

8ª) Después del secado. Una vez seco el óleo, si a pesar de todo lo anterior insiste en permanecer brillante, se puede, bien aplicar una máscara del tipo Maskol o similares, que al eliminarse proporcione una textura mate a la superficie; o bien aplicar un barniz mate con un aerógrafo, nunca a pincel, pues los barnices mates son temperamentales y únicamente dan resultados óptimos mediante aquel.

Todas éstas medidas, con la excepción de la 6ª y de la 8ª, son de obligado cumplimiento, no sólo para obtener resultado mates, sino para el conjunto de la técnica. Para casos de colores contumaces –rebeldes, duros- (como los azules napoleónicos) habrá que emplear las siete primeras. Las medidas con el número 8 son realmente una “última ratio” y se emplean, si se han observado las anteriores, sólo en casos excepcionales, pues al barnizar se pierde contraste entre luces y sombras.

Cuando el color base de la figura sea oscuro (azules, negros, etc.) se pinta primero el color base, aplicando la primera subida de luz con pincel seco y fundiendo posteriormente. Por último se dan las sombras y otras subida de luz si hiciera falta.

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LASLAS AGUADASAGUADAS

Es fácil encontrar a un modelista que denomine "aguada" a un lavado o viceversa, ya que hasta hace pocos años el vocabulario modelístico estaba reducido a la mínima expresión. Cualquier cosa que se hacia con un pincel y color diluido se llamaba lavado. De esta manera, se caía en un grave error, ya que a la hora de divulgar las distintas técnicas aprendidas por un modelista aparecía el obstáculo de la falta de lenguaje. El lavado lo era todo.

Para poder crear un modelo tal y como lo tenemos en la cabeza, es necesario ajustarnos lo máximo posible a la hora de utilizar unas técnicas u otras. La combinación en mayor o menor medida de esas diversas técnicas dará como resultado una maqueta más exacta a la idea original o nos alejará de ella irreversiblemente.

¿QUÉ ES?

La aguada es una técnica inspirada en los efectos atmosféricos que actúan sobre los objetos. Su aplicación y ejecución es al contrario, lo más opuesto a la realidad. Es por tanto una falsificación, una imitación de ese efecto natural.

¿QUÉ SIMBOLIZA?

El polvo y la suciedad caídos sobre un vehículo u objeto de forma regular, es arrastrado en sentido vertical por la acción de la lluvia y la humedad caída después. Ese polvo arrastrado por el agua tiende a secarse y a dibujar unas peculiares formas lineales de distintos anchos y opacidades. Eso es lo que simboliza la aguada, solamente eso.

Por supuesto, la aguada puede originarse en superficies horizontales, por lo que pasaría a dibujar formas más homogéneas y circulares, sin apreciarse grandes cambios de formas.

¿CÓMO SE HACE?

Podemos seguir diversos caminos a la hora de ejecutar una aguada. Unos más eficaces y otros más difíciles, pero todos son validos y cada modelista puede usar su propio método. Yo aconsejo algunas de estas maneras que suelo aplicar a mis modelos.

-Aguada acrílica:

Siguiendo la tabla de aguadas que presento en la ilustración, comenzamos partiendo de un color base con o sin decoloración, ya que eso no influye para nada (1).

Si la base es de esmalte o tiene filtros de aguarrás debajo, aplicaremos una sutil y casi inapreciable capa con aerógrafo de color tierra de Tamiya para que las aguadas agarren a la superficie adecuadamente (2).

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Sobre esa fina capa aerografiada comenzamos a dibujar las primeras líneas de aguada con un pincel mediano y suave de punta redonda y fina, trabajando con una mezcla de color BUFF de Tamiya mezclado con un 90 % de agua. Este color tiene la propiedad de que en húmedo parece que es transparente, pero cuando lo dejemos secar observaremos como rápidamente se aclara y cobra opacidad. ¡Mucho CUIDADO CON ESTO!. Mantenerla muy diluida en agua en importantísimo si no queremos arruinar el trabajo anterior, así que mas vale ir poco a poco y repetir este proceso las veces necesarias (3).

Una vez seca esta primera capa de aguadas irregulares y de distintos anchos y formas, daremos una segunda capa con la misma disolución pero que esta vez las manchas que hagamos no coincidan con las de abajo y se superpongan creando una especie de trama vertical (4).

Por último unificamos el conjunto con un suave empolvado esta vez con color BUFF y con aerógrafo, tal y como se ilustra en el diagrama (5).

-Aguada grasa:

Existe otra modalidad si queremos ir sobre seguro y queremos un efecto mas difuminado y suave pero a la vez mas evidente. Dibujando directamente con esmaltes, trazamos las líneas de color que luego difuminaremos y mezclaremos con un pincel limpio y aguarrás, fundiendo las líneas hasta conseguir un efecto suave. Eso si, dejando zonas mas opacas y otras mas intensas.

-Aguada seca:

Esta representa exactamente lo mismo que las dos anteriores pero se realiza con pastel en polvo o directamente con barra. Con un pincel medio cogemos el polvo de pastel y lo arrastramos en un lateral de un carro, intentando dibujar una línea. Limpiamos el pincel y a continuación intentamos suavizar esa mancha apretando con el pincel. Para ello, la superficie debe de ser muy mate, sino, no se agarrara ese polvo. El resultado obtenido no es tan preciso como los anteriores, pero no cabe duda que es un complemento perfecto y puede llegar a rincones o zonas donde una aguada acrílica seria incontrolable.

EL TRUCO

Será muy importante practicar antes en cualquier otra superficie, ya que al principio no suelen salir las líneas perfectamente rectas y perpendiculares. Una vez cogido el truco al pincel, ya podemos pasar a la maqueta. Vigilar mucho la disolución de la pintura, ya que ahí esta la clave para que el resultado sea creíble. Y si alguna zona te queda mal....arréglalo con polvo a aerógrafo o salpicadas de barro o efectos similares, pero eso si, que nadie se desanime por que será necesario estropear un par de maquetillas antes de que nos satisfaga el resultado.

USALA PARA...

...unificar camuflajes complejos, representar carros o vehículos en zonas habitualmente lluviosas, hacer de base a grandes embarrados o ensuciados.

Hay que tener precaución de que nuestro vehículo no parezca una cebra. Es una técnica complementaria, es decir, que sola no funciona en absoluto. Tampoco es necesario que sea muy evidente o que este en la totalidad de las superficies de un vehículo.

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LOSLOS FILTROSFILTROS

Existen algunas técnicas que por si solas no funcionarían, es decir, que no se pueden dejar como resultado final por que no dejan un acabado aceptable o bien no dejan ningún acabado en concreto. Eso ocurre con el filtro. Es una técnica complemento de otras técnicas primarias, un ladrillo más en esa compleja construcción que es el resultado final de una buena maqueta. Pero como ladrillo que es, no olvidemos que algunos edificios solo se hacen de piedra o cemento o madera. Es decir, que no es imprescindible...

¿QUÉ ES?

Hacia el año 1992 apareció esta denominación para clasificar un efecto que no siempre se comprendió y que incluso hoy en día se sigue confundiendo con los lavados o veladuras. El filtro tenía por finalidad dar una aspecto más real a una superficie, enriquecerla y darla profundidad, de tal modo, que un color base completamente plano adquiriera realismo con la simple aplicación de los filtros. Pero además sirve para modificar con mucha precisión el tono original que posee la maqueta, acercándolo a esos difíciles colores imposibles de conseguir con mezcla. ¿QUÉ SIMBOLIZA? Las texturas, los objetos, las materias poseen unas características por si solas al margen de los efectos medioambientales que normalmente pasan desapercibidas por la mayoría de los modelistas, sobre todo por que muchas veces se tiende a representar solamente los efectos y no la textura al natural. Por ejemplo, una superficie metálica pintada no se muestra al ojo humano igual que una superficie de plástico pintada. La textura resultante , al margen del barro, óxidos, suciedades, etc es completamente distinta una de otra. El filtro más concretamente tiende a representar ese pequeña diferencia de textura y riqueza cromática, de una forma muy sutil, que hará que una superficie de metal se parezca mas a una superficie de metal y no de madera.

También podemos entenderlo como un filtro de color, como los que se usan en fotografía para modificar el tono general sin modificar el contraste o el brillo.

¿CÓMO SE HACE?

El filtro es muy sencillo de ejecutar, pero se precisa conocer a la perfección el material y la herramienta a utilizar. Lo más importante de todo es saber en todo momento en que situación se encuentra la superficie a tratar.

a) Si la superficie es mate, el filtro actuará a un 100% de eficacia, su secado será rápido pero las distintas superposiciones de filtros no serán tan eficaces. En este caso es más útil hacer uno o dos filtros.

b) Las superficies satinadas son las ideales para ser tratadas con filtros. El secado será más bien rápido, y podremos dar numerosas capas de filtros y de distintos colores hasta conseguir el efecto deseado. Además, este tipo de superficie dará junto con los filtros una textura metálica sea cual sea el color base. Hasta un máximo de 10 o 12 filtros serán viables utilizando unos 4 colores como mucho.

c) Solamente la superficie brillante dejara nuestro límite al borde de transformarse en lavado, ya que el filtro no cubrirá por igual la superficie debido a su brillo y tenderá a acumularse en ranuras y recovecos a la manera de los lavados. El secado aquí será muy lento y dificultoso y tendremos que vigilarlo hasta que seque. Aquí, solo 1 o 2 filtros son útiles. Más, nos ensuciaría la superficie.

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Para realizar un filtro, tenemos que aplicar una capa de color muy diluida, casi con un 95 o 98 % de diluyente y el resto de pintura. Solo con esta mínima cantidad de pintura podremos dar un filtro eficazmente. De esta manera, al aplicar el filtro y dejarlo secar, nos dará casi la impresión de no haber hecho nada, pero si hacemos la prueba dejando una parte de nuestra maqueta sin dar el filtro, veremos la diferencia. Conviene aplicarlo con un pincel suave, redondo, del número 6 o 8. Podemos usar pinturas humbrol para este cometido, incluso óleos si queremos dar más viveza. El aguarrás puro nos servirá de diluyente, pero nunca usemos disolvente universal, ya que nos arruinará el trabajo, se comerá la pintura base. Las esencias de trementina o la de petróleo son excelentes si las conocemos y sabemos que resultados nos dejará, pero os recomiendo comenzar con aguarrás normal, del que venden en cualquier droguería o supermercado. La esencia de petróleo quizás es la que menos marcas nos dejará, pero con el tiempo veremos que es interesante que el filtro deje irregularidades.

Mojaremos el pincel en esa transparente mezcla de un 5% de color y un 95% de aguarrás. Secaremos un poquito el pincel para que este quede húmedo y no EMPAPADO, y lo apoyaremos en la superficie de la maqueta deslizándolo rápidamente para que la mezcla se extienda uniformemente. Tendríamos que tardar alrededor de 30 o 45 segundos en filtrar un carro tipo Sherman a escala 1/35, y unos 10 segundos en hacerlo si este fuese a 1/72. Esto es importante si queremos que el secado sea uniforme.

Esperaremos tomándonos una cerveza y echándonos una partidita al ordenador hasta que se seque (1 o 2 horas) y le daremos la siguiente capa de filtro.

Podemos ir combinando distintos colores, mas claros o mas oscuros, azulados, rosáceos o anaranjados. La apariencia original de nuestro vehículo no cambiará, pero todos esos matices darán un resultado sorprendente y modificarán el color del vehículo acercándolo a lo que nosotros queramos con mucha precisión.

EL TRUCO

Es casi imposible que un filtro quede mal, ya que la cantidad de color usado es mínima, pero el aguarrás suele ser el que te amarga la existencia. Os recomiendo comprar al menos dos botes distintos de aguarrás del mas sencillo y barato, y hacer un par de pruebas antes en una maqueta vieja. Una vez comprobado que aguarrás da mejores resultados...iréis sobre seguro sobre las 30 maquetas siguientes que hagáis antes de que vuestro gato tire el bote.

Yo compre dos hace 3 años de 500ml. Uno hacia que nunca se secase y quedase pringoso, y otro era excelente y me dio un resultado fenomenal. Pero ahora se me está terminando y no recuerdo en que cutre supermercado lo compré. Ahora me tocará sufrir en mis carnes el mismo miedo que un principiante, hasta que consiga otro similar.

ÚSALO PARA...

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...enriquecer sobre todo superficies muy monótonas y uniformes, satinar ligeramente un carro si se nos quedo excesivamente mate, y para modificar colores que son muy difíciles de conseguir haciendo mezclas. Suponeros que queréis hacer un vehículo en color arena pero ligeramente verdoso. Podemos emplear colores clásicos de arena. Dejamos secar y luego, a base de filtros verdes acercamos el color arena al color arena verdoso que deseamos.

Cuidadin, cuidadin de no sobrepasar ese delicado 5% de color y de que el pincel no esté empapado, ya que si no, lo que estaremos haciendo será un lavado y entonces no tendrá sentido el que yo haga la última parte de estos trucos sobre los lavados.

El filtro es fundamental para la mayoría de las maquetas que hagamos, pero...que la gente no termine llamando FILTERMAN. En el conjunto de tu maqueta terminada solo debe de tener.....un 5% de protagonismo. Por cierto, que después de esto, estoy pensando en cambiar el nombre de filtro por el de la técnica del 5%. Creará menos confusión.

LA FIEBRE DEL DESCONCHON.LA FIEBRE DEL DESCONCHON.Últimamente el modelista medio se ve volcado a finalizar su modelo con una cantidad de desconchones repartidos por todo el carro. Se siente motivado a ello debido a la creencia de que por que lleve desconchones parecerá más usado y así más real. Y convierte este pequeño efecto en una cruzada despiadada que muchas veces termina en un desconchón gigante con tanque y no al revés. Y las mayorías de las veces, ese modelista ni siquiera sabe que color puede ir ese desconchón, con que formas o en donde debe ubicarlo. Si nos fijamos en esto último, veremos que eso es lo más importante, mas incluso, que el saber si debemos o no ponerle desconchones a nuestro vehículo.

El desconchón equivale a los anillos de la corteza de los árboles, a través de los cuales se nos transmite mucha información acerca de ese carro o vehículo. No podemos ponerle desconchones oxidados a las trampillas de un Sherman operativo, ya que debido al manoseo de su tripulación nunca se oxidarían. O tampoco podríamos pintar desconchones de óxido en un M113, ya que su casco es de aluminio y este no se oxida.

Pero los desconchones van más allá de un óxido o un desgaste. El desconchón puede mostrarse de diversas maneras, a modo de puntos, de rayas longitudinales, de garabatos, a placas, etc. Y cada uno representa un momento y un trocito de historia de ese vehículo. Así pues, lo primero que se debe de hacer es meditar bien esta fase. Preguntarnos porque le voy a hacer desconchones, o donde se los debo de hacer, y cotejar todo esto con fotografías. Si no es del mismo vehículo, con otro similar, pero buscar referentes en fotos. Esto es peligroso a veces, por que si descubrimos un desconchón en una fotografía en blanco y negro no distinguiremos si ese desconchón es verde o está oxidado, o si es agua derramada o grasa. Solamente la experiencia y el mirar fotos a color de cosas equivalentes nos dará la respuesta.

Muchos modelistas conocidos arrastran una rutina en la creación de desconchones. Utilizan la misma mecánica y los mismos colores sobre cualquier vehículo, sin darse cuenta que los materiales y la interacción de los colores es distinta. La interacción de un color es la influencia de un color sobre otro, lo cual suele alterar su resultado final. Por ejemplo, un desconchón marrón oscuro sobre un verde oliva aparecerá casi inapreciable, pero sobre un vehículo del desierto, este destacará y parecerá casi negro. En la tabla que he preparado se muestran algunos de los ejemplos más característicos de desconchones sobre distintas superficies.

1) Cuando queremos representar un sutil descascarillado, fruto de la vibración o los pequeños roces, entonces podemos recurrir a los desconchones de imprimación. La pintura sólo salta en su última capa y no llega a aparecer el metal. Entonces aparece ese color imprimación. En muchos casos suele ser rojo, granate, gris, etc, pero casi siempre el vehículo suele estar repintado con su mismo color y el desconchón podemos hacerlo con el color base aclarándolo un poco. Este tipo de desconchón es sencillo de hacer, y no arriesgaremos mucho nuestra maqueta, ya que son fácilmente disimulables si nos sale mal. Prestar mucha atención a como los situáis y a la forma que tienen. Hay que huir de formas regulares, redondeadas, homogéneas o repetitivas. Conviene hacer algunos pequeños junto a alguno grande, y tenemos que procurar que siempre acompañen a alguna estructura del vehículo, una arista, un volumen, un mecanismo de apertura, etc. Nunca debemos ponerlos en sitios ocultos o resguardados de golpes o rozaduras.

2) El desconchón con óxido escurrido es uno de los más utilizados cuyos resultados siempre son buenos. Dan un carácter de vejez a los vehículos, ya que para que un desconchón se oxide y produzca un escurrido tiene que pasar bastante tiempo. Aplicaremos con esmalte de color anaranjado unos desconchones de diverso tamaño con unas finísimas líneas en su parte inferior que después difuminaremos con aguarrás y un pincel limpio. Una vez seco, aplicaremos un color marrón oscuro en el centro de ese desconchón anaranjado. Este ejemplo es muy útil para hacer vehículos abandonados o en desuso, o fuera de combate.

3) Este es el típico desconchón profundo, que lo mismo se puede dar en el desierto que en Rusia. Es un desconchón viejo, así que podemos cubrirlo con polvo o barro traslucido. Se realiza a la inversa que el anterior. Primero aplicamos el color oscuro, acompañado de pequeñas picaditas o punteados. Después, y siempre en el centro, aplicamos el color más claro anaranjado, dejando un pequeño reborde del color anterior. En el Chevrolet del desierto podemos ver distintos

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ejemplos de este tipo de desconchón. También se podría hacer solo con el color oscuro, como es el caso del Panther, que imita desconchón muy viejo y aun húmedo. Recordemos que si un desconchón esta húmedo o seco, su color cambia. Un desconchón seco, calcinado por el sol del desierto podría aparecer anaranjado, y otro muy húmedo de color granate.

4) Este ejemplo no seria un desconchón real, ya que es producido por el roce de objetos sobre una superficie empolvada. Imaginemos un pequeño vehículo, un Horch, de color gris, en un caluroso verano en Rusia. El vehículo termina empolvado al cabo del día, pero en una escaramuza se ve forzado a ocultarse en un pequeño bosque. La maleza roza con su superficie empolvada y termina "desconchando" el polvo adherido. También su propia tripulación será causante de esos roces y desgastes superficiales. Ahora repitamos la acción. Otro día de camino polvoriento y otra vez los roces. Las distintas capas se suceden creado transparencias. Podemos simular este efecto con colores grises de color base, aplicados a pincel encima del empolvado.

5) Desconchón de camuflaje: Muchos camuflajes se aplicaban en el frente. A veces con colores buenos o con lo que encontraban. Estos colores improvisados no suelen ser tan resistentes como los colores aplicados en fábrica, por lo que terminaban descascarillándose con facilidad. En carros de final de guerra, en vehículos del desierto o vehículos invernales esto era muy habitual. Aplicando los desconchones del apartado 1) sobre el color posterior del camuflaje. En este caso el color base era arena y el color posterior era el verde. Al desconcharse el verde aparece el arena. Este efecto debemos hacerlo muy pronto en nuestra fase de montaje, antes incluso de los filtros y lavados.

6) Por último, el habitual desconchón muy difundido por Verlinden en su etapa más expresionista. El desconchón metálico. Quizás es el más difícil, ya que una mala aplicación o elección del color puede dar lugar a que nuestro carro sea un Tanque del año 3200 de un Warhammer de fantasía. Poniendo otra vez el ejemplo de un M113 de Vietnam. En la jungla era muy habitual que la maleza arañase de manera bestial el casco de esta APC. Y la tripulación que siempre iba encima para evitar las minas contribuía a ello. Así pues, podemos coger plata de Humbrol (11) y mezclarlo con algo de verde, y dibujar los rayones y desconchones directamente. El resultado es genial si se controla, pero más vale quedarse cortos que excederse. Sobre todo hay que procurar perfilar muy bien las aristas o partes más cortantes. Estas zonas aparecen con desconchones muy finitos pero muy pulidos.

El mundo de los desconchones abarca muchos mas terrenos, y podríamos dedicar una vida modelistica a investigar con ellos. Es un efecto aparentemente insignificante, pero que da muchísima vida a un carro. Por eso quizás es tan deseado por casi todos los modelistas. Pero encierran muchos más misterios de lo que podemos imaginar, y muchas veces el desconchón que nos resulta mas real es aquel producido por error o equivocación. Cuando se pintan los desconchones la maqueta suele aumentar de tamaño, se nos hace inmensa y lo más complicado resulta ser controlarlos a todos y aplicarlos de manera coherente sobre toda la superficie. Os recomiendo pintar la estructura de todos ellos a una cierta distancia, y después pasar a detallarlos o hacer pequeñas picadas. No tengáis miedo a hacer grandes desconchones. Eso ocurre de manera muy habitual, lo que pasa es que después conviene disimularlos con algo de polvo.

Y un último consejo. Fijaros siempre en la realidad, en una excavadora, en una señal de tráfico vieja, en los abollos de vuestro coche... ahí esta la solución. Y si lo miráis con detenimiento incluso veréis la manera de hacerlos.

ENVEJECIMIENTOENVEJECIMIENTO Se llama envejecimiento a cualquier proceso cuya finalidad sea dar a una maqueta aspecto de usada o vieja. Con buen material de referencia y sentido común, pude dar vida a cualquier reproducción con sólo aplicar unas pocas técnicas.

La forma en que algo envejece depende de su construcción, forma, edad, ambiente de trabajo y minuciosidad del mantenimiento. Así, el agua gotea en algunos sitios y forma óxido. Un coche, por ejemplo, puede oxidarse por completo, mientras que un blindado presentará tan sólo óxido superficial y un avión no se oxidará de ninguna manera.

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Los aviones suelen someterse a un entretenimiento riguroso, mientras que los carros funcionan con un entretenimiento mínimo y están expuestos a un deterioro intenso.

Cualquier vehículo debe lavarse para limpiarlo de grasa, pintarse o camuflarse y proveerse de las calcomanías adecuadas antes de ser envejecido. Si todo lo que va a hacer es añadir una capa de polvo, pinte antes todos los detalles. Pero si piensa deteriorar el vehículo a fondo, quizá le sea más fácil acabar los detalles mientras envejece.

El resultado es más real si administra los efectos de deterioro de la forma en que ocurren naturalmente: si parte de un vehículo con el acabado de fábrica, estropee primero el color, simule luego el efecto del desgaste y la exposición en la pintura, para a continuación dejar a la vista el metal desnudo en los puntos más afectados. Si la maqueta va a ir en una base, sujétela a ella antes de empezar.

ENVEJECIMIENTOENVEJECIMIENTO DEDE CARROSCARROS YY VEHÍCULOSVEHÍCULOS MILITARESMILITARES

Los carros, camiones y jeeps se ven sometidos a un desgaste superior al de la mayor parte de los vehículos.

1ª Fase: decoloración

Conforme envejecen, los vehículos se ensucian y decoloran. Para deteriorar el acabado de fábrica, aplique lavados de óleo blanco, siena tostado y amarillo claro sin orden determinado, dejándose guiar por el aspecto de la maqueta.

Aplique por encima una buena cantidad de aguarrás limpio y déjelo correr (no afectará a la base si la dejó secar de dos a tres días). Coja un poco de color con el pincel y aplíquelo al borde superior, para que se corra hacia abajo en chorretones. No deje pinceladas en la superficie. Cuando se haya evaporado el aguarrás, sólo quedarán ligeras manchas de color, a cuyo través se verán todavía los distintivos.

Antes de añadir color, aplique aguarrás siguiendo la maqueta hacia abajo. Oscurezca los colores según lo crea conveniente. Aplique rayas claras, casi blancas, para sugerir las salpicaduras de fango. Si un color parece muy fuerte o presenta bordes muy definidos, déle más aguarrás. No trate uniformemente toda la superficie, y esfuércese porque las diversas áreas queden desiguales. Antes de pasar a la 2ª fase, deje secar toda la noche en un lugar protegido del polvo.

2ª Fase: oxidación

En realidad, la oxidación debería aplicarse más tarde para seguir el proceso natural; no obstante, el método que describiremos usa mucho aguarrás, y estropearía la pintura aplicada después.

Aplique un lavado muy ligero de óleo naranja cromo. Para imitar óxido más viejo, mezcle un color más oscuro. Trabajando de arriba hacia abajo, pinte las zonas adecuadas. El óxido se forma en canales y ranuras susceptibles de acumular agua y en los metales ribeteados o soldados a otros. No lo prodigue en exceso: sea selectivo y el efecto será mejor. Déjelo correr por los bordes inferiores, favoreciendo su extensión con el pincel, pero sin dejar marcas de pinceladas. Elimine los restos y deje un leve toque anaranjado. Si, cuando el aguarrás empiece a secarse, las manchas son muy evidentes, suavice los bordes con algo más de disolvente. Deje secar toda la noche.

Para simular el óxido que he hecho saltar la pintura, debe aplicar, antes de la capa de base, una mano delgada de cola blanca en los puntos afectados y pulverizar por encima un poco de masilla en polvo; sople el exceso de polvo y oxide como se ha descrito.

3ª Fase: desgaste general

El desgaste apaga la pintura. Para simular este efecto, coja un poco de blanco o amarillo claro con un pincel de cerda recortado y aplíquela restregando ligeramente en movimientos circulares. Mantenga el pincel siempre en contacto con la superficie. Cambie la intensidad del color, concentrando el efecto en las áreas expuestas: bordes, ribetes, cajas de herramientas, escotillas y, sobre todo, ruedas motrices de los carros. Restriegue los salientes: tuercas, remaches, etc. Si se rompe alguna calcomanía, aprovéchese de ello actuando en la zona intensamente para sugerir un fuerte deterioro. Use la misma técnica para realzar algunos detalles frente a otros.

4ª Fase: metal al descubierto

El uso continuo de un vehículo desgasta la pintura y pone al descubierto el metal. Concentre el efecto en las áreas más expuestas, que en los carros de combate son los guardacadenas, la sección frontal del blindaje de la torreta, las ruedas y las cadenas.

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Aplique primero un lavado ligero de pintura metalizada (acero) a las zonas afectadas. Adelgace la pintura de forma que el efecto sólo sea visible cuando refleje la luz. A medida que se evapora, el aguarrás deja una fina película metálica que realza la textura sin ser obvia. Asegúrese de que la pintura metálica no alcanza a las hendiduras y vierteaguas, zonas en las que no se da este desgaste. Si ocurriese, quítela con un pincel seco y tápela con un lavado marrón oscuro o gris.

Mientras el aguarrás esté húmedo, aplique a las zonas de acero toques muy pequeños de plata con un pincel seco; el aguarrás mezclará la pintura. Use la plata con parquedad en salientes, como estribos, pernos, ribetes, asideros, bisagras o rebordes de llantas. Destaque ligeramente los bordes de las prominencias: cobertura de la escotilla del conductor, tapa de una caja de herramientas, etc. Tenga en cuenta que la plata es difícil de eliminar si aplica en exceso.

El metal puede también simularse con grafito, que da un resultado especialmente bueno en los puntos expuestos de la torreta de un carro y puede también usarse para bruñir las armas después de haberles aplicado esmalte gris metálico o negro mate. El grafito puede darse sobre cualquier color, pero es mejor hacerlo como fase final de la pintura.

Lije la mina de un lápiz blando y eche el polvo a la paleta. Unte el dedo en el polvo y frote la maqueta; el grafito irá poco a poco adquiriendo brillo. Difunda los bordes con un dedo limpio. Para llegar a puntos muy pequeños, ate un trozo de pañuelo de papel al rabo de un pincel.

CADENAS

Si está pintando un carro, los lavados habrán pintado las cadenas del color del resto. Ahora es necesario darles aspecto de metal sin pintar, y de goma a los neumáticos.

Aplique primero puntos de óxido a las cadenas con una pintura de este color y dando a continuación un lavado de siena tostado con un poco de naranja en algunos sitios. Mientras están húmedas, aplique un lavado de acero a las superficies expuestas de las cadenas. Deje que el aguarrás seque un poco y resalte los bordes y partes en contacto con el suelo con pequeñas cantidades de plata.

Pinte las gomas con matices del gris, ya que nunca estarán negras después de un uso intenso. Como unas pueden estar más nuevas que otras, el resultado será más atractivo si los tonos no son idénticos. Aclare las superficies en contacto con las cadenas y destaque los bordes con un color pálido. No se olvide de las gomas de repuesto que pudiera haber fijas al blindaje ni de las zapatas de caucho que llevan algunas cadenas.

NEUMÁTICOS

Trate los neumáticos de camiones, jeeps, etc., pero resaltando el dibujo de la siguiente forma: Pinte las gomas con matices del gris, ya que nunca estarán negras después de un uso intenso. Como unas pueden estar más nuevas que otras, el resultado será más atractivo si los tonos no son idénticos.

Barro: en este caso la rueda suele estar húmeda (salvo que quieras representar barro seco), en cualquier caso se tiene que recurrir a la masilla para reproducir el barro pensando que este se acumula más en los recovecos y en el dibujo de la rueda. Si es un barro húmedo se pinta la rueda en un color negro y el barro en un color chocolate, todo ello un tanto oscuro y luego lo se barniza en brillo, con esto se consigue el efecto de humedad. De todas formas también se debe observar el color de la tierra / barro donde se quiere situar el vehículo. Si este se encuentra en Vietnam el barro es rojizo, con lo que el color chocolate del barro no tiene sentido aquí.

Si es barro seco se pinta la base del neumático con una mezcla de negro, gris y marrón para dar un efecto de goma usada. El barro se pinta en el mismo color de la tierra, no más oscuro como antes, y el resto del neumático que no esté lleno de barro se aplica un efecto de polvo. Polvo: un neumático empolvado se pinta con la mezcla antes descrita y luego se aplica a aerógrafo Buff de Tamiya algo disuelta, esto se hace concentrando el efecto en lo que es la llanta y en la banda de rodadura. Hay un detalle muy bonito que muchos modelistas no captan y es que el polvo se incrusta en el interior del dibujo de la banda de rodadura dándole un color igual al del terreno (en nuestro caso el Buff) mientras que los tacos de dicha banda se mantienen casi del color original del neumático, más aún si este rueda ahora por carreteras asfaltadas. Así que después de aerografía el Buff cogería un pincel y repintaría los tacos en el color original del neumático pero solo por la cara que toca el suelo, hecho esto nuevamente le aplicaría una veladura con el aerógrafo usando el Buff pero más disuelto que antes. Se debe insistir más en este último retoque si el vehículo rueda por caminos polvorientos (pero sin llegar a la intensidad del interior del dibujo), si el vehículo rueda por carreteras asfaltadas solamente se debe aplicar para unificar un poco con el resto del neumático. Esto último también es aplicable al barro, así pues el interior del dibujo de la banda de rodadura tendría el color del barro mientras que el taco tendría el color de la goma.

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5ª Fase: cadenas y neumáticos

6ª Fase: detalles y equipo

La siguiente fase consiste en recorrer el vehículo destacando las partes en relieve y aplicando tratamientos especiales a diferentes piezas. Realce los detalles (agarraderas, etc.) dibujando debajo una línea fina de ocre natural y fundiéndola con un pincel escurrido. Puede usar un poco de aguarrás.

Bidones: Dé un lavado de siena tostado o negro y envejezca con blanco.

Cables y cadena de repuesto: Dé al cable un lavado de siena tostado o negro y una pasada de acero por los bordes, dejando pintura oscura en las ranuras para realzar la textura. Trate igual la cadena de repuesto.

Manchas del escape: Pinte de negro el interior de los tubos y manche la superficie. Aplique negro diluido a las aberturas de las rejillas.

7ª Fase: barro y polvo

La etapa final consiste en imitar el efecto inmediato del entorno. Si es un carro recorriendo un terreno embarrado, por ejemplo, mezcle un color terroso con masilla en polvo y haga una pasta. Aplíquela a las cadenas, ruedas y parte inferior del carro. Amontónela en el borde anterior de los guardacadenas y la coraza frontal. Deje secar toda la noche. Pulverice un color más claro sobre el barro para modificar el color. Simule las salpicaduras pequeñas pincelando pintura marrón a lo largo de los bordes inferiores con un pincel de cerda. Una vez ligeramente seca la pintura, destaque algunas zonas con un pincel suave y un poco de blanco, dejando que asome el color de abajo.

Si se trata de un terreno seco, aplique una ligera capa de polvo con aerógrafo. Concentre la pulverización en las zonas bajas, dejando que el polvo trepe por los lados. Otro procedimiento es puntear con polvo de pastel.

Carro embarrado: Aplique barro de forma desigual al blindaje anterior y a las cadenas.

Barro seco: Simúlelo aplicando a los costados del carro un color claro con pincel seco.

Parabrisas sucio: tape la zona del limpia antes del aplicar polvo con aerógrafo.

ENVEJECIMIENTOENVEJECIMIENTO DEDE AVIONESAVIONES

Los aviones están en general bien mantenidos, y presentan pocos signos de deterioro, aunque en tiempo de guerra, las partes que no afectan al funcionamiento se ensucian, descascarillan o manchan de aceite, porque la atención se centra en los componentes esenciales. Los mecánicos pueden estropear la pintura, y el sol, decolorarla. Pintura vieja

Para simular la pintura decolorada, aplique lavados de varios tonos. Realce a continuación las zonas sugeridas por los lavados restregando un poco de pintura pura con un pincel de cerda recortado. E color de base aún debe ser visible. Concéntrese en las superficies superiores de las alas y en torno a las escotillas, sin olvidar las calcomanías.

Utilice los efectos metálicos para simular las partes desgastadas de las alas. El efecto es más real si aplica la pintura metalizada antes de la base que dará a su alrededor o bien por encima, fijando a continuación con lija de agua hasta que aparezca el brillo metálico.

La plata se convierte en aluminio con un barniz mate. Acentúe más tarde las partes pulidas con más pintura.

Las partes enteladas, que el servicio de tierra manipula continuamente, se ensucian con pintura gris-pardo.

Pintura vieja: Altere el color con lavados y realce con pintura sin diluir.

Pintura decolorada por el sol: Decolore las superficies superiores de un aparato del desierto con blanco puro.

Alas descascarilladas: Haga que se vea el metal con la parte del ala por donde sube el piloto.

Pintura saltada alrededor de la cabina: Aplique pintura metálica con pincel seco para simular el deterioro de esa parte.

Manchas

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Pueden simularse mancas de aceite y líquido hidráulico saliendo de los bordes del capó y la carena de las ruedas. Aplique abundante aguarrás y a continuación un poco de negro pardo diluido. Deje que escurra hacia abajo si el aparato está en tierra a raye hacia atrás para simular el efecto del aire en vuelo. Imite las fugas del tanque de combustible con aguarrás sucio.

Bocas de fuego y escapes: Manche las bocas de fuego echando detrás una gota de negro diluido y extendiéndola hacia atrás con un pañuelo de papel empapado en aguarrás. Manche igual con negro pardo los escapes, o hágalo con aerógrafo.

Polvo y barro

Los aparatos que operan desde un campo de hierba pueden estar ligeramente embarrados. Trate las ruedas como en otros vehículos y extienda el efecto a las barras del tren, la carena de las ruedas, la parte inferior del fuselaje y, sobre todo, la rueda o patín posterior. A cualquier avión se puede aplicar una ligera capa de polvo, sobre todo a los que operan en el desierto.

Empolvado de aviones: tape la cúpula y pulverice un color claro con aerógrafo. Sitúe éste un poco bajo y alejado, para que la pintura llegue casi seca.

Reparaciones

Unos pocos parches darán un aspecto de deterioro bastante convincente a cualquier aparato, pero hay que tener cuidado para no excederse. En aviones de fuselaje forrado de tela los parches se imitan pintándolos; en aparatos metálicos es mejor aplicar trocitos de hoja metálica. En ambos casos se procede antes de envejecer. Para sugerir un alerón nuevo, píntelo con un color algo distinto.

PINTANDOPINTANDO PANZERSPANZERS

El original en inglés de este artículo se puede consultar en: http://www.hyperscale.com./paintingpanzersjb_1.htm y forma parte de Hyperscale

Henschel Sd.Kfz. 186 "Jagdtiger"s.Pz.Jg.Abt. 653 Operación "Nordwind"

diciembre/enero 1944/45

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNLa afición al modelismo militar ha experimentado un desarrollo asombroso en todos los aspectos en los últimos 10 años aproximadamente. La aparición simultánea de abundantes productos de fabricantes y after-market, por no mencionar las extensas cantidades de materiales de referencia, han inundado el mercado en este período. Los recursos disponibles hoy día ni se habrían soñado en la década de los 80. Esta profusión increíble de productos e información ha permitido a los modelistas el elevar la afición desde un pasatiempo casual a una actividad bastante formal.

El aumento del nivel de exactitud y atención a los detalles en los kits, accesorios y otros artículos relacionados, además de tanta información de referencia fácilmente disponible, ha conducido también a un nuevo deseo de refinar los métodos tradicionales de pintura y acabado, así como a la introducción de nuevos métodos. El objetivo de estas nuevas técnicas es crear una reproducción a escala más realista.

Los dos extremos en el acabado de una maqueta son "artístico" y "realista". En común con cualquier medio visual, la belleza está en el ojo del espectador, y lo que agrada a unos puede que no diga nada a otros. Tal como podría esperarse,

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habrá defensores fieles en ambos campos más una variedad en medio. Algunos prefieren los modelos brillantes, con muchos lavados y grandes luces en 3-D que brincan fuera de su peana de exposición. Yo personalmente prefiero algo más sutil y tengo en mi mente el enfoque de "como la vida misma" que capta muy cercanamente el aspecto de su contraparte a escala 1:1 (reconociendo que esto se logra a expensas de algún " impacto visual"). Yo no digo que esta postura sea la correcta o la equivocada. Simplemente que prefiero la última. Este tema puede ser increíblemente subjetivo y discutible y suscita debates encendidos. Yo quiero enfatizar que mi fin aquí no es inflamar ninguna pasión o iniciar un debate, sino únicamente presentar una posible alternativa que he usado últimamente en algunos de mis maquetas. Lo he desarrollado "robando", adaptando, y combinando todas las técnicas que personalmente me gustan junto con unas pocas de creación propia.

Este enfoque minimiza el uso de lavados y pincel seco, métodos que pueden ser efectivos pero de difícil control y tienden a sobreenfatizar ciertos aspectos de un modelo. Si nuestro fin está en crear una réplica a menor escala, los procedimientos más sutiles, tales como la aerografía y los pasteles pueden ser más apropiados. Los únicos requisitos previos para este sistema son unas buenas referencias, ojo para el detalle, además de una predisposición para intentar algo nuevo. Como en muchos aspectos de nuestra afición, lo que sigue son solo directrices y no reglas. La práctica y la búsqueda de lo que funciona para cada uno es la clave.

Exploraremos estas técnicas paso a paso, usando como ilustración un Jagdtiger Henschel de Dragón

EQUIPOEQUIPOEs absolutamente necesario usar un buen aerógrafo. El requisito mínimo es uno que produzca líneas muy finas, sin salpicaduras. Yo personalmente prefiero el Aztec/Testors Model Masters A470 de doble acción, casi siempre usando la boquilla de líneas finas, de color canela. Utilizo el aire a una presión bastante alta, alrededor de 30 psi. Mis pinturas preferidas son Tamiya y Gunze acrílico, muy diluida con alcohol isopropílico, con una proporción de aproximadamente 70% de diluyente a 30% de pintura. Es simplemente una cuestión de cerrar la aguja para lograr una pulverización fina y constante.

PINTANDOPINTANDOYo aerografío mis modelos después de montar el kit totalmente. ¡Esto incluye las ruedas y orugas colocadas en su sitio!. Se que esto puede asustar a algún modelista. Los ensamblajes grandes, como torretas o interiores, se pintan comúnmente aparte. Los detalles finos pueden ser pintados a pincel.

La maqueta ilustrada en este artículo está acabado en un polvoriento camuflaje de tres tonos. Sin embargo, los principios básicos pueden ser aplicados/adaptados a una gama amplia de sujetos que luzcan otros esquemas de color.

Los siete pasos que sigo para obtener un acabado realista son los que se indican a continuación:

Paso 1

El modelo está totalmente acabado, incluyendo ruedas, orugas y el equipo sobre el vehículo.

Se pinta la capa base sobre la totalidad del modelo con el aerógrafo - en este caso una ligera mezcla aclarada de Tamiya XF-59 Amarillo Desierto. A continuación el color disruptivo Red Brown (Tamiya XF-64) seguido por XF-61 Verde Oscuro. Basándonos en fotos de este vehículo en particular, también se aplica un cuarto color verde muy oscuro en manchas angulares de bordes duros, mezclando el verde oscuro con negro. ¡Cómo se puede ver, en esta etapa la maqueta parece espantosa, pero todavía queda esperanza!.

Paso 1 - Después de aplicar los colores básicos (¡Que no cunda el pánico, todavía se puede arreglar!).

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El camuflaje alemán en carros es otro tema sumamente controvertido que suele provocar que la gente se encrespe como la espuma muy rápidamente. En mi opinión, no hay que ser demasiado pretencioso sobre los matices de la pintura. Estudiando las escasas fotos en color que existen de la época de la guerra y la gama enorme de variación que existe en los tonos de fotos en blanco y negro, más las variables involucradas en la aplicación de pintura, y su desgaste en el campo, especialmente en condiciones de guerra, simplemente no creo haya un color "correcto", especialmente a escala. Una vez un vehículo rueda fuera de la fábrica, este está sometido a numerosos avatares y factores diversos que le afectan. Sol, nieve, arena, lodo, aplicaciones de campo, duros combates más el desgaste general y arañazos significan que casi cualquier cosa es posible. Bajo estas circunstancias los códigos de color RAL son poco más que útiles líneas orientativas. Yo prefiero un acabado sucio de mis vehículos para simular el carácter de sus primos de tamaño real. ¡Para mí, ésta es la mitad de la diversión!  Paso 2

Yo sustituyo el tradicional lavado con una operación que podría describirse como "post-sombreado". Rocío una mezcla muy diluida de XF-64 Rojo Marrón y XF-1 Negro mate (relación marrón / negro 70/30) en una fina raya a lo largo de paneles, bordes de los colores de camuflaje, todas las áreas de sombra y donde un lavado con colores oscuros idealmente fluiría. También pinto bandas verticales sutiles. Las cadenas también se pintan con esta mezcla.

La clave es la sutileza y el control, así como también un grado de confianza en el propio aerógrafo. La práctica es vital pero una vez se ha conseguido el control correcto del aerógrafo la operación es muy rápida. Este paso da una ligera profundidad a los colores y al vehículo en general. Los beneficios de este método sobre un lavado son el borde de aspecto suave alrededor de todos los recesos, cobertura completa de la sombra, y la certeza de ir viendo instantáneamente el resultado (en vez de la ansiosa espera de noche para el secado de un lavado con óleos).

Paso 2 - perfilado con una mezcla de marrón y negro.

Una alternativa es "pre-sombrear" el kit en negro y entonces cuidadosamente construyendo los colores alrededor de los recesos oscuros. Yo encuentro esto mucho más difícil de controlar. Cuando el último color se aplica la mayoría del efecto se oculta bajo varias capas de pintura.

Ahora se ponen las calcas. Yo utilizo Gunze "Mr. Mark Softer" como solución de calcas. Esta es una poción fantástica que realmente consigue que las calcomanías se adhieran completamente. Ni siquiera los transferibles secos o aerografiados con stencilits (plantillas), dan mejores resultados.  Paso 3

Paso 3 - Un"fundido" de Desert Yellow.

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Una capa en forma de ligera nube de XF-59 Amarillo Desierto es lo siguiente. Con ello se consigue modificar el tono de todos los colores y conjuntarlos. Ello efectivamente "desvanece" el acabado. Para un efecto polvoriento se añade una capa adicional de XF-57 Buff sobre la mitad inferior y superior de los laterales del casco. La sutileza es la clave - ¡hay que aprender cuando parar!. Para terreno mojado y fangoso debe saltarse este paso e ir al próximo. El aspecto "todo-oxidado" puede aplicarse a las orugas y escapes en esta etapa si lo desea. ("Todo oxidado", es "Rustall", que es un producto comercial, una especie de pintura para dar aspecto oxidado a cualquier cosa. Los americanos lo mencionan mucho para sus maquetas. Tienen página web: www.rustall.com.).  Paso 4

Una capa mate que aísle se aplica ahora, para evitar deterioros en los posteriores tratamientos de la maqueta. Yo prefiero Gunze-Sangyo H-20 Flat Clear, diluido nuevamente con alcohol isopropílico y con una gota o dos de Tamiya X-21 Flat Base, que da un acabado extremadamente deslustrado. Hay que consultar sin embargo las referencias. Algunos vehículos parecen tener un ligero brillo (y entonces hay que saltarse este paso). Paso 5

El barro y polvo se aplican a la mitad inferior y tren de rodaje. Yo uso una mezcla de Humbrol acrílico 5029 dark earth para el barro mojado y/o Tamiya XF-57 Buff para el lodo seco, más claro. A esto pego suciedad de jardín, hierba sintética y/o pedacitos de hojas, todo rebajado con agua para no dañar la pintura. La ventaja de usar pintura como un medio para pegar estos materiales al casco es que no hay que pintarlo luego.  Paso 6

Paso 6 – Con los pasteles casi se termina la fase de pintura.Las tizas pastel se aplican ahora para conferir variaciones sutiles en el colorido. Yo uso una mezcla que depende del efecto y el resultado que intento conseguir. La gama de colores pastel básica oscila desde el blanco hasta varios amarillos claros y canelas, además de marrón oscuro y naranja para el óxido. Se puede empolvar con un pincel suave grande o con un pincel pequeño con los pelos recortados muy cortos, bien restregando o percutiendo con el pincel empolvado.  Paso 7

Al final se aplica lápiz de grafito para representar metal gastado y desconchado. Yo uso un portaminas de delineante del 2B. El grafito puede aplicarse en los puntos sobresalientes de las bandas de rodadura de las orugas, como arañazos alrededor de las escotillas, aristas y las áreas de desgaste. Con esto se completa el proceso de desgaste. CONCLUSIÓNYo he encontrado que este es un enfoque fiable para lograr un acabado realista. Con una pizca de perseverancia este método consigue que aun el esquema inicial más artificial y con aspecto de juguete se torne en un envejecido parecido a la realidad.

Probad esta técnica en todos sus pasos o solo algunos de ellos en concordancia con el estilo de cada uno. ¡No tengáis miedo de experimentar!. Al final, la única persona que realmente tiene que estar satisfecha con el resultado sois vosotros mismos.

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PINTANDOPINTANDO CONCON BETÚNBETÚN DEDE JUDEAJUDEA

Para pintar miniaturas de plomo en 15 ó 25 mm, es muy importante que reúnas el material necesario para tu rincón de pintura. Lo ideal es que pintes con luz natural, pero como eso es muy difícil, hazte con bombillas de luz día, para que no te dañe la vista.

El material básico que te recomendamos es el siguiente: - Una paleta de colores (nosotros te recomendamos la marca Vallejo, la mejor relación calidad-precio) lo más completa posible, 12-14 colores mínimo. - Una cuchilla de modelismo y lija muy fina para asear las figuras.- Pegamento de contacto (Superglue) y Supergen o similar.- Un par de pinceles, un 0 y un 3/0 estarían muy bien (la marca Escoda es muy buena).- Spray de imprimación blanca (Citadle, por ejemplo).- Un bote de betún de judea y otro de barniz de la marca

Marabú.- Algunos listones de madera de cuadradillo de unos 30cms. de largo por 2 de ancho.- Cola blanca.

- Spray de barniz mate.- Arena de modelismo y césped artificial (los de Citadle están bien, sobre todo el flock).

1.- Lo primero que tienes que hacer, tanto en figuras de 15 como de 25 mm, es limpiar las figuras de rebabas y todas aquellas imperfecciones que traigan de molde con la cuchilla y la lija. Después se le pegan, con el pegamento de contacto, las armas si van sueltas y el escudo (siempre que éstos no estorben demasiado

el pintado de la figura, en cuyo caso se pintarán aparte y se pegarán más tarde).

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 2.- Una ver preparadas, las figuras se pegan sobre el listoncillo de madera con Supergen, repartiendo unas 8 gotas de pegamento sobre el listón, de manera que las figuras queden lo más repartidas posible y dejando que éste se seque un poco antes de poner las figuras. De 15mm se pueden pegar incluso 10 figuras. Tienes que colocarlas en la posición que luego te permita pintarlas con comodidad (ej. Soldados con el fúsil al hombro se suelen colocar todos de frente, soldados cargando a la bayoneta se colocan en diagonal).

3.- Una vez que las miniaturas están bien pegadas, se impriman con el spray blanco. Debes agitarlo muy bien y mantener una correcta distancia entre el spray y las miniaturas (unos 30cm) para que la capa de pintura sea fina pero uniforme. Déjalas secar al menos una hora antes de empezar a pintar.

   

4.- Ahora vamos a darles los colores base. Pintaremos cada superficie con su color utilizando un tono medio (ni oscuro, ya que luego el betún se encargará de las sombras y la oscurecerá en general, ni demasiado claro) y siempre con el color un poco aguado. Debes pensar antes de empezar que es mejor pintar primero, para que luego no estropees lo ya pintado al aplicar otros colores. Lo primero que se pinta es el color general del uniforme (por ejemplo el azul del uniforme de un francés napoleónico) o de la ropa, seguido del color carne, pelo, casco, correajes, botas, detalles, etc. No trates de "regatear" con el pincel una superficie que has de pintar después, no pasa nada si ahora la manchas ya que luego vas a cubrir esa pincelada con el otro color, y además así evitas que te queden zonas sin pintar entre dos superficies diferentes. No es necesario que en esta fase pintes detalles como botones, detalles dorados en un casco, puntas de flecha (déjalas del color del asta), etc. Si le vas a pintar los ojos, deja al aplicar el carne los dos espacios en blanco. No es necesario que pintes de

blanco las superficies que hayan quedado bien imprimadas (por ejemplo la ropa y barda de un caballero templario) y no estén manchadas de otro color.

5.- Cuando todos los colores base de la miniatura están correctamente aplicados (revísalas siempre antes del betún), preparamos la mezcla del betún con el barniz de Marabú. Esta mezcla se hace a ojo, pero es muy fácil lograr la proporción que desees (haz un poco antes y aplícala sobre alguna figura inservible que hayas imprimado para ver el resultado). Mueve bien el barniz con un palito y pon un poco en un platillo de café (ve echando poco a poco hasta que cubra el círculo de la taza). Cierra el barniz y abre el bote de betún con mucho cuidado ¡mancha muchísimo!. Con el pincel viejo que vayas a usar para

aplicar la mezcla a las figuras, añade al barniz un par de gotas de betún y remueve hasta que se mezclen uniformemente. Ahora aplica abundantemente la mezcla sobre la figura de prueba. No tienes que pintar, sino embadurnarla, de manera que la mezcla sobrante resbale sobre la figura depositándose en todos los rincones y pliegues (si en algún sitio se deposita demasiado, debes quitar el sobrante con el pincel). Al momento verás si has hecho bien la mezcla. Si los contrastes son demasiado fuertes

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para tu gusto (o la figura queda demasiado oscura) debes poner menos betún, y más si es al contrario. Una vez que des con la proporción te será muy fácil repetirla cuantas veces quieras. 

6.- Al cabo de una hora el betún estará completamente seco y ya puedes empezar a sacar las luces a tus figuras (aunque hay quién decide en este punto colocar ya sus figuras sobre las peanas -recuerda que están barnizadas). Para sacar las luces, debes aplicar el mismo color base, un poco más claro y algo aguado, sobre los relieves de la figura, Por ejemplo, añade una punta de blanco al carne mate y pinta frente, pómulos, nariz y barbilla (previamente habrás repasado con blanco los ojos y pintado con negro la pupila y ceja, así repasarás cualquier error al pintar la carne). El mismo betún te indica donde debes dar la luz y donde no (donde se acumuló el betún es donde deben ir las sombras). Casi todos los colores se pueden aclarar con blanco. En el caso del rojo, debes aplicar como color base el marrón rojo y sacar luces con el rojo mate o el bermellón. Para el amarillo, da de base el ocre amarillo y saca luces con amarillo mate. Habrá pequeñas superficies que no necesiten luces, decídelo tú mismo. Las armaduras y armas repásalas con el acero natural que diste de base, tanto pintando como con pincel seco en el caso de cotas de malla. Al blanco

sácale luces con blanco.

Pinta ahora todos los pequeños detalles que dejaste pendientes: botones, bordes dorados, etc. En el caso de no haberle pegado previamente el escudo, pinta la parte de atrás de éste y pégaselo. Después pinta la parte de delante y dale, con cuidado, la mezcla de betún, sacándole luces posteriormente. En el caso de una lanza, pégala primero y píntala después, dando también el betún.

Las figuras a caballo, si es posible, es mejor pintarlas ya montadas, así evitarás manchas de pegamento entre la silla y el jinete.

Cuando hayas acabado de sacar las luces a las figuras, dales una capa muy fina de barniz mate (mejor si es en spray - de Citadle, por ejemplo). Sepáralas con cuidado usando la cuchilla del listón y pégalas con el supergen sobre las peanas definitivas.

7.- Para hacer el terreno te recomendamos arena y flock (serrín de color verde de la marca Citadel) en lugar de hierba artificial. Primero debes aplicar cola blanca aguada a la peana, procurando cubrir bien toda la superficie, sobre todo entre los pies de la figura. Introduce inmediatamente la peana dentro de un recipiente (lo tapes de cocina pequeños y con tapa son ideales) con arena fina, sácala y sin sacudirla y manteniéndola horizontal deposítala sobre la mesa (coloca antes un papel para luego recuperar la arena que sobre). Debes dejarla secar bastante tiempo (es mejor dejarla de un día para otro): Cuando esté seca, sacude bien la peana para quitar la arena sobrante y prepara marrón corcho de Vallejo con

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bastante agua. Pinta la peana con el marrón corcho incluidos los bordes y procurando no manchar la figura (sobre todo los pies). Deja que se seque bien la pintura (que tardará bastante ya que la diste muy aguada) y entonces, con marrón corcho aclarado con blanco, hazle un pincel seco a la arena (el pincel seco consiste en mojar el pincel en la pintura y secarlo - con papel higiénico o de cocina- retirando casi toda la pintura, luego pasa suavemente el pincel sobre la superficie que desees y este depositará partículas de ese color más claro sólo en los relieves de esa superficie. Es ideal para pelo, cotas de malla, armaduras, pelo de animales y arena). Después del pincel seco, aplica cola blanca un poco aguada en algunas zonas sobre la arena, según tu gusto y mete la peana en un recipiente con flock. Sácala, sacúdela y ¡ya está terminada!.

EL LAVADO DE LA MÁQUETAEL LAVADO DE LA MÁQUETA

EL LAVADO EL LAVADO El lavado es la técnica húmeda por excelencia, la más antigua de todas y quizás la más utilizada. Su sencillez de realización, sus buenos resultados y su versatilidad a la hora de elaborarse con distintos productos, han hecho del lavado la técnica más popular en el mundo modelístico. Pero a pesar de sus extraordinarios resultados y su simplicidad....esta lejos de ser una técnica al alcance de todos, ya que muchas veces nos surgen tremendos problemas que terminan arruinando la maqueta. Pero si dominamos esta técnica...la mitad de un buen trabajo ya esta hecho.

QUE ES? QUE ES? Por supuesto no es lavar la maqueta con agua y jabón, o ponerle una pastilla de detergente y meterla en el lavaplatos. Quizás, el nombre de lavado venga de la característica forma de aplicarlo, es decir, como si lavásemos toda la superficie de un vehículo pero con un color en concreto. Pero ese anecdótico nombre solo sirve para llamarla de una manera y dista mucho de la acción de lavar algo.

QUE SIMBOLIZA QUE SIMBOLIZA La tremenda suciedad, la grasa acumulada, la propia sombra de las cosas o incluso el mero capricho de resaltar una forma, son representados por el lavado. Esta técnica cubre un amplio abanico de efectos y logra que una maqueta en color base, plana y monótona, cobre vida y rebose un atractivo contraste en todas su formas. Pero un exceso en su uso puede desembocar en una típica maqueta "tenebrista" o "barroca", llena de claroscuros y pronunciadas sombras. Solo el uso equilibrado de esta técnica nos dará a nuestro carro un adecuado aspecto y un espléndido tapiz para trabajar encima otras técnicas.

COMO SE HACE? COMO SE HACE? Es fácil hacer un lavado....pero...¿de que tipo? ...Como, ¿que también creías que solo hay un tipo de lavado? No!, ni mucho menos. Y suerte que hay varios tipos, para cada momento y cada tipo de maqueta. Lo explicare con ejemplos ya que resultará más fácil. -Tipo Lavado general: Supongamos que tenemos un hermoso Renault FT, o un Crusader lleno de remachitos y tornillos. Deseamos hacerle un lavado para realzar todos esos detalles y tornillería, verdad? Bien, en este caso, para hacer el trabajo en poco tiempo recurrimos a hacerle un lavado general. Es decir, cogemos algún color oscuro (marrones, óxidos oscuros o casi negro) de humbrol o mezclándolo con algunos colores óleo. Lo diluimos a un 70 u 80 % de aguarrás (no disolvente), y lo aplicamos con un pincel del numero 6 (aprox.) de pelo suave y forma redonda, por la superficie a tratar. Veremos como esa mezcla discurre rápidamente por toda la superficie y empieza a encharcar los recovecos y ranuras, oscureciendo estas rápidamente. Daremos ese lavado a todo el conjunto, pero procurando con el pincel acumular ese color en esas ranuras, alrededor de bisagras, remaches, etc... Debemos dejar secar bien esa primera fase,

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pero no nos vayamos a tomar un café!!!!!! Debemos vigilar el secado para que no se produzcan esos indeseados corronchos de aguarrás seco. Si empiezan a aparecer, los podemos ir corrigiendo con aguarrás limpio y un pincel . No demos demasiados lavados, ya que estos oscurecen MUCHISIMO el color base. Intentaremos hacerlo solo de una vez. Una vez seco, veremos como todos los detalles están ligeramente sombreados y han cobrado mucho volumen. -Tipo Lavado Puntual: Pero ahora supongamos que nuestra maqueta es un flamante Panther G, en donde predominan las superficies planas y muy pocos detalles y remaches. Aquí es aconsejable tratar la superficie con numerosos filtros (ya explicado en el numero 1 de ¿como se hace?) y después pasar a hacer lavaditos puntuales. Es decir, un 50% de los colores antes citados y un 50% de aguarrás. Con un pincel más bien pequeño y fino, cogeremos esa mezcla y la aplicaremos a los detallitos y remaches que nos interesen sin mojar el resto de las superficies. Veremos como al apoyar el pincel en una ranura, el color correrá rápidamente por esa ranura sin extenderse a las demás superficies (OJO!!!!, siempre y cuando la superficie no sea MATE!). De esta manera, conseguiremos perfilar con más precisión las zonas deseadas. Ahora dejamos secar un par de minutos ese lavado. Nos quedará muy marcado y feo, pero tranquilos. Una vez un poco seco, con un pincel limpio y algo se aguarrás también limpio, fundimos o difuminamos los bordes de ese lavado para que quede más suavizado. Pero nunca lo hagáis en fresco!, siempre cuando ha secado un poquito. Una vez seco del todo el resultado os garantizo que es asombroso. Hacerlo con paciencia y poco a poco, no intentéis avanzar muy rápido. -Tipo Lavado en fresco. Por ultimo imaginemos que tenemos un PzIII J en color gris o arena....Queremos dar un lavado a esos típicos guardabarros laterales llenos de relieves a modo de puntitos, con los soportes de los guardabarros...Bien. Podemos hacer lo siguiente. Humedecemos esos guardabarros con aguarrás limpio. Antes de que empiece a secar, cogemos rápidamente la mezcla de color a un 70% de este y solo un 30 % de aguarrás y la dejamos caer en una gota sobre esa superficie del guardabarros húmedo . Veremos como esa gota se expande rápidamente y oscurece la parte mas profunda con mucha suavidad. La podemos ir manejando con el pincel, haciendo que se acumule más color en unas zonas que en otras, incluso, podemos coger directamente color y aplicarlo en los alrededores del soporta-guardabarros, para contrastar más esa zona. Dejamos secar sin levantarnos del sitio controlando el secado. El resultado es distinto a los dos anteriores.

EL TRUCO EL TRUCO Lo más importante para que nos queden unos lavados bien hechos es usar un aguarrás apropiado, que no sea muy graso. Como en los filtros, debemos probar varios hasta encontrar uno ideal. El color humbrol o el óleo son ideales para este cometido, ya que el acrílico seca excesivamente rápido y seria incontrolable. No uses negro directamente, quedará como un Panzer minero. Si te queda corronchos de aguarrás indeseados, no te preocupes. En los siguientes pasos de pincel seco, aguadas o polvo se disimulara sin problemas. Creo que en más de 14 años haciendo maquetas siempre me han quedado corronchos. Son tan habituales que hasta se suelen quedar a cenar con mi mujer y conmigo. Y como no podrás contra ellos, únete a ellos, si tienen que quedar corronchos que queden con formas que sugieran manchas en el tanque o cosas así.

USALA PARA... USALA PARA... ...contrastar tu maqueta, para realzar formas y detalles finos, para dar volúmenes, para dar un aspecto de un vehículo muy usado, para representar zonas de motores o mecanismos en funcionamiento....No podrás vivir sin el! OJITO!!! Recordad que las superficies mates son el enemigo mortal del lavado, o sea como si fuese un virus para él. Vacuna a tu carro con una buena medicación de barniz satinado mezclado con el color base de tu maqueta, o bien con una gran cantidad de miles de filtros previos. Eso hará que tus lavados sean más precisos. Algunos detalles se verán irremediablemente tapados por el lavado. No pasa nada. Como lo estarás vigilando tendrás tiempo de aburrirte y arreglar esos pequeños errores que hayan surgido. Uuuuhhmmmmmmm!...el olor a aguarrás los sábados por la mañana. No hay nada como un lavado para caer enamorado de las maquetas por el resto de tus días...

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ENMASCARAMIENTOENMASCARAMIENTO PARAPARA PINTARPINTAR UNUN CAMUFLAJECAMUFLAJE

Con una cuchilla se recortan los bordes de las manchas de camuflaje sobre cinta adhesiva para enmascarar de Tamiya. Con ayuda de unas pinzas se van adaptando tiras de cinta a las superficies de la maqueta.

Aspecto del modelo con el enmascaramiento concluido. Sobre las áreas descubiertas se aerografía la mezcla verde en capas finas, evitando en todo momento acumulaciones de pintura para que ésta no se filtre bajo las mascarillas.

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MASCARILLAMASCARILLA ADHESIVAADHESIVA OO ESTRACIDOESTRACIDO

Para realizar una mascarilla adhesiva o estarcido, primero se dibuja el motivo sobre un papel blanco.

A continuación se fija el papel adhesivo transparente sobre el anterior papel blanco

Con cuidado de no salirse se van recortando uno a un todos los números.

Tras adherir el papel transparente sobre la zona deseada pintamos el numeral, en este caso con un lápiz graso de color blanco.

Aspecto del motivo tras retirar la mascarilla adhesiva.Apoyando bien las manos para que no tiemble el pulso se reengrosan los números.

El lápiz de mina grasa imita a la perfección el aspecto de la tiza.

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